[ drdrksa @ 06.06.2003. 00:09 ] @
1. UVOD

Štampana plocica (PCB - printed circuit board) može da se uradi rucno ili mašinski. Ovde ce biti opisane verzije rucne izrade za amaterske potrebe. Prvo je potrebno izabrati odgovarajuci materijal za izradu, pa pristupiti izradi PCB-a, koja se sastoji iz nekoliko faza. Faze u izradi su sledece: isecanje plocice, cišcenje bakarne površine, zaštita površina koje želimo da imamo na PCB-u, nagrizanje nepotrebnih bakarnih površina (ecovanje), skidanje zaštite sa bakra, bušenje, zaštita gotove plocice, kalajisanje, finalna obrada. U zavisnosti od nacina izrade i potreba, redosled može da bude i drugaciji, a neke faze da se izostave.

2. MATERIJAL ZA IZRADU

Za izradu PCB-a koriste se pertinaks i vitroplast koji mogu da budu jednostrani i dvostrani, tj. da imaju bakar nanet sa jedne ili obe strane. Pertinaks se uglavnom koristi za prototipove i hobi potrebe, dok se za izradu visokokvalitetnih plocica koristi iskljucivo vitroplast, mada može da se koristi i za hobi potrebe, ali je nešto skuplji od pertinaksa. Jednostrani pertinaks cete vrlo lako prepoznati "na oko" po boji koja je se krece od svetlo do tamno braon i nije providan. Doduše, ni vitroplast nije providan dok se ne ukloni bakar, ali se vrlo lako razlikuje od pertinaksa. Dvostrani pertinaks je malo teže razlikovati "na oko" od vitroplasta jer su obe površine prekrivene bakrom, pa je potrebno malo iskustva.

3. ISECANJE

S obzirom da je pertinaks vrlo krt materijal, treba biti pažljiv pri isecanju da plocica ne pukne tamo gde ne treba. Jedan od sigurnijih nacina je korišcenje skalpera; zasecite sa obe strane skalperom nekoliko puta i jednostavno odlomite po liniji. Moguce ga je iseci i necim drugim, npr. makazama za lim, ali se u tom slucaju ivice iskrzaju pa je potrebna dodatna obrada. Da napomenemo i secenje malim modelarskim cirkularom, ali u tom slucaju treba uzeti u obzir da rez ima odredjenu debljinu, pa treba voditi o tome racuna pri obeležavanju linije za secenje. Vitroplast se ne može iseci skalperom jer je vrlo tvrd, ali se zato on odlicno sece makazama za lim, kako rucnim tako i stolnim, a takodje se može seci modelarskim cirkularom, ali ce se nekvalitetna testera brzo istupiti zbog njegove velike tvrdoce . Ako je potrebno, nakon isecanja treba "oboriti" ivice šmirglom ili turpijom.

4. CIŠCENJE BAKARNE POVRŠINE

Ako je bakar oksidirao ili je zamašcen zbog pipanja prstima, treba ga ocistiti kako bi se materijal za zaštitu dobro prihvatio za bakar. Za skidanje oksidacije može da se upotrebi fina šmirgla ili neki drugi abrazivni materijal, a za odmašcivanje je najbolje upotrebiti neki deterdžent za sudove ili slicno sredstvo.

5. ZAŠTITA POVRŠINA KOJE SU NAM POTREBNE

Za zaštitu bakarnih površina koje su nam potrebne i koje predstavljaju vodove, lemne tacke i ostale površine koje želimo da imamo na PCB-u, postoji puno metoda, a ovde ce biti opisan veci deo.

FLOMASTER - ovo je jedan od najbržih nacina kada Vam nije bitan izgled, jer linije i lemne tacke ne izgledaju estetski. Ako hocete, možete da upotrebite lenjir za povlacenje linija, kako bi plocica izgledala nešto lepše. Potrebno je koristiti neki flomaster koji je otporan na nagrizanje; najcešce su to tzv. alkoholni flomasteri, ali nisu svi podjednako otporni na hemikaliju. Ako je to jedina tehnika kojom radite plocice, preporucujem da nabavite flomastere iz serije "EDDING" (postoje i drugi kvalitetni flomasteri) koje možete naci u CONRAD-u; jeste da su nešto skuplji, ali je kvalitet vrhunski, a ima ih sa nekoliko debljina vrha.

LAK ZA NOKTE - pretpostavljam da se poneko i nasmeje pri samom pomenu ove tehnike, ali se ta tehnika vrlo uspešno koristila jer nije bilo moguce naci kvalitetan flomaster, a koristi se i danas u manjoj meri. Iako daje rezultate lošije od flomastera (gledano sa estetske strane), lak je otporniji na hemikalije, pa ako ste ostali bez flomastera ili nemate kvalitetan flomaster, ovo može da bude odlicna zamena. Ako se razredi, moguce ga je sipati u rapidograf sa debljim vrhom.

RAPIDOGRAF - ako imate rapidograf, možete u njega da sipate tecnost otpornu na nagrizanje (npr. lak za nokte, mastilo za alkoholne flomastere) i njime da crtate PCB. Ako smatrate da jedan prolaz nije dovoljan, uradite i drugi, ali tada nemojte da vucete po vec postojecoj liniji, nego "tackajte" po njoj, kako ne bi ste izgulili prethodni sloj. Ovom tehnikom mogu da se dobiju vrlo tanke linije (ako imate rapidograf sa tankim vrhom) koje su potrebne ako provlacite linije izmedju nožica nekog IC-a. PAZITE da Vam se tecnost u rapidografu ne osuši jer može da se desi da rapidograf postane trajno neupotrebljiv.

SELOTEJP - još jedna "smešna" tehnika, ali je ona odigrala veliku ulogu u "kamenom dobu" izrade PCB-a. Sastoji se u lepljenju selotejp trake na bakar i isecanju skalperom i uklanjanju nepotrebnih parcica. Važno je da se zalepljeni selotejp dobro pritisne, kako se hemikalija ne bi podvukla pod neku ivicu i odlepila ga. Danas ta tehnika može da se koristi ako na PCB-u imate debele linije i velike kvadratne površine.

LETRASET - to je, u stvari, set preslikaca prilogodjenih za izradu PCB-a. Postoje linije raznih debljina kao i lemne tacke raznih velicina i oblika. Nanosi se kao i svaki preslikac, postavljanjem na bakar i prelaskom tupim vrhom preko njega (npr. standardnom grafitnom olovkom). Iako izrada ovim nacinom zahteva malo više vremena, rezultati mogu da budu odlicni.

Sve do sada navedene tehnike zahtevaju da se prvo obeleže tacke koje predstavljaju lemna mesta, kako bi se znalo kuda treba vuci linije. Jedna od tehnika kojom to možete da uradite sastoji se u sledecem: odštampajte na papir izgled PCB-a i to gledano sa strane bakra, zatim taj papir pricvrstite za pertinaks ili vitroplast i tackašem (kirnerom) obeležite lemna mesta, skinite papir i crtajte. Ako Vam tako odgovara, pre crtanja možete da izbušite rupice. Opisanim tehnikama podjedanko se rade jednostrane i dvostrane plocice, s tim što je za izradu dvostranih neophodno izbušiti rupice pre crtanja vodova. Sledi opis tehnika kod kojih ne samo da ne treba obeležiti lemna mesta tackašem, vec to nije preporucljivo, jer može doci do nepoklapanja izmedju obeleženih i stvarnih lemnih mesta. Jedino je kod izrade dvostranih PCB-a potrebno izbušiti nekoliko referentnih rupica radi poklapanja gornje i donje strane.

TRANSFER FOLIJA - ova tehnika se sastoji u štampanju izgleda PCB-a laserom na specijalnoj foliji (mada mogu da se koriste i standardne, ali tada treba uzeti kvalitetnije) i termickom prenosu tonera na bakar. Za prenos je najbolje postaviti plocicu na blago zagrejanu ringlu tako da se bakar nalazi sa gornje strane, staviti foliju preko bakra i gumenim valjkom pritiskati preko sve dok toner ne predje na bakar. Iako ova tehnika deluje kao savršena, može da donese mnogo nerviranja jer je potrebno ostvariti idelane uslove za dobar kvalitet; potrebna je dobra folija, kvalitetan otisak na laseru, ravna bakarna površina na plocici, dobro podešena temperatura. Sve u svemu, tehnika je pogodna samo za prototipove.

FOTO POSTUPAK - ova tehnika je pogodna kako za izradu jednog komada, tako i za manje serije, a dobijeni rezultati mogu da budu ravni profesionalnim. Iako mogu da se kupe plocice vec oslojene foto lakom, ako cesto radite plocice, jeftinije je da kupite foto lak, POZITIV 20, koji može da se nadje u bocicama spreja zapremine 100 i 200 ml (cuvanjem spreja pod odgovarajucim uslovima, vek trajanja može da bude i dve godine). Kompletan opis postupka procitajte ovde.

SITO ŠTAMPA - tehnika izrade PCB-a sito štampom ista je kao i za standradno štampanje sitom. Ova tehnika se koristi za izradu vece kolicine PCB-a, jer je prilicno skupa za izradu jednog komada; rezultati dobijeni ovom tehnikom su odlicni, pa se koristi kako za amaterske, tako i za profesionalne potrebe. Pre stavljanja plocice pod sito OBAVEZNO proverite da nema oštrih ivica na njoj, jer u protivnom može da dodje do trajnog oštecenja, tj. cepanja sita.

Ako je nekom od poslednje tri opisane tehnike potrebno uraditi dvostrani PCB, potrebno je prvo izbušiti nekoliko referentnih rupica, kako bi mogle da se poklope gornja i donja strana. Vrlo je važno da se pri bušenju tih rupica bušilica drži pod uglom od 90 stepeni u odnosu na PCB, jer u suprotnom nece biti moguce dobro poklopiti obe strane.

6. NAGRIZANJE (ECOVANJE)

Nakon zaštite bakarnih površina koje želimo da ostanu na PCB-u, potrebno je ukloniti bakar koji nam nije potreban. Taj postupak se naziva nagrizanje ili ecovanje i najcesce se radi pomocu jedne od dve hemikalije. Prva se zove ferihlorid (FeCl3 - gvoždje III hlorid) i može da se kupi u specijalizovanim prodavnicama i to u dva oblika, tecnom i kristalnom. Ako kupite tecnost, odmah u nju možete da ubacite plocicu, a ako kupite kristale, potrebno ih je prema priloženom uputstvu rastvoriti u vodi. Isti rastvor može da se koristi više puta, sve dok nagriza bakar. Bolje je da sipate u posudu samo onoliko rastvora koliko Vam je potrebno, i da taj upotrebljeni rastvor cuvate u posebnoj posudi; kada taj rastvor prestane da nagriza, uzmite neupotrebljeni i to opet onoliko koliko Vam je potrebno. Vreme potrebno da se ukloni suvišan bakar zavisi od koncentracije i temeprature rastvora, kao i od zasicenosti vec korišcenog rastvora.
Druga hemikalija koja se koristi za nagrizanje pravi se od vode, sone kiseline (HCl) i hidrogena (H2O2); sonu kiselinu možete naci u svakoj samousluzi, a hidrogen u apoteci ili frizerskom salonu. Jedan od recepata za pravljenje rastvora za nagrizanje, koji se nalazi u uputstvu koje stiže uz foto lak, glasi ovako: za 1 litar rastvora potrebno Vam je 770 ml vode, 200 ml 35% sone kiseline i 30 ml 30% hidrogena. Pošto je malo teže naci 35% kiselinu, možete da smanjite kolicinu vode, a povecate kolicinu kiseline. Licno ne koristim taj recept, pošto koristim kiselinu 18% i hidrogen 30%, i to bez vode. Kolicinu hidrogena odredjujem prema reakciji; ako posle desetak sekundi rastvor ne pocne da menja boju u zelenu, dodam još hidrogena, a ako je rekacija previše burna, tj. razvija se velika kolicina mehurica, dodam malo kiseline. Obratite pažnju da je ovaj rastvor jako isparljiv i OTROVAN, pa se ne preporucuje njegovo korišcenje u zatvorenim prostorijama. Vreme potrebno za nagrizanje zavisi najviše od odnosa kiseline i hidrogena, ali i od temperature. Ne preporucuje se ponovno korišcenje jednom upotrebljnog rastvora, pa sipajte u posudu samo onoliko rastvora koliko je potrebno. Nakon što je sav nepotreban bakar uklonjen, plocicu je potrebno dobro isprati vodom.

7. SKIDANJE ZAŠTITE SA BAKRA

Nakon što je sav nepotreban bakar uklonjen, treba skinuti sloj kojim smo zaštili bakarne površine koje su nam potrebne. Za skidanje flomastera, najbolje je upotrebiti medicinski alkohol; za skidanje laka za nokte, aceton; za skidanje selotejpa treba trljati pod mlazom vode ili premazati nitro razredjivacem i kada se sve skine, ponovo dobro ocistiti nitro razredjivacem kako bi se uklonio preostali lepak. Letraset se može ukloniti alkoholom ili nitro razredjivacem; foto lak i sloj tonera takodje nitro razredjivacem, a farba naneta sito štampom se uklanja sredstvom predvidjenim za tu farbu. Svaku od ovih zaštita (sem salotejpa) možete da uklonite i finom šmirglom, ali to treba izbegavati, jer je bakarni sloj ionako tanak, pa ga ne treba dodatno tanjiti.

8. BUŠENJE

Najlakše je izbušiti plocicu pomocu male modelarske bušilice. Najcešce ce Vam trebati burgije precnika od 0,7mm do 1,2 mm, mada je poželjno imati i burgije od 1,5 mm, 2 i 3 mm. Postoje standardne i specijalne burgije; standardne burgije ce Vam biti dovoljne za bušenje pertinaksa, dok ce Vam, ako cesto koristite vitroplast, biti neophodne specijalne burgije, jer se standardne istupe posle par desetina izbušenih rupica (ako ste vešti, možete da ih naoštrite). Iako su specijalne burgijice skupe, za veliki broj rupica u vitroplastu prakticno su neophodne, ali je potrebno pažljivo rukovati sa njima jer su krte i vrlo lako pucaju. Za one koji nemaju dovoljno iskustva, za njihovo korišcenje preporucuje se nabavka stalka za bušilicu. Ako je ne slomite, moci cete, verovali ili ne, sa jednom burgijicom da izbušite nekoliko desetina hiljada rupica !

9. ZAŠTITA GOTOVE PLOCICE

Zaštita se vrši da bi se bakar zaštitio od oksidacije i time se produžio vek plocici. Za amaterske potrebe najjednostavnije je plocicu premazati rastvorom alkohola i kalafonijuma, ili nitrorazredjivaca i kalafonijuma. Time se pored zaštite ostvaruje i lakše lemljenje, pa je to vrlo poularan metod. Za profesionalnu primenu, plocice se zašticuju posebnim tzv. lot-stop lakom koji se nanosi sito štampom, a "maska" je takva da se lakom pokriva sve sem lemnih tacaka, cime se omogucava nesmetano lemljenje.

10. KALAJISANJE

Kalajisanje može da se vrši rucno ili mašinski. Najcešca rucna metoda se sastoji u prethodnom premazivanju plocice rastvorom kalafonijuma u alkoholu ili nitro razredjivacu, kako bi se olakšalo nanošenje kalaja na bakar. Zatim se lemilicom sa adekvatno oblikovanim vrhom nanosi kalaj u tankom sloju po vodovima i lemnim tackama. U tom slucaju, to je ujedno i zaštita plocice, pa se posle kalajisanja može (ali ne mora) skinuti sasušeni premaz rastvora sa plocice nitro razredjivacem. Ako je plocica zašticena lot-stop lakom, kalajišu se, logicno, samo lemne tacke.

11. FINALNA OBRADA

U finalnu obradu spada sve što je potrebno uraditi na plocici pre samog lemljenja, a to može da bude isravljanje uocenih nedostataka (npr. izbušiti preskocenu rupicu), obrada ivica plocice ili štampanje rasporeda i oznaka elemenata. Nakon toga, plocica je spremna za lemljenje.

Pošto poslednje tri faze nisu neophodne, možete ih preskociti sve ili samo neku od njih.
[ Dejan Matijevic @ 06.06.2003. 10:02 ] @
Hvala na iscrpnom objašnjenju, molio bih te još odgovor na dva potpitanja:

1. Koja se vrsta boje koristi u sito štampi?
Ovo pitam jer sam kod prijatelja koji se bavi sa grafikom (reklame itd.) probao
napraviti veću seriju PCB-a ali je u procesu nagrizanja spala zaštita,
po njegovom objašnjenju nije bila dobra vrsta boje (površina je bila
očišćena i odmašćena).

2. Detaljniji opis foto tehnike (od nanošenja laka iz bočice, daljnji postupak).



[ salec @ 06.06.2003. 11:39 ] @
Ako dozvolite, nešto bih dodao + neka pitanja:

3. I pored velike tvrdoće i žilavosti, ne bojte se, vitroplast je takođe moguće zarezati (ako vam ne smeta taj zvuk), čak i skalperom, ali bolje je ako imate neku testeru za metal, sa obe strane pa slomiti savijanjem u jednu i drugu stranu. Ivica takvog loma je gruba i oštra, pa je treba turpijom ili šmirglom izgladiti. Pošto je taj materijal laminirano (zaliveno u plastiku) tkanje staklenih vlakana, treba imati u vidu da se pri mehaničkoj obradi vitroplasta stvara staklena prašina, pa se preporučuje da zaštitite disajne organe i posle dobro usisate sobu u kojoj ste to radili.

4. "Vim" i slične mešavine finog peska i deterdženta uz dodatak malo vode će i očistiti oksid i odmastiti bakar pločice u jednom koraku. Naravno, posle toga treba osušiti (npr. fenom, ili mahanjem pločicom) preostali tanki film vode koji ostane na pločici

5. LETRASET mora da bude "svež". Dešavalo mi se da spadne sa pločice tokom nagrizanja, jer je lepljivi sloj izgubio svoja svojstva stajanjem.

TRANSFER FOLIJA - pitanja:

1. Da li mogu da koristim paus kao transfer foliju?
2. Da li mogu da koristim običan papir za štampač kao transfer foliju?
3. Da li je moguće upotrebiti presu, a ne toplotu, za prenošenje tonera na pločicu?
Ko god je čuvao fotokopije ili printout iz lasera na gomili, pože posvedočiti da se toner pod pritiskom lepi na suprotnu stranu


6. Koristio sam još jednu hemikaliju za ecovanje - Amonijum Persulfat, ali ne znam gde bih danas mogao da je nabavim. Ona zahteva blago zagrevanje rastvora ("vodeno kupatilo" - posuda za vreme nagrizanja stoji na šerpici sa vodom koja je na ringli) i ostavlja na ivici posude za nagrizanje zelenkastu skramu (bakar sulfata-plavog kamena). Pošto je ovo dodatna komplikacija, glavni razlog za korišćenje ovog postupka je ekološki i očuvanje odvodnih cevi.

Kad smo već kod toga, posle nagrizanja pločice ferihloridom ili sonom kiselinom trebali bi zbog kućnih instalacija, a i zakonski ste obavezni na to, da neutrališete rastvor. To bi moglo da se učini sodom bikarbonom, krečom ili natrijum-hidroksidom (NaOH, kaustičnom sodom), koji se prodaje kao tečnost za odgušenje odvoda na sudoperama ("Cevotok" u SCG).

7. Nitro razređivač skida sve, ali koristite rukavice inače će vam požuteti nokti!
Toner i letraset se mogu skinuti peglanjem preko papira (obrnuti termo - transfer).

Uz to, letraset se lako sastruže noktom, ili ravnim parčetom plastike ili drveta, uglavnom nečim mekšim od bakra...

8. Profi burgijice se razlikuju i po tome što je deo koji ide u steznu glavu širi od reznog dela. Inače, čuo sam da neki koriste zubarske burgijice sa dijamantskim vrhom. To mi izgleda kao najbolji izbor, što se tiče trajnosti. Ne znam koliko koštaju, ali verovatno nisu baš jeftine...

9. Ako vas ne mrzi da se petljate, nemate lot-stop lak i sito, a hoćete profi izgled pločice, razredite lak za nokte u boji koja odgovara, pa premažite pločicu, ali prethodno zaštitite lemne tačke letrasetom (o ne! ne još jednom! :) ). Ako preskočite neku lemnu tačku, biće vam žao! U tom slučaju preostaje pažljivo skidanje laka sa tog mesta "štapićima za uši" umočenim u aceton, pa ponavljanje postupka na tom mestu. Kad se lak osuši, sastružite letraset sa lemnih tačaka kako je gore (pod 7.) objašnjeno i kalajišite ih.

12. (posle lemljenja) Ako radite jednoslojnu štampu (a u amaterskim uslovima gotovo uvek: da), može vam se dogoditi da komponente sa jačim izvodima koje su izložene mehaničkim opterećenjima, "odvale" bakar sa pločice na mestu gde su zalemljene. Zato je dobro, kad je sve gotovo, zaliti komponente rastopljenom plastikom iz pištolja za plastiku (nekad se koristio "vosak", tj. stearin od sveća). Ako kasnije budete skidali te komponente sa pločice, nema problema, toplota odlemljivanja će rastopiti plastiku. NE KORISTITE SILIKONSKI KIT, on sadrži kiselinu koja može nagristi izvode komponenti.
[ tehlab @ 11.06.2003. 18:32 ] @
DrDrksa je tako lepo objasnio tehniku izrade stampanih plocica,
ali je zalosno sto ima malo ljudi zainteresovanih za to...

neko je postavio pitanje da li moze paus da se koristi kao transfer folija.
odgovor je da moze, samo transfer tonera na bakarnu plocicu zavisi i od
samog tonera odnosno od vrste i temperature koji se koristi pri stampanju.

pojedini toneri se jako lepo prenose i sa najobicnijeg belog papira...

puno srece u daljem radu...

tehlab
[ salec @ 12.06.2003. 12:01 ] @
Ja sam pitao... kad kazes vrsta tonera, da li mislis na, recimo, inkjet vs. laser toner ili u okviru grupe tonera za lasere ima onih koji se veoma razlikuju po "prenosivosti" od ostalih?

E, jos jedna stvar mi je pala na pamet. Ovo je opet iz druge ruke (nisam to radio), ali najjeftinije i najkvalitetnije je filmove za fotopostupak izraditi na Linotroniku u nekoj stampariji koja usluzno izradjuje filmove. Nacrt morate otstampati u PostScript formatu u fajl, pa odneti disketu u stampariju. Dobro je PS fajl editovati (u nekom programu za editovanje slika) i obrnuti plocice tako da sve stane na sto uzu traku filma, jer vam u stampariji naplacuju po tome koliko trake (sirine kao duza stranica A4) "odviju".
[ veselinovic @ 12.06.2003. 23:44 ] @
Probao sam prenijeti stampu sa obicnog pelir papira (onaj za kucanje vrlo tanki), i sa obicnog papira, ali najbolji rezultati su bili na papiru od zidnih kalendara (onaj masni).Stampac je bio CANON, a prenosio sam peglom ciji je termostat bio na pola.Sto je veca temperatura pegle- bolji prenos, ali se i opasnost odlep[ljivanja bakra povecava, pa je najbolje malo probati.Nabavio sam i foliju za grafoskop, ali nisam probao, cim probam obavjesticu vas.
[ Dejan Matijevic @ 26.06.2003. 22:49 ] @
Foto postupak


Za sklapanje pokusnih elektroničkih uređaja mogu se koristiti univerzalne štampane pločice sa predefiniranim rasterom i izbušenim rupicama ili tzv "breadbord" ploče kod kojih se elementi "upikavaju" u ploču sa bezbroj rupica koje su međusobno električki povezane u raster ili slično.
Za gotove uređaje, medjutim, najčešće se koristi tehnika štampanih pločica.
Postoji više načina za izradu štampanih pločica, a ja bih preporučio izradu putem fotoosjetljivih kaširanih pločica budući da taj način omogućuje izradu kvalitetnih reproducibilnih pločica, bez velikog napora i po sasvim prihvatljivoj cijeni.
Danas, u doba minijaturuizacije, dobar dizajn štampane pločice podrazumijeva veliku gustinu elemenata. Ručno crtanje štampanih pločica sa gustim rasporedom elemenata iziskuje veliki napor, a naročito ako valja izraditi (nacrtati) veći broj pločica. Pojavom jeftinih pločica od kaširanog vitroplasta tvornički presvučenih jednolikim slojem foto-osjetljivog laka, crtanje i izradba kvalitetnih štampanih pločica bitno su pojednostavljeni.
Ukratko, postupak je slijedeći.
Najprije se u nekom programu (npr. XElectr) izradi nacrt štampanih vodova;
Taj se nacrt printerom prebaci na paus papir. Preporučujem laserski printer poput hp-ove LaserJet serije;
Paus papir sa crtežem vodova (tzv. "film") prisloni se na foto-osjetljivu štampanu pločicu tako da strana filma sa crtežom bude prislonjena uz foto-lak na pločici. To je bitno radi oštrine preslikavanja. Film se osvjetli UV svjetlošću u trajanju od pola do nekoliko minuta. Problem je ovdje nabavka UV lampe. Moje rješenje sastoji se u tome da se film osvjetli sa 2-3 štedne žarulje snage 15 W sa udaljenosti od 5-10 cm. Za zadanu geometriju svjetiljaka treba se malo poigrati sa vremenom ekspozicije, koje u tom slučaju može iznositi 5-10 minuta. Najbolje je svjetiljke fiksirati iznad scene koja se sastoji od foto-pločice na kojoj se nalazi paus na kojem se nalazi 3mm prozorsko staklo koje drži paus čvrsto priljubljen uz pločicu.
Osvjetljenu pločicu, tj foto-lak valja odmah razviti u razvijaču kojeg možete ili kupiti ili napraviti sami tako da u 1 litru destilirane vode umutite 10 g NaOH.
Ako je ekspozicija osvjetljenja bila u redu, vec u prvih desetak sekundi primjetiti ćete otapanje osvjetljenog filma. Razvijanje traje 30-90 sekundi, a ne smije preci 5 min. Razvija se uz potresanje posude. Najbolje je razvijanje zaustaviti na polovici, tj nakon oko 30-45 sek te dobro isprati pločicu pod tušem hladne vode i ponoviti postupak još jednom (tj. razvijati jos 30-45 sek pa prati pločicu tušem);
Nakon toga, valja odstraniti suvišni bakar sa pločice. Ja preporučujem razvijanje u smjesi vodikovog peroksida (H2O2) i solne kiseline (HCl). U tu svrhu treba u 20-22 postotnu HCl SVJEžE dodati 3 posto 30-33 postotnog H2O2. Za vrijeme razvijanja treba potresati posudu u kojoj se razvija, a razvijanje traje oko 5 minuta. OPREZ, jedna i druga kemikalija jako nagrizaju kožu, a kod razvijanja se može pojaviti klor koji je vrlo štetan za sluznicu nosa i pluća. Ovaj način razvijanja koristite samo ukoliko potresanje posude možete ostvariti automatski, a samo razvijanje NUžNO mora biti na otvorenom prostoru.
Razvijanje se može vršiti i u ugrijanom ferikloridu (35-50 stupnjeva C), a razvijanje traje 10-30 min ovisno o temperaturi. Taj način je sigurniji po zdravlje no valja i tu biti na oprezu jer feriklorid nagriza kožu i pravi rupe na odjeći i tkaninama. Rupe ne nastaju odmah, ali su sigurne kao smrt, čak i ako se feriklorid u međuvremenu osuši i kristalizira !



Na ovo sam negdje nabasao na netu, ali sad nemam pojma gdje, nadam se da autor neće zamjeriti
[ salec @ 27.06.2003. 14:13 ] @
Da li se za razvijanje moze upotrebiti neka druga, blaza baza od NaOH, na primer soda bikarbona?

Ferihloid ne mora da se greje, ali onda nagrizanje traje pola sata do sat. Posudu treba njihati povremeno da se koncentracije brze izjednace u svim delovima rastvora. Jednom kad sam ga grejao, odneo je i ono sto je bilo zasticeno (flomasterom)!
[ tehlab @ 28.06.2003. 00:03 ] @
[quote]salec:
Ja sam pitao... kad kazes vrsta tonera, da li mislis na, recimo, inkjet vs. laser toner ili u okviru grupe tonera za lasere ima onih koji se veoma razlikuju po "prenosivosti" od ostalih?

odgovor:

Ja zaista ne znam po cemu se toneri razlikuju, ali pretpostavljam da
postoje toneri sa razlicitom granulacijom praha, kao i toneri sa
razlicitom temperaturom topljenja.

ukoliko se koristi toner za OKI stampace, potrebna je veca temperatura
za prenosenje, pa samim tim se javlja potreba za kvalitentijom folijom
(folija koja moze izdrzati vecu temperaturu) a postoji opasnost ostecenja
vitroplasta.

iz mog licnog iskustva, za sada su se najbolje pokazali toneri za HP
stampace. verovatno se mogu naci i drugaciji toneri, ali ja o tome
nemam iskustva.
[ McKracken @ 28.06.2003. 00:20 ] @
Soda bikarbona nije baza, tako da ti ta ideja otpada.

Pored toga H2O2 ne nagriza kozu (strogo gledano), ali treba paziti kada se radi sa njim iz drugih razloga (oslobadja se nascentni O2 koji moze dovesti do nekih neprijatnih i vrlo opasnih reakcija)

Koristenje amonium persulfata je isto toliko opasno i neekoloski kao i koristenje gvozdje(II)hlorida (ako ne ivise jer je nezgodan u dodiru sa H2O2 i jos nekim cudima)
[ salec @ 30.06.2003. 15:27 ] @
Citat:
McKracken:
Soda bikarbona nije baza, tako da ti ta ideja otpada.

Dobro 'ajde, priznajem da nije baza nego blago bazna (zbog onog jednog vodonikovog atoma viska) so (cepidlako!), pa cu preformulisati pitanje: moze li nesto drugo sa baznim pH da posluzi za razvijanje osvetljenog foto laka?

Citat:

Koristenje amonium persulfata je isto toliko opasno i neekoloski kao i koristenje gvozdje(II)hlorida (ako ne ivise jer je nezgodan u dodiru sa H2O2 i jos nekim cudima)


A sta ce mi uopste H2O2 kod amonijum persulfata? Koristio sam samo vodeni rastvor.

Drugo, sto se tice ekologije, zar se amonijum persulfat ne razgradjuje u prirodi? Ferihlorid je bio mnogo agresivniji, koliko se secam...

BTW, da nisu persulfati mozda eksplozivni? Nisam probao, ali...ako mi je jos toga ostalo, u nekom budzaku, da ga se ratosiljam (ne mislim na budzak)?
[ McKracken @ 30.06.2003. 20:31 ] @
Stvar je sto soda bikarbona amfoterna a ne blago bazna. Zasto se i koristi za formiranje puferskih rastvora (buffer).

Koliko bazni rastvor ti treba? U principu NaOH u 0.5 molarnom rastvoru je dovoljno blago, a mozes veoma jednostavno da podesis pH koji ti treba.

Ako je cilj da neutralises kiselinu, onda mozes da koristis NaHCO3, ali ces imati visak karbonata po povrsini i ne verujem da ce ti odgovarati za plocicu...



Persulfati se koriste sa pravljenje eksploziva (narocito amonijacni persulfati)

http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/AM/ammonium_persulfate.html

http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/IR/iron_II_chloride_hydrate.html
[ salec @ 01.07.2003. 10:16 ] @
McKracken, pa ti si profi hemicar! Respect...

Ustvari, samo me zanima razvijanje osvetljenog foto laka. Znaci, da li moram da se zezam sa "Cevotokom" (vec sam osetio kako zari ruke!) dok ga ne razblazim na potrebnu koncentraciju ili mogu da upotrebim nesto manje agresivno.

Persulfati...prodadose mi jednom neki gvozdje-persulfat umesto amonijum persulfata, jos uvek imam punu teglicu, jer mi nije posluzio za jetkanje plocica (nece da jede ?). Da pravim vatromet ("...i onda je bilo ono na vestima i od tada se salec vise nikad nije pojavio na ESu..."), ili postoji neki civilizovani nacin da se covek ratosilja opasnih materija (kao neki hemijski otpad i sl.)?
[ wintesla @ 02.07.2003. 09:25 ] @
Jel ima negde plocice po narudzbini ono posaljes semu i ti za dan dva dobijes plocicu
Dzabe vi sve ovo pisete kad pola stvari ja nemogu da nadjem a druga polovina je spansko selo(barem za mene)
Ja samo znam da radim sa gotovim plocicama ili na univerzalnim
Ako ima neko ko to radi kod nas (normalno da ne narucis plocicu a ona stigne posle 10 15 dana) i ako znate ko dajte adresu.
[ Vladimir Ilic @ 02.07.2003. 13:56 ] @
Ima
http://www.sobel.co.yu/ploce.htm
[ McKracken @ 02.07.2003. 14:37 ] @
Citat:
salec:

Ustvari, samo me zanima razvijanje osvetljenog foto laka. Znaci, da li moram da se zezam sa "Cevotokom" (vec sam osetio kako zari ruke!) dok ga ne razblazim na potrebnu koncentraciju ili mogu da upotrebim nesto manje agresivno.

Persulfati...prodadose mi jednom neki gvozdje-persulfat umesto amonijum persulfata, jos uvek imam punu teglicu, jer mi nije posluzio za jetkanje plocica (nece da jede ?). Da pravim vatromet ("...i onda je bilo ono na vestima i od tada se salec vise nikad nije pojavio na ESu..."), ili postoji neki civilizovani nacin da se covek ratosilja opasnih materija (kao neki hemijski otpad i sl.)?



NaOH je relativno jednostavan za manipulaciju, u odnosu na neke druge supstance. Treba samo da pazis da ti ne prsne u oci, i da imas uvek lak pristup tekucoj vodi u blizini. NaOH je stabilan, tako da kad jednom napravis rastvor koji ti odgovara, mozes da ga drzis neograniceno u nekom pogodnom sudu (nikako, ali nikako u nekoj flasi od soka... kad tad se neko zezne)

Koristi samo destilovanu vodu za ispiranje i razblazivanje (cesmovaca moze da se koristi, ali su rezultati mogu da variraju zbog tvrdoce vode)

U bilo kojoj prodavnici lab. opreme kupi plasticnu spric bocu (mislim da nije skuplja od 100 din) jer ce ti biti sto puta lakse za manipulaciju.
[ Dejan Matijevic @ 05.07.2003. 00:59 ] @
Ajde McKracken u ime svih nas fino na jednom mjestu šta je sve potrebno od tih rastvora itd itd za postupak izrade pločice, dakle razvijač... (tvoje preporuke)
[ McKracken @ 15.07.2003. 02:49 ] @
Moja prica je bila iz ugla nekoga ko je proveo dugo vremena u laboratoriji

Napisacu ujutru malu skolicu nagrizanja sa malo (ali samo malo teorije)

Za sada jedan savet (i najvazniji) nikada, ali nikada ne sipajte vodu u kiselinu vec samo obratno jer moze da prsne u oko i da napravi 3.14zdariju nevidjenu


BTw. Tek sad sam video da ima zainteresovanih za "chem babble"
[ mac @ 05.08.2003. 18:37 ] @
Sto se tice laserskih stampaca stvar je u tome da toner na ostampanom pausu treba dodatno zacrniti naparavanjem u sitostamparkom PVC razredjivacu ili obicnom nitro.Postupak traje od nekoliko minuta do pola sata ovicno o temperaturi a radi se tako sto se recimo poklopac kutije od cipela natopi razredjivacem i time poklopis paus.Kad se naparavanje zavrsi kontast ce biti apsolutan crnilo ce biti neprovidno kao na linotroniku.
Sto se tice sitostampe na plocicama stvar je u boji. Obican PVC ne drzi nesto je bolja situacija sa epoksidnim bojama koje mogu da se kupe na sto grama ali resenje postoji u obliku kiselo otporne boje za plocice jedini problem je 40e/kg ali nisam siguran da moze da se nabavi mada je bilo u Sitotehnici na Banovom brdu.
A za plocice po porudzbini e-mail me!
[ Nikola M @ 25.08.2003. 16:39 ] @
Evo mog iskustva:


- Kada je potrebno uraditi malu kolicinu plocica za kratko vreme (neko rece prototip i sl.), predlazem tzv "pegla-metod": Nacrt plocice (negativ) fotokopiras u striktnoj razmeri 1:1, ukljucis peglu i sacekas da se dobro ugreje. Ono sto si fotokopirao prislonis na stranu sa bakrom. Sad to poklopis peglom, drzis 2 sekunde i sada pazljivo i UJEDNACENO pomices peglu sa plocice dok papir povlacis na gore (kao kad odlepljujes zalepljenu slicicu). Pri tome toner ostaje na bakru, a tebi u ruci prazan papir. Nakon toga nagrizas plocicu proizvoljnom metodom. Za ovaj nacin je jedino bitno da kopija bude dobra tj."jaka".

- Za srednju kolicinu plocica najbrze i najisplatljivije je uraditi kod neke firme koja se time bavi

- Za veliku kolicinu plocica, vise se isplati praviti ih odjednom serijski foto postupkom ili sitostampom. Ovo se radi kad imas kome da prodas veliku kolicinu uredjaja koje profesionalno radis.
[ JECHAM @ 31.08.2003. 06:46 ] @
Mene interesuje(a verujem i druge) da li ferohlorid moze da se prociscava od nagrizenog bakra. Cuo sam da moze elektrolizom ali ne znam pri kom naponu ( i struji) i od cega da budu elektrode. Kad je ferohlorid mnogo zasicen malo pomaze i obicno talozenje.
[ dsound @ 23.09.2003. 10:04 ] @
-Gdje se mogu naci stampane plocice i kolike su cijene?
-Ako upotrebljavam 18-20%HCL i 30%NAOH koliki je odnos u rastvoru?
-Koliko vremena (otprilike) je dovoljno za ecovanje?je
[ misabombas @ 07.10.2003. 20:10 ] @
Na http://WWW.RADIOKLUB.CO.YU mozes skinuti katalog.Sigurno ces naci sve sto ti treba .
Poz.
[ Okram_marko @ 01.11.2003. 15:29 ] @
Reci mi gdje se može nabaviti ratraset slova ili preslikači. To mi je od velike važnosti. Ako ima kakav broj telefona ili slično. Molim te! Potrebno mi je za školu.

[ drdrksa @ 15.11.2003. 16:42 ] @
Evo jos jednog uputstva za izradu stampanih plocica u 8 koraka.
[ kovach @ 01.12.2003. 02:12 ] @
Citat:
veselinovic:
Probao sam prenijeti stampu sa obicnog pelir papira (onaj za kucanje vrlo tanki), i sa obicnog papira, ali najbolji rezultati su bili na papiru od zidnih kalendara (onaj masni).Stampac je bio CANON, a prenosio sam peglom ciji je termostat bio na pola.Sto je veca temperatura pegle- bolji prenos, ali se i opasnost odlep[ljivanja bakra povecava, pa je najbolje malo probati.Nabavio sam i foliju za grafoskop, ali nisam probao, cim probam obavjesticu vas.




Ova metoda mi se iskreno najvise svidela, pogotovo zato sto samo prve primerke odradjujem rucno a ostale masinski.Interesuje me samo jedna stvar, da li se za ovu vrstu izrade, moze koristiti stampa na masnom papiru o kome ste govorili izvrsena pomocu Ink Jet stampaca (npr. HP Deskjet 610C).
[ kovach @ 01.12.2003. 02:21 ] @
Citat:
Nikola M:
Evo mog iskustva:


- Kada je potrebno uraditi malu kolicinu plocica za kratko vreme (neko rece prototip i sl.), predlazem tzv "pegla-metod": Nacrt plocice (negativ) fotokopiras u striktnoj razmeri 1:1, ukljucis peglu i sacekas da se dobro ugreje. Ono sto si fotokopirao prislonis na stranu sa bakrom. Sad to poklopis peglom, drzis 2 sekunde i sada pazljivo i UJEDNACENO pomices peglu sa plocice dok papir povlacis na gore (kao kad odlepljujes zalepljenu slicicu). Pri tome toner ostaje na bakru, a tebi u ruci prazan papir. Nakon toga nagrizas plocicu proizvoljnom metodom. Za ovaj nacin je jedino bitno da kopija bude dobra tj."jaka".

- Za srednju kolicinu plocica najbrze i najisplatljivije je uraditi kod neke firme koja se time bavi

- Za veliku kolicinu plocica, vise se isplati praviti ih odjednom serijski foto postupkom ili sitostampom. Ovo se radi kad imas kome da prodas veliku kolicinu uredjaja koje profesionalno radis.



Ovo je definitivno najbolje objasnjen ostupak za izradu prototipa plocice - SVAKA CAST !
[ mirkatmir @ 01.12.2003. 06:41 ] @
Može i ovako http://www2.maxi.si/phpBB2/viewtopic.php?t=271 Ovo sam radio na ISEL CNC stroju. Izradio sam več nekoliko prototipova.
[ Vilmos kauboj @ 25.12.2003. 22:27 ] @
Zna li neko gde se moze nabaviti kvalitetan letraset posto ga u RK Nikola Tesla nema.
Pozdrav svima.
[ guja011 @ 26.12.2003. 08:06 ] @
kakav? linije i padovi za pcb ili slova? daj detalje.
[ salec @ 26.12.2003. 09:51 ] @
A, da li "letraset" može da se napravi na laseru? Znam da toner pod pritiskom sa papira pređe na list (ili foliju od fascikle) sa kojim je u dodiru.
[ Vilmos kauboj @ 26.12.2003. 23:40 ] @
Citat:
guja011:
kakav? linije i padovi za pcb ili slova? daj detalje.


linije 0,5 i 1,5mm i tacke 3mm.
[ tehlab @ 27.01.2004. 16:24 ] @
Citat:
dsound:
-Gdje se mogu naci stampane plocice i kolike su cijene?
-Ako upotrebljavam 18-20%HCL i 30%NAOH koliki je odnos u rastvoru?
-Koliko vremena (otprilike) je dovoljno za ecovanje?je


Procitao sam dosta stvari koje nisam znao, (soda-bikarbona i ziva soda), kao i za upotrebu ferihlorida (veoma interesantno)...
odgovor:
Zasto traziti toplu vodu, kada je ona odavno pronadjena. Najednostavniji rastvor za ecovanje stampanih plocica je hcl (hlorovodonicna kiselina) nalazi se u javnoj prodaji pod nazivom sona-kiselina i to od 18-20%. druga komponenta potrebna za ecovanje je hidrogen (vodoniikperoksid) 30% (H2O2). on ima zadatak da oksiduje bakar, kako bi kiselina lakse mogla da rastvara bakar. i kao treca komponenta koristi se obicna voda ( kao katalizator). (moze i bez ove trece)
Od temperature dosta zavisi brzina ecovanja, i ona ne sme biti prevelika (vise od 50) jer ce doci do odlepljivanja stampe. odnos HCL:H2O2:H2O = 7:1:2 ali nije nista nepromenjljivo. Sa vise hidrogena doci ce do prebrze i burne reakcije, pa ce se temperatura brze povecati. Sa premalo hidrogena vreme nadgrizanja ce biti duze ili ce potpuno prestati. Prosek je 10tak minuta, ali moze biti i duze... krace vreme ecovanja ne preporucujem. ako je potrebno sipati hidrogen to ne raditi direktno nad plocicom vec negde sa strane, jer ce se ostetiti ploca na tom mestu. Moze se koristiti hidrogen manjeg procenta ali se onda odnos menja. hidrogen se moze kupiti u apotekama i to 30%. Kolicina rastvora za ecovanje zavisi od povrsine bakra koja se rastvara. najbolje je da rastvor kiseline prekrije plocicu 2do4 milimetara. ecovanje je brze ako se posuda sa rastvorom lagano pomera. Na kraju praksa ce uciniti svoje...
[ mmatijas @ 26.02.2004. 10:29 ] @
Prvi put se javljam. Pravim jednostasvije pločice za digitalnu elektroniku. Glavni problem koji imam je metalizacija rupa. Uglavnom su ploče dvoslojne.
Dali netko ima ikakvih podataka na koji način se to može rješiti.
Možda netko zna postupak kojim se koriste poduzeća.
Nikakva ožičenja ne dolaze u obzir radi rasporeda komponenti.
Unaprijed hvala!
[ Rendisha @ 28.02.2004. 15:57 ] @
Pogledaj kod http://www.thinktink.com
Idi na PCB Proces > Through Holes And Vias
Odatle pa nadalje ima dosta informacija.
(ne dajem ti direktan link da bi se lakse snasao)
[ guja011 @ 29.02.2004. 20:40 ] @
malo teže. metalizacija rupa je vezana za elektrohemiju i negativni fotolak i fotopostupak.
postupak je sve samo ne amaterski.
znači, ako ti treba štampa sa metalizacijom rupica ili daj da ti urade ili projektuj da ti same komponente budu prelazi izmedju nivoa
[ rsinisa @ 21.03.2004. 22:41 ] @
Citat:
drdrksa:
1. UVOD

Štampana plocica (PCB - printed circuit board) može da se uradi rucno ili mašinski. Ovde ce biti opisane verzije rucne izrade za amaterske potrebe. Prvo je potrebno izabrati odgovarajuci materijal za izradu, pa pristupiti izradi PCB-a, koja se sastoji iz nekoliko faza. Faze u izradi su sledece: isecanje plocice, cišcenje bakarne površine, zaštita površina koje želimo da imamo na PCB-u, nagrizanje nepotrebnih bakarnih površina (ecovanje), skidanje zaštite sa bakra, bušenje, zaštita gotove plocice, kalajisanje, finalna obrada. U zavisnosti od nacina izrade i potreba, redosled može da bude i drugaciji, a neke faze da se izostave.


Mogao si bar da navedes sajt odakle si "pozajmio" taj text, tj. uradio COPY/PASTE. A mogao si da iskopiras i onaj deo o foto postupku.

Pozdrav.
Sinisha

[ medvjed @ 14.06.2004. 21:00 ] @
http://www.elektronika.rs.ba/data/plocice/
[ dussan @ 16.08.2004. 09:26 ] @
Evo da vam i ja posaljem moja iskustva u radu sa plocicama.
fokusiracu se na izradu plocica foto postupkom sa sprejom POSITIV 20

Prvi korak koji treba uraditi posle secenja plocice je obaranje njenih ivica , najbolje
vodenom smirglom kako se lak ne bi skupljao na ivicama i tako doveo do neravnomerne deb-
ljine sloja. Ovo nije neophodno jedino ako je potrebno da plocicu uokviruje ''masa''.
Plocicu pre oslojavanja treba dobro ocistiti (najbolje vimom) od masnoca,i vodenom
smirglom ako na njoj ima tragova korozije.Kada se plocica potpuno osusi spremna je za
nanosenje foto laka.Lak se nanosi na vodoravno postavljenu plocicu sa udaljenosti od
otprilike 20-25 cm cik-cak pokretima.Vrlo je bitno da se na plocicu ne nanese previse
laka.Lak je prilikom prskanja plave boje i formira na plocici sitne granule.Prilikom
prskanja NE TREBA da nanosimo lak tako da plocica bude potpuno prekrivena granulama ,
vec da granule ravnomerno budu rasporedjene po povrsini plocice otprilike na rastojanju
njihove velicine jedna od druge.Tako cemo dobiti ravnomeran sloj odgovarajuce debljine
jer ce se granule posle par minuta razliti po celoj povrsini plocice i oformiti
ravnomeran sloj.Sve ovo se moze slobodno izvoditi pri sobnom osvetljenju (naravno ne
pod direktnim suncevim svetlom).Zatim posle par minuta treba plocicu staviti u HLADNU
rernu ,a zatim je ukljuciti da se zagreje na 50-60 stepeni.Za ovo je pozeljno da se
poseduje termometar da temperatura ne predje 70 stepeni.Kada temperatura dostigne
60-setak stepeni, susiti plocicu 15-20 minuta.Ako se izradjuje dvostrana plocica postupak
se dva puta ponavlja za svaku stranu posebno.Nakon susenja povrsina dobija smedju boju
u zavisnosti od debljine sloja.Idealna boja je osrednje smedja,ni previse tamna,ni previse
svetla.Ovako osusenu plocicu ne treba dugo izlagati svetlu jer je posle susenja ona foto
osetljiva.
Za prosvetljavanje plocice treba koristiti zivinu sijalicu (npr.Philips HPL 125W).
Kao masku najbolje je upotrebiti termo-foliju na koju je laserskim stampacem otstampana
slika stampanih veza.Za plocice sa debljim vezama moze se i na fotokopir aparatu preneti
nacrt na termo-foliju, ali je bitno u oba slucaja da crna polja budu zaista crna tj. da
budu netransparentna za svetlost.
Nakon pazljivog postavljanja otstampane folije na pripremljenu plocicu odozgo se
postavlja obicno prozorsko staklo debljine 2-3 mm kako bi folija lepo nalegla na plocicu.
Nakon ovoga najbolje je preko svega ovoga postaviti tanak karton kako bi sprecio da svetlo
dopre do plocice.Iznad plocice zatim na visini od oko 30 cm postaviti zivinu sijalicu
(u horizontalnom polozaju).Nakon ukljucivanja sijalice treba OBAVEZNO sacekati da ona
dostigne punu sjajnost (oko 3 minuta).Zatim uklonimo karton i pocinjemo da stopujemo
vreme.Nakon 4,5-5 minuta iskljucujemo sijalicu i plocica je spremna za razvijanje.OPREZ
ova svetlost sadrzi veliki intezitet UV zracenja te pozeljno je da ne gledamo direktno
ka sijalici, a najbolje da koristimo i zastitne naocari ( za varenje )!!!
Pazljivim posmatranjem na plocici se mogu primetiti veze no i ako ih ne vidimo ne mora
da znaci da proces nije uspeo.Nakon ovog procesa pozeljno je da plocicu zastitimo od
direktnog svetla sve do razvijanja.Za razvijanje koristimo rastvor zive sode i to
7 grama sode na litar vode.Voda bi trebala da bude mlaka (oko 30 stepeni), a ziva soda
MORA da bude potpuno rastvorena.Nakon pripreme rastvora plocicu potapamo u rastvor.Po
potapanju plocice u rastvor lak koji je bio osvetljen pocinje da dobija tamno plavu boju
i lagano se rastvara, dok neosvetljeni delovi ne reaguju sa rastvorom.Duzina razvijanja
zavisi prevashodno od debljine sloja i ekspozicije, no iz iskustva proistice da se ovo
vreme znatno razlikuje od navedenog u uputstvu (30-60 sec), otprilike 5-6 minuta.Najbolje
je pazljivo posmatrati plocicu i kada sva polja budu jasno vidljiva, a bakar koji se treba
nagrizanjem odstraniti, postane sjajan - proces treba prekinuti i plocicu isprati cistom
vodom.Prilikom razvijanja pozeljno je rastvor lagano mesati plasticnom kasikom ili sl.
radi ujednacenosti razvijanja svih delova plocice ali treba voditi racuna da se njom
eventualno ne ostete veze na plocici.Nakon ispiranja vodom plocica je spremna za na-
grizanje klasicnim postupkom (HCl+H2O+H2O2).
Nakon nagrizanja ostatak laka se skida acetonom, mada se ovo moze uciniti i vodenom
smirglom ili nekim grubljim abrazivom (vim i sl.).

Posle upotrebe lak treba da se cuva na hladnom mestu (frizider) a pre sledece upotrebe
treba ga ostaviti da odstoji 4-5 sati na sobnoj temperaturi da mu se temperatura izjednaci
sa sobnom.

Ovim postupkom dobijamo ekstremno precizne stampane veze, tako da, iako ovaj proces moze
da deluje komplikovan na prvi pogled vredi se potruditi narocito ako je cilj akcije
srcu umilan i Bogu ugodan.

Puno srece u daljem radu !


[ Djosule @ 21.08.2004. 22:39 ] @
Zna li neko moze li to da funcionise?
Videh na
http://www.elektronika.rs.ba/data/plocice
kako su ugurali UV neonke u kuciste skenera, vrlo zgodno.

Da li je iko probao da osvetljava obicnim neonkama?

[ guja011 @ 22.08.2004. 01:37 ] @
kućište od (crknutog) skenera je zgodno mada sve stavljaš naopačke.
idu uv neonke, one providne "G" (germicidne) pošto imaju stvarno dobar UV.
one plave su uglavnom laža, tačnije imaju daleko manji UV. bele neonke nemaju potreban UV pa se i ne koriste.
[ Djosule @ 22.08.2004. 21:50 ] @
U clanku o foto postupku:
http://www.geocities.com/sinelyu/index.html
nadjoh da covek kaze da mogu i obicne neonke uz duze osvetljavanje...

U svakom slucaju gde se kod nas mogu naci te prave UV providne neonke i koliko bi otprilike kostale? Ako nisu preskupe cini mi se da bi jednostavnije bilo ne eksperimentisati sa obicnim.
[ Rendisha @ 23.08.2004. 07:31 ] @
Uzmi slobodno crne (blacklight blue) neonke, neces se pokajati. Germicidalne (providne) uopste nisu za tu namenu). Evo kako izgleda moj UV box:



i da ponovim sta sam vec jednom rekao

Citat:
Za foto postupak mozes koristiti blacklight blue fluo cevi - mozes ih kupiti na buvljaku (to su one koje se koriste po diskotekama itd...). Ja sam napravio kutiju sa 4 cevi (male od 8W) i radi besprekorno. Te cevi su slicne onima koje se koriste bas za potrebe razvijanja plocica s tom razlikom so su blacklight blue sa tamnoplavo-ljubicastim staklom koje blokira najveci deo vidljivod spektra ali propusta onaj bitan deo UV zracenja (UVA koliko se secam - najblizi vidljivom delu spektra). Ove "profi" su sa providnim staklom i belim fosforom tako da propustaju i vidljivi deo spektra pa se mogu koristiti i ka "light box-ovi" da poravnas gornji i donji layer, ako radis dvostranu stampu.
Imam shemu za elektronsku prigusnicu (posto nisam video da ovde ima prigusnica za tako male snage) ali sam na poslu pa kad dodjem kuci probacu da isceprkam.
Inace cevi su na nekih 5 cm ledna od druge, 7cm (koliko se secam udaljene od plocica) i za osvetljavanje fotooslojenih plocica (ima ih u Radio Klubu i ITC-u) treba nekih 6 minuta.
[ Rendisha @ 23.08.2004. 08:22 ] @
Jedan primer dobijenog rezultata



Znam, plocica je "malo" musava ali se nisam trudio svuda da skinem foto lak a i nije lako lemiti posle 10ak sati za kompjuterom
[ guja011 @ 23.08.2004. 08:59 ] @
"Germicidalne (providne) uopste nisu za tu namenu)."

heh-heh... stavi ti u tu tvoju armaturu g-neonke i uradi test-patern. meri vreme i javi se ponovo. naravno uporedi sa ovim tvojim.
[ Djosule @ 23.08.2004. 17:18 ] @
za RENDISHA:
-Interesuje me sema prigusnice. (Da li ima na buvljaku i prigusnica?) Ako black light rade posao... koliko kostaju blacklight blue fluo cevi?

za GRUJA011:
-Gde se mogu kupiti germicidne neonke i koliko kostaju.



Jos nesto: Gde da kupim NaOH za razvijanje-skidanje osvetljenog foto laka sa plocice.

SALEC rece:
"Kad smo već kod toga, posle nagrizanja pločice ferihloridom ili sonom kiselinom trebali bi zbog kućnih instalacija, a i zakonski ste obavezni na to, da neutrališete rastvor. To bi moglo da se učini sodom bikarbonom, krečom ili natrijum-hidroksidom (NaOH, kaustičnom sodom), koji se prodaje kao tečnost za odgušenje odvoda na sudoperama ("Cevotok" u SCG)."

Da li bi taj "cevotok" radio posao kako valja? (koncentracija...)






[ Rendisha @ 23.08.2004. 18:56 ] @
Ne znam da li si pod svojom opaskom mislio na kvalitet dobijenih vodova posto je on sasvim dobar (a valjda si mogao da zakljucis da je cela slika malo mutnija zbog JPG kompresije a i tek se upoznajem sa aparatom tako da mi makro bas i ne ide od ruke). Nisam napomenuo da sam koristio paus a ne foliju za nacrt vodova (pretpostavljam da paus vise apsorbuje UV od folije sto samim tim znaci i duzu ekspoziciju, a takodje mu i povrsina nije bas najravnija), takodje je bio koriscen neki stariji laser sa recikliranim tonerom i otisak je bio ne bas za pohvalu. Rezolucija ovog UV box-a je sasvim OK, ivice nagrizenih vodova su ostre, ali nisu apsolutno ravne i pravilne UPRAVO zbog kvaliteta otiska na pausu! Znaci, sve sitne nepravilnosti koje se mogu uociti okom ili pod lupom (na pausu) su prisutne i na zavrsenoj plocici. Takodje svaka i najsitnija rupica koja nije bila pokrivena tonerom, je bila osvetljena i nagrizena posle.

Rezolucija naravno zavisi od dosta faktora - talasne duzine svetla, kolimacije zraka, kvaliteta transparencije, da li je ona pravilno postavljena na plocicu itd... Moguce je da sa germicidalnim dobijes bolju rezoluciju upravo zbog talasnih duzina njenog spektra koje su krace. Ovo moje "sokocalo" je sklepano na brzinu, cak je i staklo dosta izgrebano :-)

Razlog koriscenja kineskih blacklight blue je naravno - cena! Philipsove blacklight blue su visestruko skuplje, a blacklight (bele UVA cevi) nisam siguran ni da sam igde video ovde. Gde si inace nasao germicidalne, kojih snaga / velicina ima i koje su cene? Ti si covek sa dosta iskustva i znas kako treba rukovati njima tako da kada preporucujes ljudima da koriste germicidalne, trebalo bi i da napomenes da su stetne po zdravlje, pogotovo sto nikad ne mozes znati ko sve ovo cita - mozda neki klinci koji nisu svesni rizika. Prvi link koji sam nasao na netu kada sam se zainteresovao za izradu plocica kod kuce je bio bas od lika koji je preporucivao samo germicidalne za osvetljavanje. Ali malo podrobniji search je pokazao da to bas i nije najbolje resenje i da su adekvatni izvori UVA a ne UVC zracenja.

Prilozicu par grafikona Philipsovih cevi gde se moze videti sadrzaj spektra svake od ovih tipova cevi. Nazalost, vrednosti su relativne i ne govore kolika je stvarna raspodela izracene snage po talasnim duzinama. Evo i par linkova proizvodjaca PCB materijala - Bungard i Injectorall gde se moze videti da je za razvijanje pogodnije UVA zracenje a ne UVC (koje je dominantno kod germicidalnih a i inace ce biti apsorbovano ako bude prolazilo kroz obicno a ne kvarcno staklo). Naravno, sigurno se proizvode fotolakovi koji su osetljiviji na UVB, UVC... ali izgleda da su ovi namenjeni sirokim narodnim masama ipak za UVA zracenje, koje blacklight / blacklight blue cevi po default-u proizvode :-)

http://www.injectorall.com/instructions197.htm
http://www.bungard.com/seiten/m_originalb.htm





Za Djosuleta:
Prigusnicu sam pravio zato sto mi se nije kupovao ceo sklop (cela lampa - prigusnica + nosac + cev) na buvljaku jer nije bio preterano jeftin, a meni je krajnji cilj bila sto niza cena izrade uz zadovoljavajuce rezultate. Bas trazim shemu ali mi nesto ne ide od ruke :-( Ako ne nadjem izvadicu ovo sto sam napravio pa cu da ti uradim shemu. Cena je neka smesna za kineske cevi, stvarno se ne secam koliko, ali sa njima nikad nisi siguran da li ce, kako i koliko da rade :-)
[ Rendisha @ 23.08.2004. 19:19 ] @
Evo i sheme

[ guja011 @ 24.08.2004. 09:01 ] @
znaš kako rendiša,
postoje 2 načina ili tačnije pristupa stvari:
-što jeftinije i
-što bolje
idealno bi bilo da imaš oba odjednom ali malo teže.
srećom pa fotolak reaguje na sve živo pa čak i na dnevno svetlo. stvar je samo potrebnog vremena expozicije i veličine pločice. ostalo se da improvizovati.
naigrao sam se svih mogućih izvora za jedno 25 godina i odustao od varijante sa neonkama jer mi često sama štampa ne dozvoljava takvu vrstu osvetljavanja.

podrazumeva se da jak izvor uv-a nije zdrav ni za gledanje ni za disanje :)))

trenutno koristim osramovu vitalux lampu pošto mi trebaju velike površine i velik spot.
[ Rendisha @ 24.08.2004. 11:44 ] @
Apsolutno se slazem s tobom.

Ja sam trazio nesto sto ce bolje odraditi posao od flomastera i cime cu moci ljudski da uradim IC padove sa standardnim rasterom 2.54 i izmedju njih provucem jedan vod - znaci sirina vodova oko 0.3mm toliko i praznog prostora oko, a ovo sto sam napravio to savrseno dobro radi. Naravno ako mi se ukaze potreba da radim nesto SMD sa gusto pakovanim pinovima, sigurno cu morati nesto ozbiljnije a i da zaboravim na paus :-)

Cini mi se da ovde ljudi ipak traze nesto za hobi namene, a i da ih ne kosta bas preterano. Vitalux jeste jedna od dosta koriscenih lampi za ovu namenu, ali joj je i cena "odgovarajuca". Ko moze da je priusti, samo napred.

Inace nisi mi odgovorio da li si ovde uzimao "genocidalne" a i Vitalux ili mora preko da se narucuje.
[ guja011 @ 24.08.2004. 14:55 ] @
he, igrarija sa g-neonkama je pocela kod eprom brisaca i zamene krepale neonkice
(bila je u sklopu koji je koristio grejanje samo sa 1 strane..posle obrtanja i opet crkavanja je sledilo experimentisanje). ogrebao sam se svojevremeno za nekoliko komada, projekat je srecno uvaljen na dalje koriscenje ali smo box od 4 koristili za testiranje i odatle moja iskljucivo experimentalna tvrdnja. naravno, narucene su "od preko", kao i osramovka. inace prva reflektorka tog tipa koju sam imao je neka filipsova HPR koju nazalost nisam uspeo vise da nadjem. a bila je zverina, nisam mogao ispod 1 metra da radim posto ima grozno jak spot. probao sam ja i kvarcne lampe iz kopirki i mogu ti reci da i to dobro radi ali greje ko ludo pa treba ventilacija.
inace osramovku NEMAJU u nasem predstavnistvu a i nece da naruce manje od 1 pakovanja sto je 6 komada. sramota. srecom ima je u birklinu ko sase i na komad tako da me to ne brine. uzgred, izuzetna je i za suncanje u kucnim uslovima :))))

ne pravi mnogo ozona a pravo da ti kazem zgodnije mi je da radim "odozgo", tojest da vidim predlozak na ploci.

uzgred, paus je i dan danas zakon. probao sam neke folije pre neki dan i mogu ti reci da ih laser ocajno oslojava. ako izuzmes folije na linotroniku ili kod nekog graficara (znaci pravi film) ovo je dobro i dalje. cak i za 8 milsa.
[ Rendisha @ 24.08.2004. 16:35 ] @
Da li imas problema na laseru sa deformacijom otiska, odnosno da se on bas ne drzi dimenzija ko pijan plota :-) Radio sam nesto dvostrano i gornja i donja strana se nisu bas poklapale - greska mozda 0.2mm na nekim mestima, sto je dovoljno da te zezne.

A ni paus nije paus :-) Secam se dok sam bio na masincu, dosta smo ga koristili, onaj ala "Sumadija" (a i danas ga koristim), a onda je jedan ortak dobio citav ris nekog francuskog vece gramature... Eeeee to je bio paus :-) Deblji, ne vitoperi se od vlage prstiju, deluje masnije a u stvari bolje prihvata tus i ne razliva se. Da ga je sad koji komad...

Moracu da probam da nadjem folije za inkjet, ako ima negde na komad, pa da vidim vredi li to ista.
[ guja011 @ 24.08.2004. 16:47 ] @
a, pa vidi, laser je uvek tačniji u horizontalnom ispisu nego po pravcu kretanja papira (ili pausa ili folije). jednostavan test ti je kada na jednom istom pausu recimo ištampaš ova tvoja 2 panelmetra ali jedan zakrenut za 90° u odnosu na drugi. isečeš, preklopiš i zbuniš se. ja koristimpakardovu hiljadarku i taj odnos je stvarno mali. bolji od lasera je ploter on bar ima onaj "kamen" za transport papira al je glupo koristiti ga za male količine ili formate. muka je sa tuš perima ako odstoje.
linotronik je priča za sebe, folije su mrak. usluga košta al vredi.
[ guja011 @ 24.08.2004. 16:53 ] @
ukoliko radiš dvostranu a manjeg formata-probaj da isprintaš odjednom vertikalno jedan do drugog botom i top lejer, kolko laser zezne jednan toliko će i drugi otisak.


zemunac, imaš natrijuma kolko hoćeš kod mene. spremi neku dobru teglicu ili slično i javi se na pp. garant sam na manje od 15 minuta od tebe.
[ Rendisha @ 24.08.2004. 17:39 ] @
Pa i pokusavao sam da stavim dva sloja na jedan list ali tu nastaje problem - Koristim Eagle a nacrt izvozim u PDF. Tako direktno mogu da dobijem ili gornji ili donji sloj (odnosno sta god hocu) ali samo jedan komad na jednom papiru. Problem je kako staviti dva na jedan papir - probao sam importom u Photoshop oba pa da ih rasporedim ali bi on uvek uradio neki anialiasing i pretvorio to u rastersku grafiku tako da bi na kraju ispala razmrljana svinjarija od par stotina megabajta :-(

Da li ima neko parce softvera pogodno za to ili nesto kod drajvera za stampac da isprinta dva dokumenta jedan do drugog, ali da ih ne smanjuje, naravno :-)
[ guja011 @ 24.08.2004. 17:45 ] @
a korel? pa da ubacuješ , tačnije importuješ ps?
[ Rendisha @ 24.08.2004. 19:56 ] @
To ce malo teze ici. Imao sam instaliran Corel pa sam hteo da mu produzim rok trajanja, sto mu se nije svidelo, tako da sada ne mogu ponovo da ga instaliram :-)

Probacu neko drugo resenje. Ali kada smo kod lino-opreme i PSa na pamet mi pade Quark mozda bi moglo i u njemu. Probacu i to.
[ Djosule @ 25.08.2004. 16:13 ] @
Napravio bih prigusnice sa seme, ali imam par pitanja (tek sam nedavno saznao za razliku izmedju ac i dc...):

1. Jedna prigusnica za jednu neonku pretpostavljam?

2. Da li samo onaj 47nF mora biti X2 cap?

Malo sam listao katalog radio kluba:

3. Ona 2 komada 22nF koji V_probojni da imaju? Jel mogu ici 100V keramicki.
Ako 100V nije dovoljno jel mogu metalizirani poliester film?

4. 2.2uF/250VAC sam nasao jedino kao metalizirani poliester/polipropilen film, 1.3evro. Jel mogu/moraju oni da idu ili ima jeftinije varijante.

5. Vrednost osiguraca? 0.3A? ili vise?





[ Rendisha @ 26.08.2004. 06:57 ] @
Djosule,

bio sam ovih dana na buvljaku i nigde nisam nasao onh malih kineskih blacklight blue, tako da mozda od prigusnice nece biti vajde. Nasao sam PDF sa stampom vodova za ovu moju prigusnicu ali ne mogu da nadjem fajlove za Eagle da ti izbacim i raspored komponenti. Ja sam koristio metalfilm od 400V za 22 i 47nF, posto su jeftini (reda 5-6 din) iz Mikro Princa. Osigurac na ulazu nisam stavljao. Nazalost ni ja nisam nasao jeftinije varijante za 2.2 uF. Inace nemoj se odmah lacati kataloga Radio Kluba, oni jesu najbolje snabdeveni ali su im cene uglavnom vise u odnosu na ITC i Mikro Princ.

Ako ti je ovo prvo sto radis, posto kazes da do skora nisi znao razliku izmedju AC i DC, mozda ne bi trebalo da radis ovo posto je sklop pod mreznim naponom. Bolje odaberi neki od kitova iz RK da vezbas malo za pocetak.

Probacu za par dana da ti uradim ovo.
[ Djosule @ 26.08.2004. 12:41 ] @
Ma ja vec kupio BLB neonke (juce) na buvljaku pa zato i navalio na prigusnicu.
Uvek sam mislio da je RK najjeftiniji, kad razmislim ne znam ni zasto.

Imam malo iskustva sa 220v, napravio sam napajanjce i malo se zezao. Ali omatorilo se pa se mozak zapusio, steta sto se nisam ranije sreo sa elektronikom.
Hocu malo da se zezam sa PICom, tu bar mogu da primenim nesto sto mi je poznato.

Sta da radim sa PDFom za prigusnicu kad nemam cime da osvetlim plocicu? Necu da crtam markerom, sastavicu je na perfbordu (ako se tako zove ona plocica sa rupicama). Kada 'masina' proradi osvetlicu 'profi' veriziju prigusnice i zameniti. Lici na ono kad je prvi C compajler napisan u asembleru, pa sledeca verzija uradjena prvom.


Quark ti je pravo resenje za razvlacenje slike, uvuci pdf i daj mu % koji zelis po bilo kojoj osi. Quark ne dira postscript (pdf) vec ce to da radi stampac (ako imas postscript stampac). Ako ne Photoshop moze da odradi posao:
1. ako ti je laser 600dpi otvori pdf u pshopu (grayscale, 800_dpi, antialias)
(800 dpi da bi zadrzali kvalitet posle transformacija i nakon smanjivanja na stampacevih 600dpi, moze i vise, 800dpi je 60Mb za A4 gray)
2. image/resize: daj % po nekoj osi, bicubic resampe, iskljuci 'constrain proportions'
3. image/resize: chekiraj 'constrain proportions', smanji resolution na 600_dpi
4. image/mode/bitmap: 50% treshold.
I dobio se 600dpi bw 4Mb sliku koju saljes na stampac.
Ako posle ovoga nisi odustao od photoshopa mozes sve ovo strpati u macro (action) i raditi u jednom potezu. Kbvalitet bi trebao ad bude 'ko pravi' ali nije najbrze na svetu + treba poslati 4Mb do stampaca.

Jos lepse bi bilo da Acrobat ima opciju za scale po osama posebno, za postscript to nije problem. Autotrax (protel) za dos sa kojim se sada zezam ima upravo tu opciju kada pravi postscript fajl!


[ dsolaja @ 26.08.2004. 21:36 ] @
Da se i ja malo ukljucim u diskusiju oko pravljenja stampanih ploca.Ovo su moja iskustva.Ja radim u programu ORCAD(sema i stampa).Prvo u gerberu uradim ps.Stampu ne mirorujem.Program za dalju obradu je GSView u kome moze da se napravi eps.Onda taj eps(ps) importujem u Corell i odstampam na pausu na laserskom stampacu.E sad ide glavni stos.Posto crnilo iz laserca zavisi od kertridja,to jest koliko je ili nije istrosen,radim sledece.Paus se postavi tako da je otisak(prah) ka tebi.Uzme se kartonski poklopac(najbojle od kutije za cipele posto je on plitak) i poprska se sa nitro razradjivacem ne stedeci(naravno sa unutrasnje strane).Zatim se poklopi paus da odstoji oko 5 minuta.Nitro uradi carobnu stvar.Tako homogenizuje i zacrni prah da je to neverovatno.Zatim foto oslojeni vitroplast osvetljavam 4 minuta sa uv sijalicom od 250w.Ostalo se zna.
Pozdrav momci



.
[ nescherezi @ 08.11.2004. 18:21 ] @
Imamo sam jedan problem kod radjenja plochica putem termickog prenosa tonera sa najobicinije termo-folije, nakon izrade, bakarne linije na toj foliji MORAJU biti malo deblje jer ih prilikom nagrizanja sa H202 (hidrogen mozete kupti u drogeriji koristi se za kosu i takve gluposti 12%) i Solnom kiselinom (18%) omjer je 2:1 za H202 i SK.
[ zei @ 03.12.2004. 18:49 ] @
Citat:
Rendisha: Djosule,

bio sam ovih dana na buvljaku i nigde nisam nasao onh malih kineskih blacklight blue, tako da mozda od prigusnice nece biti vajde. Nasao sam PDF sa stampom vodova za ovu moju prigusnicu ali ne mogu da nadjem fajlove za Eagle da ti izbacim i raspored komponenti. Ja sam koristio metalfilm od 400V za 22 i 47nF, posto su jeftini (reda 5-6 din) iz Mikro Princa. Osigurac na ulazu nisam stavljao. Nazalost ni ja nisam nasao jeftinije varijante za 2.2 uF. Inace nemoj se odmah lacati kataloga Radio Kluba, oni jesu najbolje snabdeveni ali su im cene uglavnom vise u odnosu na ITC i Mikro Princ.


da li se za ove prigusnice / balaste koriste starteri (mogu li se ubaciti) ili to mora da radi ta elektronika
imam jedan problem sa tim pa zato pitam...
[ kovach @ 06.12.2004. 03:21 ] @
Imam i ja jedno pitanje...

Uzeo sam na buvljaku onu zivinu sijalicu za ulicnu rasvetu ali ne od 125W vec od 160W (je l moze ta da se koristi?) i za nju ne treba trafo vec ide u obicno sijalicno grlo. E sad... cuo sam a i procitao ovde na forumu da treba da se razbije ono "belo" velilko staklo... Ok... uzmem ja "ubedjivac" (cekic) i ubedim staklo da se razbije. I sta sad... Stavio sijalicu u neku kutiju, ukljucio, volfram naravno izgoreo i nista se ne vidi... nista ne svetli... Moje pitanje je: Da li ovo i treba da bude tako, odnosno da li ja treba da vidim neko sveto iz te sijalice kojoj sam razbio balon ili da li da odmah idem kod ocnog lekara jer sam zurio u direktan izvor UV zraka? :) (naravno onaj mali baloncic unutar sijalice koji se nalazi na ona dva metalna "nosaca" je ostao citav)
[ rtvhifi @ 06.12.2004. 03:46 ] @
[ kikidevil @ 14.01.2005. 09:27 ] @
moja iskustva sa kiselinom su:
hcl-h2o2-h2o
2 1 3 delova (case, decilitri ili litre)
koristena kiselina za domacinstvo, h2o2 30% apoteka,voda iz cesme
boja za sito stampu SERICOL (seripol so-xxx) sito 140, xxx broj boje nije bitan,
sta imaju.
oprema za sito nije skupa a vreme od izrade predloska do prve plocice je oko 1h.
paus papir sa tonerom (cak i polu potrosen toner) se stavi u kutiju od kartona, na prm. od maticne ploce toner okrenut gore, poklopac se dobro natopi nitrorazredjivacem i kutija se zatvori na 10min. za to vreme se toner toliko zacrni
da se moze osvetljavati bilo foto-lak ili sito.
najbolji razredjivac za odmascivanje bakra je c-17 ili p-17 zavisi od proizvodjaca
to se koristi u stamparstvu za skidanje boje sa masina.moguce ga je naci u prodavnicama stamparskog materijala pakovan je u kanistere po 5l, nioje skup oko 10eura kanister.Moze se koristiti i za skidanje laka sa noktiju!!
za zastitu gotove plocice koristim sk-10.
mnogo srece u izradi plocica.
[ bubacka @ 21.01.2005. 06:26 ] @
Eve dobar link za toner transfer metod za izrabotka na PCB so inkjet foto hartija.
Metodot e 99% uspesen ako se drzite do nacinot na izrabotka.
Za papir koristam Canon Glossy Photo Paper, ali ne se ogranicuvajte samo na ovoj papir, eksperimentirajte i so drugi, ponekad ako nemam Canonov papir koristam "noname" i plockte se bolji nego so Canonot.
http://www.fullnet.com/u/tomg/gooteepc.htm

[Ovu poruku je menjao bubacka dana 21.01.2005. u 07:43 GMT+1]
[ bubacka @ 21.01.2005. 06:42 ] @
Za toner transfer metod se koristi isklucivo Laserski Printer.
Ima i poeftina metoda ako se nema laser doma, a toa e, fino lepo napravis dobra stampa so inkjet zemes fotohartija za inkjet ides do fotokopirnica kopirad ides doma i pravis plocka.
Koga ke kopirate gledajte da bide toa dobra ako ne i najdobra i najcrna kopia vo sprotivno bi imale problemi.
http://www.fullnet.com/u/tomg/gooteepc.htm eve vi super sajt, do sega najbolja metoda za plocki i najbrza ako koristis na primer Eagle ili Protel ili nekoj drug program za elektronika.
Verivajte nema da za zalite za ovoj metod.
Uspeva vo 99% od slucaite ako gi pratite instrukciite, i ako ja drzite peglata 10 minuti na plockata, da se prenese tonetot vo celost.
Pa seto toa vo voda i posle nekojsi 20 min pazljivo ja odlepuvate hartijata ( ostanuva samo tonerot) i so cetka za zubi nezno cetkate po plockata da ispadnat malite delovi od hartija.
Procitajte ja celata web strana i ke vi stane jasno.
Pozdrav.
I srekno pravenje plocki
[ milancle @ 22.01.2005. 02:01 ] @
Ovo bas i nema neke veze sa stampanim plocicama ali imam jedno pitanje za sve vas posto vidim da se razumete u ove stvari: Hitno mi treba neki program za crtanje el.kola, shema i sl.Sto je najgore nemam pojma u cemu se to uopste moze uraditi. Ako neko zna gde se u Beogradu moze nabaviti neki disk sa tim, neka mi odgovori, bio bih vrlo zahvalan.
[ rsinisa @ 22.01.2005. 06:36 ] @
Citat:
kikidevil: moja iskustva sa kiselinom su:
hcl-h2o2-h2o
2 1 3 delova (case, decilitri ili litre)

Voda ti i nije potrebna kad je vec kiselina razblazena.
Citat:
kikidevil:
prm. od maticne ploce toner okrenut gore, poklopac se dobro natopi nitrorazredjivacem

Dovoljno je 20-ak kapi za PCB velicine 10X10 cm.

Pozdrav.
Sinisha
[ bubacka @ 22.01.2005. 14:50 ] @
EAGLE je prilicno lesan za upotrebu i crtanje sheme.
Neznam gde mozes naci to u Beogradu, ali ako hoces pusti mi jedan e-mail i kazacu ti moju ftp adresu i mozes da je skines od mene so updejtovanih biblioteka za elemente.
Pozdrav
[ kikidevil @ 22.01.2005. 19:39 ] @
kiselina je iz domacinstva 30 % ili tehnicka za odmascivanje predmeta pre pocincavanja 36 %, voda je potrebna da kiselina i hidrogen nebi burno reagovali, posto se u toku reakcije izdvaja otrovan gas (prvi svetski rat) HLOR treba biti obazriv prilikom rada i ne udisati ga. Takodje treba paziti i da ne prska na ruke ili kojim slucajem po licu ili u oci, sto moze dovesti do ozbiljnih povreda.

u svakom slucaju na duze staze najjeftinija varijanta je sito-stampa bez obzira na kolicinu (u koliko se radi samostalno) ako nekoga interesuje postupak rado cu ga objasniti.
[ milancle @ 24.01.2005. 20:37 ] @
Hvala Martin-e, u medjuvremenu sam se snasao. Pozdrav
[ mutamba @ 01.02.2005. 00:33 ] @
Rendisha:
Pa i pokusavao sam da stavim dva sloja na jedan list ali tu nastaje problem - Koristim Eagle a nacrt izvozim u PDF. Tako direktno mogu da dobijem ili gornji ili donji sloj (odnosno sta god hocu) ali samo jedan komad na jednom papiru. Problem je kako staviti dva na jedan papir - probao sam importom u Photoshop oba pa da ih rasporedim ali bi on uvek uradio neki anialiasing i pretvorio to u rastersku grafiku tako da bi na kraju ispala razmrljana svinjarija od par stotina megabajta :-(




Najlaksi nacin da to uradis u Eagle-u je da po zavrsetku projekta "zagrabis" plocicu pa onda Cut desnim klikom, kreiras novi PCB i udaris Paste. Tako mozes vise sitnih projekata
staviti na jedan list za npr plocicu 160*100.
[ bubacka @ 01.02.2005. 11:34 ] @
Ti imas problem sa rezolucijama.
Imeno ako ti exportujes nacrt plocica u recimo 300 dpi ondak i u photoshopu mora da ti ja recimo A4 papir 300dpi, ako je papir 600 plocica bice 2 puta manja.
Mene mi se dogodilo isto sto i tebe sa rezolucijama.
Pozdrav.
[ 23101988 @ 01.02.2005. 14:51 ] @
kolika bi bila cijena
1 g neonke
1 blue neonke
i otprilike cijena pertinaksa npr 1m kvadratni ili manje
može u eurima
[ stuff @ 01.02.2005. 15:01 ] @
Citiram kovach



Uzeo sam na buvljaku onu zivinu sijalicu za ulicnu rasvetu ali ne od 125W vec od 160W (je l moze ta da se koristi?) i za nju ne treba trafo vec ide u obicno sijalicno grlo. E sad... cuo sam a i procitao ovde na forumu da treba da se razbije ono "belo" velilko staklo... Ok... uzmem ja "ubedjivac" (cekic) i ubedim staklo da se razbije. I sta sad... Stavio sijalicu u neku kutiju, ukljucio, volfram naravno izgoreo i nista se ne vidi... nista ne svetli... Moje pitanje je: Da li ovo i treba da bude tako, odnosno da li ja treba da vidim neko sveto iz te sijalice kojoj sam razbio balon ili da li da odmah idem kod ocnog lekara jer sam zurio u direktan izvor UV zraka? :) (naravno onaj mali baloncic unutar sijalice koji se nalazi na ona dva metalna "nosaca" je ostao citav)



Ovo se i meni desilo. Za zice za koje je bio vezan volfram povezi drugu obicnu sijalicu (nemoj i nju da "ubedis"). Probao sam jednu od 100w i radi (mozda bi mogla i jaca, da bude jaci UV, ali nisam probo). A inace iz "baloncica" treba da svetli plava svetlost.
U slucaju sa se istripujes, posle gasenja sijalice, ne moze odma' da se opet upali mora da sacekas par minuta.
[ gane1 @ 04.02.2005. 20:00 ] @
Kod nagrizanja plocica rastvorom vodonik-peroksida i sone kiselina produkt razlaganje je ni manje ni vise nego obicna voda,ja to uvek radim u zatvorenom prostoru i za sad sam ziv!Kod izrade plocica sito stampom treba koristiti OVC boje mada su one krvni optrovi pa ih stampari u zadnje vreme nerado koriste ali ipak koriste!Inace napravite test sa bojom ,nanesite malo boje i probajte da je operete vodom-ako se skine nije pogodna za sito!Za male serije ne postoji jeftinija metoda od izrade plocica foto-postupkom!Toliko o svemu sto sam gore procitao a inace pravim plocice dvadesetak godina!Od programa za izradu plocica za pocetnika najtoplije preporucujem WINBOARD,a inace po meni PROTEL je zakon samo je i koriscenje dosta komplikovano i bez ucenja ne ide!Nije losa tehnika za pocetak crtati rapidografom na pausu pa poslo foto postupkom napraviti stampu!I na kraju,kad pravite plocice foto postupkom,NIKAKO nemojte da osvetljavate plocicu u prostoriji gde je ukljucena jos neka sijalica osim UV,znaci plocicu postavljate na osvetljavanje SAMO u prisustvu UV svetla,ako na primer u prostoriji svetli jos neonka necete moci da razvijete plocicu kasnije!
[ mutamba @ 05.02.2005. 19:07 ] @
WINBOARD? , PROTEL? za pocetnike? Nikako. Za pravljenje plocice od sheme do pcb najbolji je EAGLE. Ako bih birao izmedju ovih komplikovanih programa izabrao bih ORCAD.
Definitivno za pocetnike je najbolji EAGLE, sa jednim klikom se prelazi sa SCH na PCB.
Radio sam sa dosta programa od NEWIO na AMIGI pa preko TANGO (286(nije tanga g..;)) i sada 99.5% radim u EAGLEu. Lepe plocice nema bez foto postupka ili sito stampe. Naravno to je moje subjektivno misljenje a na pocetnicima je da probaju i da odluce.
[ [eDo] @ 11.02.2005. 02:24 ] @
Ja sam koristio onaj klasicni PCB tango DOS verziju u kojoj mi je sve lepo radilo!!!E sad je problem u tome sto kad sam INSTALIRAO WinXP kad pokrenem tango on u dosu pokaze neka sranja koje niko nece moci da desifruje za taj program Eagle sam cuo ovde na forumu pa cu sad da ga skinem sa net-a i da vidim kakav je i dali mi odgovara!a za sve pocetnike bi mozda najlepshe doshao PCBDesigner koji radi mnogo lepo i ja ga koristim za view pcb-a e sad ko voli nek izvoli
p0z drugari!!!
[ gane1 @ 11.02.2005. 16:52 ] @
To sa XP je kako sam ja razumeo zbog toga sto kazu da tu skoro da "nema"DOS,ja to ne znam najbolje to neka ti kazu ovi koji bolje poznaju PC,ali ima resenja,treba nesto da instaliras u DOS i TANGO radi!Kod nas moze da se nadje WINBOARD,lep program za stampane plocice i radi svuda a spretniji od TANGO,naravno ostaje ti uvek PROTEL kao alternativa ali za njega treba vise da ucis!
[ [eDo] @ 13.02.2005. 01:29 ] @
Samo mi kazi sledece:
1.Da li WINBOARD podrzava fajlove koje su kreirani u TangoPCB mislim da li ih cita
2.Ima li mogucnost za crtanje sema
3.I daj mi link gde ima da se skine!!!
Hvala dragan
[ mutamba @ 13.02.2005. 23:24 ] @
WINBOARD ne podrzava TANGO fajlove tipa SCH i PCB ali postoji opcija da importujes NET fajl koji je kreiran u tangu. Po ucitavanju netova ims opciju za izbor izgleda komponenti kreiranih u WINBOARD. Postoji i sematik za WINBOARD i mislim da se zove IVEX WINDRAFT. Oba programa staju na nekoliko disketa.
[ [eDo] @ 14.02.2005. 02:00 ] @
Daj mi link za download gde ima da se skine vazi?
[ mutamba @ 15.02.2005. 00:19 ] @
Trebalo bi biti na www.ivex.com ali im ne radi sajt. Probaj potraziti na nekoj drugoj lokaciji.
[ rcoma01 @ 28.02.2005. 15:18 ] @
Zna li neko u kojoj knjižari mogu da nabavim Termo Stabilnu MLEČNU foliju, da sa njom isprobam toner transfer metod.Nabavio sam transparentnu sa njom su polovični rezultati pri transferu, i transfer uspeva najbolje ako se pločica posle peglanja stavi u frižider, jer kada se totalno ohladi dobijaju se mnogo bolji rezultati, a i lakše se skida folija.
Da li je neko naručio Staples-ove folije sa interneta i da li ih prodaje na komad ?
[ .sTr. @ 28.02.2005. 21:32 ] @
Ima jedna prodavnica 150m od glavnog ulaza u VMA. Ne znam tacnu adresu ali jedan moj ortak nabavlja filije za inkjet stampace. Velika verovatnoca da imaju folije i za lasere. Prodavnica se zove GRAFOTEHNA a telefoni 011/3670-955 i 011/3670-956, pa proveri.
[ dj bojan @ 14.03.2005. 03:22 ] @
Da li je neko probao sa folijama za rentgen.
Probao sam da odstampam na ink-jet stampacu i nema razlivanja i granulacije
kao na foliiji za grafoskop. Cini mi se da bi trebalo da valja a moze verovatno u i laserski jer sam radio u bolnici i jednom prilikom sam menjao grejace na aparatu za razvijanje tih filmova,ima 3 komada od 1000w. tako da joj temperatura ne smeta jer prolazi pored njih i tako se susi od hemijskih reagenasa.

Trenutno nemam vise pertinaksa da nalepim otisak,cim nabavim javicu.
[ sveznalica @ 18.03.2005. 01:05 ] @


[Ovu poruku je menjao sveznalica dana 18.03.2005. u 23:48 GMT+1]
[ sveznalica @ 18.03.2005. 02:02 ] @
Iyrada štampanih pločica: FOTO postupak


Šta je foto postupak?
Foto postupak je postupak zaštite bakarnih vodova na pločici koji nam trebaju radi povezivanja elektronskih elemenata u funkcionalnu cjelinu. Sastoji se od 3 faze: oslojavanja foto lakom, osvjetljavanja i razvijanja. U prvoj fazi se na čitavu površinu pločice nanosi tanak sloj fotoosjetljivog laka. U drugoj fazi se taj sloj laka osvjetljava ultraljubičastom svjetlošću kroz predložak pločice urađen na grafičkom filmu ili pausu, tako da bakarne veze ostaju neosvjetljene (ovo je uobičajena situacija, kada koristimo foto pozitiv lak, kao što je Positiv 20). I u trećoj fazi, fazi razvijanja, hemijskim putem se odstranjuje osvijetljeni lak, tako da na bakru ostaju potrebne veze - zaštićene lakom. Nakon toga se nastavlja standardna procedura nagrizanja u kiselini, gdje će višak bakra biti uklonjen, a naše veze ostati na pločici čineći tako štampanu pločicu.

Foto oslojene pločice
U amaterskim uslovima se često koriste gotove foto oslojene pločice. Ako nemate iskustva sa foto postupkom svakako preporučujemo da krenete sa ovim, fabrički oslojenim pločicama. One su, naravno, skuplje od običnih ploča pertinaksa ili vitroplasta, ali su oslojene mašinom što znači da je sloj laka tanak, ravnomjerane debljine i iskoristiv sve do ruba pločice, a bez oštećenja od prašine sl. Na ovaj način ćete najlakše doći do kvalitetnog krajnjeg rezultata.

Positiv 20 i ručno oslojavanje
Ako ipak želite probati sami da oslojavate pločice sa foto lakom, potrebno je nabaviti foto lak Positiv 20. Prodaje se u dozama od 100 i 200 ml, i možete ih kupiti i kod nas. Temeljno čišćenje pločice je prvi korak. Mi koristimo fini brusni papir i radimo to pod laganim mlazom vode, izbjegavajući na taj način podizanje prašine. Prašina i ostale nečistoće u vazduhu su vam veliki neprijatelj u ovom poslu, što ćete primjetiti tek kada se lak osuši. Nakon čišćenja pločice treba je osušiti a zatim u malo zatamnjenoj prostoriji, ravnomjerno prskati foto lak tako da tanko prekrije površinu pločice. Ovdje je najveći problem steći iskustvo u odmjeravanju potrebne doze. Previše debeo sloj laka će biti teško ili nemoguće pravilno osvijetliti, a pretanak neće kvalitetno pokriti površinu. Ako Vam ne ide sa sprejom, možete pokušati i četkom razvući sloj laka tako a ravnomjerno pokrije površinu.
Vrlo je važno i da pločica ne bude topla, pa čak i da temperatura okoline ne bude previsoka, što se ljeti lako može desiti. U tom slučaju se lak prebrzo suši i ne stiže se razliti po površini pločice, a ponekad se čak ne formira glatka površina nego se lak smrežura. U tom slučaju ga morate odstraniti i prskati ponovo u hladnijem prostoru. Nakon nanošenja laka ostavite je na ravnoj podlozi bar 5 min. i vidjećete kako se lak ravnomjerno razlio. Ako se višak laka skuplja na rubovima, to je siguran znak da ste pretjerali sa količinom laka. U tom slučaju morate produžiti vrijeme osvjetljavanja!

Za sušenje na sobnoj temperaturi potrebno je 24 sata. Ako vam se žuri, možete proces ubrzati stavljanjem pločice 30 minuta na temperaturu od 70°C, što u praksi najčešće znači u rerni. :)

Osvjetljavanje
Uz foto lak dobijate i uputstvo kako se koristi, a sažetak tog teksta bi bio sljedeće:
- Preporučena lampa: Philips HPR 125W ili sun-lamps 300W
- Trajanje osvjetljavanja: od 60 do 120 sek. sa 25-30 cm.
- Osjetljivost laka je u spektru od 360 i 410 nm.
- Razvijanje u otopnini kaustične sode (NaOH) 7 grama u litri hladne vode.
- Razvijanje minimum 2 minuta.
- Nagrizanje u otopni Ferohlorida ev. sa grijanjem do 45 stepeni celzijusa, ili sa hlorovodoničnom kiselinom.

Na foto oslojenu pločicu postavlja se predložak pločice urađen na grafičkom filmu (najkvalitetnije rješenje) ili u amaterskim uslovima uobičajeno, štampan na pausu. Podrazumijeva se štampanje na laserskom printeru, mada ima onih koji uspiješno koriste i InkJet printere, sobzirom da i oni imaju vrlo dobro zacrnjenje. Predložak se postavlja tako da toner dolazi do foto laka, da ne bi došlo do "podvlačenja" svijetlosti ispod tankih linija. Iz istih razloga se predložak pritisna sa kristalnim staklom jer ono ima malu apsorbciju altraljubičaste svjetlosti, a u praksi je to najčešče obično staklo. Pozeljno je da bude malo deblje, bar 5mm ili više.

Samo osvjetljavanje se može raditi na više načina. Jedan od najjednostavnijih je korištenje sunca. Po sunčanom danu dovoljno je iznijeti pripremljenu pločicu na sunce. Dužina osvjetljavanja uvijek zavisi od više faktora, a najvažniji su debljina oslojenog sloja i jačina svjetlosti, odnosno količina UV zračenje u izvoru svjetlosti. Osvjetljavanje na suncu traje obično oko 2-3 min.
Drugi, često korišteni metod, je osvjetljavanje sa živinom sijalicom. Može se koristiti sijalica od 125W ili 250W, a neki koriste i 500W. Razbijanjem vanjskog balona sijalice moguće je pojačati zračenje u UV dijelu spektra, pa se i EPROM-i se mogu tada brisati sa tom sijalicom. Ipak, sobzirom da u tom slučaju dolazi do snažne jonizacije prostora koja nije zdrava, to morate raditi u dobro provjetrenom prostoru. Bolje je da ne razbijate vanjski balon, jer razlika u efektu sijalice nije drastična. Sasvim fino može poslužiti i čitava sijalica postavljena na udaljenosti 30-40cm od pločice.

Najbolja varijanta je korištenje specijalnih sijalica za osvjetljavanje. Postoje sijalice sa klasičnim grlom koje su namijenjene za ovaj posao, ali i specijalne neonske cijevi. Gotov uređaj za osvjetljavanje u koji su ugrađene ovakve neonske cijevi i tajmer prodaje se u Njemačkoj po cijeni od 188 eura, za pl. do 160x250mm, ili nešto veći model, za pl. do 240x365mm košta čak 223 eura.

Samogradnja osvjetljivača za foto postupak

Kako nama treba kvalitetan osvjetljivač, a nismo bili raspoloženi za "bacanje" novca na gotov uređaj, odlučili smo se na samogradnju. Nabavili smo specijalne neonske cijevi i ugradili ih u kućište starog HP ScanJet4p skenera. Kućišta starih skenera su idealna za samogradnju osvjetljivača, jer dobijete sve što trabate, od mrežnog prekidača preko staklene površine pa do poklopca. Ostaje samo da se napravi kvalitetan digitalni tajmer, kako bi se posao mogao potpuno automatizovati.

Bacili smo se na posao i za par dana je bio napravljen i projekat digitalnog tajmera, i napisan softver u C-u za PIC. Tajmer ima 4 displeja i 2 tastera. Može se setovati vrijeme od 1s do 100 minuta. U svakom trenutku možete zaustaviti osvjetljavanje, promijeniti vrijeme i nastaviti. U slučaju nestanka el. energije biće zapamćeno proteklo vrijeme, i nakon ponovnog uspostavljanja napajanja tajmer će nastaviti da osvjetljava do zadatog vremena! Zadnje podešeno vrijeme se pamti i ono je automatski setovana vrijednost pri sljedecem ukljucivanju uređaja.

Više o samogradnji ovog osvjetljivača kao i detalje o projektu tajmera, možete naći u sekciji sajta posvećenoj projektima.

Razvijanje
Nakon osvjetljavanja pločica se stavlja u razvijač i za nekoliko minuta sav osvijetljeni foto lak će biti odstranjen, a neosvijetljeni koji je bio ispod crnih površina ostaje na bakarnoj površini pločice. Razvijač je najbolje da kupite u obliku praha, mada se može i praviti stavljanjen 7-10gr kaustične sode (NaOH) u litar vode. Nakon razvijanja pločica se pere u vodi i odmah je spremna za nagrizanje u kiselini, gdje će skidanjem nezaštićenih površina biti odstranjen višak bakarne folije, a naše veze će ostati na laminatu čineći tako gotovu štampanu ploču. Ostaje samo još bušenje potrebnih rupa i otvora...



Prodaja
[ sveznalica @ 18.03.2005. 22:46 ] @
koristio sam suncevu svetlost u trajanju od 70 sekundi, paus papir i dobio vrhunske rezultate.Ne treba se zezati sa lampama ukoliko nije oblacno,sunceva svetlost ne pravi senke jer je izvor prilicno tackast za razliku od sijalica velike povrsine koje se stavljaju 10-20cm iznad foto procesa.foto sprej positiv 20(trajanje ekspozicije na suncu (90-100sekundi zima)(75-80sekundi prolece)(45-55sekundi leto)u podne.
[ peca_ns @ 21.03.2005. 22:55 ] @
Ja sam zadnjih par dana citao tekstove sa svih strana, koji su me samo jos vise zbunili, pa sam odlucio da pokusam da odradim sa halogenim reflektorom.. Reflektor sam platio 400din na pijaci sto mi je bilo sasvim prihvatljiva cifra da bacim u kantu u slucaju da eksperiment ne uspe :) Rezultati su ODLICNI ! . Positiv20 lak, stampa na paus papiru, naparena nitro razredjivacem, udaljenost reflektora od ploce 20cm i vreme osvetljavanja 3min. Preko plocice i pausa sam stavio staklo od 4mm da sve to drzi priljubljeno jedno uz drugo.... Radio sam neku plocicu za neki EEPROM programator koja ima razmak izmedju vodova na nekim mestima od 0.2mm (bar tako kaze web stranica sa koje sam skinuo semu) Prezadovoljan sam kako je ispalo..Nisam ocekivao tako dobro, s obzirom da mi je ovo prva plocica koju sam radio foto postupkom... Dakle, mozete da zaboravite UV lampe, razbijanje zivinih sijalica i sl. jer ovo provereno dobro radi...Ako nekog interesuje nesto detaljnije neka slobodno pita...
[ bobale @ 22.03.2005. 23:09 ] @
Čekaj, uzeo si onaj običan reflektor koji se koristi za osvetljavanje prostorija, onaj što ima 250W ili 500W?
[ peca_ns @ 23.03.2005. 20:18 ] @
Ma da...onaj kockasti halogeni reflektor....Najobicniji, najgluplji kineski od 500W...Danas sam probao da osvetljavam sa 30cm i isto su dobri rezultati....Iskreno, zacudila me tolika fleksibilnost....Probao sam sa 20cm daljine u trajanju od 3 i 4 minuta i sa 30cm u trajanju od 3 minuta i sve je ispalo odlicno....Jedino sto me mucilo to je sto sam uvek imao nekakva zrnca kad nanesem lak, bez obzira sto sam cistio plocicu na 100 nacina...Izgleda je to nesto u samom laku..Mozda je bajat ili ko zna sta...u svakom slucaju najpametnije je da uzmes plocicu sa vec nanetim lakom, ustedeces zezanciju...Jedina "zamerka" je sto na nekim mestima krugovi nisu bas krugovi vec tek tek malo vuku na sestougle...Sad, treba se zezati sa folijom, daljinom osvetljavanja, ali me, iskreno, bas zabole :) Radio sam programmer za Atmel kontrolere i tamo ima brdo vodova koji su provuceni izmedju 2 noge eeproma, i sve je ispalo savrseno, tako da me uopste ne uzbudjuje sto krug od 2mm u precniku na nekim mestima nije bas apsolutno savrsen krug :)
[ peca_ns @ 25.03.2005. 23:07 ] @
Jedna dopuna prethodnog posta....Kad sam proveravao plocicu, primetio sam da, na nekim mestima gde vod prolazi izmedju dve nozice od eeproma, postoji kratki spoj...Uopste se ne primeti, ali postoji....Danas sam odradio tu istu plocicu istim postupkom, ali sam umesto pausa koristio providnu foliju...U NS-u ima da se kupi u Stylos-u po neki 35-36din za jednu A4 formata...Termo stabilna je i moze da se stampa na laseru..E, sad je plocica ispala perfektno...nema kratkih spojeva, vodovi su apsolutno savrseni itd... Mnogo, mnogo bolje nego na pausu.....
[ dunka @ 29.03.2005. 22:47 ] @
Dali neko je imao iskustva sa zivinom sijalicom Osram HWL 160W,i dali bi neko mogao predloziti vremena osvetlavanja sa pausom i sa folijom.Sijalica je sa obicno grlo.
Pozdrav
[ dunka @ 29.03.2005. 22:48 ] @
Dali neko je imao iskustva sa zivinom sijalicom Osram HWL 160W,i dali bi neko mogao predloziti vremena osvetlavanja sa pausom i sa folijom.Sijalica je sa obicno grlo.
Pozdrav!
[ sveznalica @ 31.03.2005. 02:29 ] @
Zivina sijalica bez reflektora od 160 w najmanje 5-6 minuta na razdaljini od 25 cm
ako nepravis cesto plocice najbolje da stavis na sunce 1,5 minuta i nemas sta da omanes
[ soru @ 16.04.2005. 18:53 ] @
Zna li neko gde se moze kupiti i koliko kosta potreban materijal za izradu stampamih plocica(same plocice,flomasteri,...)?U radio klubu nema.
[ dusty @ 30.04.2005. 16:22 ] @
Pozdrav,

da li mogu da ecujem plocu sa 18% HCl i 15% hidrogenom, posto ne mogu da nadjem 30% hidrogen u okolnim apotekama ?

Kakav je postupak, tj. odnos ?

Hvala.
[ soru @ 01.05.2005. 19:14 ] @
Ja sam ekovao sa 20% HCl i sa 30% hidrogena,i dobro je skinulo metalizaciju,ti probaj da sipas u jednu posudu HCL i hidrogena kakvog imas,ne dosipas vodu.Potopi plocicu,i ako ne pocne da spada metalizacija ti sipaj jos HCL ili hidrogena,ako opet ne pocne da spada metalizavija onda moras da nabavis hidrogen od 30%.Probaj nista te ne kosta,plocica se nece ostetiti,mada ja mislim da ce moci.(prvo probaj sa parcencetom pertineksa ili sta vec koristis,pa ako bude reakcije ti onda potopi u smesu i tvoju plocicu).Javi sta si uradio.
[ Simbell @ 18.05.2005. 21:49 ] @
Gde mogu da nabavim vitroplast i pertinaks?
[ damiru_2 @ 18.05.2005. 21:58 ] @
U najbližoj prodavnici elektronske opreme.
[ BanboYu @ 04.06.2005. 12:53 ] @
Naj brzi nacin da dodjete do plocice je da se obratite nekom ko to vec radi.
Ja saradjujem sa Milovanom i ponekad kad je frka plocica bude brze gotova nego sto popijem kafu dok cekam :). evo i jedan primer plocice koju je on radio.
Za sve informacije obratite se njemu na milovan@teletec.co.yu. A covek ce mi napisati i kratko uputstvo za izradu PCB-a pa cu ga prepisati ovde.

[ Andreja Dulovic @ 21.06.2005. 22:53 ] @

imam nekoliko pitanja koja me muce, pa da vas pitam. :)

1) koliko traje nagrizanje ferihloridom na sobnoj temperaturi? vidim da vecina ljudi koristi kiselinu i hidrogen, pa ne sumnjam da je to brze i bolje, ali meni je za pocetak lakse da koristim pripremnjenu hemikaliju, jer ne moram da ih mesam u pravlnoj proporciji, i te stvari... da li moram da "neutralisem" (ili kako se vec to kaze) ferihlorid nekom drugom hemikalijom i cime se to radi (ako je uopste potrebno)? koje su prednosti, a koje mane nagrizanja ferihloridom?

2) da li negde u beogradu ima da se kupi rucna busilica za pertinaks? dakle amaterska, za one male burgije 0.6mm, 0.8mm itd, a da kosta manje od 700 dinara (toliko je u radio klubu) i da "vrsi pos'o"? :)

3) odlucio sam se za foto postupak jer mi deluje jednostavije od pegle, ringle i ostalih "termo" tehnika :) , a koliko vidim moze da se radi i obicnom halogenom sijalicom, pa me zanima sledece: kad uradim nagrizanje, da li na vodovima i lemnim mestima koja su ostala prekrivena lakom mogu direktno da lemim (cudilo bi me da mogu), i ako to nije slucaj cime se skida taj foto lak da bi moglo da se lemi? jel moze aceton ili alkohol iz apoteke? :)

4) planiram da radim ovako, a vi mi, molim vas, recite ako negde gresim:

- sablon sa vodovima odstampam na providnoj foliji laserskim stampacem
- "sendvic" naredjam ovako (odozdo ka gore): foto oslojeni pertinaks, folija, parce stakla
- obicna lampa sa halogenom sijalicom na 20cm od "sendvica" (jel moze ona kao pecurka sa dugackim "vratom", mutna? koliko W treba da bude?)
- pustim da svetli 3-4 minuta (zavisi od lampe). empirijski postupak, pa sta ispadne :) :)
- odmah zatim potopim u "foto razvijac"
- ispiranje vodom i susenje (fenom? krpom? maramicom?)
- potpanje u ferihlorid
- ispiranje
- uklonom lak (acenton ili alkohol, jel tako?)
- busenje
- lemnjenje

hvala i pozdrav,
andreja

[ salec @ 22.06.2005. 10:39 ] @
@dusty: Koliko se secam, sto vise (ili sto veca koncentracija) hidrogena to brza reakcija (rastvor krene da peni). Ja sam ga dolivao u toku ecovanja (ne zaboravi zastitne naocari i gumene rukavice) kad primetim da je usporilo, pa pretpostavljam da se "trosi" tokom reakcije. U tom slucaju, posluzice ti svaka koncentracija.

@Andrija Dulovic: aceton i nitrorazredjivac ce ga skinuti, ali etil alkohol nece. Ja ipak za skidanje upotrebim neki abrazivni deterdzent za ribanje, jer bakar ispod laka bude oksidisan i dobro je ocistiti ga kompletno do sjaja pa posle susenja zastititi, npr. sa lakom u spreju za tu svrhu ili sa kalafonijumom za violine (gudala) rastvorenim u alkoholu - mozes i da ga "farbas" cetkicom kao kod akvarel tehnike slikanja, samo sa alkoholom umesto vode a grumenom kalafonijuma umesto vodene boje (zamocis cetkicu u cance sa alkoholom, predjes preko kalafonijuma, pa na plocicu).

Neki odmah kalajisu sve bakarne povrsine (i neki profesionalni postupci takodje podrazumevaju kalajisanje pre lakiranja zelenim stop-lakom), ali "kalafoniziranje" je odlicna priprema za to.
[ rcoma01 @ 22.06.2005. 20:43 ] @
Što se tiče pravljenja pločica ništa nije unapred definisano, sve zavisi od osobe koja pravi, menjanjem jednog parametra (više kiseline, više ili manje kaustične sode, temperature ferihlorida) menjaju se krajnji rezultati. Evo neki saveti od mene koji će vam pomoći.
ECOVANJE
Kod ecovanja nije striktno koji je odnos hidrogena i kiseline koristite, možete kiselinu napraviti mešanje HCL i H2O u pomenutim odnosima, ali možete kupiti i sonu kiselinu koja se koristi kao sanitetsko sredstvo u kupatilu. Najbolje je napraviti rastvor HCL i H2O. Preporučujem vam da u apoteci kupite 30% hidrogen koji će vam ubrzati postupak nagrizanja, možete nabaviti i blaži hidrogen ali onda morate dodati više hidrogena u kiselinu kako bi ecovanje bilo brže. Da bi ste utvrdili da li ste napravili dobar odnos za nagrizanje uzmite parče pločice, markerom, selotejpom ili lakom za nokte iscrtajte jednu liniju. Tu pločicu stavite u rastvor i postepeno dodajte hidrogen,
niko vam ne može reći kako to da ispravno uradite morate sami probati; potopite pločicu, ako za dva tri minuta ne primetite promenu na pločici dodajte hidrogena i tako dva do tri puta, ako kada kapnete hidrogen na pločicu i ne primetite da pločica burno oksidira napravili ste slabu kiselinu, u tom slučaju dodajte HCL. Ovaj postupak nije problematičan (pazite samo kako razblažujete kiselinu) morate ga sami izvesti jer samo tako možete da utvrdite odnos po kome će te praviti štampane pločice. SVAKI ELEKTRONIČAR RADI PO SVOM POSTUPKU KOJI JE VIŠE ILI MANJE MODIFIKOVAN U ODNOSU NA OVO ŠTO STE PROČITALI NA FORUMU, NE PLAŠITE SE DA SAMOSTALNO PRAVITE PROBE JER ĆE TE SAMO TAKO POSTIĆI NAJBOLJE REZILTATE.
Drugo sredstvo za nagrizanje je ferihlorid kupite ga u radioklubu, to je crvenkasta supstanca u koju možete prste da stavite, posledica ne bi trebalo da bude osim što će te dobiti žutu boju oko noktiju tako da taj dan nikome ne pružajte ruke. Temperatura nije striktna, optimalna je oko 25-30 C. Brzina ecovanja zavisi od zasićenja ferihlorida bakrom koji ostaje u njemu posle nagrizanja; ja sam ferihlorid zagrevao i do 50 C jer je bio prezasićen bakrom i sve je ispalo kako treba. Probajte ferihlorid njega samo sipate u posudu i pločicu okrenete pluta. Ovo je najbolje rešenje jer tako delovi bakra otpadaju i padaju na dno posude, ovo je takođe najbrži postupak nagrizanja.
Najbrži postupak izrade pločica je laserski štampač i fotopapir, verujte mi na reč sve sam probao, na forumu postoji link ka dokumentu koji vam postupno objašnjava postupak izrade, cela štampa je gotova za 20 minuta, a ne treba vam nikakva lampa ni kaustična soda koje je opasna na oči. Sve ljude koje zanima izrada pločica neka obavezno probaju taj postupak sve što je potrebno je bilo koji foto papir, pegla i voda, probajte neće te se pokajati.
Foto postupak daje izuzetne rezultate ali samo kada uđete u štos, dok se to ne desi imaćete velikih poteškoća sa pločicama.
Želim vam puno sreće i kvalitetnih pločica, samo ne zaboravite da morate sami da sve probate jedino tako će te uspeti.
Pozdrav svima,
Marko
[ psasko @ 23.06.2005. 07:26 ] @
A dali neko jos koristi onu staru metodu preslikavanja sa termo-folije na
bakarnu plocicu, i koja su iskustava?

Pozdrav!!!

_________________________________________________________________
FREE pop-up blocking with the new MSN Toolbar - get it now!
http://toolbar.msn.click-url.com/go/onm00200415ave/direct/01/
[ rcoma01 @ 23.06.2005. 07:41 ] @
Rezultati nisu loši za probne pločice, ali nikako za neku ozbiljniju upotrebu. Rezultat ti zavise od vrste folije, kupi folije različitih proizvođača pa probj sa njima. Posle termo postupka pločicu zajedno sa folijom stavi u frižider dok se pločica totalno ne ohladi, tako ćeš lakše skinuti foliju, a toner sa nje sigurno će ostati na pločici. Gledaj da nabaviš folije koje kada pustiš kroz laser otisak na njoj ostaje potpun i da linije nisu prekinute, sve to zavisi uglavnom od kvaliteta folije, ja sam nabavio bolje folije u Variant-u u Glavnoj ulici u Zemunu. Folije nisu prozirne već malo sivkaste ali sa njima sam dobijao najbolje rezultate.
[ salec @ 23.06.2005. 08:32 ] @
Kad govorite o sivkastim, mlecnim itd. termofolijama, da li je u pitanju tzv. paus papir - tradicionalna podloga za tehnicke nacrte tusem (ali se pokazao kao postojan i u laserskim stampacima), koji je "mutan", obicno plavicaste nijanse i obicno sa jednom glatkom i drugom hrapavom stranom, ili su to folije slicne kao transparentne (npr. obe strane glatke) ali namenjene ne za grafoskope nego za, stajaznam recimo, stampane natpise za panoe sa pozadinskim osvetljenjem, gde je nepozeljno da se vide sijalice iza?

Drugim recima, pod kojim nazivom ih kupujete?
[ rcoma01 @ 24.06.2005. 18:32 ] @
Folije kupujem pod nazivom termofolije, nije u pitanju paus, postoji nekoliko tipova, sve zavisi od proizvođača, ja sam nailazio na dve vrste totalno providne i sivkaste. totalno providne nisu dale zadovoljavajući rezultat pa sam nabavio sivkaste u knjižari Varijant u Glavnoj Ulici u Zemunu, mislim da su u pitanju Stabilo folije. Ako radite pegla toner transfer metod ako iz prvog puta ne dobijete kvalitetne rezultate pokušajte da na toner koji je ostao na pločici poklopite sa novom folijom, pa to ponovo prepeglajte tako će te dobiti dvostruki otisak koji je mnogo stabilniji u kiselini.
[ UnderLander @ 30.07.2005. 08:41 ] @
ljudi, probao sam da busim plocice onim zubarskim burgijama

savrsenstvo...
[ Acahool @ 01.09.2005. 18:02 ] @
Ja sam probao sa pertinaksom, paus papirom i peglom i nije se preslikalo bas kako treba.Mora da se podebljava sa flomasterom. Mozda treba da stavim krpu izmedju pausa i pegle? Jel neko ima vise iskustva, i sta postavim da ispod plocice?! Ja sam stavljao drvenu dasku.

[Ovu poruku je menjao Acahool dana 01.09.2005. u 19:02 GMT+1]
[ Acahool @ 28.09.2005. 20:38 ] @
Ja sam probao da busim sa Einhell bijaksom sa 35 000 obrtaja i burgijicom od 0,8 mm ali iz ruke je jako zeznuto busiti. Burgijica odmah pukne. Jel ima neko jos iskustva sa busenjem. Da li su te zubarske burgije tvrdje i sta da radim. Ja nemam stalak za busilicu.
[ fico051 @ 30.09.2005. 11:16 ] @
koji pcb editor otvara extenziju .pcb?
hvala
[ cune @ 18.10.2005. 12:25 ] @
Citat:
Acahool: Ja sam probao da busim sa Einhell bijaksom sa 35 000 obrtaja i burgijicom od 0,8 mm ali iz ruke je jako zeznuto busiti. Burgijica odmah pukne. Jel ima neko jos iskustva sa busenjem. Da li su te zubarske burgije tvrdje i sta da radim. Ja nemam stalak za busilicu.


Tackasem ili ekserom prvo obelezi mesto gde ces busiti, onda burgiju stavi na to mesto pa ukljuci busilicu - nema sanse da pobegne
[ Katja_Zap @ 25.10.2005. 12:53 ] @

Molio bih za engleski naziv za " Vitroplast " i " Pertinaks ". Ukucavanje u e-Bay-u ne daje zeljene rezultate. Sta vise, nudi nekakve rimske kovanice.

[ guja011 @ 25.10.2005. 18:38 ] @
qq, pa štaće ti eBay za to??
[ Beltrammi @ 21.11.2005. 23:10 ] @
pazljivo sam se trudio da procitam 41 stranu odstampanog ovog topica ali nisam primetio da je neko pisao kako se stampaju oznake na ploci kao npr u ovom prikazu: http://www.mikroelektronika.co...tic/product/tools/picplc16.htm
[ Azzrael @ 21.11.2005. 23:23 ] @
Kako kako? Pa sito stampom. Napravis film kao i za svaki layer. Za T-silk se korsti film kontra-sihte i to pozitiv.
Pozz
[ HeYoo @ 20.12.2005. 01:14 ] @
Interesuje me koliko su kvalitetni pojacavaci (kompleti) koji se narucuju u radio klubu. I sta obuhvataju komleti?
Kolika je okvirna cena plocica (nevezano za radio k)?
Da li se plocice prodeju u vecim komadima ili kao izrezane na neke standardne dimenzije?
Kada se prave pojacavaci onda se spajanjem dva mono dobija stereo (isto napajannje)?
[ Azzrael @ 20.12.2005. 09:31 ] @
Plocice se prodaju u vise standardnih dimenzija. Najcesce korisceni formati su (euro) 100x160mm i 200x300mm. Ne znam kolike su cene, odavno sam prestao sa izradom plocica. Stereo pojacavaci se dobijaju iz dva monobloka...
Pozz
[ bancika @ 20.12.2005. 21:19 ] @
Pozdrav svima,
uskoro bi trebalo da napravim svoj prvi PCB, koristicu epoxy plocicu i tzv "Press'N'Peel Blue" foliju (pojma nemam kako se to kod nas zove, porucio sam ih iz USA), postupak je opisan na http://www.tonepad.com/photoes...otoEssayID=10&sequenceNo=1.
Sta mislite o toj tehnici?
Drugo, sta sve od dostupnih stvari moze da se koristi za zastitu plocica? Jel dolazi u obzir nitro ili poliuretanski lak?
Tnx
[ guja011 @ 24.12.2005. 08:13 ] @
užas. jedna od varijanti draj transfera podjednako-nepotrebno-komplikovana kao toner transfer metod. naravno to je lični stav, da ne bi sada bilo ubeđivanja dal je photo ili tt postupak bolji. ono što je sigurno je da je photo jeftiniji (cela bočica čak većeg fotolaka u spreju) od ovog što si naručio. najnovija tura fotolaka koji je stigao u radioklub je neverovatno dobrog kvaliteta.
[ bancika @ 24.12.2005. 20:16 ] @
pa nije ovo nesto extra skupo, 2$ je parce (mislim da je A4, mada nisam siguran).
dok ne probam necu znati :) a ionako ne znam ni jednu metodu pa su mi sve teske
[ guja011 @ 24.12.2005. 22:44 ] @
to je početnički utisak koji je mnoge zeznuo.
uzgred, tih 2 dolara dok doputuju su malo skuplji (vreme+extra kinta) a fotolak imaš u bar 3 radnje tu kod tebe. natrijumhidroksid nije problem, bilo da kupuješ granule (npr radioklub) bilo da razblažuješ gotovu "samoposluga-hemiju". znači ako ne računamo pripremu pcb i nagrizanje koji su manjeviše isti za većinu postupaka, navlaka je u prividnoj uštedi fotolaka i natrijuma kojekakvim prepeglavanjima tonera ili ovog tvoga americkog cudesa. naravno da svako misli da je njegova metoda bolja, to je lična stvar. svakodnevno čitam američke budalaštine o pokušajima da se zezne hemija po svaku (obično previsoku) cenu. ide se dotle da se eksperimentiše sa razvaljivanjima laminatora ili laserskih štampača u smislu sendvič pečenja tonera i pcb do pokušaja direktnog nanosa tonera na bakar. sve same nepotrebne gluposti.
uglavnom da ne tupim previše, toner transfer i "plavi" imaju zajedničku stvar, svaka nova pločica iste štampe traži novi predložak. kod fotoa imaš samo prskanje, predložak je isti.

cenu lampe nisam naveo , može se sklepati skoro od biločega

[Ovu poruku je menjao guja011 dana 24.12.2005. u 23:54 GMT+1]
[ bancika @ 24.12.2005. 23:05 ] @
oket, ako dodjem u situaciju da pravim nesto posto istrosim ove zezalice preci cu na to. nije mi bitno to sto se maska unistava kad je jednom oslikas jer ne planiram vise "kopija" da pravim. javicu kako ide kad mi stigne paketic.
[ guja011 @ 24.12.2005. 23:24 ] @
znaš kako, probaj ti tu tehniku sa običnim papirom ili pausom ili nekom folijom koja može da prođe kroz laserac.
ameri su ti neverovatno cicijaški narod, mereno čak našim standardom. probavali su sa kojekakvim papirima, glossy, pa neki drugi dok neki lik nije otkrio da se neki "silicone coated paper" nešto za pakovanje namirnica, najbolje ponaša u peglačkoj metodi.
znači experimentiši i ti malo bar da stekneš neko iskustvo dok dođe paketić.
[ bancika @ 25.12.2005. 09:25 ] @
ne znam sto si toliko ogorcen na njih. mislim ni ja ne volim ameriku nesto, al recimo stvari koje sam do sada kupovao (delovi i alati za gitare) su bile skroz oket. uz to, nikad mi je bio problem da ameru dam broj kartice ili tako nesto, dok NIKAD ne bi dao nasem coveku.
gadni su oni za mnogo stvari, ali sto se tice kupovine mislim da su korektni. ko bi ti ovde dao da vratis bilo sta sto kupis posle mesec dana i da ti vrati sve pare bez postavljenog pitanja, ko ti ovde da popust kad stigne nov model bilo cega (npr. u sportskoj radnji umesto da stari modeli pojeftine oni ostanu isti, a novi dodju dosta skuplji). dal ima vecih stipsa i iskvarenijh ljudi na svetu od srpkog seljaka??? (ovim ne napadam nikog, samo konstatujem iz dosadasnjeg iskustva sa istima)
[ guja011 @ 25.12.2005. 12:11 ] @
alo, ja pričam o izradi štampi. ostalo me kod njih ne zanima.
[ bancika @ 25.12.2005. 15:08 ] @
oket, al reko si "ameri su ti neverovatno cicijaški narod, mereno čak našim standardom", mislio sam da generalizujes. kao sto rekoh, za plocice nemam pojma tako da nemam komentara za to :)
[ dexmaniac @ 30.12.2005. 16:33 ] @
Ma ja ih radim peglom na termofliji.Naravno, pre toga isprintam na laseru !
Izvodim po jedan vod izmadju pinova dil kucista !!!
za par komada idealno ,jedino sto nije za prof.izradu i prodaju mada moze i to !!!
pozz
[ LGA 775 @ 04.01.2006. 16:26 ] @
Gde jos moze da se kupi Positiv20 fotolak osim u Radio Klubu?
[ bancika @ 12.01.2006. 19:57 ] @
a u kojoj to apoteci ima da se kupi 30% hidrogen?! u svakoj gde sam pitao me prave ludim sto trazim iznad 10% :)
[ buljko @ 12.01.2006. 20:01 ] @
Kod tebe u Nisu, 30% hidrogen naci ces u Frizerskoj zadruzi!
[ guja011 @ 12.01.2006. 20:46 ] @
Citat:
bancika: a u kojoj to apoteci ima da se kupi 30% hidrogen?! u svakoj gde sam pitao me prave ludim sto trazim iznad 10% :)

u apoteci ga u 30 postotnoj koncentraciji i nećeš naći u slobodnoj prodaji jer je to zabranjeno (i kažnjivo!). ako neko hoće "ispod ruke" da ti proda to je druga stvar.
paradoksalno ali ko pravno lice (bilošta , makar i SZR) možeš kupiti u veleprodaji kolko hoćeš.
[ bancika @ 12.01.2006. 21:36 ] @
ovde sam procitao par posta koji kazu u apoteci.
a jel moze necim drugim sto moze da se kupi na ovoj planeti :)
[ guja011 @ 13.01.2006. 00:11 ] @
Citat:
bancika: ovde sam procitao par posta koji kazu u apoteci.
a jel moze necim drugim sto moze da se kupi na ovoj planeti :)


pravo da ti kažem, ovo što sam ti napisao je tumačenje jednog lika iz jako dobre apoteke "koji zna znanje". mislim da bi to mogao ipak da nadješ "u lokalu" ali ne jureći po apotekama već po prodajama kojekakve hemije.
dugo, bilo je ovde na forumu pisanja kako se može koristiti par kašičica zrnaca belila pa to potraži.
[ buljko @ 13.01.2006. 00:23 ] @
Mozda je nako mislio da se zezam... Mislite li da frizeri kupuju
hidrogen u apoteci? Ja vec godinama hidrogen kupujem
ISKLUCIVO u frizerskum zadrugama. Niko te nista ne pita,
kupis koliko hoces a zadnja cena, pre mozda 2-3 meseca bila je
120.- dinara za 1l.
[ guja011 @ 13.01.2006. 08:19 ] @
Citat:
buljko: Mozda je nako mislio da se zezam... Mislite li da frizeri kupuju
hidrogen u apoteci? Ja vec godinama hidrogen kupujem
ISKLUCIVO u frizerskum zadrugama. Niko te nista ne pita,
kupis koliko hoces a zadnja cena, pre mozda 2-3 meseca bila je
120.- dinara za 1l.


frizerska zaruga je pravno lice i moze da kupuje gegod hoce pa sigurno nece da kupuje u apoteci koja je "treca ruka" vec direkt u veleprodaji. sto se tice prodaje fizickim licima..to je vec individualno a sto niko ne kontrolise je lokalna stvar.
[ buljko @ 13.01.2006. 11:20 ] @
Ne ra di se o to me gde frizerska zadruga kupuje nego gde frizeri kupuju!
Covek je iz Nisa, Frizerska zadruga snabdeva sve frizere u gradu, prodaja je
slobodna (sta tu ima da se kontrolise) i to mu je resenje. Ali, ako Vi bas
hocete hidrogen iz apoteke...
[ bancika @ 13.01.2006. 17:06 ] @
ima jedan "frizer shop" u centru i tamo imaju mad 12% :(
[ buljko @ 13.01.2006. 18:26 ] @
Ne znam gde je sada, ranije je bilo na Obilicev venac preko puta B.pumpe
(pored Iskre). Raspitaj se gde je (ako je) premestena. Frizeri kupuju
iskljucivo 30%.
[ bancika @ 14.01.2006. 02:17 ] @
ej da, ima i tu, hvala sto si me podsetio :)
[ mobicat @ 10.03.2006. 23:18 ] @
Ja sam u Smederevu kupovao 30% hidrogen u više apoteka i niko mi nije postavljao pitanje za šta mi treba. Poslednji put sam kupio 1l i to mi trajeeeee.

Pozdrav
[ jovank @ 18.03.2006. 13:07 ] @
Pokusavao sam transfer metod na razne nacine ali nikako da mi uspe.Koristio sam i paus i obican papir i termo foliju Xerox ( uzgred jedva sam nasao na komad-svi prodaju celo pakovanje ).Stampao sam na HP LaserJet 6l ali sa recikliranim tonerom.Da li mi moze neko pomoci i reci u cemu je problem.Da li u toneru ili termo foliji ili mozda pak u pegli?Mali se uvek prenese na plocicu ali je to nedovoljno i ostaju rupe.Obacan papir se zalepi.Molim vas pomozite
[ rcoma01 @ 18.03.2006. 19:22 ] @
Probaj foliju posle peglanja da staviš u frižider malo su bolji rezultati ali u velikom broju slučajeva tj. pri izradi tankih linija toner ostane na foliji umesto na pločici. Najbolji rezultati se dobijaju sa foto papirom, kada ga peglom prepeglaš staviš ga u vodu nekoliko minuta i posle polako skidaš sloj po sloj foto papira, toner se tako dobro veže za pločicu da ga je prosto nemoguće zguliti prsitma, samo je potrebno da prilikom peglanja pločicu sa tonerom dobro pritisneš.
U nekoj temi o elektronici imaš link na stranicu koja to do detalja opisuje, pogledaj ga nećeš zažaliti.
[ buljko @ 18.03.2006. 20:19 ] @
Citat:
jovank: Pokusavao sam transfer metod na razne nacine ali nikako da mi uspe

Zar ti je toliko komplikovano da pokusas sa foto lakom? Rezultati (a i nerviranje) nisu za poredjenje.
[ jovank @ 18.03.2006. 21:37 ] @
To su mi svi rekli.Ali nekako mi je ova metoda bez mnogo posla.Samo sto ne radi :) .Probacu sa foto lakom.Koji je najjeftini razvijac tj natrijum oksid.Gde se on nabavlja?
[ guja011 @ 18.03.2006. 21:47 ] @
NaOH, natrijum hidroksid.
treba ti jako malo, nekih 7 do 10 grama po litru. možeš eksperimentisati eksperimentisati
sa NaOH kuji ima da se kupi u prodavnicama a služi za odgušenja slivnika (cevosan, cevotok ili slično ime) ali pošto je on prejak , treba ga razblažiti 1:14 do 1:18 puta.
u principu, gde kupuješ fotolak, tamo ima i razvijača tj NaOH. u nišu to ima na nekoliko mesta (radnji)
[ buljko @ 18.03.2006. 22:50 ] @
Najlakse ces ga naci u poljoprivrednim apotekama.
[ jovank @ 17.04.2006. 17:27 ] @
A gde bih mogao da nadjem da kupim kalafonijum?Koji tip prodavnice?
[ guja011 @ 17.04.2006. 21:07 ] @
priručno:
prodavnice muzičkih instrumenata- kalafonijum za gudala.
pretraži malo .
[ dj bojan @ 19.04.2006. 21:57 ] @
Sta mislite o ovoj fluo cevi,da li bi ona mogla da se koristi za osvetljavanje plocica oslojenih fotolakom.
To je fluo cev koja se koristi za dezinfekciju prostorija i jako je stetna za vid i kozu.Nabavio sam je iz Bolnice.
I jos jedno pitanje:
kako zacrniti jace vodove koji su odstampani laserom na termo foliji?

Ako neko iz zrenjanina ima volje za malo POSITIV20 fotolaka da ne uzimam celu bocu jer mi je prosla propala od stajanja jer redje radim sa njim.



[Ovu poruku je menjao dj bojan dana 19.04.2006. u 23:01 GMT+1]
[ guja011 @ 19.04.2006. 23:41 ] @
heh, nikada nije kasno da se nauči nešto novo (pa i ja , jel):
daklem, kaže se da UV-C lampa "nije to-to" za fotopostupak zarad talasne dužine.
da ne kopam cifre sada, ali to je tako. bolja je ipak UV-A znači one BLB lampice a i jeftinije su (a i manje štetne). u principu može bilošta što ima jako svetlo a ne greje. ljudi rade čak i sa belim fluo cevima. ima tu i kvarcnih štapića iz kopirki ili reflektora pa čak i onih reflektora od 150w pa do 300w... i naravno lampi živinjarki (sa razbijenim balonom ili opet sa nerazbijenim, sve radi). najvažnija u celoj priči je proba da se odredi šta je optimalno.
znam za ono poboljšavanje crnog na pausu isparenjima acetona ili nitro razvijača , ali nemam pojma dal je to primeniivo i na foliju..
što se tiče positiv20...pa kupi onu manju bočicu i čuvaj je gde je ladnije i trajaće ti dovoljno dugo.
[ Blejd @ 27.04.2006. 10:36 ] @
Citat:
Guja011:
znam za ono poboljšavanje crnog na pausu isparenjima acetona ili
nitro razvijača , ali nemam pojma dal je to primeniivo i na foliju..


Trebalo bi da funkcionise. Nitro ustvari topi toner i time popunjava
eventualne nepokrivene delice, otisak postaje tamniji i neproziran.
Mislim da podloga nije bitna.

[ 23101988 @ 17.05.2006. 18:00 ] @
dajte pomozite
danas isao prvi puta foto postupak
stavio predlozak osvjetlio zivinom lampom par minuta malo su se vidle crte
stavio u razvijač i bilo minutu do dvije unutra
malo se pojasnili vodovi
oprao pod vodom i stavio nagrizat
3kiseline 2 vode 1 hidrogen
i tako muckam pa dodam hidrogena pa kiseline ali nistra
nakon 2 sata jos mi ostalo za skinut izmedu vodova
sad su i vodovi istanjili
nista jake reakcije
ono da bude plina
pa ne znam
potrosio pola litre kiseline 1.5deci hidrogena i nestoi vode
a pločica 8puta 10 velika
[ 23101988 @ 17.05.2006. 19:09 ] @
dajte ljudi pomozite

eto sta ja mislim o foto postupku
tesko jer sam početnik
di gresim

dajte pomozite
danas isao prvi puta foto postupak
stavio predlozak osvjetlio zivinom lampom par minuta malo su se vidle crte
stavio u razvijac i bilo minutu do dvije unutra
malo se pojasnili vodovi
oprao pod vodom i stavio nagrizat
3kiseline 2 vode 1 hidrogen
i tako muckam pa dodam hidrogena pa kiseline ali nistra
nakon 2 sata jos mi ostalo za skinut izmedu vodova
sad su i vodovi istanjili
nista jake reakcije
ono da bude plina
pa ne znam
potrosio pola litre kiseline 1.5deci hidrogena i nestoi vode
a plocica 8puta 10 velika

[ LGA 775 @ 17.05.2006. 19:34 ] @
Ja sam imao isti problem kad sam prvi put radio foto-postupkom. Greska je bila sto sam prekratko drzao plocicu pod UV izvorom (zivinom lampom), pa se pojavio isti problem kao kod tebe-nije skinuto dovoljno foto-laka i nagrizanje je bilo nemoguce. Probaj da produzis vreme izlaganja za 20% ili vise, to bi trebalo da pomogne. Drugi faktor je debljina sloja foto-laka, tj. mozda si stavio previse foto-laka sto je takodje karakteristicna greska. Treci faktor je da li si koristio paus-papir, foliju ili obican papir. U principu, ako koristis paus-papir, potrebno je produziti izlaganje za oko 20% u odnosu na foliju. Obican papir ti nikako ne preporucujem, a i malo je verovatno da ga koristis. U svakom slucaju-EKSPERIMENTISI i doci ces do super rezultata vec posle nekoliko uradjenih plocica. Srecno i javi sta si uradio!
[ ELTI @ 17.05.2006. 19:38 ] @
Pretpostavljam da nisi dobro razvio plocicu odnosno da je ostao jos tanak sloj foto laka. Pogledaj da li je bakarni sloj tamo gdje nema veza potpuno cist. Drugo sto moze biti je losa kiselina ili los hidrogen. Najbolje ti je hidrohen kupiti u apoteci, imaju ga sa visom koncentraciom od onoga za frizere a i jeftiniji je. Drugo provjeri rastvor za razvijanje, koiku si koncentraciju sode stavio. Da li si uzeo gotovu foto oslojenu plocicu ili si radio sa sprejem?
[ 23101988 @ 17.05.2006. 19:42 ] @
hidrogen iz apoteke 30%
kupljena pločica
pod lampom 125w 20cm poar minuta
aj mi reci sta se desi ako je predugo pod lampom
i 7g na litar vode
par minuta
kako vidim da je razvijena
meni nije nista spalo sa nje(lak..)
i taj razvijač na litar vode

mogu ga koristiti dugo??

ono dec po dec ne litar odmah??
[ ELTI @ 17.05.2006. 20:16 ] @
Ja exponiram plocicu manje od 2 minuta, sa zivinom lampom kojoj sam uklonio vanjski balon. Kad plocicu razvijes u razvijacu, bakarne povrsine koje trebaju biti uklonjene kiselinom moraju biti apsolutno ciste i svijetle mozes probati grebati pa vidi da li je ukolnjen foto lak. Tamo gdje trebaju biti veze lak mora ostati netaknut. Kod mene razvijanje traje isto 2-3 minuta. Probaj u taj rastvor kiseline i hidrogena staviti komadic plocice koja nema na sebi foto lak pa vidi da li ce se bakar ukloniti ecovanjem. Ako ga ukloni onda je definitivno stvar u razvijacu. Gdje si kupio razvijac i kakav je.
[ 23101988 @ 17.05.2006. 21:04 ] @
sad sam isao ponovno
duze sam drzao u razvijaču i to je to
koristim paus
ali opet je losija pločica
neki vodovi spojeni
neki pobrisani djelom-neuredno
[ 23101988 @ 17.05.2006. 21:06 ] @
sad sam isao ponovno
duze sam drzao u razvijaču i to je to
koristim paus
ali opet je losija pločica
neki vodovi spojeni
neki pobrisani djelom-neuredno
[ shonex @ 17.05.2006. 23:25 ] @
Potrosi malo vremena na probu. Napravi film sa vrlo tankim linijama, a onda probaj to sa nekoliko razl. vremena osvetljavanja, kao i sa par razl. koncentracija NaOH (7g/l 10g/l i sl.) pa utvrdi sta daje najbolji rezultat. Posle razvijanja u NaOH mora sav visak laka da se skine i da vidis cist bakar ispod.
[ ELTI @ 18.05.2006. 07:29 ] @
Kad vrsis osvjetljavanje obavezno paos ili foliju-film moras sa staklom pritisnuti uz plocicu i to tako da film bude na strani bakra. Mozes exponirati i na suncu ako je bez oblaka dovoljno je 1-1.5 minuta kroz paus mozda malo duze. Pozdrav.
[ _str_ @ 18.05.2006. 07:31 ] @
Moguće da je uzrok sam kvalitet foto-pločice. Jednu seriju istih sam izrađivao kao od šale. Praktično nisu mogle da se unište. Posle toga sam promenuo više prodavnica i vrsta, i svaka od njih je bila neupotrebljiva, one prve nigde nisam uspeo naći. Vratio sam se proverenom rešenju, lak positiv20.
Negde sam pročitao ali nisam proverio, da pošto se odlepi zaštitna folija, lak treba prebrisati alkoholom.
[ shonex @ 18.05.2006. 10:34 ] @
Slazem se _str_, kvalitet varira, ali sve se svodi se na duzinu osvetljavanja i konc. razvijaca (pretpostavka je naravno da je film dobar i kao sto neko rece, crnim okrenut ka laku). Jednom sam imao neki industrijski fotooslojeni vitro, za koji je trebalo cak 20g NaOH/litar umesto uobicajenih 7. A to sa alkoholom, pa stvarno ne bih znao, alkohol solidno rastvara fotolak, pa ne vidim na sta ce sloj laka liciti nakon toga. Pozitiv 20 istina ima neki konstantan kvalitet i tu znas sta da ocekujes, ali opet, rucno je uvek manje savrseno nanesen lak nego fabricki, posebno kada je covek pocetnik.
Akanje je trositi jedan dan na probna razvijanja, ali kada uhvatis pravilnost, posle je pesma. I na kraju se svede da ces imati manje skarta, jer probe mozes da radis i na vrlo malim dimenzijama.

Uvek je tu i ona varijanta sa peglanjem (laser toner transfer), a rezultati i nisu toliko losi za neki prototip, ako ti se bas smuci foto.

[Ovu poruku je menjao shonex dana 18.05.2006. u 11:36 GMT+1]
[ guja011 @ 18.05.2006. 16:10 ] @
prosvetljen ti je predlozak. pogledaj kroz njega ka svetlu pa ce ti biti jasno.
[ 23101988 @ 18.05.2006. 18:14 ] @
evo sad je sve u redu

evo sve je u redu
probavao sa sa malim komadićima i ok je sada
4:1 kiselina hidrogen bez vode
10g razvijača na litar vode
na pausu preko pleksija 10minuta na 20 cm ova ulična lampa 125w


hvala vam svima
[ ELTI @ 18.05.2006. 18:58 ] @
Jos jedan savjet sto se tice predloska-filma. Ja sam si za taj proces napravio jednu prirucnu komoru od neke kutije od tastature za PC jer je plitka. Na njen poklopac sam heftalicom zaheftao jedan komad starog rucnika (moze i neko drugo platno) i njega našpricam nitro razredjivacem i onda u tu kutiju ulozim tek isprintani predlozak na foliji ili pausu sa tonerom prema gore i zatvorim kutiju i ostavim je sat vremena i onda izvadim predlozak, koji u pari nitro razredjivaca dobije bolje zacrnjenje jer se rastopi i rezultat je mnogo bolji kod osvjetljavanja. Pozdrav. Javi kad probas.
[ shonex @ 19.05.2006. 09:50 ] @
Reci mi da li ti se desavalo da se nakon tog naparavanja nitrom neke linije koje su jako blizu jedna drugoj, maltene spoje ? Linije stvarno postanu homogeno crne, ali kada sam to jednom probao (bila je jako gusta stampa), neke su se linije vidno priblizile jedna drugoj, a ionako su bile kriticno blizu.
[ ELTI @ 19.05.2006. 18:34 ] @
Pa meni se nije desilo, mada zavisi i od samog tonera dali je origin., ili refile, zatim zavisi i od folije, ja obicno radim na foliji, mada moze i na pausu. Nadalje ovisi i o tome koliko dugo si drzao u nitro-pari. A mozda su ti veze stvarno bile toliko blizu, u tom slucaju bolje je ici sa malo tanjim vezama pa kad se toner malo i rastopi bit ce taman kolike trebaju. Treba experimentirati i sa tim. Meni se jos nije to desilo da se veze spoje. Isti efekt se moze postici tako da preko tonera posprejas jedan bezbojni nitro lak koji se inace koristi u slikarstvu za zastitu slika poslije oslikavanja. Pozdrav.
[ 742025 @ 20.05.2006. 19:51 ] @
Evo mog iskustva:
Koristim fabricki oslojene foto plocice. Sliku veza odstampam na pausu laserskim stampacem sa maksimalnim zacrnjenjem. Kao izvor UV zraka koristim halogeni reflektor od 150W koji je postavljen na 30cm od plocice. Vreme osvetljavanja iznosi oko 210 sec. Kao razvijac koristim mesavinu destilovane vode i cevosana u odnosu 7:1 (7 delova vode i 1 deo cevosana). Posle nekih 15-20sec. osvetljeni deo plocice pomodri dok neosvetljeni (sa stampom) ostaje u boji bakra. Tu prekidam razvijanje, operem plocicu u vodi a zatim ecujem sa kombinacijom sone kiseline i 30% hidrogena.
[ Blejd @ 28.05.2006. 08:55 ] @
Ako neko zeli da izradi osvetljivac PCB sa UV lampama digitalnim tajmerom
na ovom linku nalazi se kompletna dokumentacija.
[ Brankoki @ 31.08.2006. 23:49 ] @
Pozdrav narode! Da Vas priupitam, jel' zna neko pastupak kako da nanesem raspored elemenata na pločicu ( naravno sa
'gornje' strane)....?
[ SASA M. @ 01.09.2006. 05:45 ] @
Svaki program u kojem ces crtati plocicu ima mogucnost da postavlja komponente sa obe strane. Od tebe zavisi gde ce biti.
[ rcoma01 @ 01.09.2006. 09:00 ] @
Pretpostavljam da bi hteo na gornjem sloju pločice da isctaš elemente, verovatno radi lakšeg postavljanja elemenata.
Ako je to u pitanju može veoma jednostavno, ja to stalno praktikujem, potreban ti je laserski štampač i foto papir, sve ti je objašnjeno u ovoj temi, ima i neki eksterni link ka tutorialu na engleskom jeziku, pročitaj nećeš se pokajati.
Pozdrav,
Marko.
[ old.man @ 01.09.2006. 19:53 ] @
_str_
Citat:
Moguće da je uzrok sam kvalitet foto-pločice...... Vratio sam se proverenom rešenju, lak positiv20.....


Prakticno iskustvo od pre desetak godina :
isto zivina sijalica , razbijen spoljasnji balon , odozgo "parabolicni reflektor"
od pocinkovanog lima - vise zastita za ochi...:)
Sijalica na postolju od iverice ofabane u crno, na cevi , na kojoj moze da se pomera
gore/dole . Na cevi na svakih 5cm oznaka, da se ne patis sa lenjirom, drzac sijalice
se fixira srafom da ne sklizne.
u vreme kad sam to radio gotovih oslojenih plocica je bilo u conradu & buklinu ...
tako da se laminat oslojavao u "domacim uslovima" pozitivom 20.
Vakuum gumom zalepis DONJU STRANU plocice, drzac gume zavijes u amerikaner - busilicu
sa regulacijom - treba MALI BROJ OBRTAJA.
Poprskas lakom i pazeci da ti je poprskani sloj gore, zavrtis da visak laka spadne
(centrifuga).
Kad se osusi, zrtvujes mali komad plocice za probu, prema prilozenom crtezu.
Svaku crtu sam osvetljavao po 2 minuta duze.
Nakon toga razvijanje u "masnoj sodi" i "glodjanje" bakra - hcl+ hidrogen (1:otprilike)
Pregled plocie i tacno vidis koje vreme expozicije najbolje odgovara, pa zabelezis
na ostatku oslojenog laminata.
Naravno da se ne isplati za plocicu 2x5 cm. Zato oslojis 25x25 cm istestiras
i posle seces koliko ti treba :)
Rezultati su bili vrlo zadovoljavajuci!
"..ako ovo nekom pomogne, dobro, u svakom slucaju ne moze da skodi... Lane Gutovic u onoj seriji
Pozdrav drustvo!
[ cicos @ 02.09.2006. 12:52 ] @
> Pozdrav narode! Da Vas priupitam, jel' zna neko pastupak kako da nanesem raspored elemenata na pločicu ( > naravno sa 'gornje' strane)....?
>
Ne rece u kom programu zelis crtati PCB.
Poz
JaMi
[ Brankoki @ 04.09.2006. 00:22 ] @
Za sad, tj. radiću u Protelu. Mislio sam da se malo bavim izradom štampanih pločica. Mislio sam kad malo savladam i usavršim izradu da krenem da raduckam 'malo' po narudžbini...Šta mislite da li se isplati..?
[ NeXuS_SO @ 21.10.2006. 17:57 ] @
Gde sam pogresio?
Krenuo sam da izradim pocicu foto postupkom...ali nije ispalo kako sam planirao... :(
Evo sta sam radio:
1.Plocicu kasiranog vitroplasta sam pospricao sa POSITIVom 20 sa propisane udaljenosti od oko 20 cm ...
2.Plocicu sam susio fenom na ~50-54 *C
3.Postavio sam foliju sa vodovima preko plocice i poklopio staklom debljine 2 mm
4.Osvetlio sam plocicu sa obicnom sijalicom od 200 W otprilike 30 min.
5.Stavio sam je potom u razvijac (7g masne sode u 1 l vode) na ~2 min. (koliko pise u uputstvu za Positiv 20)
6.Zatim sam BEZ ISPIRANJA vodom samo stavio u rastvor 12% sone kiseline i hidrogena 30%
7.Sackao sam oko 30 min da bude gotovo ... ali NISTA!(pre sam radio sa flomasterom i sve bude gotovo za otprilike 15-20 min ...)

Gde sam pogresio?Simptomi su sledeci:
Na plocici se fino vide vodovi,a lak je postao proziran tamo gde je bio osvetljen...i kad stavim da se nagrize plocica ona samo na par mesta biva delimicno nagrizena a vodovi i neki delovi izmedju vodova i dalje ne silaze ... sta to moze biti?

Veliki POZ svima ... i HVALA u napred!!
(svaki savet je dobrodosao!)
[ buljko @ 21.10.2006. 18:29 ] @
Nije dovoljno razvijena. Razvijanje u sodi se ne radi na vreme vec na oko, onoliko koliko treba dok ne spadne lak sa osvetljenih mesta! Ovako, lak je ostao i kiselina ne dopire do bakrenog sloja. Vreme razvijanja zavisi od dosta (gotovo svih) faktora: debljine laka, duzine i temperature, susenja, vremena osvetljavanja i sl. tako da se ne treba bas striktno drzati onoga sto pise. To je, ionako, dato samo orijentaciono.
[ NeXuS_SO @ 21.10.2006. 20:33 ] @
Hvala puuuuuuno!I ja sam sumnjao na to...jer vidim da kiselina uopste ne dopire do bakra...znam po tome jer je plocica bila dvostrano kasirana...i onaj se deo koji nije bio pod lakom u roku od 15-ak minuta nagrizao...a onaj sa lakom nije...ali me to nije obeshrabrilo...poslusat cu tvoj savet i sutra cu probati opet...
A kazu mi neki da i od temperature razvijaca zavisi "vreme" razvijanja...da li je to istina?
(Da mi nije preslab rastvor?Neki kazu da treba dodati 10g masne sode na 1 l vode?!)
Pozz
[ buljko @ 21.10.2006. 20:55 ] @
Pa rekao sam, sve je bitno! Kausticna soda je higroskopna i ako je povukla vlagu, trebace veca kolicina (tj. tezina) za efikasan razvijac! Jednom odredi (eksperimentom) sve potrebne uslove i nadalje se pridrzavaj toga ako hoces sigurne rezultate! Debljinu sloja laka (iskustvo), vreme i temperaturu susenja (eksperimentom), koncentraciju razvijaca, koncentraciju kiseline/hidrogena (sporije nagrizanje je pozeljno za finiju stampu), i sve ostalo (konstantan kvalitet filma je takodje vazan preduslov) i nadalje ces imati konstantne rezultate. Svako odstupanje od bilo kojeg parametra za sobom povlaci i korekcije nekog od narednih postupaka. Sve u svemu, iskustvo...
[ guja011 @ 21.10.2006. 22:24 ] @
ajd i ja malko da pametujem (lako je po tuđim greškama, jel)
pločicu nemoj sušiti fenom.
ukoliko nemaš baš nikakvog iskustva, ne moraš da se bukvalno pridržavaš onog što piše na konzervi jer to ume i da zezne.
daklem, pločicu preprskaj i gledaj da izađeš malo sa snopom spreja van površine (ono cikcak) . ostavi je vodoravno da stoji da se sloj kolko-tolko ujednači.
ukoliko nemaš iskustva koliko je dobar sloj tačnije debljina, onda isprskaj koliko misliš da je dobro, nek odstoji par minuta (ujednačenje) a onda je postavi skoro okomito i ispod nešto što upija (krep-papir ili slično, onaj od klonja-rolne je savršen), postavi ako ti ploča nije kvadratna da sedi na dužoj ivici jer je slivanje tako brže.
predpostavka je da ti je pločica veća od finalne dimenzije. početnička je greška da se seče unapred na tačan format. jedna ivica duža 5mm do 1 cm je sasvim dovoljna. ukoliko je pločica knap moraćeš češće da je briskaš na donjoj ivici jer bude podosta laka.
ako je dimenzija veća ko što rekoh, onda ti to dole i nije bitno.
tako osušena ploča daje tanak sloj sa kojim je lako raditi.
znači pasivno sušenje u polumraku, uspravno. pola sata je sasvim dovoljno a ako nisi baš siguran, ostavi je sat vremena. posle toga na expoziciju.
obična lampa nije baš najsretnije rešenje jer greje a svetlo koje ne greje daje najkontrastnije ivice. ako hoćeš da izbegneš grejanje ideš sa veće visine a onda se vreme produžava (ako pročitaš prethodna pisanja, videćeš ko koliko vremena osvetljava).
inače od "običnih" sijalica sa vlaknom dobro rade i oni kockasti reflektorčići sa štapićastom sijalicom, ono 150-300w ili koliko. sam lak voli najviše jedan deo UV ali ko što si imao prilike da čitaš radi i na fluo-belo pa i na klasične sijalice. iskustvom dođeš na ono što ti najbolje paše.
za razvijač.. onako sobno-mlak 7g na litar je dovoljno. topliji ili jače koncentracije može, ali trebaš da imaš jednu tacnu sa vodom pored da brzo prekidaš ako je razvijanje jako.
praksa kaže da je za početnike bolji mlaki i tanji razvijač a kasnije možeš i da pojačaš.
reakcija se gleda, jasno se vidi kako se lak razvija i tu nema štopovanja vremena nego na utisak. i naravno, ploča koju si razvio se ispere u vodi.
[ NeXuS_SO @ 22.10.2006. 13:59 ] @
Hvala Vam puuuuuuno,e to se zovu prave informacije iz prve ruke!To je ono sto mi je trebalo ... pravi savet ... a ne od ovog nacujes jedno,od nekog drugog nesto sasvim peto ... i tako ...
Sada mi preostaje samo da nadjem malicko slobodnog vremena i da experimentisem :)) , a izgleda da ce i vreme da me "posluzi" narednih dana...
Jos jednom HVALA i veeeeeeeeliki pozz!
[ shonex @ 23.10.2006. 13:09 ] @
Meni u ovoj prici takodje najvise 'zapinje' ta tvoja obicna sijalica. Ako ikako mozes nabavi zivinu od 125W, obavezno sa pripadajucim balastom (prigusnicom), a balon uopste ne moras da razbijas. Ova lampa je daleko 'bogatija' UV spektrom koji polimerizuje (ili sta vec) lak onde gde je nezasticen. Obicna sijalica je tesko mrcvarenje, i ne verujem da ces lako da isteras kvalitet s istom. Ja sam pre neki dan uradio nakon par godina pauze sa pozitiv 20 + 7.5 minuta osvetljavanja sa nekih 15 cm pomenutom sijalicom, i ispali su savrseno cak i ultratanki vodovi. Razvijac - 7g NaOH/l vode naravno.

Sto se susenja tice, ja je ostavim nakon prskanja da se lak ravnomerno slegne oko par minuta, a onda opletem fenom - prvo sa oko pola metra, pa polako sve blize i blize. Nemam zivaca da cekam, mada polagani metod je sigurno podjednako pouzdan, posebno ako ne zelis da rizikujes.
[ NeXuS_SO @ 23.10.2006. 16:36 ] @
Hey,svidja mi se ovaj tvoj savet za zivinu lampu,jer sa obicnom sam imao vise problema nego koristi...vodovi su ispali deblji na plocici nego sto zapravo jesu na foliji ... budem probao,pa se javim :) zop ... i HVALA ...
[ buljko @ 23.10.2006. 20:59 ] @
Vodovi mogu ispasti deblji samo... ako nisi maksimalno priljubio film uz plocu pa ga senka deblja! Staklo na film, pritisak na njega, stampana strana uz plocu i rezultati su ( uz postovanje eksperimentom utvrdjenih velicina) maksimalni.
[ guja011 @ 23.10.2006. 21:24 ] @
heh. prevideo si loše razvijen fotolak. on daje isto deblje i mestimično reckave ivice u odnosu na predložak.
nedovoljno pritisnut uzorak daje malu polusenku na ivicama koja deluje isto kao ovo gorenavedeno...ali nije jedini razlog.
[ buljko @ 23.10.2006. 21:27 ] @
I to se slazem!
[ guja011 @ 23.10.2006. 21:33 ] @
ima tu još razloga kao što je na primer ono smeće od fabrički namazanih ploča koje se kod nas valja (onaj žuti lak prednjači) pa do još koječega al imam utisak da je to sve već bar dvaput ponovljeno na ovih 10 stranica..a izgleda da ovi novi ne vole da čitaju natenaneee
[ buljko @ 23.10.2006. 21:39 ] @
Citat:
guja011: ima tu još razloga kao što je na primer ono smeće od fabrički namazanih ploča


Pa, to stoji p 2-3 godine u RK i sl. firmama. Ni lak u zatvorenoj boci nema taj rok trajanja!
[ guja011 @ 23.10.2006. 21:49 ] @
e, sad ću da te zbunim.
pozitiv20 iz 2002e godine. i radi savršeno.
(tajna je naravno u grafičkom filmu a ne paus/termofolija predlošcima)
inače pozitiv 20 je malo dete u poređenju sa cinkarninim lakom u staklenki.
[ buljko @ 23.10.2006. 21:53 ] @
Pa, nemam ni ja problem sa POSITIV lakom iz 1998 (cuvan u podrumu na konstantnoj havajskoj temperaturi) ali, sa "fabricki" oslojenim plocama ne bih ni voleo da imam iskustva. Verujem tebi ali, svaka greska (njihova) me mnogo kosta (vremena) a meni je i dva zivota malo da uradim ono sto sam isplanirao!
[ guja011 @ 23.10.2006. 21:58 ] @
fabričke imaju problem sa stajanjem na toplom. to dugotrajno krčkanje ih nekako otupljuje. naravno i za to ima lek, jako efikasan a to je grafički film i topli jači razvijač.
nećeš verovati ali ima i 1 dobra alatka za "stimulaciju " a to je bela gumica (pelikanka a ne ona tunjava štedlerka). naravno to ako ti ne smeta da se malo okvasiš u razvijaču, jel. protrljaš ko da brišeš i izvuče i najtvrdoglavije parče osvetljenog. ovo naročito ako je eksponaža kroz paus .
[ guja011 @ 23.10.2006. 21:58 ] @
kako smo krenuli još ćemo i recept za pekmez da kačimo
[ buljko @ 23.10.2006. 22:03 ] @
Ja to radim prstom!Tu gumicu nisam video 30 godina! Ali, nikada nisam koristio oslojene plocice, prstom drljam uvek, iz nervoze a i ukapirao sam da tako dobijem bolje rezultate. A i volim posle da ljustim kozicu sa prstiju!
[ guja011 @ 23.10.2006. 22:15 ] @
jes, prst je zakon.
[ buljko @ 23.10.2006. 22:19 ] @
Citat:
jes, prst je zakon.

Za sve!!!
[ jovank @ 24.10.2006. 09:02 ] @
Ljudi ja koristim one fabricki fotoslojene ploce.Kostaju 50 dinara skuplje nego ove obicne.Osvetljavam je na suncu 2 minuta i ispadaju ekstra plocice.Kada sam otkrio ovaj postupak kao da sam se ponovo rodio.Pre toga sam se mucio sa transver folijom ili flomasterom i plocice su bile uzasne.Sa lakom jos nisam pokusao a i necu sve dok postoje oslojene ploce.
[ guja011 @ 24.10.2006. 09:21 ] @
jes probao po mesecini ili oblacnom vremenu? ili zivis na floridi?
to tvoje otkrice nije primenjivo na seriju ili recimo na drc 10/10
[ jovank @ 24.10.2006. 18:06 ] @
E pa sad po mesecini i nesto nece a Florida je daleko.Plocice kupujem u ITC u Svilajncu i uvek su sveze.Nemam potrebe za serijom tako da mi ovo zavrsava posao.A kod mi bude potrebna serija u Nisu ima fabrika plocica koja radi po narudzbini pa cu angazovati njih
[ guja011 @ 24.10.2006. 18:48 ] @
ako si mislio na pogon od ei-štampi (u čijem god da su vlasništvu) bolje nemoj.
njihova priprema košta kao 2 profi lampe za tvoju primenu.
[ LGA 775 @ 02.11.2006. 15:20 ] @
Da li mozete da mi objasnite kako da "otstampam" raspored komponenata na "gornju" stranu PCB-a. Neko je na forumu pomenuo da postupak nije komplikovan, ali nije rekao nista vise od toga... Ako neko zna, molim za pomoc.
[ NocturneKG @ 03.11.2006. 21:36 ] @
decacici jer ima neko da zna nesto malo o filterima!
Uopstena prica r,l,c kola i tako to!
Ako ima neko neki koristan link sa materijalom na tu temu!
[ NeXuS_SO @ 10.11.2006. 14:48 ] @
http://focus.ti.com/lit/an/sbaa108a/sbaa108a.pdf

http://www.st-andrews.ac.uk/~j..._Guide/experiment/rlc/rlc.html

http://en.wikipedia.org/wiki/RLC_circuit
[ cdmen1 @ 12.11.2006. 14:59 ] @
Nista mi nije jasno


Gde sam pogresio?
Krenuo sam da izradim pocicu foto postupkom...ali nije ispalo kako sam planirao...
Evo sta sam radio:
1.Kupio gotovu plocicu sa foto lakom u radio klubu
2.imam stampanu plocicu na obicnom papiru (uradjenu na ink stampac), poprskao sa transparentom 20 da postane ko paus
3.postavio ispod sijalice ne razbijeni philips ml 160w
4.Osvetlio sam plocicu 2 minuta (mozda je ovo nedovoljno?)
5.Stavio sam je potom u razvijac (primetio sam da se lak skida)
6.I linije su se pojavile samo na par mesta na plocici (2-3 linijice par kontakata) dok je ostatak laka na plocici ostao
7. nisam stavjao u kiselinu, bez veze da unistim plocicu kad vidim da nije uspelo razvijanje?

sta je problem imal neko savet

[ guja011 @ 12.11.2006. 15:06 ] @

1. fabrički oslojene su neosetljivije.
2. nepotreban luksuz. pausklar i papir i inkjet. u cugu je bolji paus i laserac.
ono što je najbolje je grafički film al to zavisi od blizine gde mož da se uradi
(npr u bgd se ceni da ima na bar 50 mesta)
3. i pritisnuo staklom, jel?
4. kratko vreme.
7. bolje što nisi, ali će ti trebati fotolak da bi je ponovo koristio.
[ cdmen1 @ 12.11.2006. 15:27 ] @
Iz Beograda sam gujo, i gde ima i kako se radi sa grafičkim filmom. Ink stampac imam kuci pa mi je to izgledalo kao najbolje resenje, da potrazim paus za njega ako ima?
[ vranjin @ 12.11.2006. 15:35 ] @
Ja štampam na pausu na običnom inkjet štampaču (hp5150), s tim da podesim boju na "max. dpi" i nemam problema.
pozdrav
[ cdmen1 @ 12.11.2006. 15:40 ] @
gde si kupio paus za njega ja imam hp3650
[ guja011 @ 12.11.2006. 17:03 ] @
korišćenje pausa u bilokojem vidu je za one koji znaju postupak dovoljno da bi razlikovali greške expozicije od greški u razvijanju. za ostale a i one koji jednostavno NEĆE da gube vreme je grafički film.
recimo reprograf.co.yu ili gamastudio.co.yu . uopšte nije bitno koji, ova 2 sam naveo kao meni usputne i koji rade dobro.
fora je da sa filmom možeš preterivati u expoziciji i ništa, sve ispadne ok. a filmić onda u kovertu do sledeće prilike i opet 100%-tne uspešne ploče.
[ guja011 @ 12.11.2006. 17:06 ] @
sečeni paus na A4 format imaš u većini knjižara-papirnica
[ cdmen1 @ 12.11.2006. 20:22 ] @
Znaci videcu da nabavim paus, pozitiv 20, pa cu povecati vreme ekspozicije na 5 min. Hvala svima na pomoci!
[ LGA 775 @ 12.11.2006. 21:56 ] @
@guja 011
Koliko placas otprilike za jedan PCB layout na filmu (cca. 5*5 ili 10*5 cm), jer su im cene izgleda relativno visoke? Kako radis pripremu za stampu na filmu?
[ guja011 @ 12.11.2006. 22:06 ] @
nema extra pripreme. pošalješ fajl u vidu postskript-a, pdf-a ili jpg-a svejedno.
ništa više. a cene i nisu velike, obrni telefone i pitaj kad si već u lokalu (ima da se iznenadiš)

.....
zaboravih i cdr kao valjani fomat.

[Ovu poruku je menjao guja011 dana 12.11.2006. u 23:36 GMT+1]
[ cdmen1 @ 12.11.2006. 22:31 ] @
ajd javi za cenu kad saznas
[ LGA 775 @ 15.11.2006. 14:55 ] @
Film imaju u rolnama sirine oko 350mm. Naplacuju po duzini koja ti treba, 0,09 eur/cm, sto je po meni prilicno povoljno...
[ guja011 @ 15.11.2006. 15:07 ] @
šta ja rekoh.
[ virtualx @ 17.11.2006. 18:03 ] @
ja sam evo danas pravio 4 plocice sa tonerom .
znaci print na foliju pa onda peglom na plocicu
svaka ispane sugavo ,i svaku moram ponavljati folmasterom i to vise puta.
i opet na kraju kiselina izgrize tamo gdje netreba.
ne znam kako ljudi rade sa metodom prenosa tonera ,kad meni nikad da ispane kako treba.
na foliji ostane tonera.
a na plocici fali .
ako duze drzim peglu ,onda se razlije i jos gore bude.
na nekim mjesima je previse zagrijano a na nekima premalo.

ne znam u cemu je fazon te tehnike,i ne znam kako oni sa elektronika.rs.ba stranice mogu uraditi plocicu onako , da ispane kao tvornicka.

zna li tko sta da se radi.
jeli bolja tehnika sa printanjem na glatki papir ,da i to probam,mada sumnjam da cu naci odgovarajuci papir ,i ako ga nadjem treba kupiti citavo pakovanje.
[ guja011 @ 17.11.2006. 21:02 ] @
probaj sa papirom, kažu da je bolje (bar tamo gde sam prinuđen da čitam o tome).
šta sve ljudi ne trpaju da bi dobili bolji prenos... te papir, te paus, te glatki papir, neko trpa i papir za pečenje kolača.. ma svašta.
[ virtualx @ 18.11.2006. 11:49 ] @
da cuo sam da bolje ispane sa onim glossy papirom za ink jet stampace.
i da je bolje prvo zagrijati plocicu pa onda prenositi , i da treba postepeno hladiti a ne naglo pod vodu.
[ dj bojan @ 04.12.2006. 05:03 ] @
Ja sam danas pazario polovan HP Laserjet 6L i nije mi se svideo kako stampa (verovatno jer je stajao godinu dana),
medjutim kad sam par puta istampao neke predloske vidim da su na papiru ok,nema rupica.Onda sam podesio toner da bude jaci otisak,i kasnije mi je palo na pamet da ne naparavam Nitro razredjivacem jer nisam video razliku ni posle pola sata naparavanja, nego da POLIJEM nitro razredjivacem.

Rezultat EXCELENT!!!
Ali sam samo polio preko celog predloska nitrom i malo proljuljao nitro po povrsini i odmah potom otresao razredjivac sa
termo folije i ostavio predlozak da se osusi prirodnim putem a to se brzo odvija,mada samo ostavio za sutra da vidim kako ce se ponasati folija kad je budem malo savio (provera elasticnosti).

Ovo sam uradio na cetiri predloska ,
stim da ovo nikako ne radite u zatvorenoj prostoriji jer smrdi ko djavo!
[ dj bojan @ 04.12.2006. 05:08 ] @
Paznja :

Nisu svi toneri iste postojanosti !

I ovo se odnosi na FOTO postupak koji je inace veoma zahvalan u odnosu na sve ostale metode,
nemojte se patiti jer necete postici neke zavidne rezultate,bolje idite kod drugara da vam odstampa na foliji laserskim stampacem ako ga ne posedujete.
A i lak ce vam trajati dosta dugo a i nije vredno da se patite sa prenosima jer nikad necete dobiti zavidne rezultate.

Pozzz!
[ Petar @ 09.12.2006. 14:58 ] @
Moze mi neko objasniti kako se izracunava sirina vodova i GND-a? Pokusavao sam da negdje na netu to nadjem, ali bez uspijeha. Unaprijad hvala!

PozZz
[ guja011 @ 09.12.2006. 15:11 ] @
po kom kriterijumu? struje, izolacije, šta?
[ Petar @ 09.12.2006. 15:15 ] @
Po kriterijumu jacine struje. Pored toga zanima me kako se izracunava rastojanje izmadju vodova po kriterijumu napona, da li to mozda znas?

[Ovu poruku je menjao Petar dana 22.12.2006. u 21:19 GMT+1]
[ Nickix9001 @ 16.12.2006. 17:54 ] @
a da li neko zna kako se izradjuje raspored elemenata na plocici? Koja tehnika se primenjuje i kako se to radi?
[ jovank @ 18.12.2006. 20:48 ] @
Moze li neko da objasni nacin izrade dvostranih plocica.Znaci foto postupak ali kako osvetljavati jednu,kako drugu stranu a da pri tom se nista ne osteti.Ili prilikom razvijanja da se ne osteti druga strana.
[ guja011 @ 18.12.2006. 20:57 ] @
već ti je to opisano na prethodnim stranama.
postoje 2 načina
1. metoda džepa: folije, predlošci, zovi to kako hoćeš se slepe jedan ka drugom formirajući džep u koji se zavuče pcb pa se eksponiraju strane. na ovaj način se predlošci lepo centriraju međusobno a i ako isto opsečeni, pcb legne dobro između.
dalje sledi razvijanje i ecovanje..
2. naizmenična metoda. uradiš jednu stranu (i nagrizanje) dok je druga zaštićena. izbušiš reperne rupe pa pre nagrizanja druge zaštitiš prvu. ovde je prednost u lakoj kontroli razvijanja i nagrizanja jer se radi samo jedna strana a ne obe odjednom.
[ vranjin @ 19.12.2006. 06:03 ] @
@guja
čini mi se da si jednom napisao čime se u amaterskoj izradi vezuju strane pločica ( metaliziranje rpice ) pa ako može ponovo jer ne mogu da nađem tu temu.
poz
[ jovank @ 19.12.2006. 08:35 ] @
Ja bih koristio fabricki oslojene plocice ba me interesuje moze li ona plava folija kojom je zasticena da je zastiti od razvijaca.Znaci kada razvijam jednu stranu da mi se ne razvija i druga koja nije osvetljena kroz masku
[ guja011 @ 19.12.2006. 08:43 ] @
ta folija štiti sasvim dobro i protiv razvijača i hemije za nagrizanje (u mom slučaju HCl i peroksid). znači, koristi to slobodno. za slučaj kada sam mažeš lak, za zaštitu golog bakra druge strane ili izgrižene prethodno urađene strane, dobra je plastična tapeta a ako si ispraksiran i široki selotejp (naravno na preklop).
[ guja011 @ 19.12.2006. 08:44 ] @
vanja, nije problem da nakuckam ali kasnije.
[ vranjin @ 19.12.2006. 21:35 ] @
ok
[ LPFM @ 28.12.2006. 22:19 ] @
Probao sam danas da napravim plocicu fotopostupkom i imam problem.
evo kako radim

-Turski reflektor sa pijace 500W 30cm iznad plocice 5min
-plocica fabricki oslojena iz RKa
-Osvetljavam kroz foliju
- kada je ubacim u 7g sode na litar vode pojave se vodovi tj vodovi ostanu malo svetliji u odnosu na osvetljen deo, lepo se vide svaka linijica.
- e sada ide problem kda pocenm sa nagrizanjem nista se nedesava. Probao sam i sa ferihloridom i kiselinom i NISTA. samo malo izbledi plocica i vodovi se manje vide. Lak i dalje ostaje!!!
Ako ubacim neku obicnu plocicu nagriza se super.

Sta mislite gde je problem u sodi ili u previse osvetljavanja???
[ guja011 @ 28.12.2006. 22:51 ] @
jel lak žućkast ili ljubičast?
7g/l je preslabo za rk pločice (bar kod mene)
ako pogledaš niz pločicu a u pravcu svetla ako je sjaj isti i na vodovima i na osvetljenom, nisi je dobro razvio, tačnije nije se skinuo lak na osvetljenom.
[ LPFM @ 29.12.2006. 00:05 ] @
zuckast je lak. I jeste kada izvadim iz razvijaca i posle 20min vodovi se vide ali kada pogledam pod uglom kao da na njoj postoji tanak sloj vode sva se sije. da stavim onda vise razvijaca ili sta. Mozda i reflektor nije dobar?
[ guja011 @ 29.12.2006. 09:22 ] @
Citat:
LPFM: zuckast je lak. I jeste kada izvadim iz razvijaca i posle 20min vodovi se vide ali kada pogledam pod uglom kao da na njoj postoji tanak sloj vode sva se sije. da stavim onda vise razvijaca ili sta. Mozda i reflektor nije dobar?


jes, taj zuti lak je malo sporiji ili otporniji na razvijac, bar u onoj maloj koncentraciji.
ume da iznenadi ako se naviknes na prskani lak i njegovu osetljivost. tu plocicu koja nije uspela, inace mozes opet da vratis na razvijanje (ispranu naravno) i da probas
ili topao razvijac
ili duplo vecu koncentraciju.
ono sto pomaze je i da protrljas povrsinu plocice u rastvoru gumicom za brisanje makar na jednom cosku da se malo ispraksiras sa ovom "nasilnom" metodom
u pitanju je neka "povrsinska" otpornost laka a kada krene ide jako lepo.

u principu za zuti lak vazi preporuka da je predlozak na grafickom filmu i vreme duplo duze
eksponiranja i skoro prejak lak. e tada ide sve ko podmazano.
[ LPFM @ 29.12.2006. 11:03 ] @
Hvala, javljam dali sam uspeo.
[ guja011 @ 29.12.2006. 11:09 ] @
eno ti pp
[ LPFM @ 29.12.2006. 12:03 ] @
Nemam poruke od tebe????
Nebitno, samo da ti se NAJLEPSE zahvalim sto si me postedeo muka jer je sve lepo uspelo sa duplom dozom sode :-) Lak koji je bio osvetljen je pocrneo ali nije hteo da otpadne u svim delovima pa sam ga blago skinuo sundjerom i sve je na kraju lepo uspelo. Kamo srece da mozemo svi i licno da te poznajemo stvarno si Krang (to je mozak iz nindza kornjaca ako nisi gledao crtace xaxaxaxa :-) ).

Pozdrav
[ guja011 @ 29.12.2006. 12:52 ] @
pa i krang ume da se zezne.
neki krmak koji je zurio na firminu proslavu je klepio prekidac na produznom kablu na kojem je i napajanje svica i bilo sto bilo, nece da ode poruka pa to ti je...
eno ti opet
[ psionic @ 04.01.2007. 20:22 ] @
Imam jedno pitanje: Do sada nisam radio foto postupkom pa me zanima sledece :
Da li je zivina sijalica dovoljno bezbedna ako pukne u zatvorenoj prostoriji ( zar nije punjena zivinom parom ? )
Zasto bi neko uopste hteo da se bakce zivinim sijalicama, ako i mali kineski reflektor od 500w vrsi posao ?
Video sam na omotu zivine sijalice - filips 160w bez prigusnice - da ne bi smela da se rotira oko vertikalne ose vise od 30 stepeni (?)



Na jednom sajtu sam video da se za razvijanje positiv 20 laka koristi 'SODIUM METASILICATE, PENTAHYDRATE' ili u prevodu Na2SiO3 * 5H2O - tecni koncentrat.

Taj tip je napljuvao NaOH na sva usta - te moze da se osteti i osvetljeni deo, te temperatura, te opasan je - ovo gore je navodno prava stvar: Ne moze da se 'overdevelopuje' tj moze da ostane i nekoliko puta duze u rastvaracu od potrebnog, temperaturno je nezavisan...

Da li neko zna o cemu se radi ? Angazovao sam laborante da mi nabave ovo, pa cu probati... Da li je vec neko probao ?
Inace on govori o tome kao o 'razvijacu na silikatnoj bazi' - zvuci poznato ?

Sajt : http://www.technick.net/public...p_dpage.php?aiocp_dp=guide_pcb

BTW, Na ovom sajtu ima dosta korisnih informacija u cilju izrade PCBa za sve !

...pozdrav DARE
[ guja011 @ 04.01.2007. 22:29 ] @
ta količina žive je toliko mala a i što bi pukla?
živina lampa razvija daleko manje temperature na predlošku a znatno više UV od štap reflektora koji se takođe koristi za ovetljavanje.
to za rotiranje skeniraj i okači ovde zarad komentara. ta od 160w mislim da nije živina.
pogledaj malo bolje šta piše.

metasilikat se koristi umesto NaOH zbog drugih razloga a pljuvanje po natrijumhidroksidu je budalaština, i posledica je autorovih frustracija neuspehom nečeg tako elementarnog kao što je razvijanje. trenutno mi je mokra tastatura od kafe i pola ne radi pa
me mrzi da kucam romane ali ako je taj tvoj autor nobelovac ili ima patku od pola metra, ja radim fotopostupkom 25 godina, pa ti vidi šta je merodavnije.
p.s. umesto da skupljaš šta je ko reko i angažuješ laborante probaj da uradiš koju štampu i uveriš se u ovo što pišemo ovde






[ nstankovic @ 06.01.2007. 19:52 ] @
Zanima me, gde moze da se kupi prah za metalizaciju plocica i
po kojoj ceni. Ako nema istog u ponudi onda, postoji li neka jeftinija
i/ili jednostavnija kucna varijanta metalizacije PCB-a.
[ guja011 @ 06.01.2007. 20:31 ] @
malo ti je terminologija pogrešna pa to postavi preciznije.
jedno je "prah" koji rastvoren radi kalajisanje kao zaštitu bakra na štampi a sasvim drugo je hemija (od proste do komplikovane, svejedno) za metalizaciju rupica .
daklem izjasni se.
ako si mislio na ovo prvo navedeno, možeš kao da naručiš kod dobavljača SENO iz biklina ili konrada da ti se donese.
[ psionic @ 06.01.2007. 21:37 ] @
Evo, vec ceo dan (bezuspesno) razvijam ploce... Sta se desilo? Pa evo... Prvo sam imao expoziciju od 3 minuta na visini od 30cm... Nedovoljno, u NaOH rastvoru nisam uspeo da uopste razvijem. Posle sam produzio expoziciju na 10 minuta - uspeva... Ali sada upravo radim i treci pokusaj.

Moja sijalica je Philips ML 160W. Sajt na kome sam video podatke o njoj je:

http://www.lamptech.co.uk/Spec%20Sheets/Philips%20ML160.htm

Dakle to je moja sijalica. E sad pitanje za gosn. Guju jer sam na forumu video da covek ima dosta postova a i deluje kao kompetentan (bavi se kako kaze ovim vec 25 godina)

Da li si mozda koristio ovu sijalicu ? Kazu tamo da je zivina ona manja, koja se nalazi u atmosferi azota unutar balona. Balon nisam razbijao... Da li sam mozda trebao da ko covek kupim onu obicnu od 125w sa prigusnicom ? Prodavac je rekao da je isto. Naravno ova moja sijalica je identicna onoj sa sajta, a ako sam dobro video talasna duzina UV joj je na 50% sa talasnom duzinom na granici osetljivosti foto laka pozitiv20 - 410nm. Ta sijalica je bila najlaksa za nabavku - bar meni.

Pitanje za sve znalce:

Gde u Beogradu da pazarim dobru UV lampu za ove namene ? Ne bih hteo da lomim zivinjarke, mora postojati negde neka UV lampa da se kupi. Listao sam po forumu i svi nesto kazu, ali nista konkretno. Dakle, zanima me adresa. Znam ja oznake i modele, trazio sam po netu, ali gde to naci kod nas - to je pravi problem.

A usput - NaOH je opsteprihvaceni recept - taj sa sajta sto je po tome pljuvao je verovatno isfrustriran, ALI me zanima da li je onaj silikatni razvijac bolji? Sto da se trudim da na vreme vadim (vulgarno zar ne :) ), kad mogu da radim lagodnije ? Sto ne probati nove metode ako su mozda bolji? Naravno, prvo cu pokusati sa oprobanom tehnikom, mada ne uspeva za sada, ali uspece. Kad nju savladam probacu taj silikatni razvijac. A pitanje je bilo - Da li ga je neko koristio ?

Hvala svima unapred na odgovorima - pozdrav!

[ psionic @ 06.01.2007. 21:44 ] @
Eto, uradio sam i trecu svoju plocicu :) Nije bas skroz uspela, sada shvatam znacaj dobrog pritiskanja predloska na plocicu. Neki vodovi su ispali kao da sam laserom po plocici stampao, a neki mutni... Bili su mutni svo vreme dok sam razvijao sto znaci da se nisu skinuli, vec se nisu dobro ni pojavili - koristio sam blazi NaOH rastvor i razvio sam sporije - ali nema sanse da se skine neosvetljeni lak. I dalje sumnjam na sijalicu koju koristim. Sad cu opet da probam ali ovog puta cu da pritisnem jeb*ni predlozak na pausu malo bolje.
Pozdrav!
[ guja011 @ 06.01.2007. 22:47 ] @
ako imaš baš ovu lampu i to sa providnim spoljnim balonom, onda ti ne treba bolja, ova je sasvim dobra. pošto ima i vlakno, ne treba i petljanje sa prigušnicom a i teško da bi kupio klasičnu od 125w a providnu. mada radi i bela-nerazbijena.
malo mi je čudno da je ima kod nas u slobodnoj prodaji (uv + grlo)
drugo , kako je postavljena u odnosu na ravan predloška/pločice? dal koristiš neku vrstu reflektora? bila bi zgodnija npr u nekom starom ogledalu/reflektoru.
što se tiče vrena 3/10 min, jel si radio na sopstvenom oslojenom materijalu ili fabričkom
(ima razlike, ima..)?
sama lampa ima neko vreme "zalaufavanja" i razlika je recimo 3 minuta od ladne i 3 minuta kada sija živinjarka punim sjajem.
što se tiče teorije i talasne dužine, batali to na vreme, jedino se rezultati računaju, a ako si čitao postove video si da se koristi sve živo od klasičnih vlakana (bilo da je obična sijalica ili štapna) , pa neonke bilo bele bilo uv i živinjare u bilokojem vidu, od razlupanih pa do belih ili namenskih kao što je nešto ovako kao tvoje. znači po nekoj teoriji pola od njih ne valja a opet one RADE i daju ljudima dobre rezultate.
znači ono što je kofd tebe nepoznanica ima nekoliko delova a to je
-uslovi osvetljavanja
-uslovi razvijanja
-uslov reagovanja sloja u odnosu na to dal je fabrički ili pozitiv 20 (i kako je uopšte prskano)
[ guja011 @ 07.01.2007. 00:24 ] @
Citat:
psionic: Eto, uradio sam i trecu svoju plocicu :) Nije bas skroz uspela, sada shvatam znacaj dobrog pritiskanja predloska na plocicu. Neki vodovi su ispali kao da sam laserom po plocici stampao, a neki mutni... Bili su mutni svo vreme dok sam razvijao sto znaci da se nisu skinuli, vec se nisu dobro ni pojavili - koristio sam blazi NaOH rastvor i razvio sam sporije - ali nema sanse da se skine neosvetljeni lak. I dalje sumnjam na sijalicu koju koristim. Sad cu opet da probam ali ovog puta cu da pritisnem jeb*ni predlozak na pausu malo bolje.
Pozdrav!


pazi, uvek se preporučuje probno iživljavanje sa dobrim predloškom na nekim parčićima ,
neki patern veće gustine sa pomicanjem zaslona u minutnom vremenu.
uradiš recimo 2 komada pa ih razvijaš, jedan u "tankom" razvijaču a drugi u jačem i posmatraš šta se događa. jako brzo svedeš vreme probi sa onog od 1 do 10 minata na
najbolji minut i okolinu. kada si dobio dobro vreme, usvoji ga , pa pređi na eksperimentisanje sa temperaturom i jačinom razvijača. dva patrljka pločica i brzo dođeš na optimum.
posle toga sve bude na "odprilike" i retko kad omane.

što se tiče natrijuma i silikata, to je neviđena zajebancija, od ovih dušebrižnika iz eu/sveta i naše jurnjave za time. u stara preistorijska vremena je bio samo NaOH čak i lepo preporučen od proizvođača foto laka (valjda oni znaju šta im je najbolje). e kako su počeli da brinu o nama, ozonu i zaštiti okoline, nebuloza je sve više.
ko sad je NaOH gadna hemikalija pa eto.. blah-blah..
ukoliko silikata bude nabavljivog po ceni i efektu kao i hidroksida, ajd, ali..
lepo ja kažem društvu da razvija u 2 posude (u drugoj je voda za brzo prekidanje) ali retko ko sluša.

što se tiče predloška, najbolji je naravno grafički film ali ni pausu ništa ne fali..skoro ništa, jedina falinka mu je crnilo na velikim površinama. crno do fotoemulzije i parče stakla
i to radi. meni je ostalo ko navika 2 štangle za pritiskanje ali to i zaboravljam pošto eksponiram sa metar i kusur visine pa nemam zezanja sa "podlivanjem".
[ psionic @ 07.01.2007. 00:55 ] @
Evo, sada je 1:32 AM i ja sam USPEO da izradim svoju prvu plocu pomocu foto postupka.
Sada mogu da pitam nesto sto sam ustanovio tokom rada:

Svoju plocu sam oslojio pomocu laka Positiv 20

Posle nekoliko nanosenja, ispraksao sam se i nema nakupljenog laka po ivicama - dakle predpostavljam da je oslojavanje dobro.

Pecem u rerni na oko 60 stepeni pola sata

Koristim paus isprintovan na novom HP1020 Laserjetu - tretiranom razredjivacem

U cesmovacu u kadici velicine otprilike kutije za jaja stavim nekoliko ljuspica NaOH
sve to zracim 15 (PETNAEST) minuta (?) sa udaljenosti od 15 - 20 cm

Potopim u razvijac, koji mi se cini blagim jer i do 3 minuta nema reakcije, malo zagrejem kadicu na mlakoj ringli i reakcija pocne. Treba naglasiti da prekrivam paus staklom debljine 1mm, a pre toga sam prekrivao plexiglasom 3.5 mm

Oko 5 - 6 minuta gledam kako se skida lak koji je osvetljen uz lagano drmanje i ljuljanje kadice
Isperem u vodi i to je to...

Nesto je sve ovo mnogo sporo u odnosu na ostale... Gde gresim ?

Mozda je za razvijac kriva cesmovaca ? Kazu u uputstvu da ce nagristi ako se ostavi predugo u razvijacu, ali ja imam utisak da mogu da ostavim pola sata. Uopste - vrlo se sporo razvija ( opet u poredjenju sa ostalima ) mada su ivice prilicno ostre.

Saljem sliku moje opreme za 'kvarcovanje'

Sve u svemu, da nije vas ljudi iz ovog foruma, zezao bih se ja danima, ovako uz par saveta iz prve ruke - jeste da je cetvrta po redu, ali je ispala (skoro) savrseno. Samo me brinu, tj cude vremena. Najvise ekspozicija. Lak sigurno nije predebeo... Mora da je paus neki 'tezi'. OK, cim prodju ovi praznici, eto mene da izradim graficki film. Jos jednom hvala svima.


[Ovu poruku je menjao psionic dana 07.01.2007. u 02:05 GMT+1]
[ guja011 @ 07.01.2007. 01:24 ] @
Svoju plocu sam oslojio pomocu laka Positiv 20
Posle nekoliko nanosenja, ispraksao sam se i nema nakupljenog laka po ivicama - dakle predpostavljam da je oslojavanje dobro.

>>heh, šta bi tek rekao kada bi je posle par minuta postavio uspravno a ispod predupljeni krep..

Pecem u rerni na oko 60 stepeni pola sata

>> nema potrebe ako uradiš ono gorenavedeno, pola sata na sobnoj temperaturi je dovoljno..

Koristim paus isprintovan na novom HP1020 Laserjetu - tretiranom razredjivacem

>> ajd ako ti razređivač koristi. nisam primetio neke bitne razlike u odnosu na netretirani.

U cesmovacu u kadici velicine otprilike kutije za jaja stavim nekoliko ljuspica NaOH
sve to zracim 15 (PETNAEST) minuta (?) sa udaljenosti od 15 - 20 cm
Potopim u razvijac, koji mi se cini blagim jer i do 3 minuta nema reakcije, malo zagrejem kadicu na mlakoj ringli i reakcija pocne.

>>količina ljuspica nije merilo pošto variraju težinom i veličinom. lakše ti je da nađeš neku vagicu i odmeriš 7 ili 10 grama pa to vidiš koliko je (recimo da nađeš neki poklopac kao merilo zapremine te merene količine.
dobar razvijač NE BACAJ nego vrati u neku flajku recimo plastikaru od vodavode ili slično.
može da ti traje i preko mesec dana. biće sve tamniji i ljubičastiji ali ne mesi novu količinu sve dok je stari upotrebljiv.
mlaki razvijač radi daleko bolje i brže od ladnog. no i tu se treba ispraksirati.

Treba naglasiti da prekrivam paus staklom debljine 1mm, a pre toga sam prekrivao plexiglasom 3.5 mm

>>greška. tanko staklo ume da pravi stomak akose optereti po ivici a van površi pločice.
staklo 3-5mm je sasvim ok. recimo od starog skenera ili kopirke..štagod nađeš za razvaljivanje. ako nema, dobro je i prozorsko.
pleksi nije najbolje rešenje jer ume da se izgrebe.

Oko 5 - 6 minuta gledam kako se skida lak koji je osvetljen uz lagano drmanje i ljuljanje kadice
Isperem u vodi i to je to...
Nesto je sve ovo mnogo sporo u odnosu na ostale... Gde gresim ?

>> kad nabaciš praksu i odeš na sve jači rastvor, biće ti dovoljno i manje od 10 sekundi.
umesto gledanja i ljuljanja , pronađi mekanu četku pa njom prevuci. farbadžijske od par cm su sasvim ok.

Mozda je za razvijac kriva cesmovaca ? Kazu u uputstvu da ce nagristi ako se ostavi predugo u razvijacu, ali ja imam utisak da mogu da ostavim pola sata. Uopste - vrlo se sporo razvija ( opet u poredjenju sa ostalima ) mada su ivice prilicno ostre.

>> česmovača je kao i pleksi, materijal za mitbasters. dokazano, ne smeta.
sporo a dobro je okej, kad se navikneš , jurićeš "brzo a dobro".

Saljem sliku moje opreme za 'kvarcovanje'

Sve u svemu, da nije vas ljudi iz ovog foruma, zezao bih se ja danima, ovako uz par saveta iz prve ruke - jeste da je cetvrta po redu, ali je ispala (skoro) savrseno. Samo me brinu, tj cude vremena. Najvise ekspozicija. Lak sigurno nije predebeo... Mora da je paus neki 'tezi'. OK, cim prodju ovi praznici, eto mene da izradim graficki film. Jos jednom hvala svima.

>> ajd na neviđeno, lak ti je predebeo. probaj opisano vertikalisanje, ali pazi, skratiće ti se vremena!. ako ideš na film, vreme je nebitno ako je duže, kvalitet mora da izađe pod obavezno.

[ guja011 @ 07.01.2007. 01:26 ] @
uzgred, na onoj slici od pre je lampa sa bajonetom a ovde kod tebe na drugoj je ušrafljena u e grlo naše lampe?
ne vidim na fotki dal je ovaj tvoj balon providan ili beli?
[ psionic @ 07.01.2007. 02:49 ] @
Gujo, hvala na odgovoru... Probacu da je vertikalisem. A ako nekako uspem da je centrifugiram ( busilica i prijanjajuca guma ) ? Video sam da je neko i to radio na ovom forumu. Da li mogu da istanjim na taj nacin sloj isuvise ?

Moja sijalica je u odnosu na onu sa sajta identicna sem u dve stvari:

Grlo je obicno - Edison
Sijalica je mlecno bela

Oni su na sajtu nesto napisali da je ta njihova kao neki specijalni providni primerak. Inace kad pogledam ispod belila na mojoj sijalici, mogu da ustanovim isti izgled i raspored elemenata, ukljucujuci tu i otpornik u unutrasnjosti. Oznaka je ista kao i njihova, tako da... Valjda je to - to.

Predhodna slika je bila cisto da pokazem kako je sijalica montirana i kako stoji u odnosu na plocicu. Dakle vertikalno usrafljena u stonu lampu tzv. 'Jonny 5' stona lampa

Znaci jedino ce biti da je sloj predebeo. ( na sta sve ukazuje - vreme ekspozicije i razvijanja )

Nisam rekao da nisam bas stedeo NaOH - otprilike jedna kafena kasika ljuspica je zavrsila u pola litre vode.

Naravno, sve je u praksi, al rekoh aj da ukradem malo necijeg iskustva

Evo i slike same sijalice koje imam, kao i plocice. Vidi se greska na par vodova, ali sve se to da popraviti. U pitanju je prasina na laku, znao sam za nju, pre je nije bilo, ali rekoh, ma sta me briga ionako je za probu... Malo sam klonuo duhom, ali eto, uspelo je Nije bogzna sta, ali je PRVI KORAK Inace, slika je dosta zumirana, vodovi su 0.8 mm.

Pozdrav...
[ psionic @ 07.01.2007. 03:17 ] @
Jos nesto... Ono staklo sto sam stavljao - od 1.5 - 2 mm. Mislim da je suvise malo da bi se napravio trbuh - dimenzije su mu 120x80 mm, a i nisam bas staljao 100 kg na ivicama za pritiskanje. Lak nisam cetkao ni brisao gumicom u razvijacu, ali sam ga malo drndao prstom - naravno prst sam odmah oprao i nije se ljustila koza - jos jedan znak da je rastvor bio suvise slab ? Nisam precizno merio kolicinu NaOH ljuspica, nisam imao cime

Ma OK, naci cu nesto deblje, sve je to danas bilo - seci usi krpi dupe - zbog praznika. Eto ja sam BAS DANAS nasao da isprobam. A meracim se vec mesecima. I kiselina koju sam imao, kao i hidrogen su odavno izlapeli - jedva sam nagrizao plocicu - to je isto jedan od razloga sto je malo s*ebana. Stajala je pola sata u HCL + H2O2 + Mnogo H2O, jer je sve bilo ??? % koncentracija. Izvetrelo!

A inace, sa tim nagrizanjem sam vec dosta ispraksan. Godinama sam koristio selotejp tehniku. Prejak rastvor i ode selotejp u tri lepe... Preslab i opet ode selotejp, jer se natopi i popusti lepak... Mucenje nizasta. Trebalo je stvarno biti majstor u pravljenju rastvora sa HCl. To je zato sto i nisam imao neku mass-produkciju. Uradim odprilike jednom mesecno neku zezanciju. Mada bi svako iole normalan zaobisao davno taj metod ( to dovoljno govori o meni kao o osobi, zar ne ? )

Pozdrav
[ nstankovic @ 07.01.2007. 14:00 ] @
Citat:
guja011: malo ti je terminologija pogrešna pa to postavi preciznije.
jedno je "prah" koji rastvoren radi kalajisanje kao zaštitu bakra na štampi a sasvim drugo je hemija (od proste do komplikovane, svejedno) za metalizaciju rupica .
daklem izjasni se.
ako si mislio na ovo prvo navedeno, možeš kao da naručiš kod dobavljača SENO iz biklina ili konrada da ti se donese.



Mislio sam na ovo prvo, tj. prevlacenje bakra na plocici slojem metala radi
zastite bakra i radi lakseg lemljenja. Znaci, NE zanima me metalizacija rupica
(via), vec prevlacenje bakra metalom na jednoslojnim plocicama.
Posto vidim da ti je poznata tehnika prevlacenja bakra metalom,
je'l mozes da mi das neki link ili malo vise informacija o nabavci
"praha" za prevlacenje bakra metalom.
[ guja011 @ 07.01.2007. 21:29 ] @
pa vidi , od tih stvari za kućnu upotrebu, a pošto ti je potrebno za uglavnom bolje lemljenje i verovatno zaštitu Cu sloja, onda ne bih o srebru pošto je em nepotrebno em skuplje.
postoji dakle prah koji je smeša manje više istog sastava od kojeg većinu čini kalaj hlorid i urea, i još ponešto dodataka. prodaje se dakle kao kesica praha koju isipaš i razmućkaš u litru vode. takav rastvor je pomalo nestabilan i razgradi se (ne pitaj kako) posle jedno 6 meseci. mož ga baciš. e sad, mi ne bi bili mi kad tome ne bi doskočili. kesica se podeli na nekoliko delova i praviš tek onoliko kolko ti treba. na taj način trošiš rastvor maksimalno i pre njegovog raspadanja. najpopularniji je "SENO 3211" koji možeš naručiti kod dobavljača, recimo za bgd je to www.monselektronik.co.yu. odeš tamo kažeš treba mi kataloški broj 13L217 iz BIRKLIN-a i oni ti kažu ostatak priče.
kako to izgleda i cifru preko mož vidiš ako ukucaš na www.buerklin.com u pretrazi "13l217".
ima i domaća priča, probaj u zvečanskoj, PROTEKTA (vidi tel u imeniku) da pitaš al kažem ti, uradiće ti (ako hoće, baš nešto ne gotive maloprodaju) 1 litar koji posle jedno 6 meseci mož baciš čak i minimalno korišćen.
naravno ako hoćeš da se igraš malog hemičara, nema problema, treba ti "samo"
kalajhlorid,
H2O
HCl
NaCl
urea
i naravno recept, koji ćeš malo teže da nađeš. hint: to je bilo u nekom ruskom hemičarskom spravočniku koji nisam iamo živaca da jurim. rastvor radi ko zmaj to stoji,
samo što moj ex hemičar , koji je to jedini znao u širem bgd, sad kalajiše negde na nebu.
[ psionic @ 07.01.2007. 23:06 ] @
Moram da podelim sa vama radosnu vest da sam napokon uspeo da izradim plocicu profi kvaliteta. Daleko je bolja od predhodne. Fazon je u tome da se plocica ravnomerno i tanko osloji - metodama koje su ovde opisane, dakle postavi se uspravno da odstoji malo, osusi se - ja sam osusio fenom za kosu - u trajanju od 10 min, mozda i manje, i zatim uobicajeno.
Jos nesto:

Kada odstampate otisak na laseru, OBAVEZNO ga poklopite poklopcem kutije za cipele isprskan sa unutrasnje strane nitro razredjivacem. Ne da je razlika primetna, nego nemam reci. Gledajuci prema svetlu, moj otisak sa lasera je poluprovidan, dok je isti taj otisak obradjen nitro parom - apsolutno nepropustan za svetlo! Dakle nije mit. Mora da stoji malo duze u pari - bar 20 minuta.

Pazljivo sa otiskom posle obrade nitro razredjivacem. Toner postane lepljiv i moze da se skine i ostane na prstu. Dok se paus i toner ne osuse malo - pazljivo rukujte.

Naravno, graficki film je bolji, ali u kucnoj radinosti i ovo je dobro. Posle expozicije od 10 minuta, svetlo nije probilo kroz apsolutno zacrnjeni sloj tonera i posle razvijanja nisam mogao da verujem kako je ispalo.

Neki se ne slazu sa time da kupanje u nitro-pari pomaze (na primer guja011 ) Stvarno ne znam, mozda neke vrste tonera ne reaguju na nitro, ali kod mene radi super. Dakle to je bio kljuc uspeha u mom slucaju.

Imam jos samo jedno pitanjce ( pre nego sto krenem da stancujem maticne ploce za core2duo procesore )

Kako glasi oznaka spreja sa kojim mogu da bakarne vodove ucinim zelenim kao na profi PCBovima ? Da li se to radi sprejem uopste ?

Mislim - zamislite da vam daju maticnu plocu bez laka na njoj

Pozdrav svima i mnogo vam hvala !!!

[ guja011 @ 07.01.2007. 23:42 ] @
nisam reko da ne pomaže već da kod mene nema efekta.
ovo stoga što mi to ne treba, paus ide sasvim ok i bez toga.
kad budeš uradio par hiljada komada štampi biće ti jasno zašto.
---
zeleni štop lak se ne nanosi u spreju. malko drugačije.
nije samo površina bakra "zelene boje" već cela površina ploče.
inače, nije zelena jedina boja.
[ psionic @ 08.01.2007. 00:06 ] @
Naravno da posle stotinu komada, necu morati da imam 100% zacrnjen paus, jer cu biti dovoljno izverziran, a ovo je fool-proof metoda. Ne moze da se pretera sa expozicijom tako lako. Kao i sa grafickim filmom. Inace tamo gde sam nosio da mi izrade plocice - imali su otisak na pausu, koji isto tako NIJE bio tretiran nitro lakom. Dakle gubljenje vremena za profesionalce. Ja sam samo hteo da budem siguran...

---

OK, da preformulisem. Da li je moguce uciniti nesto sa plocom u kucnoj radinosti da makar lici na profesionalnu ? Znam da ima i drugih boja, nego najcesce vidjamo zelene.

pozdrav...
[ Nashmaster @ 22.01.2007. 13:44 ] @
Pozdrav!
Ja sam veoma nov u elektronici, a jako me zanima! Citao sam ovde o izradi plocica i tako to, ali ne znam gde mogu da nabavim pertinaks ili vitroplast. Molim vas pomagajte. Hvala unapred.
[ guja011 @ 22.01.2007. 13:51 ] @
paaa... ako ti ne mozes da dodjes da ga kupis, onda on moze do tebe pouzecem.
recimo da narucis kod radiokluba
www.radioklub.co.yu
[ 1r0nM4n @ 10.02.2007. 00:11 ] @
Hteo bih da probam ovaj metod štampanja šeme na papiru pa njeno prenošenje termičkim putem na bakar.
Neki su već pitali u ovoj temi ono što mene zanima ali nema preciznog odgovora.

1) Koji papir koristiti? Paus, foto papir (onaj masni), običan papir, ili nešto sasvim drugo? -- Ovo me najviše interesuje!
2) Da li se pločica zagreva pre "peglanja" i koliko dugo?
3) Koliko dugo "peglati"? :)
3) Šta raditi posle završtetka prenosa tonera? Frižider, potapanje u toplu vodu, ili opet nešto sasvim drugo?

Hteo bih prvenstveno da čujem precizne odgovore onih koji su pravili štampane pločice ovim postupkom.. Ali naravno, svaki savet je dobro došao!

p0z
[ LPFM @ 10.02.2007. 14:25 ] @
Moj savet ti je da ces samo da se nerviras. Fotopostupak je ćale. Laganica je izvesti ga.
[ guja011 @ 10.02.2007. 17:21 ] @
jedina greška ove teme je što obuhvata (skoro) sve načine i na 10 strana je dosta toga ispreturano. trebalo je napraviti odvojene teme pt, tt i ostale metode.
[ 1r0nM4n @ 12.02.2007. 14:52 ] @
Citat:
Moj savet ti je da ces samo da se nerviras. Fotopostupak je ćale. Laganica je izvesti ga.

OK.. Hvala na savetu. Razmisliću još malo pa ću da se odlučim.

Btw.. @LPFM, ko ti je predavao praksu u Tesli? :)

Citat:
jedina greška ove teme je što obuhvata (skoro) sve načine i na 10 strana je dosta toga ispreturano. trebalo je napraviti odvojene teme pt, tt i ostale metode.

Znači moderatori, na posao. :) Šalim se naravno, ali ovako kako sada stoji je dosta nepregledno i nejasno! Treba ili razdvojiti nekako postove iz ove teme, ili otvoriti nove teme koje će da se bave samo problematikom jednog određenog postupka.

p0z
[ 1r0nM4n @ 12.02.2007. 15:06 ] @
Zaboravih da pitam.. Koliko obično iznosi debljina bakarnih vodova na pločici za struje do 500mA?
Jel ima negde na netu neka detaljnija objašnjenja (može i na engleskom)??

Hvala,
p0z
[ LPFM @ 13.02.2007. 11:13 ] @
Ma nisam ja isao u Teslu :-) Šalim se, predavao mi Cimeša (praksu skoro nismo ni imali, jer se škola raspada).
[ LGA 775 @ 18.02.2007. 07:30 ] @
Zanima me da li se "silkscreen layer" (raspored komponenata) prenosi na pertinaks (PCB) toner transfer metodom ili se koristi neki drugi postupak, slican foto-postupku? Sta preporucujete?
[ LPFM @ 18.02.2007. 13:41 ] @
Kucna varijanta tonerom a profi sito stampom koliko sam da sada upucen.
[ LGA 775 @ 19.02.2007. 20:48 ] @
Koji papir da koristim za toner transfer silkscreen-a? Da li photo-papir, obican, paus ili nesto drugo? Da li treba stampati na laseru ili ink-jetu?
[ rcoma01 @ 19.02.2007. 20:56 ] @
Koristi foto-papir i štampaj ISKLJUČIVO na laserskom štampaču.
[ 1r0nM4n @ 19.02.2007. 21:02 ] @
Za papir sam i ja pitao ali nisam dobio odgovor. :|
Koliko sam ja razumeo, inkjet mastilo se ne preporučuje sa donje strane samo zbog osetljivosti na kiselinu. Što znači da opušteno možeš gore da staviš inkjet mastilo. Ovo je samo moje mišljenje, možda i grešim...

p0z
[ skitalo @ 20.02.2007. 16:15 ] @
Pozdrav svima!

Trebam napraviti nekoliko (a moza i vise puta po nekoliko ;) ) plocica max. formata 10 - 20 dm2, dvostranih. Imam stroj za sito stampu (max. sito 1000 x 800), imam cnc stroj kojim mogu izbusiti plocice te velicine a imam i uvjete za jetkanje takvih plocica. Mozda bi ispravnije bilo reci PLOCA obzirom na format! :) Ovu opremu koristim za neke druge poslove ali sada bih htio sam napraviti takve stampance.

Prvi problem mi je metalizacija rupica jer nije svugdje pristupacno da lemim s obje strane. Postoji li neki postupak koji bi bio primjenjiv a da ne treba kupovati vraski skupu opremu za to (ne kanim se baviti profesionalno izradom stampanaca)? Pretpostavljam da je busenje plocica prvi korak, metalizacija rupica drugi a tek potom da ide jetkanje...
Sitotiskom bih nanosio i boju na bakar prije jetkanja. Treba li biti neka posebna boja ili...?
Stop lak? Pretpostavljam da ga mogu nanijeti sitom no da li mogu koristiti npr. wiederhold-ovu HG 481/00-NT, lazur crvenu (prozirnu) boju ili ipak mora biti neka specijalna boja?

Na hrpu mojih ostalih pitanja vec sam pronasao odgovore citajuci ovu temu. :)

Hm, da... kako dosta slabo stojim sa stranim jezicima molio bih da odgovori ne budu u obliku linkova prema nekim stranim site-ovima... :)

Unaprijed hvala!
[ guja011 @ 21.02.2007. 21:27 ] @

predpostavljam da je ekonomija prvi razlog želje za sopstvenom proizvodnjom ali ako i jeste, mala matematika cene po dm2 bi te jako brzo razuverila da to ne radiš jer.. stvarno je neisplativo.
to što imaš za sitkarenje i bušenje pokriva sve što ti treba osim..
ajd redom, postupak si dobro predpostavio samo što ima i nekih zezalica između.
znači posle bušenja ide međufaza u kojoj se u rupice nanosi pasta (raklom isto) koja je provodna pa se zapecanjem ploče dobija sloj (u rupicama) koji je elektroprovodan i kao takav podesan za bakarisanje. pogađaš, tu se sada umešala i elektrohemija. znači takva ploča se bakariše pa onda ide tvoje sito kojim bi naneo negativ i time napravio gole površine gde su rupice i vodovi koji trebaju da ostanu. onda sledi opet elektrohemija tj nanošenje kalaja na te površine. kada se ukloni boja koju si naneo, ide jetkanje ali ne bilo koje već kolko mi se čini u amonijumpersulfatu jer je on jedini koji će da poštedi kalaj a oduva bakar sa ploče. e, kada je to sređeno sledi opet tvoja sitotehnika i nanošenje štop laka koji kakva mu je funkcija, treba da drži temperaturu lemljenja a da se ne nabora ili spali. nemam pojma kakva je ta tvoja boja al ako izdržava navedeno, onda ok.
negde dole na temama sam spomenuo LPKF-ov metod metalizacije koji reklamiraju kao epohalan koji na prvi pogled eliminiše podosta hemijskih procesa jer se radi o pasti koja je jako provodna pa se nanošenjem u rupice i zagrevanjem na skromnih stotinak i kusur stepeni stvara metalizacija dobrog kvaliteta. opet kao pogodnost je da je u tom slučaju nanošenje posle bušenja koje je opet posle jetkanja pa je sve kao fino i prosto.
e, sad u čemu je fora: strane ploče se zaštite samolepljivom folijom "specijalni film" koji mi pomalo liči na samolepive plastične tapete, al ajd..daklem tako zaštićeno ti izbušiš, otvoriš jedno pakovanje paste (u kesici, ima ih valjda dvadesetak po ne znam kolko grama) i natisneš raklom u rupice, kad se posuši, odlepiš filmove, zapečeš i to je to.
do sada fino osim jedne sitnice: kupuje se kao komplet od tih dvadesetak kesica plus folije plus rakl i to na gomili je preko 500€. kad uradiš opet matematiku, dođeš do famoznog pitanja: "ko tu ovde koga zaebava?". opet skupo. plus predpostavka da načeta kesica mora u razumnom roku da se potroši pošto i na sobnoj temperaturi neće da traje večito...

ono što jako pojednostavljuje dvostrane štampe a NIKO NEĆE od prepametnih projektanata istih, je jednostavno i kreativno rerutiranje ( pa i ručno)i čišćenje top lejera od gluposti i bolidnih via na neverovatno glupim mestima. ako moraš, nije teško. ako se baš napenali da je na nekom mestu nemoguće,postoje bungardove nitnice pa staviš a količina retko kada prelazi i 5% via. ma ni toliko. što se tiče čišćenja ja sam jedared (za opkladu) sveo broj via sa 560 na 34. i naravno napravio štampu koja lepo radi i dan-danas. neke priče da to nije moguće u pojedinom programu ne piju vodu, sve je samo stvar volje.

što se tiče fabrikanata, mogo bi da ti nakucam ovde recimo okvirnu cenu za 1dm2 sa sve opremom (metalizacija, belo sito, štoplak) opet na osnovu neke predpostavke količine pa da vidiš kolko je to neisplativo.
naravno, sve je to lični utisak, neke ne bih ubedio ni 100 puta da ponovim ovo gore

[ Blejd @ 22.02.2007. 06:45 ] @
Na http://www.elektronik.si/phpBB2/index.php je prikazana izrada plocica transferom tonera na malo drugaciji nacin.
Transfer se vrsi umesto peglom, modifikovanim plastifikatorm za papir. Modifikacija se odnosi na zamenu ugradjenog termostata sa termostatom iz pegle i podesavanjem temperature na ~210 stepeni.
Kao "film" se koristi papir iz kataloga nekerman i sl. Biraju se stranice sa manje intenzivnim bojama. Po "propustanju" kroz plastifikator, plocica se potapau vodu kojoj se dodaje malo deterdzenta za pranje sudova. U toj kupki ostaje dok se papir ne "rastopi". Evo dve slicice kako to izgleda.
[ skitalo @ 22.02.2007. 07:41 ] @
Hvala guja... :)

Nema druge nego prihvatiti tvoj savjet :
"... ono što jako pojednostavljuje dvostrane štampe a NIKO NEĆE od prepametnih projektanata istih, je jednostavno i kreativno rerutiranje ( pa i ručno)i čišćenje top lejera od gluposti i bolidnih via na neverovatno glupim mestima. ako moraš, nije teško. ako se baš napenali da je na nekom mestu nemoguće,postoje bungardove nitnice pa staviš a količina retko kada prelazi i 5% via. ma ni toliko. što se tiče čišćenja ja sam jedared (za opkladu) sveo broj via sa 560 na 34. i naravno napravio štampu koja lepo radi i dan-danas. neke priče da to nije moguće u pojedinom programu ne piju vodu, sve je samo stvar volje...."

Dakle, valja pristavit litru kave, zakljucat se u sobu i pazljivo svest broj via na minimum. :)

pozdrav!
[ guja011 @ 22.02.2007. 07:54 ] @
super!
javi statistiku kako je proslo.
[ LGA 775 @ 27.02.2007. 18:35 ] @
Probao sam da prenesem "silkscreen" sloj na PCB toner transferom, ali nikako mi ne pređe sav toner na PCB, već samo manji deo koji je nedovoljan. Koristio sam obican papir (stampano je na laseru) jer nisam mogao da nadjem foto-papir za laserski stampac kako ste mi predložili (ako uopste postoji). Kako mogu da pobljšam rezultate transfera?
[ psionic @ 01.03.2007. 23:14 ] @
Kao i mnogi ovde i ja moram da pitam, zasto neko ne pokusa foto postupak pre pokusaja transfera tonera? Da li shvatate koliko je to lakse? Ja sam se mucio i mucio i onda se resio da oprobam foto postupak. Tako je prosto da to boli. A rezultati... Pa recimo - ako se na pausu napravi neka sitna rupica od 0.05mm, zbog stampaca, ona uredno bude prenesena na bakar. Dakle ja mislim da mogu da stampam vodove od 0.2 mm i manje bez problema - mada sve do sada sam radio sa 0.7mm. Stvarno cete sebi ustedeti dosta vremena i nerava, batalite toner.
BTW, postovao sam neke slike ranije, prvi moj primerci, sad me je stid... Ispraksao sam se za vrlo kratko vreme. Stvarno nije potrebno mnogo da savladate ovaj metod, a sa transferom tonera umalo da unistim printer, gurajuci razne "alternativne" materjale odnosno papire i folije.

Sta vam treba?

Zivina sijalica prilagodjena za rad na 220v (kao UV izvor) Ima da se kupi u radnji preko puta Kalenic pijace - Battery Shop ili tako nekako
Stona lampa u koju cete usrafiti istu
komad stakla
laser printer
paus papir
NaOH (e ovde se svi prepadnu - kupio sam u obliznjoj farbari u kesici od 1kg, listice uzimam !! suvom !! rukom i napravim rastvor ubacujuci ih u flasu od 1l)
Foto lak Positiv 20 koji moze da se kupi u ITCu u Ruzveltovoj, Radio Klubu u Timockoj... pa u svakoj elektro radnji gde ima i bakarisanog pertinaksa
Fen za kosu za susenje laka. Neko to radi na drugi nacin - ovako sve bude spremno za 10 minuta.
sitna (vodena) smirgla, primetio sam da bez smirglanja, lak ima tendenciju da se ne nanosi bas nesto ravnomerno (masnoca ? nemam pojma, drzim se oprobanog recepta, sitna smirgla ne skine skoro nista od bakra, samo ga malo ocisti od oksidiranog sloja... )

Ceo postupak ima opisan 100x u ovom forumu. Zvuci komplikovano, ali verujte, 1000 puta je laksi od mucenja sa tonerom.

Makar probajte, stvarno je prosto !
Pozdrav
[ psionic @ 01.03.2007. 23:17 ] @
Izvinjavam se, nisam video da zelis samo silkscreen sloj da preneses :(
Svejedno, mozda neko procita, a bas je mislio da se muci da radi pomocu tonera transfer na bakar :D :D :D
[ HerQl @ 02.03.2007. 02:30 ] @
http://thomaspfeifer.net/direct_toner_pcb.htm

zanimljivo kako moze da se iskoristi onaj mali uredjaj za plastificiranje.
*pri dnu sajta je vido zapis postupka.
[ robert63 @ 03.03.2007. 01:08 ] @
Bravo psionic,pa to je jedini,najpovoljniji,najefektniji i najlepsi postupak milion puta opisan ovde na forumu,a malo njih veruje i ne zapocinje da radi stampu po foto-postupku !Jednostavo,skoro da ne mozes da omanes,a vremenom se stekne i rutina u nanosenju laka a i vremena osvetljavanja.Pa sve u kadicu,na razvijanje i nagrizanje.
Puno uspeha buducim projektantima,,ne plasite se,treba se probati,,nije to "lansiranje Rakete tamo ne znam gde" !
Samo napred !
[ LGA 775 @ 03.03.2007. 08:14 ] @
Slazem se sa vama. I ja radim PCB-e foto-postupkom, a toner transfer mi je trebao samo za silkscreen, jer je to cini mi se jedini nacin osim sito-stampe... Anyway, ima u mom prethodnom postu kako sam pokušao, ali nije baš uspelo (a i prvi put je pa ne znam baš koje se fore koriste)...

Da li ipak neko moze da mi preporuci kako to da uradim da bi se raspored komponenata najbolje preneo?
[ SASA M. @ 03.03.2007. 12:36 ] @
Opisao sam pre godinu, dve, moje iskustvo sa toner transferom, ali tog teksta ovde na forumu vise nema.
Najkrace, na laserskom stampacu stampao sam shemu na termostabilnu foliju (ima po knjizarama). Tako dobijen film polozis na bakar (strana sa koje je toner na bakar). Po coskovima sam ucvrscivao foliju za pertinax sa komadicima selotejp-a.

Okrenes peglu naopacke, postavis na temperaturu, recimo, 150-160c(ako je indikacija drugacija, negde u podrucju za osetljive materijale, vuna, svila, etc .
Na nju stavis plocicu, pretinax sa donje, bakar sa folijom gore. Nekim oblim predmetom(npr. drskom od srafcigera) lagano prelazis preko vodova. Nakon kraceg vremena (20-30sec) prelaskom preko debljih vodova, kroz termostabilnu foliju, vidi se da se toner razliva. Tada plocicu odnesete na krace vreme u friz (Cca 5min). Skidanje folije treba obaviti pazljivo, zavrtati je sa jednog kraja ka drugom dok se skroz ne odvoji(kao kada otvarate konzervu sardine). Ukoliko ste zadovoljni kako je ispalo, sledi postupak nagrizanja.

Ako se neki vod malo vise razlio, sklapelom skinite visak tonera.
Ako je u prekidu, markerom popravite.
Ako je veci broj vodova ostecen, onda odstampajte i ponovite postupak preko postojecih vodova.
Ja sam uvek stampao 2 ili vise istih shema, pa po potrebi ovo koristio. Neki put se dobije tako dobar otisak da nisam ni skidao toner sa vodova, vec samo sa lemnih tacaka.

Podesavanje temperature moze da varira, potrebno je malo probe. Selotejp je dobra indikacija. ako prebrzo se pocne topiti i hoce da gori, temperatura je prevelika. u tom slucaju, cak i pertinax hoce da zagori i zamirise.
Sa druge strane, ni premala temperatura nije pozeljna, jer se nista korisno ne u radi. Tu treba naci pravu meru sto ostavljam vama.
[ 1r0nM4n @ 05.03.2007. 07:32 ] @
Juče sam osvetljavao pločicu sa živinom sijalicom od 250W, 7 minuta sa ~25 cm.
Koristio sam gotovu pločicu sa foto lakom i ispalo je odlično. ;)
Sutra (u školi) ću da je potapam u kiselinu i trebalo bi sve da bude kako sam i zamišljao...

p0z
[ skitalo @ 12.03.2007. 11:13 ] @
@guja

Odradio sam rucno rutiranje i stvarno imam zanemariv broj kratkospojnika. Dao sam u jednu stampariju da mi naprave filmove (obzirom da mi treba veci broj plocica a paus je inako iz vise razloga nepouzdan. :)
Filmove sam iskoristio za pripremu sita i na plocice sam nanio boju za metal. Prvi pokusaj mi je neslavno propao jer sam probao otisnuti pvc boju ali ona vrlo lako otpada kada plocice stavim u kiselinu. Medjutim, ova boja za metal je perfektna! Jetkanje sam izveo sa 19%-tnom solnom kiselinom uz dodatak 30%-tnog hidrogena i uz odrzavanje temperature otopine na 40-ak 'C. Kadice sam napravio od plexyglass-a i krajnji rezultat je - cista petica! :)
Zahvaljujem na sugestijama!
[ guja011 @ 12.03.2007. 12:59 ] @
fino. evo ti onda jos jedne: rastvor hcl je efikasan i sa 10% a ako bas koristis taj od 19%
proteraj koju turu vise kroz njega i gledaj da se rastvor NE greje. znaci probaj jednu turu
sa pvc bojom u 10% hcl i hladnom rastvoru , mislim da nece tada otpadati.
[ kaza @ 12.03.2007. 16:20 ] @
Već neko vrijeme koristim isključivo toner-transfer metodu. Ponukan savjetima sa ovog foruma uskoro ću pokušati i foto postupak. Htio bih da iznesem svoje mišljenje i iskustvo s tim postupcima mada je već sve rečeno a link koji je priložio HerQl je baš sve sažeo.
Foto postupak je sigurno neuporedivo kvalitetniji ali je meni za početak toner transfer bio daleko prihvatljiviji a vjerujem da je tako i većini koja tek počinje da radi pločice. Svako će sebi ipak izabrati šta misli da mu je lakše a meni foto postupak izgleda ipak komplikovanije. Dosta toga se zakompliciralo bez potrebe pa je to sigurno i umanjilo uspješnost toner transfer metode i dodatno poskupilo izradu. Paus je po mom iskustvu katastrofa za ovu metodu i sigurno je mnoge obeshrabrio. Za termo folije je sigurno da je ispis sa lasera kvalitetniji ali ne znam kako se pokazala u prenosu tonera. Moguće da se ponaša slično kao i paus ali ne znam jer nisam imao priliku da radim s njom, bar za ove potrebe. Po savjetu iskusnijeg prijatelja dosta sam uspješno radio sa foto papirom ali ipak mi se najbolje pokazao sjajni papir od prospekata, letaka, kalendara i sl. Jako dobro prenosi toner a puno se lakše skida sa pločice od foto papira. Kod nas tog reklamnog materijala ima jako puno pa izvor papira uopće nije problem a ne košta ništa. Laser malo ko da nema ako se već bavi elektronikom a lako se snađe i ako nema. O pegli i staroj četkici za zube da ne govorim. Ono sa plastifikatorom me je oduševilo pa ću i to, nadam se, probati u dogledno vrijeme. Sam postupak traje kratko. Ispisani predložak zalijepim na krajevima sa običnim selotejpom, malo podgrijem pločicu sa pertinaks strane (možda i ne treba), okrenem pločicu i na stolu par minuta peglam s umjerenim pritiskom a regulator temperature je na sredini . Meni bi se vodovi ocrtali sa gornje strane i to mi je uglavnom dobar znak da je se taj dio prenio na bakar. Nakon toga pod vodu i trljam prstima dok se papir ne rastopi i skine. Najupornije dijelove na najužim mjestima će četkica za zube skinuti a ja sam u početku čak i grebao s iglom. Toner se pokazao izuzetnoŠto se jetkanja tiče koristim solnu kiselinu za domaćinstva i hidrogen 33%. Nije ga lako naći u toj koncentraciji ali posao može da odradi i onaj za kosu (čini se 7-8%), pa čak i onaj mirisni. Prošli put sam i ja imao HCL 19% pa je išlo k'o ludo. Pločicu okrenuti sa bakrom dole i blago je pomjerati ili tresti u kiselini a povremeno pogledati kako napreduje nagrizanje. Ako ide sporo ili stoji dodati hidrogena.
Moja iskustva sa PVC bojama za sitotisak su povoljna. Dal je u pitanju boja ili priprema bakra za nanošenje ne znam. Ako boja za metal odrađuje posao sigurno ju je lakše nabaviti u manjim sredinama.

Pozdrav
[ skitalo @ 13.03.2007. 18:13 ] @
@kaza

"...Ako boja za metal odrađuje posao sigurno ju je lakše nabaviti u manjim sredinama..."

Samo jedna napomena! Nije rijec o obicnoj boji za metal! Boja je talijanska, bas za sitotisak i u odnosu na PVC boju vraski je skuplja. U Hrvatskoj 1kg boje ( sa pripadajucim katalizatorom i razredjivacem) stoji oko 600,- Kn ( cca. 80 EUR ) ali tu boju inace koristim za stampanje ispisa na aluminijskim plocicama tako da je imam na lageru... :)
[ kaza @ 13.03.2007. 18:57 ] @
Pa da obicna boja za metal je sigurno isuvise rijetka ali sam se poveo za pricama da su neki kod nas ipak radili s takvim bojama. Ja nisam nikad probao pa ne znam. Da li si ikad probao sa vodenom bojom za tekstil? Ni sa njom nisam nikad radio ali kazu da je jako postojana kad se osusi, a sigurno je jeftinija.
[ guja011 @ 13.03.2007. 19:02 ] @
ono što je sigurno 100% : pvc boja je sasvim otporna na ferihlorid.
izračunaj šta je povoljnije:
pvc+ferihlorid : superboja+hcl+h2o2.
[ kebo @ 20.03.2007. 01:32 ] @
Koliko ova lampa odgovara za foto-postupak?

http://www.svetila.com/eProdaj.../cPath/66_119/products_id/1171

Koliko bi bilo orentaciono vreme osvetljavanja?
[ jovank @ 26.03.2007. 14:29 ] @
Ja sam ovih dana malo eksperimentisao sa transfer metodom.I otkrio (toplu vodu) da je dobar papir za ovaj postupak onaj od kataloga za Metro.Odstampao sam na njega semu,peglao je preko krpe na plocicu oko 5 minuta i zatim jos 5 minuta je ostavio da stoji u vodi.U vodi sam i malo dodao deterdzent za sudove.Posle u toj istoj vodi lagano prstima skinuo ostatak papira i ispalo je super.
Mada je za profi izgled plocica foto postupak zakon.Posto nisam siguran da li ce mi se uvek dobro oslojiti ploca ja koristim fabricki oslojene plocice i nikada nisam imao problema a plocice su ekstra.A i cena u odnosu na neoslojene je vrlo mala.
[ stefacabor @ 27.03.2007. 21:46 ] @
naime foto postupak je majka. prvi put sam probao i odusevio se. kakvi transferi kakvi bakraci. kupite ploce iz RK-a, osvetlite, zatim foto razvijac i przite kiselinom. rezultati EXTRA
[ concluzije @ 29.03.2007. 10:37 ] @
Može ko da ubaci link gdje se može skinuti EAGLE ,,meni izbacuje samo neke trial/beta verzije,,,,,
[ Tiristor @ 29.03.2007. 14:32 ] @
Evo adrese sa koje sam ja skinuo ftp://ftp.cadsoft.de/pub/betatest ne znam mozda je negde gore isto bila ova adresa, nisam gledao. Za krek za eagle 4.16 koji skinete odavde obratite se meni preko PP i ja cu vam poslati. Eto toliko
Pozdrav


[Ovu poruku je menjao Tiristor dana 29.03.2007. u 16:40 GMT+1]
[ pedamp @ 29.03.2007. 16:54 ] @
Da li neko salje postom POZITIV 20 i koja je cena. Ovde u Cupriji ja nemogu da kupim, jer nemam gde....
Unapred hvala
[ guja011 @ 29.03.2007. 17:03 ] @
radioklub šalje pouzećem.
[ pedamp @ 04.04.2007. 19:17 ] @
Dajte mi adresu sajta ili neki kontakt telefon da narucim pozitiv 20
H V A L A
[ guja011 @ 04.04.2007. 20:01 ] @
čitaš li ti prethodne poruke?
www.radioklub.co.yu
[ LGA 775 @ 25.05.2007. 08:04 ] @
Da li u EAGLE-u postoji serijski konektor (RS232) u biblioteci komponenata? Ubio sam se trazeci, ali ne mogu da ga nadjem...
Pretpostavljam da postoji, ali KAKO DA GA NADjEM? Sta da kucam u search polje?
[ buljko @ 25.05.2007. 13:41 ] @
M09 ili F09 (library con-subd.lbr).
[ LGA 775 @ 25.05.2007. 19:01 ] @
Hvala!
[ DALIBORSUHANJI @ 28.05.2007. 21:36 ] @
Mislim da sam negde video da je pozitiv sprej osamsto-devetsto dinara. Za amaterske potrebe mislim da je najbolji express pcb. Ja ga koristim i u njemusigurno ima biblioteka za serijski por. pozdrav
[ Pigoza @ 07.06.2007. 15:20 ] @
Molim vas,recite mi dali je izvodljivo, da se prenese toner na stampanu plocicu ali na prednjoj strani(pertinaks-vitroplast) kao izgled delova-gde treba staviti el.komponente,znaci ona metoda sa peglom i pausom ili termofolijom gde ce biti naneseni polozaj delova i to onda preneti na plocicu gde se stavljaju delovi.
I dali toner provodi el.energiju da nebi kad se budu stavljale el.komponente napravio spoj?
[ petropetro @ 08.06.2007. 14:58 ] @
Moze, postupak je isti kao i za bakrenu stranu, doduse ja sam stavljao na pertinaks pa ne znam kako bi ispalo na vitroplastu, odlicno izgleda.
[ Pigoza @ 12.06.2007. 08:09 ] @
Jel mislis na metodu klasicnu sa fotopostupkom,samo sto posle neskidamo osvetljeni fotolak-kako bi dobili bakrene vodove u slucaju za dobijane bakarne veze.
Ili mislis na prenos tonera na plocicu sa peglom(naravno preko pausa ili termofolije?
[ petropetro @ 12.06.2007. 09:20 ] @
Mislim na prenos tonera peglom, pokusaj isprintat predložak na foto papiru (sjajni) kad ju "ispeglaš" ubaci pločicu u toplu vodu, ne vruću i pricekaj neko vrijeme ,papir se sam odljepi i to mi je najbolje za jednu pločicu i najjednostavnije. Tako napravis bakrenu stranu i stranu elemenata, ja stavim u vodu i malo nekog deterdženta tako prije raskvasi papir (npr. Čarli i sl.).
[ Pigoza @ 12.06.2007. 13:02 ] @
OK hvala!
[ stefan123 @ 23.06.2007. 23:41 ] @
Ja plocice radim toner prenosom na obicnom papirau, preglu na pola i 3-4min prelam onda u ladnu vodu pa pod blagim mlazom trljam.Rezultati su odlicni. Najvaznije je dobro ocistiti vitroplast (smirgla+aceton) i odmah poslije peglanja ubaciti u hladnu vodu !
[ Luka17 @ 04.07.2007. 20:59 ] @
Danas po prvi put proban fotopostupak ali sa običnim kineskim reflektorom, onaj što se pali na pokret, snage 150W, pločicu sam osvjetlio sa 15 centimetara udaljenosti od reflektora, 10 minuta i rezultati su odlični!!!
Prije sam radio pločice prenosom tonera, probao različite vrste papira, termofolija, sveukupno nekih 10 vrsta "medija" i ništa nije imalo ovako dobre rezultate. Moram reći da sam toner transferom uradio barem pedesetak pločica od "krupne" štampe za ispravljač (grec,veliki kondenzatori) do one "sitne" za čipove od 8 pinskih do 18 pinskih i fotopostupak gazi sve folije, papire i šta već.
Samo se pitam zašto prije nisam ovo uradio...
[ psionic @ 24.07.2007. 00:03 ] @
Foto postupak - topla preporuka, kakav toner, ljudi, ne gubite nerve i vreme. Ja vec uveliko radim 2-slojne plocice sa 0.5mm vodovima, a foto postupak sam prvi put probao pre 6 meseci. Nego, zanima me kako da nanesem zastitni sloj laka ( onaj zeleni - stop lak ili kako se vec zove ) na PCB ? Nije vazno ako pokrijem i rupice, zanima me kakav je to lak - na kojoj je bazi ( nitro ili neka druga ) koji je naziv i da li ima da se kupi takvo nesto ili slicno u radio-klubu u obliku spreja ?

pozdrav
[ psionic @ 24.07.2007. 00:21 ] @
Opet ja... :) Neko je ovde na forumu pomenuo 'bungardove nitnice' za dvostrane ploce. Gde to ima da se kupi ? Jasno da je najbolje da nema via i da upotrebim elemente (npr otpornik, itd... ) da izadjem na drugu stranu, ali eto, nekad jednostavno nema bezanja od obicnih via.

I opet molim da ako neko zna gde i kako da dodjem do shtop laka ili slicnog resenja za zastitu plocica - nek mi odgovori... Probao sam neki obican lak za nokte i neke nitro lakove za parket - mnogo ispadne aljkavo. Dakle nova tema >> ZASTITA GOTOVIH PCBa <<

:)

Ziveli i pozdrav
[ guja011 @ 24.07.2007. 07:20 ] @
bungardove nitnice .. imaju preko u konradu, rajheltu , farnelu. nisu baš nešto standardne komponente za nabavku (slabo se kupuju) pa ih nećeš naći ovde, samo preko dobavljača. ako ti je do lakovanja štampe nitrom, imaš plastik70 sprej u rk koji nije skup, lepo pokriva i izoluje a i lemljivo je kroz njega ako moraš da nešto intervenišeš.
ukoliko imaš vremena i "vremena" (frit-frit) pogledaj kod wurth-a (wurth.co.yu ako se ne varam) imaš paste na bazi kalaja koje namažeš i podgreješ a ono fino kalajiše.
[ psionic @ 24.07.2007. 16:22 ] @
OK, hvala Gujo, to me je zanimalo. I ja sam razmisljao o nekom od sprejeva tipa plastik 70, ali nisu bas tako jeftini da bi kupovao i experimentisao, tako da je to stvarno vredna informacija. Za one nitnice - ma za tih par via koje imam - snacicu se kao i do sada, nego sam pomislio da je to nesto lakse dostupno...

Pozdrav.


[ Zan Lozanovski @ 31.07.2007. 20:16 ] @
Zdravo svima

Nedavno sam probao da radim plocice foto postupkom. Uradio sam nekoliko plocica ali nakon ecovanja na plocice ostaju tackice bakra gde ne bi trebalo biti. Dali neko zna u cemu je problem?

P.S. Kako da postavim sliku?
[ guja011 @ 31.07.2007. 21:23 ] @
pa kad pogledaš svoju poruku , videćeš dole da piše upload uz poruku pa klikni na to.
i nemoj neku ogromnu sliku, 100kb je dovoljno. :D
tačkice bakra mogu biti posledica par razloga a ti prvo okači sliku pa da komentarišemo.
[ Zan Lozanovski @ 01.08.2007. 00:09 ] @
Okacio sam sliku, nije velika 63kb :), pa sad cekam komentare

Hvala
[ guja011 @ 01.08.2007. 00:41 ] @
ti ovde imaš i tačke viška ali i manjka. slično smeće sam i ja imao par puta samo na jednoj vrsti vitroplasta ali ja pri ecovanju koristim četkicu , jedno palac debljine pa se ove packe skinu. e, sad pošto ti imaš ove rupčage po ostvcima i vodovima, stiče se utisak da ti je ecer bio jak i sa vrlo malo mrdanja (i/ili pretanak fotolak)
uzgred, rupice su ti prevelike, manja rupica bolje centrira burgiju.
[ Zan Lozanovski @ 01.08.2007. 00:57 ] @
Te rupe sto su manjak, to je u redu, takav je bio film (nije mi dobar printer) ali one sta su visak, e to ne znam sta je? Je li moguce da vitroplast nije dobar? Znam da je ecer bio u redu i kompletan proces oko ecovanja jer to radim vec vrlo dugo ali nisam siguran za fotolak, tu nemam mnogo iskustva.
[ Mungos 7 @ 10.09.2007. 14:04 ] @
a jel zna neko kako se rade ploce sa vijama tj. metalizirane rupe, da prave spoj sa gornjeg na donji layer
[ guja011 @ 10.09.2007. 19:56 ] @
preformuliši pitanje.
jel te zanima kako to firme rade ili kako se to radi u domaćim uslovima?
mislim da su oba načina objašnjena na ovoj temi pa pročitaj prvo.
[ nebko @ 17.09.2007. 08:05 ] @
Citajuci ovu temu na prethodnih 17 strana vidim da je postupak pravljenja plocica dosta iscrpno opisan i da se tema
kako napraviti plocicu foto ili transfer metodom vec ptrevazidjenja samo par ljudi, pocetnika, se jos malo koleba i trazi pomoc oko toga, ali su vec sve moguce situacije oko toga opisane.
Sada vidim da smo svi zestoko napredovali i da se traze metode za zastitu PCB-a i kako napraviti plocicu sa via-ma i preneti raspored komponenata.

Sto se tice pravljenja via na profi nacin sve je opisano na nekom od prethodnih postova.Tu su dve maetode sa pasto i pomocu nitni.
NA polu amaterski naci vije se mogu praviti lemljenjem, komponente ili kratkospojnika (zice,na mestu gde u viju ne ide komponenta) sa gornje i sa donje strane.Problem nastaje kada sa gornje
strane namozete prici lemnom mestu.To su vam situacije ako koristite amaterska podnozja za IC ili oscilator, jednostavno gde vam oblik komponente ne bozvoljava da pridjete sa lemilicom.
Resenje je izmestiti via-u van komponente.Na malim polocicama sa malim brojem via to nije problem rucno odraditi, ali kod vecih to postaje problem.
To se moze resiti sa par fora i prepravki footprint-ova u programu u kome crtate plocicu i autorouter ce vam sam izmestiti vije vam komponenti i sve komponente ce se lemiti odozdo.Cenu koju placate u ovom slucaju
je prilicno velik broj via, ali ko voli da lemi moze! Ja sam to radio u Protelu 99 SE, pa mogu to opisati ako to nekoga zanima. Mislim da bi taj princip trebalo da radi i u oslalim programima zartanje PCB-a.

Sto mene zanima je zastita PCB-a sa, cini mi se da je pomenut PLASTIK 70 sprej ili sta je vec. Neko rece,cinimi se guja011, da je kada se PCB predje sa ti sprejem moguce prepravljati ,odnosno lemiti.
Moje pitanje da li lemno mesto nakom ponovnog lemljenja ostane zeleno (ili vec neke druge boje) ili dobije boiju kalaja.Odnosno, da preformulisem. Dali cu ako predjem plocicu sa ti plastikom 70 ja dobiti kompletnu stranu plocice
zelenu, pa kad je ponovo prelemim da dobijen profi izgled plocice?

Inace, ja sam zastitu PCB-a radio sa lakom za kosu, ali taj lak je zataljiv pa se to ne preporucuje. Ali stiti od okridacije prefektno.I sto smrdi kad se nesto lemi i prelemljava posle, strasno.
[ guja011 @ 17.09.2007. 14:29 ] @
wuh...ne radi citat,
daklem svaka cast na citanju, 17 starana nije malo cak i na preskok :)
sugestja za kozmetiku tj prepravljanje stampe je dobrodosla uvek, samo sto je mnoge tesko naterati da popravljaju rutiranje.
plastik 70 je providni nitro lak, znaci kao taj za kosu samo daleko bolji a o zelenoj boji nema ni pomena.
[ nebko @ 17.09.2007. 16:52 ] @
>
Sto se tice citanja nije to bilo sve od jednom po 3-4 strane. Video sam da
ovde ljudi uglavnom postavljaju ista piatnja ili se hvale kako su uspeli i
oni ono sto im je najednu 15 strana uporno tupljeno.

A ova sugestija za rutovanje se bas odnosi na one koji slepo veruju
autoruteru, ma kog proizvidjaca softvera. Medju kojima sam bio i ja kada sam
poceo da koristim i ucim programe za pravljenje PCB-a, upravo pomenuti
Protel 99SE. Iako sam veoma brzo odustao od usluga autorutera , jer sam ja
mnoge plocice video znatno jednostavnije nego sto ih je autoruter iscrtavao,
narocito dvostrane. Sada se to uglavnom svodi na najvise desetak
kratkospojnika na jednostranoj plocici.

Ali evo postupka koji treba da napravit u vasim programima za crtanje
PCB-a. U stvari stos je samo u prepravljanju footprint-ova.Tako da treba
biti oprezan da trajno ne unistite originalne biblioteke.
1) Nacrtate shemu u shematicu i odredite najnormalnije footprint-ove, kao
kad crtate bilo koju plocicu.
2) Prebacite se u PCB editor ucitavanjem net liste ili vec na koji nacin
radi vas softver.
3) PCB editoru se pojavljuju footprint-ovi , ne rasporedjeni o bez veza
izmedju njih. Sad napravite biblioteku footprintova koriscenih za dati
projekat.da ne prepravljate originalnu.
4) Udjete u novo formiranu biblioteku. Svaki pad,na bilo kom footprintu, je
multilayer. uzmite i prepravite svaki pad na buttonlayer.Time cete
obezbediti da svaki vod koji ce autoruter vuci bude spojen sa buttonstrane
sa komponentom.Ovim ste vec dobili da svaka via bude izmestena van lemnog
mesta komponente. Ali tu nije kraj posto autoruter nema informaciju da se
ispod sa batton strane nalazi pad, moze da vam se desi da vam sa top strane
prevuce vezu preko pad-a,pa kad budete busili plocicu sa druge strane doceka
vas veza.
5) Da bi to izbegli treba ponovo svaki pad da prekrijete sa freepad-om
multilayer ,ali da broj koi nosi freepad bude bar za jedan veci od najveceg
broja kojim je su oznaceni originalni pad-ovi, koji su sad buttonlayer.
6) Sad je jos potebno dati u onom shematicu sa pocetka simbolu ime novo
napravljenog footprinta i ponovo nastaviti normalno postupak kao da radite
novu plocicu.

Naravno deluje komplikovano, narocito pocetnicima,. ali kada shvatite sta
treba da napravite i probate to da napravite videcete da je daleko brze nego
izmestati rucno vije. I cena koju placate za izmestasnje vija bez da
razmisljate je velik broj vija , ali nekima je jednostavnije polemiti 100
vija nego razmisljati pri rutovanju. Verovatno mnogima naece biti jasno sta
treba da urade,ali svaku ne jasnocu cemo razjasniti..Samo pitajte.

Ovo sigurno radi u Protelu,jer sam to probao.do duse jednom i posle sam
shvatio da mi je lakse da razmislim kako da sam rutujem, nego da se ostavim
na ne milost autorutera i busim i lemim po nekoliko desetinaka via vise nego
sto treba.

I ponovo moje pitanje a ko je plastik 70 providan dali postoji nesto u nekoj
boji sa ti svojstvima za zastitu,kao one profi plocice ili je to samo obicna
boja?

I jos nesto dali pozitiv20 ili nesto slicno moze da se pomesa sa nekom bojom
pa da se foto postupkom nanosi raspored komponenata na PCB. Jer ako bi onu
stranu polocice sa koje se stavljaju komponente prtesao sa pozitivom20,
koji je providno plavicast i stavio layout sa rasporedom komponenata i
odradio foto posupak mislim da bi se video raspored komponenti ali bi mi
trebala neka jaca boja.

> __________ NOD32 2534 (20070917) Information __________
>
> This message was checked by NOD32 antivirus system.
> http://www.eset.com
>
>
[ pantic68 @ 18.09.2007. 00:39 ] @
Pa idi u prodavnicu boja i trazi. Mozes da kupis i litru nitro laka mat ili sjaj a da dodas malo boje (takodje na nitro bazi) ili lak za nokte da ga nijansiras.
Da li je neko skoro radio sa lakiranim pertineksom iz ITC-a ?
[ jovank @ 18.09.2007. 09:56 ] @
Ja stalno koristim plocice iz ITC-a i uvek su odlicne.Doduse ja kupujem u Svilajncu gde im je baza mada ne verujem ni da su im u ostalim prodavnicama bajate tj da dugo stoje.Jednom sam kupio i u Cacku u njihovoj prodavnici i isto su bile super.Kod njih je foto oslojena ploca nesto malo skuplja od obicne tako da se bas isplati
[ nebko @ 18.09.2007. 11:06 ] @
>

Ja u Novon Sadu nemam bas pozitivno iskustvo sa ITC-om, generalno. U zadnje
vreme prodavnica im je katastrofa .Pola stvari nema ili su strasno skupe.
mozda je to zbog ostre konkurencij sa Sprint elektronikom , koji stvarno
imaju sve, trude se da budu jeftini. Cak is ami prodavci ITC-a, bezvoljno
upucuju na ove druge.
>
> __________ NOD32 2536 (20070918) Information __________
>
> This message was checked by NOD32 antivirus system.
> http://www.eset.com
>
>
[ pantic68 @ 18.09.2007. 18:52 ] @
I a sam jednom kupovao u njihovoj radnji u NS i nisu imali recimo plcc32 podnozje, triake sam kupio a za diake bez kojih ovi ne rade morao sam u BG. Svejedno bih narucio sa njihovog sajta pa nek salju odakle hoce. Zanima me kako se ponasa taj njihov oslojeni pertinaks, osetljivost i to posto nemam bas puno iskustva. Treba da napravim desetak malih i nezahtevnih plocica i par komplikovanijih posto vidim kako se ponasa ali bi mi necije konkretno iskustvo znacilo.

[Ovu poruku je menjao pantic68 dana 19.09.2007. u 08:28 GMT+1]
[ jovank @ 19.09.2007. 08:51 ] @
Te oslojene ploce mozes bez problema da koristis.Od kada sam poceo da radim sa foto postupkom samo te ploce koristim i prezadovoljan sam.U toku leta na suncu ekspozicija traje minut i po.I nema greske.Radio sam i sa dosta sitnim vodovima i sve je ispalo kako treba.Kad narucujes postom iz ITC-a oni to salju iz Svilajnca.
[ mnn @ 25.09.2007. 22:11 ] @
Plastik 70 ima i u crvenoj boji ( bar tako postoji u katalogu Radio kluba ) .Da napomenem da sam ga poručio pored ostalih komponenti ali mi ga nisu poslali .Preko njega može da se lemi ,a kad se nanese u dva sloja dobiva se dobar sjaj.Problem dakle nije lemljenje nego ako nešto zakaže pa da pronađemo grešku bude problema .Po meni još bolja zaštita je Urethan sprej,ali on se sporo suši za razliku od Plastika koji se suši za par minuta .
Pre svih ovih postupaka potrebno je pločicu i očistiti bilo alkoholom ili već nekim od sprejeva za tu namenu.
Pojedinačne i probne pločice radim tako ,ali već neku veću količinu dajem da mi rade uslužno .Razlika u ceni nije velika a dobijem kalaisanu i zaštićenu stop lakom.
Za komponente povoljne po ceni spomenuo bih Comet elektonik .
Pozdrav
[ guja011 @ 26.09.2007. 01:16 ] @
nema plastik spreja u crvenoj boji, takva je samo konzerva spolja.
ono, da se ne iznenadiš, radioklub ume da lupeta.
[ enaB @ 11.10.2007. 17:42 ] @
Imam i ja jedno pitanje vezano za nagrizanje pločice.
Osvetljavao sam reflektorom (500W) sa 30-ak cm, 15 min. Posle razvijanja sa kupovnim razvijačem iz Radio kluba pločica (fabrički oslojena ) izgleda vrlo lepo
Problem nastaje prilikom nagrizanja. Osvetljeni deo bakra se skida (i to vrlo polako....sat i nešto vremena..... Hidrogen star 10 godina ili pogrešna koncentracija, u to sada neću da ulazim) i nakon toliko vremena čak su i neosvetljeni vodovi otanjili, a bakar između dva voda na maloj udaljenosti (vodovi provučeni između pinova) se nije skinuo. I na ostalim pločicama koje sam do sada radio, teže se skida bakar oko vodova. Zašto se to dešava, gde grešim?
Predložak je štampan ink-jetom (PIXMA iP4200), na pausu, 3x preko istog da bude bolje zacrnjeno.
[ Rendisha @ 13.10.2007. 08:33 ] @
Da li si siguran da si dobro razvio lak i da si potpuno uklonio osvetljene delove. Fotooslojeni vitroplast iz RK (onaj sa plavom zastitnom folijom) je katastrofa! Ako mislis da si zavrsio razvijanje kada se podigne onaj ljubicasti pigment i lak zamirise, varas se. To je tek pocetak :) U toj prvoj fazi ti vodovi izgledaju svetlije od osvetljenih delova, a na kraju uspesnog uklanjanja viska laka, oni izgledaju tamnije od delova gde je lak potpuno uklonjen i gde se doslo do povrsine bakra. Za uklanjanje tod dubljeg sloja nije ti dovoljno mesanje / muckanje vec mehanicko uklanjanje. Guja koristi cetkicu, ja parce sundjera (onog sitnog za pranje sudova) koje stisnem u stipaljci pa time briskam plocicu. Taj fotooslojeni im je sve gori i gori. Poslednji put kada sam nesto radio bukvalno mi je trebalo 20+ minuta da skinem sav lak, iako sam radio sa malko jacim rastvorom NaOH i pri nesto visoj temperaturi, a trljao sam ko mahnit. Osvetljavam i vise nego sto je potrebno, tako da to nije problem. Pre par godina imali su neki vitroplast sa crnom zastitnom folijom koji se totalno drugacije ponasao (citaj - razvijao se kako treba). Rezultat loseg razvijanja je upravo da ecovanje traje strasno dugo i da na kraju pocnu i delovi pod lakom da se nagrizaju.
[ enaB @ 13.10.2007. 09:35 ] @
Jeste, katastrofa. Tek posle 2 min razvijanja počne da se primećuje da se nešto dešava Pertinaks im je bolji po tom pitanju.
Držao sam ga desetak min i trljao prstom. Pomislih da mu je dosta, pošto se nije više ništa skidalo (bar je tako izgledalo) pa sam je izvadio da slučajno ne skine i ono što ne treba.
Sledeći put ću je ostaviti da se duže razvija pa ću da vidim kako će da bude....
[ lazendicbora @ 21.10.2007. 00:31 ] @
pozdrav svima!!!
za enaB
to što oštampaš ali samo jednom a ne tri puta,napravi malu komoru,uzmi kutiju bombonjere(da u nj stane paus), sloj tonera na pausu mora biti okrenut ka gore,paus postavi na dno kutije,poklopac kutije namaži razređivačem ZORKA(na prst stavi krpicu, koliko natopiš kad jednom nagneš flašu to je dovoljno da karton poklopca premažeš) tako namazan poklopac, poklopi kutij da se ta isporenja zadrže u kutiji posle petnajstak minuta trebalo bi da je sve gotovo. čak i oni naj tanji vodovi biće 100% neprozirni,produži vreme osvetljavanja i biće sve OK.
pozdrav Bora!!
[ enaB @ 21.10.2007. 19:24 ] @
Nema tonera, već sam napisao da je ink-jet štampač
[ lazendicbora @ 22.10.2007. 00:09 ] @
nije bitno, hemija se dešava u oba slučaja probaj tako pa ćeš videti površina tog "mastila" deluje kao da je vlažna, podikneš paus prema sijalici, fantastična neprozirnost što ti dozvoljava duže osvetljavanje ali i priušti sebi malo deblji sloj foto laka . ćao!!!
[ enaB @ 22.10.2007. 15:54 ] @
Hvala, pokušaću
[ gajagajic @ 22.10.2007. 22:04 ] @
Nema sta da se pokusava, mora da uspe !

Majstor Bora mi je licno pokazao postupak,

a ja ga ponovio nekoliko puta. Film posle ovoga

izgleda potuno drugacije - idealno !

Poz !
[ lazendicbora @ 22.10.2007. 22:52 ] @
pa gde si doktore gajiću nije te bilo dugo kod mene. a šta kažeš kakvi su filmovi. jesi skinuo neke nove fazone u protelu?
[ enaB @ 23.10.2007. 05:22 ] @
Probao, i...nisam primetio da je nešto crnje. To sigurno važi za toner
[ lazendicbora @ 23.10.2007. 07:08 ] @
ma nema veze!!!! opiši kako si uradio
na dno kutije polegneš paus sa gore okrenutom štampom.
na poklopc namažeš razređivač(ZORKA-Šabac)kad poklopiš kutiju da to namazano, dođe mu kao na plafonu kutije. mora da valja!
[ enaB @ 23.10.2007. 13:13 ] @
Kako sam radio:
U manju teglu stavio paus koji se savio oko stranica, natopio komad papirnog ubrusa razređivačem (Nitro razređivač, Euronova, Clasic) i poklopio teglom :)
[ lazendicbora @ 23.10.2007. 16:11 ] @
čitaj gore!
[ enaB @ 23.10.2007. 16:34 ] @
Pročitao sam, ali i dalje ne znam na šta si mislio - da paus mora da bude ispod nečega natopljenog razređivačem(premazan karton), ili da razređivač mora da bude ZORKA-Šabac
[ lazendicbora @ 23.10.2007. 17:02 ] @
da tako je mora zorka šabac ne znam zašto ali tako je, neka hemija se dešava.
i ja sam taj savet dobio od štampara,mogu i neki drugi razređivači koji oni koriste a nama dostupni to je ZORKA.
probao sam i ja sa nekim drugim razređivačima što mogu da se kupe u farbarama ali nije uspevalo.
nemoj u teglu,naj zgodnija je kutija bombonjere.
kada ti bude uspelo videćeš kako fantastično izgleda,a uspeće samo uradi kako sam ti opisao!!
[ enaB @ 23.10.2007. 17:17 ] @
Hvala ;)
[ derwin @ 17.12.2007. 21:03 ] @
Imam neon UV-Ersatz-Neonröhre 60cm 20w BlackLight 60'' 4 komada
dali su dobri za osvetjenje plocice ?????
[ Rendisha @ 19.12.2007. 20:24 ] @
Da
[ corel @ 01.01.2008. 21:32 ] @
Nisam citao sve odgovore,ali mogu rec iz osobnog iskustva,izrada stampi pomocu FAX papira i laserskog printera mi je najjeftinija i pouzdana.Bez problema se mogu dobiti vodovi sirine 0,5mm i tanji.
Postupak je isti kao i sa transfer folijom (prjenos peglom) a rola FAX papira je jeftinija od iste kolicine pausa ili pogotovo transfer folije.
Skidanje viska papira radi se mekom cetkicom (najbolje onom za pranje zuba-mekom) pod vodom te je najbolje pricekati kad se papir navlazi do te mjere da se vide obrisi vodova.
Predloske izradujem na HP 1020 laser printeru , a pegla (prastara Rowenta) podesena je za pamuk.
Naravno,ovo nije profi postupak,ali za izradu u amaterskoj praksi,za mene osobno,je prihvatljiv.
[ Sepa011 @ 02.01.2008. 17:46 ] @
Ex, pošto ovde ima interesenata, a i početnika u izradi pločica, mali doprinos našoj yajednici se može naći na: http://zastos.blogspot.com
[ Robinzon Kruso @ 31.01.2008. 17:26 ] @
Pozdrav Profesionalcima, Amaterima i Zaljubljenicima,

Jedno prosto pitanje: Cuo sam za Zivu Sodu - Natrijum Hidroksid, ali gde mogu da ga kupim, tj. gde se prodaje...???

Hvala unapred

Pozdrav
[ LGA 775 @ 01.02.2008. 08:40 ] @
Zivu sodu bi trebalo da prodaju poljoprivredne apoteke, a imas je sigurno u RadioKlubu, po malo visoj ceni, pa ako ne zelis da trazis po gradu - tu sigurno naći.

Druga opcija, koju i ja koristim, ti je da kupis MER CEVOL ili nesto slicno za otcepljenje cevi, jer on sadrži oko 35% natrijum hidroksida (NaOH).
Ja sipam 15mL CEVOLa na 1L vode i nema problema:) Dobijem istu stvar kao da sam sipao 7g NaOH. Uzgred, ovo je i najpovoljnije rešenje, jer CEVOL i slicne proizvode imas u svakom supermarketu, a 1L ti je manje od 100din.

Srecno!
[ mnn @ 01.02.2008. 10:23 ] @
Boje i lakovi ,k.ošta malo više od 100 dinara kilogram i miran si za pola svoje karijere.Ima je i u radio klubu razmerena i nije skupa.Ako nemaš preciznu vagu biće problem da je razmeriš na recimo litar vode.Ja sam jednom stavio supenu kašiku i bilo je onako malo jače.
[ invazija @ 07.04.2008. 20:52 ] @
ah, stvarno je naporno citati ovliku temu... svaki 5 post je fazon copy / paste i svaki 3. havali foto efekat... ovjo temi bi dobro dosla strucna moderatorska pomoc...

ali da se vratim na temu da li su ove halogene lampe o kojima pricate ustvari kao ove http://coin.co.yu/prodavnica/p...b76ed51a14e061f0af0207fe498d6?
ili je ipak bolje ove zivine http://coin.co.yu/prodavnica/i...b76ed51a14e061f0af0207fe498d6?

Cena je ista btw ali bojim se da razbijam ovu zuvunu...

Ili ako imaju neke trece za vako jeftine pare koje da uzmem (recite mi kako se zovu tj kako da ih trazim u prodavnici ili mi dajte sliku - da bih znao sta da trazim).. Ono necu izradjivati nesto mnogo plocica tako da mi netreba nesto naj, naj...
[ guja011 @ 08.04.2008. 08:04 ] @
svako ko pročita sve u ovoj temi zaslužuje ili pivo ili tabletu.
daklem, pošto si se bavio statistikom, mogao si da zaključiš da većina jakih izvora svetla
završava posao.
sa razumne udaljenosti i ovo:
[ Arnold Layne @ 09.04.2008. 20:36 ] @
Moram da javim rezultate, odusevljen sam :)

Citajuci ovu temu, konacno sam se nakanio da napravim svoj osvetjivac. Uzeo sam 4x tl 8w/10 (250 dinara komad) - to su fluo cevi za reprografiju sa uv-a zracenjem....

Elem, montirao sam ih jednu do druge (3-4cm razmaka) i osvetljavam sa visine od 8-10cm. Ceo dan sam potrosio na to, ali je vredelo...

Duzina osvetljavanja je 3m15sekundi :) Mora ovako precizno jer sam radio sa predloscima iz lokalne fotokopirnice (muchos stekos toneros :) ) Iako su predlosci bili dosta "tanki" (ladno se videlo sve kroz crnu boju kada se okrene ka svetlu), uspeo sam to da kompenzujem brzom "ekspozicijom". Nikakvo naparavanje nije imalo efekta, jer jednostavno nema dovoljno tonera na papiru da bi mogao da se "razlije"

Nemam sada fotoaparat kod sebe, ali okacicu rezultate ovih dana. Najtanji trag koji "radi" je verovali ili ne "Hairline" i to na duzini od 150mm bez ijednog prekida. Sada, ne bih bas koristio tako tanke tragove ni za sta, ali pokazuje neku preciznost. Na kraju plocica euro formata (160mmx100mm) je uspela bez ijedne jedine greske. Tri puta zaredom :)

Tragovi su toliko ostri i precizni da jednostavno ne bi moglo bolje :)


Razvijao sam sa NaOH, mesao cevotok sa vodom. Tacan odnos (preracunao i probao, radi savrseno) za one koji su pitali, da bi se dobio 0.7% rastvor je:

U slucaju 35% NaOH (kakvi su najcesci cevotoci) ide odnos vode i cevotoka 98:2. U praksi to znaci casica od rakije cevotoka u 2L vode.


Nagrizanje sam radio sa hidrogenom i sonom kiselinom, po sopstvenom receptu, koji uprkos svim procitanim ppreporukama radi vise nego dobro. Sipam samo malo sone kiseline od 10% (bukvalno do visine plocice) i onda prskam sa 12% hidrogenom dok se reakcija ne pokrene. Ovo je meni najlakse jer obe stvari mogu da se kupe na svakom cosku a rade super. Vreme nagrizanja je oko 4min uz stalno drmusanje posude...

Znam da sve ovo nije kompletno bez slicica, ali bice za koji dan...

Pozdrav

P.S. ako neko slucajno kupuje ferihlorid u itc-u, neka ne veruje prodavcu da je ta kesica za 2 litre rastvora :( Ja poverovao, i sada cekam da se slegne, da odlijem vodurinu :(. Ali nece mi ni trebati, jer ono gore radi mnogo bolje...



[ Marko Enter @ 09.04.2008. 21:36 ] @
Bas mi je drago sto ti je lepo uspelo , ja sam juce radio 6 plocice toner transfer metodom i nagrizao sam ih isto sonom kiselininom i hidrogenom 12%posto nisam mogao da nadjem od 30% jos ovaj hodrogen je bio sa dodatkom valjda koprive za kosu :), ali isto dobro zavrsava poso i jeftino je

pozdrav Marko
[ Arnold Layne @ 11.04.2008. 15:09 ] @
evo slika kao sto sam obecao...

tackice koje se vide na nekim od slika su neke trunke koje nisam obrisao.. :)





Ovaj test deo stavljam na sve plocice koje radim, jer su razlike izmedju razlicitih plocica (debljina laka, duzina osvetljavanja) nekada dosta velike. Tako da prvo izgulim zastitu sa jednog dela plocice, i taj deo osvetlim i razvijem, kako bih video da li je ok. Onda skinem ostatak zastite i uradim funkcionalni deo plocice, sa eventualnim korekcijama pri osvetljavanju... Najtanja linija je hairline i corel draw-a, pa idu deblje na dalje ...




Poz
[ Darko_zed @ 11.04.2008. 16:56 ] @
Odlicno izgleda ,stvarno , nego mi reci gde si kupio te lampe ,u nekoj specijalnoj prodavnici ili u obicnim prodavnicama za rasvetu, da znam gde da trazim .
[ guja011 @ 11.04.2008. 19:57 ] @
Čedo, smanji rupice.
manja rupica, bolji centraž za bušenje.
[ Arnold Layne @ 12.04.2008. 00:52 ] @
Hvala na savetu... probacu

Obicno radim ovakve rupe, jer onda tacno znam koja mi burgija treba pri busenju...

A i busilica mi je katastrofa (mala crvena iz rk-a - malo je pogresno centrirana, ba vrh burgije leti na sve strane... jedva pogodim da ga nabodem i u ovolke rupe :) ).

Sve trazim burgije sa normalnim prihvatom 1/8" (3.175mm ) ali nigde ne mogu da nadjem... onda bih koristio dremelku, koja je mnogo bolja od ovog govanceta...


Poz
[ guja011 @ 12.04.2008. 08:55 ] @
imam ja te burgije ali ti one neće pomoći jer su jako krte i pucaju ako ne bušiš iz stalka.
sa ovim tanjim (0,7mm) možeš i 5k rupica da izbušiš, ali malo mrdanja i puca na prvoj.
[ Marko Enter @ 12.04.2008. 18:48 ] @
Stalak i dremel su zakon za resetanje plocica , ja sam kupio dremel i busim obicnim burgijama , gore malo na vratu umotam onu papirnu traku jer burgija precnika 1mm ne moze da stane u futer od dremela ali i ovako radi super , sad samo jos da kupim stalak , dremelov stalak je 45 eura

pozdrav Marko
[ Slavenko @ 15.04.2008. 20:21 ] @
Citat:
Marko Enter: busim obicnim burgijama , gore malo na vratu umotam onu papirnu traku jer burgija precnika 1mm ne moze da stane u futer od dremela


Marko, slučajno sam kliknuo na ovu temu i naleteh na tvoje pisanje pa se malo začudih na ovo što sam citirao a u vezi Dremela ??

Pitam se da li je moguće da imaš Dremel a da nisi dobio sve one papire koji idu uz njega. Ja sam kupio dva Dremela jer su stvarno kvalitetne mašine za potrebe elektroničara a i šire za razne precizne radove.

Reći ću ti sledeće a ti proveri :

Dremel ima preko 6000 različitih nastavaka koje možeš posebno naručiti ( neke specijalizovane prodavnice gde ih prodaju imaju jako puno ovih nastavaka ).
Kada sam ja kupio moje Dremele ( u razmaku možda od 5 -6 meseci ) dobio sam set stvarčica kao razne dodatke : razne šajbne, polir sunđere, burgije, frejzere za metal i keramiku, kružne šmirgl nastavke, brusno kamenje, pastu za poliranje, šajbne za rezanje i sl. Na samoj mašini bio je montiran ( po meni beskoristan futer ) koji je za samo određene debljine burgija i još jedan za malo manje debljine kao što ti opisuješ. Ono što si rekao da ne možeš da stegneš sa njim burgiju od 1 mm to stoji jer su nezgrapni i ne znam čemu bi koristili. Pored ova dva futera dobio sam i treći - samostežući ( kod obe mašine ) koji je jako funkcionalan i profesionalno odrađen i barem ja u njemu mogu da stegnem burgiju od verovao ili ne 0,3 mm jer je to najmanja burgija koju sam našao. Koliko sam primetio, sam futer ( čini mi se ili ne ) može da stegne od nule pa do nekoliko mm.
Ja trenutno koristim burgije od 0,3 - 4 mm i perfektno ih hvata !!!

Malo mi čudno da u standardnoj opremi koja dolazi sa njim kod tebe toga nema ili sam ja bio bolje sreće ???

Ako je potrebno mogu da slikam taj futer da vidiš o čemu se radi ! Pošto u ovoj temi nisam aktivirao primanje poruka ako ti nešto treba javi mi se na pp da ti uslikam šta sam ja sve sa njima dobio !

Pozdav !


[ Marko Enter @ 17.04.2008. 10:42 ] @
Ja sam kupio DREMEL sa kutijom od 25 alata , kamencici i oni sundjeri za poliranje sa pastom a futer sam dobio samo jedan , moracu sad da dodkupim futer i jos burgija, inace dremel sam platio 65 eura

pozdrav Marko
[ engin212 @ 20.04.2008. 19:03 ] @

Zdravo svima !!!!!

Ako nekome treba detaljnije objašnjenje foto postupka može ga pogledati na

http://www.elektronika.ba/foru...z/1170978986_Foto_postupak.pdf

Pozdrav
[ paga @ 21.04.2008. 11:43 ] @
Danas sam pokušao nagrizanje jedne pločice , koju sam kopirao od podizača stakala za micubiši jer je od upotrebe propala .
I nisam uspeo da izazovem reakciju nagrizanja sa mešavinom sone kiselina 18% i hidrogena od 12%. Nisam u prodavnici našao tečni hidrogen nego onaj Schwarchkopf , nešto kao gel .
Znači, ne dešava se ništa , može da stoji večnost u mešavini i ništa .

Do sad sam koristio ferihlorid , ali ovo su tanke linije pa sam čuo da je ova gore kombinacija bolja .

Gde sam pogrešio?
[ Slavenko @ 21.04.2008. 13:41 ] @
Evo vam informacija za hidrogen da vas ne pljačkaju:

Najjeftiniji hidrogen možete kupiti u radnjama koje snabdevaju frizerske salone potrebnim komponentama i opremom.

U Nišu 1 lit. hidrogena koncentracije 30% košta od 160 - 180 din !

Za Nišlije: radnja se nalazi u Dušanovoj ulici blizu starog "tramvaja" preko puta diskonta pića !

Ostale koje zanima mogu se direktno informisati kod proizvođača iz Bora "STANČIĆ" : tel/fax 030/ 435-138 pa ko voli nek izvoli.
Ja direktno koristim 30% hidrogen sa sonom kiselinom bez razblaživanja ( postupak prenosa tonera ). Imate turbo nagrizanje pločice jako dobrog kvaliteta ako ne i boljeg nego fotopostupkom.

Ko ne veruje nek proba !

[ guja011 @ 21.04.2008. 15:51 ] @
Citat:
Slavenko:
Ja direktno koristim 30% hidrogen sa sonom kiselinom bez razblaživanja ( postupak prenosa tonera ). Imate turbo nagrizanje pločice jako dobrog kvaliteta ako ne i boljeg nego fotopostupkom.


toner-transfer postupak nikada ne moze biti bolji od foto postupka.
nagrizanje je nevezano sa time.
[ Slavenko @ 21.04.2008. 20:07 ] @
Slažem se da nagrizanje nema veze sa time ali ono drugo ??? jako upitno kada pogledaš koliko imaš faktora koji mogu loše da utiču kod fotopostupka za razliku od prenosa tonera.

E pošto ja i ti stalno moramo da ulazimo u replike ja se ovde zaustavljam !

Imaš PP !

[Ovu poruku je menjao Slavenko dana 21.04.2008. u 21:47 GMT+1]
[ Marko Enter @ 21.04.2008. 22:14 ] @
Ja plocice najvise radim toner transfer metodom i ispadaju super za male pare, listove za stampanje uzimam iz nekih starih casopisa i isprintam na laserskom stampacu ali obavezno na lasercu na pljuskavcu nece uopste da vata, cak sam probao isto i obican beli papir i ako je stampac dobar papir vata ko za oci na bakar ajd videcu da okacim neke slike
naravno prvih nekoliko plocica kada sam radio nervirao sam se malo ali sada sam im usao u stos i samo ih stancujem

pozdrav Marko
[ Proza_1 @ 22.04.2008. 10:11 ] @
http://www.elitesecurity.org/t82090-0#525790
[ Sepa011 @ 22.04.2008. 14:09 ] @


Sta je pisac ovime 'teo da kaze?
[ stefacabor @ 09.05.2008. 00:37 ] @
da se pohvalim i ja malo; transfer metoda:

http://img329.imageshack.us/my.php?image=techno1vj6.jpg

http://img329.imageshack.us/my.php?image=techno2gz6.jpg

http://img329.imageshack.us/my.php?image=techno3aq4.jpg

http://img206.imageshack.us/my.php?image=premazaq7.jpg
[ Arnold Layne @ 09.05.2008. 18:46 ] @
Zelim da kupim stampac koji bih koristio pre svega za Foto postupak... Stampa na pausu

Zanima me da li da uzmem laser ili pljuckavac...

Laser je malo skuplji i tu su mi dostupni modeli sa rezolucijom do 600dpi..., eventulano 1200x600dpi..

A pljuckavci su dosta jeftini pa imaju neke bolesne rezolucije (4800x1200)

sta je od ta dva bolje za foto postupak? Do sada sam sve radio sa laserskom stampom (600dpi) i ispada super. Ali me zanima da li isto mogu postici i sa pljuckavcem mnogo jace rezolucije...

Hvala
[ buljko @ 09.05.2008. 20:18 ] @
Bez obzira na rezoluciju, pljuckavac moze dati rezultate blizu laserskom otisku 600dpi samo na specijalnom papiru/foliji koja i nije bas jeftina. Ako radis na papiru za Inkjet (koji je jeftiniji od folije) pojavice se potreba za Pausclarom pa i tu (zbog premaza) moze nastati problem. Ukratko, zadovoljavajuci finalni rezultat dobija se sigurno samo na Inkjet foliji a ona je relativno skupa u odnosu na ostale varijante. Zavisno od mastila, postoji mogucnost da se na obicnom pausu susi (narocito crna) i po nekoliko sati sa tendencijom da se papir nabora! Za finiju stampu, to postaje neupotrebljivo. Moj ti je savet, drzi se lasera i to sto kvalitetnijeg. Ja nisam naisao na laser nize, ekonomske klase koji je za ove potrebe (stampanja na foliji i pausu) bolj od mog starog HP Laserjet 6P. Ovi novi imaju problem sa preteranim grejanjem i vitoperenjem folije, kod starih mrcina (L varijante nisu u toj klasi) taj problem nije izrazen.
[ Arnold Layne @ 10.05.2008. 12:05 ] @
to sam i mislio...

Hvala

pozdrav
[ guja011 @ 10.05.2008. 13:26 ] @
čedo, nema razloga da ne koristiš grafičke usluge (linotronik i gr. film) pošto imaš bar 5 mesta u svojoj bližoj okolini a cene nisu velike. da ne spominjem da se nijedan paus ni film u kućnoj radinosti ne može meriti sa filmom.
[ Arnold Layne @ 10.05.2008. 16:59 ] @
Znam gujo.. probao sam i sto se tehnicke strane tice stvarno, sa njima ne mozes omanuti...

Ne moras ni ekspoziciju da meris... :)

Ali i sa pausom dobijam identicno dobre rezultate - za ono sto je meni potrebno (tssop/ ssop je nesto najminijaturnije sa cime radim).. A najbitnije mi je da mogu da uradim sve to "kod sebe"... Ovako, dodje vikend.. konacno malo vremena da se nesto uradi - pa zurim sve da prirpemim, nosim dok ne zatvore... pa uradim i sve.. dodjem kuci kad ono - nesto sam propustio/zaboravio...

I propade vikend :)

A stvarno, sa ovim stampacem koji imam na poslu (neki mali lexmark soho) i 10minuta naparavanja razredjivacem... rezultati su odlicni

Bas sam sinoc pravio test i vidi kako je ispalo:


*znam, znam, manje rupe :)

P.S. A tek koliko para dajem mesecno na stampu u lokalnoj stampariji (za fax), odma' mi kafu stavljaju kada me vide na vratima :)
[ janjic @ 21.05.2008. 11:58 ] @
Koju prigušnicu da odaberem da bih priključio 4 blacklight cevi od po 8W (služiće mi za osvetljavanje pločica)? Elektronsku prigušnicu od 8W nisam uspeo da nađem. Da li postoji mogućnost da se vežu neke druge prigušnice i kako?
[ Arnold Layne @ 21.05.2008. 16:39 ] @
nisam ni ja nasao, pa sam kupio cele armature, sa svom elektronikom unutra... na buvljaku u bg sam platio 350din/kom... u prodavnicama je oko 500-600...

Mozes iskoristiti cele armature (bez zastitnog stakla) kao ja, ili povaditi elektroniku... pa uklopiti po zelji

Poz
[ VolkD @ 31.05.2008. 23:58 ] @
Jel neko isprobao termo transfer tonera laserskog štampača na PCB ?

Meni radi više nego odlično. Več sam zaboravio na fotopostupak.
[ Arnold Layne @ 01.06.2008. 01:01 ] @
Sto je dobro kada neko na 100-oj strani postavi takvo pitanje :) Mislim stvarno

A sto se foto vs toner postupka tice, u to tek necu da zalazim :) sto bi rekli, sa konja na magarca... I kucace masine "rade dobro", ali nesto ne vidim ljude da zaboravljaju kompjutere...

Poz
[ guja011 @ 01.06.2008. 01:17 ] @
čovek voli da se pati. ima cinkarnin lak pred nosem, al izgleda da je to suviše lako.
[ VolkD @ 01.06.2008. 07:40 ] @
Možda, možda, ali ja sam sa Pozitiv 20 prešo na P501, da bi na kraju pločice pravio pomoču termo laminatora.

http://www.elektronik.si/phpBB...&postorder=asc&start=0

Bez ikakvih problema napravio sam i VF vezja (hibrid) na teflonskom laminatu, koja rade na 1,5 GHz.

http://www.elektronik.si/phpBB...hp?t=9555&highlight=hibrid

Naravno sa peglom stvar ne ide.


ps.: Izvinite na jeziku, ne ide mi baš najbolje, ali se trudim.
[ guja011 @ 01.06.2008. 08:16 ] @
dotična metoda zahteva laminator. i nije reproducibilna sa jednim predloškom.
za svaku pcb moraš napraviti novi što sa fotom nije slučaj.
P501 je zakon, samo šteta što se ovde teško nabavlja.
[ VolkD @ 01.06.2008. 09:35 ] @
Pa laminator se dobije za svega 20 € što je manje nego litra p501. Pošto je temperatura laminatora oko 120 °C, što nije dovoljno, treba ga preraditi. Ta termostat se obično uzme termostat polovne pegle.
U istinu - litra p501 može poslužiti najmanje 20 amatera. Sa pola dl sam uradio nekih 50 PCB-ja.
[ VolkD @ 01.06.2008. 09:37 ] @
Citat:
i nije reproducibilna sa jednim predloškom. Za svaku pcb moraš napraviti

To nisam shvatio. Ja jednostavno laserskim štampačem štampam na papir od reklama koje svakodnevno stižu kuči. Pazim jedinio, da papir bude što više sijajan.
[ guja011 @ 01.06.2008. 10:51 ] @
ma to je ok, kažem samo da sa jednim predloškom (film naravno, ne paus) i p501 ćeš uvek napraviti puno štampi istog kvaliteta a ne treba ti vezani hardver (štampač, laminator+prerade) već samo grafički studio u blizini (kome šalješ fajl) . nije skupo a uvek možeš upotrebiti predložak. drugo, štampač unosi grešku po pravcu kretanja papira.
[ VolkD @ 01.06.2008. 17:07 ] @
Nije u pitanju cijena uopšte. Nego vreme potrebno da nešto napraviš. Dok naneseš lak na pločicu i dok se ta usuši, pa poslije toga još treba imat UV izvor svijetla. Ni NaOH nije bezopasan...

Sve to zamnjenim za 5 ili 6 puta povlačenja kroz laminator. Uštedim najmanje 2 i po sata vremena.
I još nešto : Skoro nikada ne radim više od dva jednaka PCB. Ako neka stvar bude zanimiva za širi krug korisnika onda viknem na našem forumu, pa obično ide u izradu tamo oko 100 komada. Naravno u fabriku, jer se to več isplati. Uzput tamo dobijem i komade FR4 na djabe...
[ buljko @ 01.06.2008. 17:17 ] @
Citat:
VolkD: Uštedim najmanje 2 i po sata vremena.

???
Pa sta ti mislis, koliko nama vremena treba da uradimo plocicu? Taman i nanosio lak svaki put kada treba nesto da uradim, uradicu bar dve za tih 2 i po sata koliko mislis da se ustedi na jednom poslu!
[ Sepa011 @ 01.06.2008. 18:26 ] @
Citat:
VolkD: %<
Uštedim najmanje 2 i po sata vremena.


Šetnja do "filmadžija" i natrag 10 minuta, vreme potrebno da se dobije gotov film 10- minuta, osvetljavanje 5-6 minuta, rayvijanje 2 minuta, nagrizanje 5 minuta, sve u svemu od momenta završetka projektovanja pločice do poluproizvoda 33-35 minuta. Ostaje bušenje i "heklanje".

NaOH i nije opasan, ukoliko ga ne ubaciš sam sebi u oči

Sve u svemu: Daj še eno žgano, pa domov

P.S. Poglej PP
[ Arnold Layne @ 01.06.2008. 21:22 ] @
Evo juce sam bas pravio jednu plocicu, nisam imao mnogo vremena... gotovo je bilo, verovali ili ne, za manje od 15min...

Sa sledecim napomenama...

1. Stampam na pausu na laseru (koji sam skoro uzeo :) )
2. Vreme osvetljavanja 3min...
3. Koristim unapred oslojene plocice
4. vreme razvijanja < 1min
5. vreme nagrizanja <5 minuta...


nego jedno pitanje:

da li negde mogu da se kupe oni mali futeri koji se koriste na jeftinim busilicama (kao one iz rk-a).. znaci futer sa 4 proreza na "glavi", koji mu dozvoljavaju da se skupi do odredjene mere...

Naime, provalio sam (bio glup pa mi je trebalo stvarno dugo :) ) da u moj multi alat, ti futeri savrseno pasu... ali ja imam samo jedan koji je dosao sa malom crvenom busilicom iz rk-a i on ne drzi nista manje od 0.9mm... Treba mi sledeci po velicini (0.5-1mm)... ali pojma nemam gde to da kupim, osim da uzimam celu buslilicu koja sa sobom nosi 2-3 futera (2000dinara)... Ovja multitool koji imam vrti i do 25000/min... i vrlo je dobro uradjen (ne seta ni malo)... Stvarno bi mi olaksao mucan posao busenja ziliona rupica...

Evo nasao sam i sliku:


Hvala

Poz
[ SASA M. @ 01.06.2008. 21:41 ] @
Ako nenadjes, razmisli da ti to neko uradi na strugu.
[ VolkD @ 01.06.2008. 23:27 ] @
Citat:
3. Koristim unapred oslojene plocice

U tome je keč !
A kolko je potrebno vreme za oslojavanje pločica ?
Ako kupujete oslojene, to izdaleka nije jeftino.

Da bi se p501 dobro osušio bez forsiranja potrebno je najmanje 2 sata, ako je temperatura barem 15 °C. A pošto se taj posao radi večinoma u garaži, temperature naročito zimi uvijek su manje.

A ima i Murphy, koji oče, da nema unapred oslojene pločice baš tada, kad je najhitnije trebamo. A ako je ima, onda dimenzija ne odgovara.:)

Inače testirali smo štopericom. Moj rekord pravljenja pločice je izpod 4 min.
cca 15 sec za štampanje na reklamni papir. 1 i po odprilike za postupak laminatorom. Ostalo odpada na kiselinu i peroksid.
U istinu, malo sam se švercao, pošto u tom takmičenju nisam bio prvi, pa je laminator več bio zagrijan. A i kupka od kiseline se več zagrijala od predhodnika.
[ guja011 @ 02.06.2008. 16:25 ] @
p501 dva godine u potkrovlju na +40 stepeni. i dalje funkcionalan.
luzina ne moze da nestane jer je uvek imas kao potrosni materijal.
izvor svetla nije bitan, osim namenskog svaki ce da posluzi svrsi pa i
najobicnija sijalica. ne znam nijednog lika koji je u delicu sekunde odlucio da pravi pcb
a da u isto vreme nema pojma dal ima laka natrijuma ili izvor osvetljenja.


sve u svemu, problem ove teme je sto je u njoj nagurano nekoliko metoda izrade pcb i umesto vise tolerancije
imamo ovakva bespotrebna ubedjivanja.
[ guja011 @ 02.06.2008. 16:27 ] @
uzgred, napomena, bolidi po belom svetu trpaju u pljuckavac
(mislim da je epson, gadila mi se tema pa nisam detaljisao)
koji moze da druka direkt cd-ove, daklem rukama i nogama pokusavaju da printaju direkt po
laminatu SAMO da ne bi koristili fotolak. ljudska glupost je nemerljiva.
[ stevka @ 06.06.2008. 13:36 ] @
Pitanja:
Sto se tice ekonomicnosti u cilju ponovne upotrebe, da li se i koliko puta moze koristiti kombinacija:
1. Sona kiselina i peroksid, u odnosu na ferohlorid? Posto
feri hlorid za 1l kosta oko 250 din? A kiselina i peroksid su valjda manje.
2. Koliko puta mogu da koristim to? Mislim da li se brze "zaprlja" od kombinacije sa kiselinom i peroksidom?
3. I da li ima nekakav rok trajanja "u kesi" ?
4. Rok trajanja, kada je razmucen u vodi ?
5. Da li grejanjem i mehuricima produzujemo vek upotrebe rastvora ili samo dobijamo na brzini/preciznijim vodovima?
Posto se u tanku, mora staviti veca kolicina da bi stavio u tank grejac, i na dnu cevcicu za mehurice, ovo mi je bitno da bi mogao da predvidim troskove. Jer Vidim da dosta ljudi na netu forsira FeCl3.
[ guja011 @ 06.06.2008. 15:44 ] @


pa poredjenje bi se moglo izvesti samo iskustveno, ecovanjem apsolutno istih plocica pa da mozes da uporedis finansije.
sto se tice ferihlorida, pitanje je koliko je tacan navod da je ta kolicina od 250 dinara tacna za 1 litar vode (to mi deluje malko...hm). znaci, koliko je to grama ferihlorida u kristalima, nevezano dal to valja radioklub ili neko drugi.
kiselina i nije neka stavka, 18 postotna tehnicka (tzv "klozetara") je ispod 60 dinara litar, tebi inace treba duplo manja koncentracija, znaci sledi razblazivanje..
peroksid je prica za sebe, zvanicno je malo teze nabavljiv u 30 postotnoj koncentraciji ali ima ga npr kod frizerskih zadruga i slicno, i njegovo ucesce u ceni po litri rastvora za ecovanje je malo (iako je litar oko 200din ili kako gde).
rastvor HCl i peroksida nije za duzu upotrebu jer obicno moras dosipati peroksid posto se isti razgradjuje. drugo, takav rastvor ume da se greje pri ecovanju a toplota ekstra pomaze peroksidu da se razgradi.
sa druge strane, ferihlorid koristis dok mozes, dok se ne zasiti.
imas recepte kako napraviti CuCl koji je obnovljiv.
sto se tice kolicine ferihlorida u tanku, zavisi koji nacin koristis jer kolicina varira. za obicno ecovanje gde koristis mehurice samo za pokretanje , treba podosta ferihlorida a za ecovanje sprejom ili penom, daleko manje (1/5 do 1/15 zapremine tanka)
sve u svemu troskove ecovanja mozes predvideti samo po kolicini plocica u seriji.
[ VolkD @ 06.06.2008. 23:16 ] @
Može se potrošnju ferihlorida jako umanjiti. Više na ovom linku: http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Etching/Etching.htm
[ crackmaster @ 09.06.2008. 15:59 ] @
Onaj link (www.sobel.co.yu/ploce.htm) je mrtav....
[ guja011 @ 09.06.2008. 19:38 ] @
pa šaraj im malo po sajtu. evo:
http://www.sobelpcb.co.rs/
[ ac1bd4 @ 14.06.2008. 19:23 ] @
Rešio da se malo i ja igram pa kupio fotooslojeni vitroplast (onaj sa plavom folijom za zaštitu na koji su se neki žalili u ovoj temi) i ferihlorid u ITC-u u Beogradu. Odštampao šemu laserom na pausu i osvetlio vitroplast sa halogenim reflektorom od 500w sa udaljenosti od ~30cm u trajanju od 8,5 minuta. Napravio rastvor masne sode (10g/L) i potopio pločicu. Posle desetak sekundi je počela da postaje ljubičaste boje. Odlično, još 2 minuta u tom razvijaču pa ispiranje vodom. Vodovi su se lepo videli, žute boje dok je osvetljeni deo bio malo tamniji. Ecovanje u ferihloridu i gotova pločica, ekstra je ispala, a to mi je tek drugi pokušaj. Mislio ja sve je to lepo i divno, hajde sada da pravim nešto korisno, pa istim postupkom i od istog vitroplasta pokušao da napravim pločicu za programator za mikrokontrolere ali ecovanje nije prošlo kako treba. Na pločici su uporno ostajale tačkice i oblasti prepune tačkica koje ferihlorid nije uspeo da nagrize. 45 minuta sam ecovao pločicu kako bih skinuo tačkice koje smetaju ali se naravno većina tanjih vodova istanjila skoro do nestajanja. Probao ponovo ali povećao ekspoziciju na 15 minuta i i dalje u nekim oblastima ima tačkica i više nemam pojma šta da radim. Da li je u pitanju deblji sloj fotolaka ili moj reflektor emituje jako malo UV zračenja? Inače te tačkice koje su ostale se sijaju kao i vodovi odnosno nije ni počelo nagrizanje njih jer su predpostavljam još uvek pokrivene lakom. Da li da povećam ekspoziciju na recimo 20 minuta ili da batalim tu priču sa reflektorom i sačekam još malo dok ne nabavim neki dobar izvor UV zračenja?
[ guja011 @ 14.06.2008. 20:27 ] @
ako ti išta znači, i meni su se te tačkice pojavljivale na nekim rk fotopločama iako je u pitanju
uv lampa i film. znači, nije do tvoje lampe jer osvetljavanje nema veze sa tačkicama.
fora br 1: možeš koristiti neku meku farbarsku četkicu (ono 1-2cm) da lokalno ubrzaš ecovanje.
fora br 2: pošto tvrdoglave tačke neće da nestanu, prekini ecovanje, isperi i osuši ploču (ma, možeš i na mokro)
pa skalpelom izgrebi površinu tački, makar i delimično. onda tretman četkicom pa sledeći put maži ili prskaj fotolak sam.
[ ac1bd4 @ 14.06.2008. 20:55 ] @
Naravno da znači, hvala. Baš sam se ponadao da ću makar jedan korak (nanošenje fotolaka) preskočiti kupovinom već oslojene pločice. Radila bi i ova sa tačkicama posle malo grebanja i sl ali sam ja perfekcionista pa bih da sve to bude savršeno. Mislio sam da je na tim mestima fotolak malo deblji pa rekoh da osvetlim malo više, ali po svemu sudeći nije.
[ Marko Enter @ 15.06.2008. 17:06 ] @
Najbolje je da kupis sprej i da prskas sam, nije to toliko tesko da se radi, mozda ti nece iz prvog uspeti ali kad udjes u stos to ima da ide ko ludo i za osvetlivanje nemoj da uzimas tu halogenu od 500W nego uzmi onu zivinu sto se mecu na bandere neku od 160w i nema da omanes , ona ima daleko vise uv zraka od te halogene i manje greje, i manje trosi struju

pozdrav Marko
[ stefacabor @ 15.06.2008. 21:26 ] @
i negde sam procitao da se balon sijalice polomi jer je tada zracenje maximalno.

ja sam kupio neke Vito BLB sijalice i videcu ovih dana da napravim UV Box pa cu okaciti rezultate.

pozz
[ ac1bd4 @ 16.06.2008. 00:38 ] @
Kontam ja sve to ali mi se trenutno ne daje 1000 dinara za 200ml Positiv 20 laka. Reflektor sam i planirao da batalim to je samo privremeno dok ne razbucam neku živinu sijalicu. Napravio još jedan test, osvetljavao sam 20 minuta i ispalo je ekstra pa ću možda pokušati opet da od tog vitroplasta napravim ono što mi treba. Nisam probao toner transfer metodu ali kada stvari funkcionišu kako treba foto postupak je krajnje prost i daje dobre rezultate. Nisam mogao da verujem da je tako lako napraviti pločicu.
[ stefacabor @ 16.06.2008. 00:54 ] @
a tek kada se izvezbas jednu metodu; ima da idu plocice same od sebe. veruj mi.

samo budi strpljiv
[ Marko Enter @ 16.06.2008. 10:29 ] @
Ako oces jeftino a dobro da napravis plocice mozes to toner transfer metodom , uzmes neki papir iz casopisa i samo da nadjes dobar laserski stampac (znaci ne pljuckavac, jer iz iskustva znam da nece uopste da primi!) meni je uspevalo i po 10 onako manjih plocica da odradim cak i ceo A4 format mogu da prebacim i ispada super, za nagrizanje uzimam obicnu sonu kiselinu i onaj najeftiniji hidrogen od 12% i prodavnice i radi super
jeste da je bolja metoda sa fotopozitiv lakom ali je zato dosta skuplja

pozdrav Marko
[ ac1bd4 @ 18.06.2008. 12:00 ] @
Nemam dobar laserski štampač, tačnije nemam štampač uopšte nego to malo što hoću da uradim štampam kod druga, brata i sl. pa mi zvuči jeftinije Positiv 20 ili slično od nalaženja dobrog laserskog štampača. Za sada mi ne treba ništa više od jedne pločice mesečno, možda dve, kada bude trebalo više, onda ću pronaći bolje rešenje i biti spreman da za to izdvojim daleko više novca.
[ marius @ 20.07.2008. 22:45 ] @
za one koji rade PCB foto postupkom i imaju muke sa polu tamnim nacrtom ,sto je i kod mene do skora bio slucaj,preporucio bih da probaju hermeticki zatvorenu nitro metodu :)

->papir sa tonerom (toner okrenut nagore) postavlja se u kartonsku kutiju
->poklopac kutije(unutrasnja strana) natopi se nitro razredjivacem
->zatvara se kutija
->kutija se "postavlja" u najlonsku kesu (bitno je da ne propusta :) ja sam koristio kese za zamrzivac)
->kraj kese se zaveze da bi kutija bila hermeticki zatvorena
->ceka se 15'ak min i to je to
[ nikola_91 @ 06.08.2008. 12:24 ] @
Citat:
marius: za one koji rade PCB foto postupkom i imaju muke sa polu tamnim nacrtom ,sto je i kod mene do skora bio slucaj,preporucio bih da probaju hermeticki zatvorenu nitro metodu :)

->papir sa tonerom (toner okrenut nagore) postavlja se u kartonsku kutiju
->poklopac kutije(unutrasnja strana) natopi se nitro razredjivacem
->zatvara se kutija
->kutija se "postavlja" u najlonsku kesu (bitno je da ne propusta :) ja sam koristio kese za zamrzivac)
->kraj kese se zaveze da bi kutija bila hermeticki zatvorena
->ceka se 15'ak min i to je to


Da li je moguce ovo uraditi i ako je u pitanju metoda prenosa tonera peglom. Posto ja stampam u kopinici, ponekad neki vodovi budu prekinuti na nekoliko mesta a i ceo nacrt nije toliko crn kao sto bi trebao da bude. Ako bi stavio nacrt u nitro razredjivac da li bi se on posle preneo normalno tj. da li mu nitro razredjivac u tom pogledu ne skodi.
[ mnn @ 06.08.2008. 16:20 ] @
Jedna od modifikovanih metoda potamljivanja štampe :

U staklenu teglu od zimnice stavimo na dno papirnate maramice koje natopimo razređivačom ( po potrebi iskustveno ) , našu štampu okačimo na rub tegle da visi i teglu poklopimo.Mislim da je jednostavnije od kartonske kutije , a kroz stako pratimo stanje naše štampe.

PS
U prodavnicama za sito štampu ima i sprej za potamljivanje , a cena je bila oko 900 , 00 dinara.
[ VolkD @ 13.08.2008. 00:05 ] @
Sa peglom stvari ne idu baš najbolje. Ja to radim pomoču laminatora za varenje plastičnih korica na papir.


Sa tim postupkom moguče je napraviti i dvostrana štampana kola.

No juče popodne napravio sam i štampano kolo sa metaliziranim rupama.


Dakle igrao sam se galvane. Ništa naročito.

Treba pripremit modru galicu in sumpornu kiselinu. - pol izpravljača ide na pločicu, + pol na dvije bakrene trake. Sve to se stavi u posudu gde je več pripremljen elektrolit.

Ispravljač podesiti tako, da ide struja 1 do 1,5 A na dm2. Kod izračuna paziti, jer treba uzeti u obzir, da ima bakreni sloj sa obe strane. Galvana završava sa cca 20 mikrona bakra posle cca 40 minuta.

Ufff.. skoro sam zaboravio. U rupe treba, da se stavi grafit u prahu. To najlakše ide tako, da se grafit utopi u nekom razredživaču (nitro ili aceton). Kad se dobro osuši izvadi se viškovi grafita pomoču duvanja. Nemoj na usta, lakše je kompresorom, ali pažnja! Kompresor je puno jak, pa bi mogao da izčupa previše gravita. dakle pažljivo.

Kad se pločica stavi u elektrolit treba se pobrinuti, da idu iz rupa svi mehuriči zraka. Zbog njih meni dva puta nije uspijelo.


Izvinjavam se na jeziku, popravite mi greške, tako ču bolje, da naučim.
[ VolkD @ 13.08.2008. 00:13 ] @
Evo dodajem još sliku kako se vidi jedina sama rupa pod mikroskopom



Obzirom, da treba pogoditi troje: dva papira i FR4 sa rupama, morate mi oprostiti, što rupa nije baš u centru.

Premer rupe je 0,5mm .

Zaboravio sam napisati, da treba imati izpravljač koji ograniči struju. Tako da se radi sa konstantnom strujom, dok je napom na galvani nekde od 1,5 do 2,2 V.
[ Darko_zed @ 13.08.2008. 21:31 ] @
Veoma poucno VolkD ,ali mi samo reci sta je modra galica? mozda je to plavi kamen koliko kapiram ,ali nije lose proveriti.
I jos jedno pitanje , rekao si da - pol ide na plocicu a + na bakarne trake pa sve to u elektrolit ,i onda se elktrolizom rastapa
bakar i lepi na - pol ,ali mi nije jasno kako - pol spojiti sa svim bakarnim povrsinama na plocici koje nisu sve naravno u galvanskoj vezi? Pozdrav
[ VolkD @ 13.08.2008. 22:59 ] @
Modra galica je bakrov sulfat. Ne znam za modri kamen, ali bi moglo biti. Upotreblava se za zaštitu grožđa od stetljivca.

Cijeli postupak ide tako, da se prvo napravi rupe, pa onda u galvanu. tako su sve površine vezane na minus pol. Tek kada se galvana završi pravi se štampano koli klasičnim postupcima. Naravno potrebno je zaštititi i baker u rupama. Ja sam u rupe stavio običan lak p501. Posle sušenja dodao seam još laka na mijesta gde je bilo udubljenje. Upotrebio sam p501 jer se lako može skidati. Kad se lak osušio mehanski sam odstranio viškove pomoču železne vune za čiščenje posuđe.

E sada od tu dalje možete iči ili foto postupkom ili tako kao sam išo ja - pomoču toner transfera. U svakom slučaju treba biti pažljiv, da se precizno pogodi rupe. Od pomoči je obična igla, Još bolje dvije.

Pre no što se pločicu stavi u kiselinu ili nešto drugo za nagriženje, treba napraviti retušu. I tu treba voditi računa i o zaštiti rupa.

Eto to bi bilo sve, pa se skoro nadam uspijeha i kod vas. Stavite slike na forum.

Ja sada imam na testiranju neke aditive, koji bi trebali, da naprave nanos bakra, da bude što više ravan i da se sijaji. No ništa naročito. Ugalj, obična jestljiva so i nešto solne kiseline. Treba samo još ustanoviti kolike su optimalne količine raztopine u vodi.


[ VolkD @ 13.08.2008. 23:07 ] @
Eto još sam zaboravio, da kažem. Ja sam mase još jednom povezao na izpravljač i ponovo stavio u galvanu. Na sliki se to primeti. No sledeči put ču povezat i napojne vodove. Time mogu dobiti veči presek bakra, kako bi mogao koristiti za nešto veču amperažu ili manji pad napona.
[ VolkD @ 13.08.2008. 23:46 ] @
Eto još sam zaboravio, da kažem. Ja sam mase još jednom povezao na izpravljač i ponovo stavio u galvanu. Na sliki se to primeti. No sledeči put ču povezat i napojne vodove. Time mogu dobiti veči presek bakra, kako bi mogao koristiti za nešto veču amperažu ili manji pad napona.
[ Slowfly @ 22.08.2008. 23:40 ] @
Eto i recept za kiseli elektrolit za bakrenje.
Za 1 litar elektrolita treba: 200 g bakrovog sulfata (modre galice) i 30 g kemijski čiste sumporne kiseline. Bakrov sulfat otopiti u 700 ml destilrane vode, te u tu otopinu pažljivo dolevati sumpornu kiselinu. ( Nikada ne ulivati sumpornu kiselinu u vodu !)Na kraju doliti vode do jedne litre.
Ostalo kako je opisao Darko.

Površina dobivena metalizacijom nije sjajna, nego mesnato ružičaste boje. Za postizanje sjajne površine, metaliziranu pločicu uranjamo na nekoliko sekundi u kupku iz 1 dl azotne kiseline, 1 dl sumporne kiseline, 1 g čađe te 1 g kuhinjske soli. Pri tome treba sumpornu kiselinu oprezno dolevati azotnoj, zatim dodati čađu i na kraju kuhinjsku so.

Recepture su uzete iz jedne prilično stare knjige o galvanotehnici.

[ vojailic @ 24.08.2008. 01:38 ] @
Pozdrav forumasi,

posle duzeg vremena teoretisanja na ovu temu odlucio sam da se bacim na posao. Sklopio sam UV-box, kupio neophodni materijal i resio da krenem u posao. Međutim imam neka pitanjca pa sam resio da vas priupitam. Interesujem me sta vi mislite koliko je potrebno da osvetljavam UV-BOX-om (4*PHILIPS TL-8W) Vitroplast fabricki oslojen lakom (iz Radio Kluba). Takođe me interesuje, ako je neko imao iskustva sa hloridom iz ITC-a, koliko treba ovih zutih kuglica (Eisen III Chlorid) da stavim i u koliko vode za izradu dve plocice 7*7cm. Da li je neophodnodo da voda bude topla za ecovanje, da li treba dodavati hidrogen (nije emulzija - 12%) i da li je neophodno da u posudu stavljam neki dotok vazduha ( pumpa za akvarijum ). Koji mi nacin rezanja vitroplasta preporucujete?








Izvinjavam se dailup-ovcima ako takvih ima.

@Arnold Layne
Ovakve footere sam pronasao za Dremel u DABS Alati Bulevara AVNOJ-a 44a/lokal 9 011/2146-270, 011/301-81-55 hvataju 0-3.5mm


[Ovu poruku je menjao vojailic dana 24.08.2008. u 02:56 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao vojailic dana 24.08.2008. u 02:56 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao vojailic dana 24.08.2008. u 03:12 GMT+1]
[ espresso @ 25.08.2008. 13:25 ] @
Zna li neko gde u Beogradu ima da se kupi ovaj laminator?
[ Slowfly @ 25.08.2008. 20:58 ] @
U postu koji sam objavio, potkrala mi se greška.
( Nikada ne ulivati sumpornu kiselinu u vodu !), treba da piše, Nikada ne ulivati vodu u sumpornu kiselinu!
[ barum @ 01.09.2008. 00:21 ] @
Voda u kiselinu je opasni VUK!
[ pantic68 @ 30.09.2008. 22:36 ] @
Ne znam da li je negde na temi ranije bilo ali ja sam tek danas skontao da je zadnja smedja strana fabricki oslojenog pertineksa takodje fotoosetljiva. Raspored komponenti je ispao odlicno :)
[ stolac @ 26.10.2008. 20:22 ] @
Ne znam jeli ovo dosada neko kačio pa ću ja baciti link
http://www.youtube.com/watch?v.../id/DIY_Printed_circuit_board/
http://www.youtube.com/watch?v=kQk6b3MvzkU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0gHUuC5iooM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FkHpjzOhzxA&feature=related

Isopropyl alkohol ili isopropanol se može kupiti u Bg u trgovini 'radio klub' kao 'Kontakt IPA' sredstvo za čišćenje fine elektronike

[ milos 2 @ 05.11.2008. 08:48 ] @
ljudi na snimcima covek sipa nesto crno u posudu, da li mozete na srpskom da mi kazete sta je to?
[ guja011 @ 05.11.2008. 12:08 ] @
ferihlorid.
[ milos 2 @ 07.11.2008. 22:00 ] @
u prvom snimku na kraju koristi "liguid tin" da li mozete da mi prevedete na srpski, i da mi kazete cemu sluzi
[ guja011 @ 08.11.2008. 00:11 ] @
to je brend, inače zasićeni rastvor kalaj hlorida kojim se radi kalajisanje štampe. to je tanak sloj koji lepo izgleda i štiti bakar od oksidacije ali nije ni približno dobar kao onaj koji se nanosi elektrohemijski.
[ mnn @ 08.11.2008. 14:19 ] @
E,to kako izvesti kalaisanje ?
[ guja011 @ 09.11.2008. 01:03 ] @
zavisi od raspoloživih sredstava. progustiraj ovu temu sve lepo piše.
[ stolac @ 09.11.2008. 21:15 ] @
Da li je neko pokusavao da iseče samolepljivu foliju na cutteru i uradi plocicu. Ja sam radio jednu pločicu i zadovoljan sam. Nisam slikao postupak ali rezultat jesam. Uspio sam dobiti linije 0.3 i 0.4 mm što je za amatersku pločicu sasvim dobro.



[Ovu poruku je menjao stolac dana 09.11.2008. u 22:31 GMT+1]


[Ovu poruku je menjao stolac dana 09.11.2008. u 22:33 GMT+1]
[ milos 2 @ 11.11.2008. 14:52 ] @
ja na netu nikako ne mogu da nadjem nikakve seme za pravljenje nekog aparata, da li mozete da mi date neki sajt gde postoje seme, ili da mi date neku, i kazete za sta taj aparat sluzi
[ PedjaZ @ 11.11.2008. 15:42 ] @
Joj!
Daj da ti ja odgovorim dok jedan moj Pancevac nije jos ovo video - a taj bas i nije toliko fin.


http://www.elitesecurity.org/t...za-elektroniku-na-jednom-mestu

Mada ako to ovde nisi nasao tesko da ces i tamo naci nesto za tebe.
[ milos 2 @ 11.11.2008. 15:55 ] @
Citat:
PedjaZ: Joj!
Daj da ti ja odgovorim dok jedan moj Pancevac nije jos ovo video - a taj bas i nije toliko fin.


http://www.elitesecurity.org/t...za-elektroniku-na-jednom-mestu

Mada ako to ovde nisi nasao tesko da ces i tamo naci nesto za tebe.


nisam ni znao za ovu temu, hvala
[ stolac @ 11.11.2008. 17:03 ] @
Dodatno kako izgleda folija i stampanje ploče


[ milos 2 @ 11.11.2008. 19:52 ] @
nasao sam samo jedan pcb projekat na celom forumu i svim onim sajtovima, svuda samo sema, ne mogu da nadjem nista drugo, da li mozete da mi pomognete oko toga. please
[ PedjaZ @ 12.11.2008. 00:28 ] @
Google
schematic pcb diy
enter

013 i tačka
[ milos 2 @ 12.11.2008. 12:08 ] @
hvala
[ Almedin @ 25.11.2008. 21:52 ] @
Uradio sam plocicu foto postupkom. Koristio sam gotovu fotooslojenu plocicu, semu sam stampao na foliji, stampao sam u dva primjerka i preklopio jedan preko drugog da bi svjetlost manje prolazila, pokusao sam naparavati nitro razredjivacem ali nije nesto posebno, drzao sam 10-tak minuta i nisam puno primijetio da je toner jednolicniji. Plocicu sam osvijetlio sa zivinom lampom 160 W sa udaljenosti od 20-tak cm 4,5 minuta (osjetljavao plocicu od 10 sekundi do 5 minuta i izabrano najbolje vrijeme). Razvijanje je u NaOH, dok se nisu pojavili vodovi. Nagrizanje u sonoj kiselini18% i hidrogenu 30%. Prvi puta sam pokusao sa receptom koji se cesto pominje (voda oko 700 ml, 30 % kiselina oko 200ml i hidrogen 30 ml) i razvijanje je trajalo dugo (mozda i sat), bakar se skidao sa osvijetljenih mjesta ali je pri kraju poceo da se skida i sa mjesta gdje ne treba i plocica je bila neupotrebljiva (imao sam vodove 0,2 mm). Drugi put sam koristio samo kiselinu i hidrogen, za svaki slucaj sve vodove stavio na 0,4 mm, razvijanje je trajalo krace (oko pola sata), pri kraju se na jednom mjestu poceo skidati bakar i sa mjesta gdje ne treba ali je sve ostalo bilo gotovo tako da su dva voda ostala u prekidu dok je ostatak plocice savrsen, kao ova sto je slikana nekoliko postova ranije. Plocica je inace dvoslojna 10x8 cm. Pitanja:

Jesu li sona kiselina i hidrogen skinuli zastitni sloj zbog dugog nagrizanja?
Koliko inace nagrizanje traje u praksi?
Koliko je potrebno smjese za nagrizanje? Ja sam sipao malo i poslije nekog vremena tecnost dobije crnu boju, kada dodam par kapi hidrogena, promijeni se u zelenu, mislio samda ce nagrizanje stati ako ne dodam hidrogen, je li to tacno?
Je li kod nekoga nitro djelovao na foliji (u vecini slucajeva se pominje paus)?

Sad mi palo na pamet, je li neonka u kupatilu mogla osvijetliti premaz dok se nagrizao? U pitanju je stedna zarulja 12 wati ali je to bilo u kupatilu pola sata.

Kod citanja 20-tak stranica nesto se i previdi, sad sam vidio da problem moze biti nedovoljno razvijanje i da se treba koristiti neka cetkica za pomoc u razvijanju mada je kod mene na kraju razvijanja boja vodova braon a ostatak je svijetao. Inace kada ubacim plocicu u rastvor za nagrizanje bakar dobije crveno-roze boju odmah, je li tako i treba?

[Ovu poruku je menjao Almedin dana 25.11.2008. u 23:23 GMT+1]
[ guja011 @ 25.11.2008. 22:20 ] @


1. koje je boje bio fotolak na toj fabricki oslojenoj. žut ili ljubičast/braon
2. nitro/aceton se preporučuje za paus (iskreno nisam čuo za primenu na foliji).
3. jesi li ti siguran da je živina 160w? kolko se sećam, natrijumska je te snage. jel možeš da je uslikaš? bilo bi zanimljivo
(bar meni) da se vidi.
4. kolko natrijuma u H2O , preskočio si taj detalj.
5. kiselina i peroksid tako deluju na ploču na kojoj nije skinut kompletno fotolak na površinama koje bi trebalo da budu gole
inače vreme nagrizanja je 1 do 5 minuta

štedna lampa nema efekta posle razvijanja.
[ Almedin @ 25.11.2008. 22:31 ] @
guja011, hvala na brzom odgovoru, idemo redom:

1. fotolak je braon
2. ok
3. sad si me zbunio, otkud sad natrijumska :), 160 W je, oznaka je TEŽ WTFW, ide slika
4. 10 g u litar
5. vjerovatno je to kod mene slucaj, drugi put ide cetkica:)

Pretpostavljam da za 5 minuta nece skidati vodove koje ne treba?

Evo i slika plocice.
[ guja011 @ 25.11.2008. 22:46 ] @
posto nije žuti fotolak, otpadaju gornje predpostavke.
da čak nije dobro razvijen, videlo bi se sa ovim braon lakom.
kiselina i peroksid su dosta agresivniji od ferihlorida i stvarno bi trebalo da deluje ALI ako ti nije mator peroksid jer znaš da voli da se razgrađuje tako da od 30% bude značajno manje.
pločicu možeš tretirati četkom to fino uklanja mehuriće koji inače izazivaju to rešetanje ploče.
ako osvetljavaš i razvijaš odjednom obe strane i naravno nagrizaš, imaš dosta da nadzireš.
ukoliko radiš jednu po jednu stranu, posao je lakši a već izgrizenu stranu zaštitiš plastičnom samolepivom tapetom.
inače zaštitni papir sa svojim lepkom je dovoljno dobra zaštita druge strane dok radiš prvu.
oba načina imaju svoje prednosti, ti vidi koji tebi više leži.
[ guja011 @ 25.11.2008. 22:51 ] @
što se tiče ovog što si dodao:
Inace kada ubacim plocicu u rastvor za nagrizanje bakar dobije crveno-roze boju odmah, je li tako i treba?

jednostavna proba: ubaciš ploču u rastvor kiseline bez peroksida. ako je ista boja kao i u ovom tvom koji koristiš
(predpostavljam da ga ne čuvaš posle upotrebe) onda je slab peroksid, dodaj još malo.
[ Almedin @ 25.11.2008. 22:53 ] @
Sta praksa kaze, u kom omjeru mijesati 30 % peroksid (kupljen prije par dana) i 18 % sonu kiselinu i sta se vizuelno prvo desava kada se potopi plocica u ispravnu smjesu (kako po reakciji znati u cemu je problem)?
[ guja011 @ 26.11.2008. 00:06 ] @
18 postotna HCl je sasvim ok, radi ona i sa manje. peroksid ne treba mešati sa njom pre nagrizanja već kada potopiš pločicu u količinu kiseline koja ti treba, dodaješ polako peroksid i gledaš reakciju. naravno da treba to da se promeša
(ili predloženom četkom, gledaj da nema metala na njoj :D ili ljuljanjem posude, što je lošije) uglavnom vidi se, bakar postaje braon i naziru se crte u pravcu povlačenja četke ili ljuljanja. ako je četka u pitanju , pri prevlačenju bakar kratkotrajno posvetli pa potamni u braon boju. naravno razvijaju se lepi gasovi pa to provetravaj.
[ LGA 775 @ 26.11.2008. 00:32 ] @
Gde se u BGu moze kupiti 30% H2O2 ? Bilo je odgovora tipa: raspitaj se kod frizera, oni to koriste, ali da li se moze kupiti u nekoj standardnoj radnji ili apoteci? Nalazio sam samo onaj od 10%
[ guja011 @ 26.11.2008. 00:34 ] @
u standardnoj radnji za hemikalije da, al ako si "firma". u apoteci ne bi smelo, spada u opasne materije (a i dobar im posao prodaja razblaženog..)
[ guja011 @ 26.11.2008. 00:43 ] @
evo sad sam pogledao na pakovanje tog "frizerskog", dobio sam pre neki dan litar , "pravi" ga firma iz Užica.
[ LGA 775 @ 26.11.2008. 00:52 ] @
ok, hvala na brzom odgovoru... sve u svemu - snalazenje u slobodnom stilu
[ guja011 @ 26.11.2008. 00:54 ] @
pa i nije toliko, ta famozna zadruga je negde oko slavije ili autokomande.
ambalaža je katastrofa, već sam uspeo da izbelim dlanove. ustvari eno ti pp
[ pantic68 @ 26.11.2008. 09:36 ] @
Nalazio sam 30% H2O2 1l pakovanje bez problema u privatnim apotekama ako ne u jednoj ono u drugoj sigurno. Pitali su za sta mi treba ono da provere da li znam sa cim imam posla ali ne vidim sta je hidrogen opasniji od sone i sumporne kiseline i ostalog sto se takodje nalaze u prodaji. Inace se koristi za dezinfekciju sanitetskog materijala, vode i sl. Koliko vidim 95% problema nastaje zbog nedovoljne ekspozicije. Ja sam kroz dupli paus uradjen na pljuckavcu osvetljavao 5 minuta suncevom svetloscu (retko to radim i za sebe pa mogu da cekam). NaOH ofrlje oko 1,5%, HCl 18% H2O2 30% i voda u istom odnosu i razvijanje i nagrizanje traju po 1-2 minuta na sobnoj temperturi. Imam neke pdf i jpg sa slikama pcb-a na kojima su vodovi previse tanki zapravo vodovi mi ne smetaju vec lemne tacke, hteo bih da izbusim vece rupe a nema mesta. Da li bih u nekom programu mogao da oblepim po recimo jedan piksel po obodima crno-bele slike da ne radim sve rucno?
[ Almedin @ 26.11.2008. 10:35 ] @
Imam pitanje u vezi busenja rupica. Koristim neku mini busilicu 20.000 ili 30.000 obrtaja (sad je namontirana pa ne vidim taj podatak) i neke burgije za to namijenjene (HSS-Minibohrer) sa prihvatom 3,25 mm (komplet po dvije od 0,5 do 3,2)). Problem je sto kod busenja izdize bakar i sa gornje i sa donje strane, kao da je burgija tupa, cak mi je neke samostalne tacke odozdo odvojila od plocice. Kod nekih rupa se i pregrije pa pocrni. Napominjem da je u pitaju prvih 20-tak rupa sa novom burgijom. Je li to u redu i kakva je situacija kod ostalih?
[ guja011 @ 26.11.2008. 10:36 ] @
pogledaj u kom smeru se vrti. ovo sto si opisao lici na to.
[ Almedin @ 26.11.2008. 10:53 ] @
Vrti se u pravom smijeru :) Mislim da se ovo pregrijavanje desava jer se burgija malo uvijala kada pocne busiti jer sam konzolu stiskao sa strane, sad pritiscem odozgo na sredini i za sada se ne grije ali problem sa izdizanjem bakra ostaje. Je li kod vas rupica cista? Ove na slikama u ovoj temi su savrsene. Evo slika "stroja za busenje".
[ guja011 @ 26.11.2008. 12:42 ] @
onda pogledaj u kom smeru ide spirala burgije. nemoj da me shvatis pogresno ali ja recimo busim sa od
8.000 do 60.000 i sa burgijama koje imaju telo 3,175 (znaci nije 3,25 :) ) i mogu ti reci da je i sa 8.000 rpm rupa dobrih ivica i ne mora se pritiskati kad busis, ide to kao kroz sir. cak i sa polomljenom burgijom mozes da izbusis koju rupu ali nikada da dignes bakar .
[ pantic68 @ 26.11.2008. 13:13 ] @
Ako je smer dobar kupi druge burgije. Polomljena cesto bolje busi nego tupa ali bezi. Moguce je da ih prevelikom brzinom zagrejes i stopis vrh. Ja ih ostrim sto je malo nezgodno sa burgijama 1 mm i manjim ali kad sam video kako su fabricki naostrene neke od 0,7 utesio sam se. Inace koristim obicnu Skill busilicu sa stalkom(nema lufta u vretenu a futer hvata i 0,5) znaci 3-4K max a ono rucno s***** vise za terenske uslove, rezanje vodova i tako. Dobra burgija bez pritiska i neke brzine lepo izbacuje spiralu.
[ Almedin @ 26.11.2008. 15:16 ] @
Smjer spirale je u redu. Ispravka, nije prihvat 3,25 nego 2,35, ovo su ti boreri:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=813205
[ MRAVIK SAMUEL @ 01.02.2009. 11:33 ] @
Pored dosta eksperimentisanja dosao sam do odlicnih rezultata pomocu transfera.Stampac na kojem radim je HP laserjet 4050 .Papir koji koristim je sjajni od jednog kalendara, dosta je tanak.
-Ocistimo plocicu (ja je cistim vrlo sitnom zicom za posudje)cistu plocicu ne dirati prstima.
-Spreniti PCB isto ne dirati prstima otisak.
-Platnenu krpu dvaput presavijemo.
-Stavimo plocicu na tu krpu bakrom na gore i preko nje PCB.
-Preko plocice i PCB-a stavimo jedanput presavijenu sitno tkanu pamucnu krpu(od majice).
-Pegla podesena na 170 stepeni .
-Peglamo osrednje pritiskajuci 1,5 min.(dobro je polako kruziti sa peglom).
-Skinemo pamucnu krpu sa gornje strane.
-Umesto nje stavimo dvaput presavijenu platnenu krpu ,unapred dobro nakvasenu u vodi.
-Pritisnemo peglom nekoliko sekundi.
-Ovo sa vlaznom krpom ponovimo 3-4 puta.
-Plocicu zajedno sa BCB-om stavimo da se ohladi par minuta u hladnu vodu.
-Pod ostrim uglom skinemo PCB papir.
-Sve sto je zaostalo od papira skidamo kvasenjem plocice u hcl-18% kiselini blago trljajuci cetkicom za zube.
Kiselina rastvara gips koji se nalazi u papiru tako da se veoma lako skine sve osim tonera.(ne koristiti hcl kojim
smo nagrizali plocice).
-Dalje nagrizate tehnikom koja vam najvise odgovara.
Od pedeset plocica nije ni jedna omanula.Isto tako prenesete toner sa top strane (raspored elemenata).
Probacu da okacim sliku,foto aparat me gadno izmucio.Zbog odsjaja irefleksija jako je tesko slikati plocicu.

Leva plocica je toner na top strani.Plocice su bez definisanih ivica pravljene kao demo.
Jos da naglasim da je dobro da na papiru ne bude nikakva stampa(pojedine boje se lepe kao toner tako da otezavaju siscenje plocice)


[Ovu poruku je menjao MRAVIK SAMUEL dana 01.02.2009. u 12:46 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao MRAVIK SAMUEL dana 01.02.2009. u 12:48 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao MRAVIK SAMUEL dana 01.02.2009. u 12:58 GMT+1]
[ rsinisa @ 01.02.2009. 12:46 ] @
Rezultati su ti zaista impresivni, bar meni tako izlgleda, jer sam nedavno eksperimetisao sa tom metodom, ali sam posle par pokušaja odustao jer rezultati nisu bili upotrebljivi. Moraću opet da se pozabavim time pošto mi je metoda simpatična za prototipove, mada si ti dokazao da je odlična i za manje serije.
Da ovo ne bi bio samo šum (ili spam), reći ću da odnedavno pločice čistim nekom finom pastom za poliranje koju sam kupio u prodavnici auto-delova i da to daje odlične rezultate pa stoga toplo preporučujem. Koliko god finom šmirglom, ili žicom i sl, da stružete PCB ostaće primetne brazde koje kod tankih vodova mogu da naprave problem.

Pozdrav.
Sinisha
[ MRAVIK SAMUEL @ 01.02.2009. 13:39 ] @
Jos nisam na cisto da li se toner bolje ,,hvata,, za hrapave povrsine ili za skroz ispolirane.
Ova zica koju koristim je toliko sitna da je skoro kao pamuk.Finija je i od vodene smirgle.
Probacu i to pa cu da objavim rezultate.



pozz.


[Ovu poruku je menjao MRAVIK SAMUEL dana 01.02.2009. u 21:08 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao MRAVIK SAMUEL dana 01.02.2009. u 21:09 GMT+1]
[ Marko Enter @ 01.02.2009. 14:09 ] @
Citat:
guja011
8.000 do 60.000 .

Koju to busilicu imas sto vrti 60 000 obrtaja ?? Ja sam radio sa dosta frezerima i nisam video da ima neki sa vise od 35 000 obrtaja,sada trenutno busim stampane ploce sa DREMEL od 125W i 33 000 rpm

MRAVIK SAMUEL: plocice su ti super , ja tako isto radim

pozdrav Marko
[ milanmeh @ 06.02.2009. 11:45 ] @
Pozdrav ljudi! Potrban mi je savet oko izbora UV lampe za osvetljavanje plocica. Posto pravim varijantu sa prepotopskim flatbed skenerom potrebne su mi UV fluorescentne lampe. Na raspolaganju su mi PHILIPS TL 8W/05 (koja ispada iz proizvodnje) i TL 8W/10 (koja je zamena za 8W/05).

Datasheet od TL 8W/05: http://polychrome.nl/file_download/18/Philips-05.pdf
Datasheet od TL 8W/10: http://audio.micronet.lv/diy/other/pcb/TL8W10.pdf

Obe imaju peak na oko 365nm ali 8W/10 ima koncentrovaniji raspored snage po spektru od 8W/05, i po graficima vidim da 8W/10 ima veci peak od 8W/05. 8W/05 trenutno mogu da kupim po ceni od 390din komad, dok 8W/10 kosta 225 din komad ali trenutno nema da se kupi i mora da se naruci.

Sa cisto tehnicke strane koja varijanta je bolja. Da li naruciti 8W/10?
[ miloyekv @ 07.02.2009. 08:26 ] @
Pročitao sam ovu temu detaljno. treba uskoro da krenem da radim neke pločice sito štammpom, ali nigde ne mogu da nađem gde ima da se kupi stop lak.

Hvala unapred
[ guja011 @ 07.02.2009. 10:44 ] @
marko, bušilica je sa KAVO 4025 motorom.
[ Marko Enter @ 07.02.2009. 17:25 ] @
A, aha , el to ona firma MICROMAT sto rade tu opremu za busenje PCB-a ?
[ guja011 @ 07.02.2009. 17:32 ] @
jok, ovo je neki Ebay trofej.
firma nepoznata, za razliku od motora.
[ mi_nismo_anđeli @ 07.02.2009. 19:28 ] @
Pročitao sam celi forum i video da ste vi Grujo najkopententniji. Trebaju mi kratke upute. Imam foto razvijač, solnu kiselinu, fabrički lakiranu pločicu, laserski štampač, prozirne folije za grafoskop, stakalce i džepnu uv lampu.
Pomozite mi oko postupka i dali je sve ovo dovoljno da se napravi solidna štampana pločica.
[ guja011 @ 07.02.2009. 20:19 ] @
da vidimo:
1)Imam foto razvijač -kakav? ukoliko ne znaš, kaži gde si ga nabavio.
2)solnu kiselinu -koliko % jačine? nedostaje ti u listi peroksid.
3)fabrički lakiranu pločicu - ok,
4)laserski štampač -ok
5)prozirne folije za grafoskop - vidi dal i smeju u laserac (temperatura!)
6)stakalce -ok
7)i džepnu uv lampu - nije potrebna (a i preslaba je), imaš sigurno i boljih izvora (osvetljenja) kod sebe.

znači, prokomentariši stavke 1, 2 i 5.


[ mi_nismo_anđeli @ 07.02.2009. 21:42 ] @
Hvala ti na brzom odgovoru.
Iskreno; foto razvijač i kiselinu sam dobio od kolege (te specifikacije nemam), a folije su za ink jet štampač
:(
To šta mi fali nabaviti ću u pon.
Još te molim, da mi objasniš postupak izrade.
Hvala ti.
[ guja011 @ 07.02.2009. 22:49 ] @
ok, nakuckaće se nešto sažeto a ti samo napiši koje je boje zaštitna folija na laku - svetloplava ili crna?
[ mi_nismo_anđeli @ 07.02.2009. 23:11 ] @
crna
[ Marko Enter @ 08.02.2009. 00:04 ] @
Citat:
mi_nismo_anđeli:  da mi objasniš postupak izrade.
Hvala ti.


Prelistaj i procitaj sve ove stranice i bice ti sigurno jasno

pozdrav Marko
[ mi_nismo_anđeli @ 08.02.2009. 00:32 ] @
Marko Enter
ne vidim link.
Ajde pošalji molim te još jednom.
Thanx
[ PedjaZ @ 08.02.2009. 12:17 ] @
Link je ovaj:
http://www.elitesecurity.org/t...vo-za-izradu-stampanih-plocica
:-)

Naravno to je ovo sto sada citas.
Krenuo sam da listam od pocetka, malo da se prisetim, i bas je sve lepo opisano.

Prve dve strane su ti sasvim dovoljne da procitas da bi znao.

[Ovu poruku je menjao PedjaZ dana 08.02.2009. u 13:30 GMT+1]
[ mi_nismo_anđeli @ 08.02.2009. 13:41 ] @
Evo sada i linka na kojem je sve detaljno objašnjeno:
http://www.forum.hr/showthread.php?t=362287
Hvala vam svima
Nadam se da će ovo pomoći još kojoj izgubljenoj duši poput mene :)
[ Marko Enter @ 13.02.2009. 17:48 ] @
El pravio ovo neko ?? izgleda fino, koliko vidim ovo se preradi neki stampac , ja imam bas jedno 2-3 komada stariji , pa bi probo to da uradim ali ne znam kako se i sta radi, ako ima ovde nekog ko je radio to ,neka kaze postupak

http://www.youtube.com/watch?v=FkHpjzOhzxA


pozdrav
Marko
[ PedjaZ @ 13.02.2009. 21:50 ] @
Sto mrzim YOUTUBE
Nekako ne ide sa dialup-om

Procitao sam samo naslov ali mislim da je to ovo.
(sve to lepo izgleda ali...)

jooooj gde je sada taj link.........
najzad

http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30951

59 strana pa izvoli, rasturi se od citanja i naravno pravljenja

[ guja011 @ 13.02.2009. 22:03 ] @
to sa youtubeta je jedino dobro po prženju (muzička numera).
ostalo je bezvredno.
[ Marko Enter @ 13.02.2009. 23:54 ] @
Da Pedjo to je to , zasto gujo ? pogledaj kako lepo plocice ispadaju a mnogo je lakse od fotopostupka i ostalih metoda



pozdrav
Marko
[ PedjaZ @ 14.02.2009. 01:52 ] @
Sto obmanjujes javnost?
To je radjeno prepeglavanjem!
Ne pratis fabulu radnje
Evo nesto sto kazu da je radjeno direkt-stampom
(pokusao sam kao thumbnail da stavim ali nije islo)





[Ovu poruku je menjao PedjaZ dana 14.02.2009. u 03:03 GMT+1]
[ zarkocgyus @ 15.02.2009. 14:39 ] @
Pozdrav svima!
Izvinite ako nije pravo mesto za pitanje, interesuje me pri podesavanju printera za
stampanje plocice na termo foliji koji papir da stavim u "Paper type"?
Pokusavao sam razne ali uglavnom su isti rezultati, stampa je malo razmazana, nije ostra
kao na obicnom papiru. Stampac je HP1018.
Hvala.
[ Darko_zed @ 15.02.2009. 21:51 ] @
Taj HP da li je laserski?
[ PedjaZ @ 15.02.2009. 22:52 ] @
Ja imam HP1020 a to mu dodje isto i jako dobro stampa na foliji.
Znam da sam ja u pocetku isprobavao ali je sve to isto.
Probaj sa nekom drugom folijom.

Ako je za prepeglavanja bolje ispadne sa onim listicima-reklamama


[ Marko Enter @ 16.02.2009. 12:32 ] @
Meni za prepeglavanje ispada bas dobro sa obican papir za stampac , ugodis samo potamnjenje na max i vozi, a sto se tice folije probaj tu foliju na drugi stampac da vidis sta ce biti, a na tvoj isto probaj neku drugu

pozdrav
Marko
[ zarkocgyus @ 16.02.2009. 14:51 ] @
Nemam sad mogucnost da probam na drugom stampacu, ali verovatno da je do folije posto
na vodovima ima takodje neke rupice i to poprilicno. Na pausu je stampa super pa cu da probam sa njim.
Inace hteo sam da probam fotopostupak sa folijom jer sam negde procitao da je puno bolje nego sa pausom.
[ guja011 @ 16.02.2009. 15:19 ] @
nije. bolja folija je u vidu grafičkog filma a ne print sa laserca.
e, sad neko se snalazi tako što štampa dva otiska pa ih preklopi ali nije to to.
[ zarkocgyus @ 16.02.2009. 17:36 ] @
Moze li mozda kristalna soda umesto kausticne za razvijanje plocice?
Posto nemogu da nadjem ovu.
[ baki. @ 16.02.2009. 18:20 ] @
Kausticnu sodu kupis u poljoprivrednoj apoteci (od nje se pravi sapun).
Kilogram je oko 200 din.

Citat:
zarkocgyus: Nemam sad mogucnost da probam na drugom stampacu, ali verovatno da je do folije posto
na vodovima ima takodje neke rupice i to poprilicno. Na pausu je stampa super pa cu da probam sa njim.
Inace hteo sam da probam fotopostupak sa folijom jer sam negde procitao da je puno bolje nego sa pausom.


Ne znam za foliju, ali kada odstampas na paus onda uzmi neki poklopac (recimo od kutije za cipele) i polij ga sa unutrasnje strane nitro-razredjivacem pa time preklopi paus jedno 10-15 min. To je stari trik kojeg ce ti reci svaki stampar, a radi se o tome da nitro dodatno zatamni stampu tj. zatvori te sitne rupice.

Mozda moze i sa folijom, ja nisam probao-zadovoljan sam pausom.

Vec je o tome dosta pisano ovde, ali smo lenji da citamo...
[ toma3032 @ 26.02.2009. 13:33 ] @
Pročitao sam u prethodnim postovima da neki od vas koriste staklo debljine 1mm. Gde mogu da ga nabavim?
Hvala unapred.
Pozdrav!
[ guja011 @ 26.02.2009. 13:56 ] @
ako ti je potrebno doticno staklo za nesto sto nema veze sa stampom, tu ti ne mogu pomoci, ali
ako bi da ga koristis za fotopostupak, ta tvoja stakla od kopirke su medju boljima pa ako imas viska,
koristi njih.
[ toma3032 @ 26.02.2009. 16:58 ] @
Jednostavno mi treba staklo dimenzija 326x25 mm i debljine 1 mm, za jedan deo u fotokopiru (nije neko specijalno staklo).
Pretražih čitav NS i niko nema tanje staklo od 2 mm.
Izvinjavam se što skrećem sa teme
[ PedjaZ @ 02.03.2009. 21:37 ] @
Naleteo sam na dobar link pa da podelim sa vama.
Opet nepopularni nacin izrade - direktnim stampanjem na plocici
ali je interesantno za pogledati.

http://techref.massmind.org/te...cb/etch/directinkjetresist.htm
[ badem_sangaj @ 08.03.2009. 17:44 ] @
Evo vam pa pogledajte kako se prave plocice sa UV lampama

http://66.196.80.202/babelfish...%2Fmisc%2Fuv.html&.intl=us
[ guja011 @ 08.03.2009. 18:11 ] @
kolko vidim to je samo uputstvo za prepakivanje filipsovog mini-solarijuma u kućište skenera.
to je bilo već opisano a ovaj link predpostavlja da imaš obe spravice što i nije presudno.
[ mradomir @ 11.03.2009. 21:12 ] @
To sa skenerom može za malo deblje vodove.
Problem je što se pločica osvetljava pod uglom.
Probao sam i nisam zadovoljan, živina daje daleko
bolje rezultate, a ko hoće malo ozbiljnije da radi
lepo uzme Osram Vitalux i ne razmišlja.
[ štampar @ 12.05.2009. 21:39 ] @
NEverovatnih stvari sam pročitao ovde i ne mogu da verujem koliko se ljudi pate da naprave štampanu pločicu,ja to radim ovako:pošaljem sličicu email-om jednom čoveku a on mi napravi pločicu za 3 eura/dm kvadratni,na veće količine može popust može lem stop lak zeleni ili plavi i naravno raspored elemenata beloj bojom,kalaisani vodovi,izbušene rupice isečeno precizno na tačnu dimenziju....šta reći ,da li je ovo skupo ?
[ guja011 @ 13.05.2009. 00:06 ] @
nije, ako je drc 8/8 i ima metalizaciju rupa.
[ bogdan.kecman @ 13.05.2009. 02:06 ] @
dal to znaci da je 3e/dm2 za 1dm .. posaljes gerber, dobijes postom plocu od 1dm za 3e + postarina? ili je 3e + 10e za film + 10e za "nesto" + 2 nedelje cekanje ?

za seriju istih nije problem ni 10e za film, ni 10e za "ono nesto drugo", ni 2 nedelje ... ali ako mi treba plocica, jedna, mnogo mi je da dam 20+3e za istu .. i da cekam 2 nedelje da ista stigne ako uz pres'n'peel foliju, i laminator mogu da imam gotovu plocicu za 15min ? da ne spominjem pulsar folije koje daju jos bolji rezultat
[ manijac @ 13.05.2009. 12:36 ] @
Dali moze kontakt coveka na moj pm
[ guja011 @ 13.05.2009. 12:40 ] @
sa 3 posta teško da može.
pošalji mu ti mail ili pp.
[ štampar @ 14.05.2009. 16:37 ] @
Citat:
guja011: nije, ako je drc 8/8 i ima metalizaciju rupa.
[quote]bogdan.kecman: dal to znaci da je 3e/dm2 za 1dm .. posaljes gerber, dobijes postom plocu od 1dm za 3e + postarina? ili je 3e + 10e za film + 10e za "nesto" + 2 nedelje cekanje ?

za seriju istih nije problem ni 10e za film, ni 10e za "ono nesto drugo", ni 2 nedelje ... ali ako mi treba plocica, jedna, mnogo mi je da dam 20+3e za istu .. i da cekam 2 nedelje da ista stigne ako uz pres'n'peel foliju, i laminator mogu da imam gotovu plocicu za 15min ? da ne spominjem pulsar folije koje daju jos bolji rezultat[/quote
Da ne bude mnogo i metalizacija za 3 e po kvadratu to znam da ima u Kini ali na 1 metar kvadratni...reč je ipak o jednoslojnoj štampi/jednostranoj.Izrada filma se ne naplaćuje jer se radi sa pausa ili folije a čeka se desetak dana s tim što ako je reč o samo jednoj pločici ona je samo kalaisana i izbušena,ako treba hitno bude gotova za 24 h a to je malo skuplje ne znam tačno koliko.Ne treba slati gerber nego prebaciti sličicu (bottom) u CDR (corel) ili poslati PCB file......
[ mnn @ 14.05.2009. 17:08 ] @
Prototip i sve ispod recimo 5 komada u kućnoj radinosti ,a sve u većoj količini ipak bolje uradi onaj ko to radi profesionalno.Naravno u velikoj ponudi preko oglasa onih koji rade pločice teško je naći pravoga.Ja sam sada kod trećega i da sada sam stvarno zadovoljan .Pločice su stvarno prave profesionalne,naravno ako su profesionalno i nacrtane.
Kod koga god da sam radio išlo je : PCB fajl iz Protela preko maila i isporuka preko brze pošte ,plaćanje pri preuzimanju.Stvar koja mi se nesviđa , a to je kod svih su dugi rokovi izrade ( nedelju dana i duže ).
[ bogdan.kecman @ 14.05.2009. 20:18 ] @
ma duge rokove izrade bi i izdrzao ali ..

Citat:
Ne treba slati gerber nego prebaciti sličicu (bottom) u CDR (corel)


i kako onda taj ko izradjuje PCB zna dal je rupa 0.5mm 0.6mm 0.8mm 1mm 1.5mm 2mm ????? sta sa izrezima za konektore? to se ignorise?

razumem ja da se njemu ne isplati da se drnda sa mojom plocicom za 300din .. al to je razlog zasto ih ja pravim sam, zasto sam kupio pnp foliju (ima ladno neki lik u .rs koji to prodaje), zasto sam sad narucio da mi buraz posalje pulsar iz usa (to nisam nasao kod nas, a jos je bolje od pnp-a) ... al ako rupe nisu ok, ako nema izreza na ploci.... cekam 10 dana .. sta je poenta?

a za velike serije nije problem, za velike serije ima sve sa pozlatom padova i pravim stop lakom, sa rupama, izrezima ... sve iz gerber fajla, za 3-4e za dvostrani pcb.... ja cekam da skupim malo vremena da sklopim neki mali "pcb mill" i da resim problem pojednacnih plocica za sva vremena... od delova iz rashodovane opreme moze to vrlo jeftino da se sklopi
[ štampar @ 16.05.2009. 22:43 ] @
Ni ovaj moj majstor ne koristi *lažni* lem stop lak , poenta je npr.kako ja da u kućnoj radinosti otsečem pločicu al da bude tačno 70 mm široka što ipak nije baš tako jednostavno,ili šta da radim kad mi treba pločica na teflonu debelom 0,8 mm nemam brata u Americi da mi pošalje komadić teflona i koliko bih to tek čekao? A šta ako se to prodaje na tablu od 1 metar kvadratni a košta 800 dolara a meni trebaju 3 dm.,?Što se tiče rupica recite mi kako da izbušim rupicu od 0.5 mm iz ruke a da ne slomijem burgiju koja košta 4.95 eura (Conrad - vidijumska burgija).? A i deblja (1,2 npr.) puca kao ledenica čak i u stabilnoj bušilici.Ovako ne moram da mislim ni o foto laku,razvijaču za njega ili transfer folijama peglama hemikalijama za nagrizanje,kalajisanje ,bušenje a tek sečenje i na kraju gde sve to da uradim na četvrtom spratu?300 dinara je stvarno džabe.....
[ bogdan.kecman @ 16.05.2009. 23:34 ] @
Citat:
štampar: Ni ovaj moj majstor ne koristi *lažni* lem stop lak ,


cek, jel koristi pravi ili lazni ... "ni [1] ovaj ne[2] koristi lazni [3] stop lak" .. ja bi rekao da koristi lazni iz ovoga .. ali moguce da sam se prebrojao?

Citat:

poenta je npr.kako ja da u kućnoj radinosti otsečem pločicu al da bude tačno 70 mm široka

dremell ? ili ako ti je on skup za 2000 imas einhell sa reznim diskovima .. rukom mozes da iseces jako precizno ... da ne spominjem skalper i metalni lenjir, rucnu testericu ...

Citat:

pločica na teflonu debelom 0,8 mm

hm .. zanimljivo ... nisam nikad video teflon kasiran bakrom .. sto se samog teflona tice .. imas nekoliko firmi kod nas koje prodaju "inzenjersku plastiku" i imaju i teflon

Citat:

Što se tiče rupica recite mi kako da izbušim rupicu od 0.5 mm iz ruke a da ne slomijem burgiju koja košta 4.95 eura (Conrad - vidijumska burgija).? A i deblja (1,2 npr.) puca kao ledenica čak i u stabilnoj bušilici.

dremell, einhell .. 35K rpm ... dremel workstation 200 ili slican drill stand ... ne pucaju uopste :) cak ni ove jeftine burgije :)

Citat:

Ovako ne moram da mislim ni o foto laku,razvijaču za njega ili transfer folijama peglama hemikalijama za nagrizanje,kalajisanje ,bušenje a tek sečenje i na kraju gde sve to da uradim na četvrtom spratu?300 dinara je stvarno džabe.....


elem .. 300din je ok cifrta za dm2 ... cak se i tih x dana isplati sacekati ... samo i dalje stoji par pitanja, "dal je rupa 0.5mm 0.6mm 0.8mm 1mm 1.5mm 2mm" .. tj, kako "izradjivac te plocice" zna koja rupa je kog precnika ako mu saljem pdf ? ja bi rado neke komade dao nekom drugom da se zeza da pravi nego da se drndam sa kiselinom na drugodm spratu .. nije mi problem ni stop lak, ni metalizacija rupa, ni .... ali mi je problem da mi rupe ne budu odgovarajuce velicine... ako to moze da se resi, sad imas 7 poruka, mozes saljes pp .. posalji mi na pp podatke za coveka :)
[ zaraza @ 22.05.2009. 14:20 ] @
Ako je nesto slicno bilo, izvinjavam se, ali ako nije, moze da bude korisno.
http://www.riccibitti.com/pcb/pcb.htm
[ zero hour @ 26.05.2009. 08:29 ] @
Moj postupak pravljenja plocice:
-U nekom od programa nacrtam potrebnu plocicu
-Odstampam tu plocicu na termo foliji laserskim stampacem
-Osvetlim je ~5 min sa razbijenom zivinom sijalicom
-Razvijem u NaOH
-I zatim skinem visak bakra u mesavini hidrogena, vode i sone kiseline

Sve plocice m ispadnu super, nemam nikakvih problema, a i ovi rastvori ne moraju da budu tacno odredjenih procenata kao sto se ovde pise. Ja to onako otprilike pomesam i bude super. Ne znam kako se vi toliko mucite oko istih.
Pozdrav
[ Serviser22 @ 27.05.2009. 00:56 ] @
Evo nekoliko mojih korisnih sugestija iz prakse u izradi stampane plocice postupkom prenosenja otiska laserskog printera:


1. Izbor laserskog printera se pokazao kao najbolji HP (serija 1000)
2. Koristiti po mogucnosti original tonere a ne refill (zbog kvalitete ispisa)
3. Izbor po mom iskustvu (ako nemate original termostabilni papir, a u knjizari su me blijedo gledali kada sam ga trazio) je najtanji paus papir koji mozete naci. Niposto ne koristite foliju za izradu dijapozitiva, jer i ako je deklarirana za ispis na laserski printer, tokom prepeglavanja na plocicu se krene skupljati i nema nista od posla...
4. Plocica po mogucnosti virtoplast, naravno moze i pertinaks.
5. Pegla (ako je na paru, a vecina danasnih jest, ne zaboravite predhodno istresti svu vodu iz nje)


Ako imate sve potrebno isprintajte svoj predlozak stampe na paus i pobrinite se da znate na kojoj strani je otisak.
(ako krenete peglati na pogresnoj strani, morat cete zeni kupiti novu peglu :))))))). Prije provjerite dali program u kojem radite automaski radi negativ da vam se nebi desilo da iscrtate naopako plocicu. Ako iscrtavate vec gotovu sliku isto tako racunajte kako cete isprintati plocicu. Najbolje je koristiti neka slova za orjentaciju poput R, E, K,G, koja takoder stavljate na stranu otiska, da bi vam se lakse bilo snaci. Otisak izrezite na dimenzije malo vece od plocice, da prelaze sa svih strana oko 1 cm.


Plocicu ocistite Vimom ili vodobrusnim smirgl papirom ali pazeci da ne istanjite bakreni sloj. To radite pod mlazom vode. Osusite plocicu i bakar nemojte vise dodirivati prstima.


Ugrijite peglu na oko 170 stepeni. Ja sam najbolji rezultat imao kada je termostat pegle bio negdje izmedu 1 i 2, malo bilze 2. odprilike za pamuk. Ako je temp. slaba, otisak nece preci na plocicu, a ako je prevelika papir ce se krenuti skupljati i stampa ce vam se razliti i razmljati. :(

Postavite plocicu na komad kartona, otisak na plocicu. Naravno otisak ka bakrenoj povrsini, i lagano pritisnite peglom dok se paus ne zalijepi za bakar. Nakon toga laganim pritiskom peglajte tako da ravnomjerno grijete svu povrsinu. Vazno je naglasiti da ne vrsite veliki pritisak pri peglanju, jer ce se paus krenuti pomjerati i onda sve morate ponovo. Povremeno dizite peglu i gledajte dok veze ne postanu prlicno velikog kontrasta u odnosu na paus, a sam paus vidno zaljepljen za bakar. Peglanje traje oko nekih 3 minute. Ako pretjerate stampa se krene razlijevati, i upropastili ste projekat kada se veze pocnu dodirivati.

Sada najbitnije:

Neki predlazu naglo hladenje pod malzom vode, ali ja sam u tom slucaju sa pausom dobio naglo sklupljanje papira i naravno veze nisu valjale.

DAKLE, NAJBOLJE JE OSTAVITI DA SE PLOCICA SA PAUSOM SAMA POTPUNO OHLADI !!!


Kada se plocica potpuno ohladila sa ruba krenite lagano pod uglom od oko 90 stepeni dizati paus i ako ste uspjeli cut cete lagano pucketanje pausa a sva stampa ce 100% ostajati na plocici. Takoder ni sada ne dirajte bakar prstima.

Sada krece postupak nagrizanja nezasticenog bakra. (OBAVEZNO OVAJ KORAK, A NE STAMPANJE RASPOREDA ELEMENATA SA GORNJE STRANE, obajsnit cu kasnije zbog cega)

Za nagrizajnje je nejjednostavnije i najjeftinije koristiti kobinaciju solne kiseline (hlorovodicna kiselina) i hidrogen-a. Solnu kiselinu mozete kupiti bilo gdje u prodavnicama, obicno 19% a i hidrogen isto tako. (zene ga koriste pri farbanju kose). Pazite da vam Hidrogen (hidorgen preoksid) bude u tecnom stanju a ne u gelu, i da koristite 12%.


Nadite PLASTICNU posudu i u nju nalijite odnos 2/3 solne kiseline i 1/3 hidrogena i promjesajte. Za sve koristite plasticne posude i alatke, ni u kom slucaju metalne. Sama solna kiselina je opasna i nagrizajuca, a u kombinaciji sa hidrogenom je jos gore, zato VELIKI OPREZ PRI RUKOVANJU, DA RASTVOR NEBI DOSAO U DODIR SA KOZOM ILI JOS GORE SA OCIMA.!!!! Postupak obavezno radite NA OTVORENOM, NI U KOM SLUCAJU U SOBI ILI KUPATILU ILI NEKOM DRUGOM ZATVORENOM PROSTORU, jer su pare koje se stvaraju jako otrovne i nagrizajuce. Pozeljno je koristiti gumene rukavice.

Stavite plocicu u rastvor sa bakrom prema gore i lagano citavo vrijeme pomjerajte plocicu kroz rastvor nekim plasticnim hvataljkama, pazeci pri tome da ne dodirujete bakreni sloj. NIPOSTO NEMOJTE DRZATI GLAVU IZNAD POSUDE I UDISATI PLINOVE KOJI NASTAJU PRI TOME !!! Bakar postepeno mjenja boju a citav rastvor posteje zelen. Ako presporo ide dodajite po malo jos hidrogena da ubrzate proces. Bolje je da traje sporije, zbog kvalitete nagrizanja da nebi krenulo naglo i nagrizanje rubova povrsina koje ste zastitili.

Kada je suvisni bakar skinut, isperite plocicu pod jakim mlazom vode. Rastvor koji je ostao u posudi nemojte niposto izlijevati u sudoper ili kadu koji imaju metalne dijelove poput inoxa ili metalnih sifona, jer ce vam taj rastvor unistiti sudoper, kadu ili umivaonik tj. njegove dijelove. Najbolje je (mada ne ekoloski) ostatak izliti u WC solju u trenutku kada pustite vodu, da bi rastvor otisao zajedno sa velikom kolicinom vode. PONOVO PAZITE DA VAM RASTVOR NE DODE U DODIR SA KOZOM!


Kada se plocica osusila, sada skinite crni toner sa veza, ali iskljucivo sa vodobrusnim smirglom ili vimom. Zasto? Ako koristite virtoplast i pokusate skinuti toner acetonom ili nitro razredivacem, toner ce se razliti a porozna strana virtoplasta izmedu veza koja je ostala cista ce upiti crnu boju i ostat ce vam crne mrlje po plocici koje vise nikako necete moci ukloniti i sve ce izgledati uzasno ruzno (mada funkcionalno...)

Tek sada kada ste skinuli toner sa veza, mozete pristupiti tiskanju rasporeda elemenata. (Istim postupkom kao nanosenje na bakrenu povrsinu)
Zasto bas sada? Ako ste to uradili prije postupka nagrizanja, tokom grijanja plocice sa suprotne strane, donja strana sa vezama ce vam se zalijepiti na bilo koju povrsinu je stavili (recimo karton) i otpast ce vam sav toner sa zasticenih bakrenih povrsina na podlogu na kojoj stoji a karton ili papir ce vam se zalijepiti za plocicu i sve cete morati iz pocetka....


Kada je i to zavrseno izbusite rupe i jos jednom ocistite bakrene vodove i pobrinite se da ih kalajisete prije nego sto bakar korozira.....



I to je to.....







Iskren

[Ovu poruku je menjao Serviser22 dana 27.05.2009. u 02:15 GMT+1]
[ aleksazr @ 23.06.2009. 18:52 ] @
Moze neko da mi preporuci firmu za osvetljavanje filmova koja:

- Zna sta radi.

Da ne bude da ja posaljem monochrome BMP od 2500DPI
a on mi smanji na 600, jer: "A sta ce ti 2500?"
i jos konvertuje u grayscale i sve zamrlja.

- Radi jeftino.

Radio mi je neki tip film po 250din za 15cm.
Ovaj novi (i sada jedini) trazi min 1000din.

- Salje postom, obicnom.

- Nalazi se negde od BG do SU.

TIA
[ corel @ 17.07.2009. 23:39 ] @
Ja sam jos uvjek za FAX papir,laserski printer i pegla na pamuk.
Uz malo truda ispadne super
[ Slavko 54 @ 28.07.2009. 06:41 ] @
Preporuka za izrada PCB-a u amaterskoj upotrebi.
Nacrtajte PCB u nekom programu, kao na pr. u Protel-98 ili 99SE. Pomocu kvalitetnog laserskog stampaca odstampajte PCB na "Kunsdrug" hartiju (hartija koja se koristi u stamparskoj industriji). Na ocisceni pertinaks ili vitroplast pomocu pegle sa hartije semu prenesite na pertinaks. Ovaj postupak traje 2 do 3 min. Zaljeplenu hartiju na pertinaks namazite sa sredstvom za pranje posugja. Ostavite to da stoji 5 do 10 min. Naredni postupak je PCB da stavite u vrucoj vodi pomesanu sa sredstvom za pranje posugja. PCB u rastvoru treba da otstoji najmanje 20min. Po ovog postupka, polako otstranite hartiju od plocice...,stampa je gotova!? Po ovog postupka, plocicu metnite u rastvor (30%-hidrogena i 20%-H2SO4).
Kad nagrizanje zavrsi, plocicu dobro ispirite sa cistom vodom,.... to je sve "narode" za ovaj postupak, koji prakticno veci broj puta je isproban..., vezbajte - uspeh nema da izostane!
Pozdrav i uspesna izrada!!!
[ mnn @ 28.07.2009. 10:27 ] @
pozdrav
Kako nabavljate hidrogen?Ja jedva nalazim i to ako je slučajno ostalo starih zaliha u "zabačenim " prodavnicama.Kada ga i pronađem to je maksimalno 12 %.Žene su prešle na onaj sa ko zna čime.U pitanju je Sremska Mitrovica.
[ Darko_zed @ 28.07.2009. 15:28 ] @
Probaj u privatnim apotekama ja uvek kupujem od 30% ,jer njima stize u tim koncentracijama pa apotekari posle razblazuju po potrebi.
[ mnn @ 28.07.2009. 20:24 ] @
Probo,kažu nemaju!
[ guja011 @ 29.07.2009. 06:25 ] @
pitaj u nekom frizerskom salonu kako da nabaviš.
[ devil 2000 @ 27.08.2009. 20:27 ] @
Da ne otvaram novu temu nego ovde da pitam,

nabavio sam neke komponente u smd varijanti koje nikako nisam mogao da nabavim u obicnoj, e sada me zanima da li se moze koristiti ovaj rucni postupak da bi se izradio niz gustih smd vodova, treba mi za samo jedan cip koji ima dve strane po 12 vodova, ostatak komponenata mi je u normalnoj velicini ali taj cip me zaheb*** jer ne mogu nista da mu zalemim jer je previse sitan (cak sam probao flat kabl od hard diska - onaj sitni da direktno zalemim na nozice, uspem ja to da uradim, ali su one tako osetljive da se brzo iskrive i puknu).

Za pocetak mi treba da eksperimentisem sa ovim kolom pa mislim da mi se ne bi isplatilo profesionalno napravljena plocica samo da bi mogao da zalemim ovo kolo, ili bi ?

Koje su cene po cm2 i da li moze da se odradi jedna plocica od 5x5cm i ko to moze da mi odradi ?


Unapred hvala

Devil 2000
[ radarac66 @ 27.08.2009. 20:33 ] @

probaj kod Alekse u Zemunu, 011 613 865

a sto se cene tice, bila je za jednostranu stampu 5 jura po dm2



[Ovu poruku je menjao guja011 dana 29.08.2009. u 16:10 GMT+1]
[ rsinisa @ 27.08.2009. 20:43 ] @
Ne znam da li inače praviš sam pločice, ali nije nikakav problem to odraditi i zalemiti ako imaš tanak vrh na lemilici. Nedavno sam radio PCB sa otpornicima 0603 i to se lemi bez problema. Što se tiče jedne PCB, cena neće biti mala kod onih što rade PCB u nekoj profi (ili poluprofi) varijanti, a možda se i nadje neka dobra duša koja ti uradi PCB za male pare u trenucima dokolice.

Pozdrav.
Sinisha
[ mnn @ 27.08.2009. 21:05 ] @
Ajd okači pcb pa kad neko vidi možda ti uradi pločicu.
[ rsinisa @ 27.08.2009. 21:36 ] @
Citat:
radarac66: zemlja zove sinisu, kod alekse profi plocica, jednostrana stampa, busenje rupa, 1dm2 je bilo 5 evra
mozda je sada 10% gore,dole

Da, video sam. Ako ta pločica za 5 EUR uključuje lot-stop masku i belu štampu, onda je za 1 komad OK cena. Ako toga nema, onda i nije jeftino (i ne može se zvati profi), ali opet, za 1 kom je OK. I ja sam nekada pravio po toj ceni samo PCB, bez ostalog navedenog, na FR4.

Pozdrav.
Sinisha
[ devil 2000 @ 27.08.2009. 23:58 ] @
Meni samo treba plocica na koju cu da zalemim taj jedan smd cip sa 24 gusto zbijenih nozica i onda da na plocici svaka nozica da se razbaca na recimo 5x5cm prostoru sa normalnim rupama kako bih mogao da normalno zalemim 24 zice koje ovako nemogu da zalemim direktno na smd cip jer je bas jako zbijeno.

Hvala radarac66, odgovara mi cena izrade plocice posto je cena cipa skuplja od same plocice onda mi se isplati

kada nadjem vremena cucu se sa doticnim.

BTW Sta fali profilu, mislim da ima vidljiv mejl, a tel ne ostavljam tek tako ?
[ Sepa011 @ 28.08.2009. 17:53 ] @
Je li, radarac66, 'el Aleksa (kemunac) kojim slucajem od Ekmedžića?
[ radarac66 @ 28.08.2009. 23:05 ] @
bas taj

poz
[ Sepa011 @ 28.08.2009. 23:46 ] @
Super, njemu ne bih dao da mi napravi stampu sa 200 milsa vodovima
Jednom se 'opeces' i to ti je za 3 puta: prvi, zadnji i nikad vise.
[ devil 2000 @ 29.08.2009. 10:23 ] @
Dobro je da je da sam procitao ovaj komentar pre nego sto sam otisao kod njega
[ mm-tech @ 29.08.2009. 22:04 ] @
Sve se to moze izvesti u kucnim uslovima.
Evo ja sam bas jutros napravio jedan "adapter" za eksperimentisanje ( TSSOP -> DIP ). Sirina linija je 10 milsa.
[ devil 2000 @ 31.08.2009. 10:42 ] @
Bas mi ovo treba,odlicno je ispalo.

Da nema mozda da se kupi u radnji ovako nesto ?

Koji si postupak koristio ?
na cemu si stampao ?
sa cim nagrizao i koliko dugo da ne nagrize tanke vodove ?
koju plocicu si koristio, sa lakom ili si naknadno nanosio lak?
[ devil 2000 @ 31.08.2009. 10:47 ] @
Ako prodajes ovako nesto ili moze negde da se standardno kupi javi
[ mm-tech @ 31.08.2009. 11:19 ] @
Stampano je na termostabilnoj foliji. Koriscena je foto oslojena plocica iz Radio Kluba.
Za osvetljavanje ne koristim zivinu sijalicu vec reflektor od 500W koji je udaljen 25cm od plocice. Osvetljavam 7-8 minuta.
Ecovanje je standardno, sa HCL i H202.
Ne verujem da nesto ovako moze da se kupi.

Koje je to kolo za koje ti treba ovakav adapter ?
[ devil 2000 @ 31.08.2009. 12:00 ] @
ADS1240E
bas mi takva treba plocica sa toliko pinova (2x12)

Gde moze da se kupi ta termostabilna folija ?
da li moze obican laser da stampa na njoj za tako sitne vodove ?
da li treba posebno taman otisak da bude ?
Jel odoka gledas kada je nagrizeno ?
[ mm-tech @ 31.08.2009. 13:00 ] @
Termostabilnu foliju verovatno mozes kupiti u boljim knjizarama ili stamparijama.
Pre desetak dana sam kupio HP1006 pa mu ovo dodje kao testiranje. Stampao sam u max rezoluciji 1200dpi.

Citat:
devil 2000

Jel odoka gledas kada je nagrizeno ?

Ovo bas nisam razumeo. Jel mislis da li je miror ili sta. To je i nebitno jer je stampa simetricna.

Obrati paznju na jednu stvar. Ovako kako sam isprojektovao adapter pinovi su malo cudno poredjani !
Pin 1 je na sredini, jer mi je tako bilo lakse.
[ devil 2000 @ 31.08.2009. 13:10 ] @
Na odoka mislim da li gledas kolko je nagrizeno pa prestanes ili po minutazi
[ mm-tech @ 31.08.2009. 21:42 ] @
Ma ne. Ko jos meri vreme nagrizanja ? Nagrizas sve dok se nepotrebni bakar ne ukloni.
[ rsinisa @ 31.08.2009. 22:17 ] @
Citat:
devil 2000: da li moze obican laser da stampa na njoj za tako sitne vodove ?
da li treba posebno taman otisak da bude ?

Sve to može da se odradi i sa pausom i to još sitnije, nije obavezna termo folija. Šta koliko košta ne znam, nisam nikada radio sa termo folijom, ali pretpostavljam da je paus jeftiniji. Linije na fotografiji su verovatno 20 do 24 milsa, a na pausu bez problema izvlačim 14 milsa izmedju lemnih tačaka od 0805. Pre par dana sam izvukao text od 7 milsa. Ne pričam ovo da se hvalim, ima još puno ljudi ovde koji rade tako sitne linije sa pausom; namera mi je da ti kažem da i sa pausom može da se odradi praktično sve što ti treba. Naravno, kao što Šćepa voli da kaže, cena izrade na grafičkom filmu je sada pristupačna, mada za prototipove završava posao i paus.
Što se tiče zatamnjenja otiska na pausu, to se radi sa nitrom, imaš to objašnjeno u ovoj temi.

Pozdrav.
Sinisha
[ PedjaZ @ 01.09.2009. 01:53 ] @
Imas za 4 Evra

TSSOP-SSOP-24 u DIP24-300mil Adapter



http://www.mikroe.com/sr/tools/easybuy/

[ devil 2000 @ 01.09.2009. 08:38 ] @
Odlicno, kupujem u mikroelektronici
[ stefacabor @ 07.09.2009. 15:47 ] @
pitanjce u vezi sijalice. kupih malopre GE zivinu sijalicu i imam pitanjce oko osvetljavanja. neko kaze da se lomi balon neko ne. vas savet? koliko se grubo osvetljava sa i/ili bez balona?
[ LGA 775 @ 07.09.2009. 16:36 ] @
Nema potrebe da je lomis, ja koristim Philipsovu, takodje 160W, i osvetljavam u proseku 7-8 minuta. Radi posao bez problema :D
[ stefacabor @ 07.09.2009. 16:41 ] @
sa one standardne razdaljine od nekih 30cm plocice?
[ guja011 @ 07.09.2009. 17:24 ] @
stefaca, tvoja lampa je self-ballasted, tako da si joj razbio balon, samo bi napravio štetu.
[ stefacabor @ 07.09.2009. 21:52 ] @
ostaje sa balonom ;) hvala vam na odgovirima
[ janosik @ 18.09.2009. 09:27 ] @
Amoniju presulfat, kako se radi sa njim, u kako se pravi "rastvor za nagrizanje" i dali se može raditi sa njim ako je ploča kalaisana?
[ guja011 @ 18.09.2009. 16:31 ] @
ne može ako je kalajisana. to mu i jeste prednost u odnosu na ostala sredstva za nagrizanje.
[ Zoran Cvetanovic @ 27.09.2009. 15:54 ] @
Da ozivim malo temu...

Da li je nekom palo na pamet da umesto printabilnog CD-a stavi stampanu plocu u Canon Ip4500 ili slican stampac...
Koliko je glava stampaca udaljena od CF-a kada ga stampa i da li bi se toner zadrzao na bakru, odnosno da li bi mogla necim da se ispska ukoliko nece direktno da se stampa na bakru.

Ovo su moja glasna razmisljanja , molim kolege za komentar...
(Znam za prepravke C85 stampaca, sve mi to izgleda jako komplikovano...)
[ lzlatko @ 17.10.2009. 22:34 ] @
Da, pala nam je na pamet takva ideja, samo nismo nasli jos takav stampac i da isprobamo, ako ga nadjemo javljamo rezultate...
[ djura012 @ 01.12.2009. 23:16 ] @
Narode ako sam dobro svatio ,obicna stampa sa obicnim ketridzima ?

Dali moze da se susi sa fenom 500 stepeni jer nemam drugde ?

I kako da skinem farbu kad zavrsim postupak ?

A postupak bi radio sa 30% sona kiselina 30% hidrogen .

El moze bilo koja boja ?
[ janosik @ 02.12.2009. 19:51 ] @
Moguce je i sa jacim fenom ali udaljiti ga od ploce, a skidanje boje moguce je "ostrugati" sa vimom, celicnom vunom za sudove - lagano trljati, prethodno omeksati sa nitro razredivacem.
[ janosik @ 02.12.2009. 19:55 ] @
Amonijum persulfat, kako raditi sa njim, dali je moguce sa njim magrizati bakar? koliko je primenljiv za izradu plocica?
[ djura012 @ 04.12.2009. 00:19 ] @
Citat:
janosik: , celicnom vunom za sudove - lagano trljati, prethodno omeksati sa nitro razredivacem.


To radim pre stampanja ?


A posle cime se skida boja ?


[ janosik @ 04.12.2009. 18:30 ] @
ja to radim posle, i daje rezultate jos ako imam PVC razredivac to je "pesma" sve skida ali zato udavi.
PS."rastavljanje je proces obrnut sastavljanju"
[ StAlKeR1992 @ 13.12.2009. 11:32 ] @
Evo cisto da iznesem moja iskustva sa prvom plocicom,u pitanju je toner transfer metoda
1.koristen je samsungov laserski stampac http://rechargeguru.com/do/ima...sung_ml_1640_49071c3466334.jpg
2.stampano je na papiru od kalendara
3.malo sam poprskao nitro razredjivacem da se boja razlije posto stampac ostavlja tragove...
4.prenosio sam peglom podesenom na najjace
5.u vodu dok se nenatopi papir
6.gumica i cetkica za zube-ciscenje papira
7.nagrizanje(ferihlorid)...(prikacio sam i izgled plocice)
8.busenje rupica improvizovanom busilicom(za pocetnike xD)
Prva plocica,iz prvog pokusaja bar za mene odlicni rezultati.. :D
Dodavao sam slike prego imageshack-a ne znam drugacije...

http://img29.imageshack.us/i/papir.jpg/
http://img691.imageshack.us/i/papir1.jpg/
http://img51.imageshack.us/i/plocica.jpg/
http://img29.imageshack.us/i/plocica1.jpg/
http://img513.imageshack.us/i/plocica2.jpg/
http://img24.imageshack.us/i/improvizovanabusilica.jpg/
[ janosik @ 13.12.2009. 17:48 ] @
Odlicno za svaku pohvalu, nastavi tako, ja stalno radim sa samsungovim stampacem, i radi mi posao
[ aleksazr @ 15.12.2009. 15:44 ] @
Da li ova zivina sijalica odgovara za osvetljavanje plocica?

sa kutije:

GE 160W, ne pise model.
treba da se razgori.
radi vertikalno +/- 30 stepeni.
cena: 400 din.

Nesto mi je cena niska... da trazim dalje?
[ janosik @ 15.12.2009. 19:17 ] @

radim sa zivinom sijalicom, razbio sam balon, i preko odgovorajuce prigusnice, osvetljavam 3-6 minuta zavisi od slucaja do slucaja, sijalica je snage 125 W,
VAZNO OBAVEZNO ZASTITI OCI, NEGLEDATI!!!!!
Balon moguce razbiti tako sto sijalicu oblepimo selotejpom i polako posle je lomimo parce po parce, kako nebi razbili kapsulu unutar sijalice
VAZNO OBAVEZNO ZASTITI OCI, NEGLEDATI!!!!!
[ guja011 @ 15.12.2009. 19:23 ] @
Citat:
aleksazr: Da li ova zivina sijalica odgovara za osvetljavanje plocica?

sa kutije:

GE 160W, ne pise model.
treba da se razgori.
radi vertikalno +/- 30 stepeni.
cena: 400 din.

Nesto mi je cena niska... da trazim dalje?


aleksazr, pogledaj prethodnu stranicu ukoliko nisi
[ aleksazr @ 15.12.2009. 21:37 ] @
Pogledao sam juce, tako sam i dobio ideju da predjem na zivinu.

Sta treba da nadjem na toj prethodnoj strani?
Sijalica se pominje dvaput, oba puta od 160W, a kod jedne je data
i cena od 11 funti (sto je negde 3.5 puta skuplje od 400 din).
Jesi na to mislio, na cenu? Da trazim neku skuplju?

Janosik spominje prigusnicu.. ova sijalica ne ide direktno u fasung?
[ aleksazr @ 15.12.2009. 21:39 ] @
Ako..

1. pravite dvostrane ploce sa ne-SMD komponentama (DIP, AXIAL..);
2. spajate sa TOP layer na padove komponenti;
3. nemate metalizirane rupe;

onda..

tokom lemljenja gornje strane morate ili zalemiti sve padove
ili dobro paziti da ne promasite neki (sa gornje strane) koriscen pad.

Imam resenje u Protelu (select, connected copper).
Da li nekog interesuje, pa da napisem?
[ Sepa011 @ 15.12.2009. 22:29 ] @
Kada si se vec ponudio, pisi. Najverovatnije da ima interesenata.
[ gajagajic @ 15.12.2009. 23:05 ] @
AleksaZR, čekamo i dalje... :)
[ guja011 @ 15.12.2009. 23:53 ] @
Citat:
aleksazr: Pogledao sam juce, tako sam i dobio ideju da predjem na zivinu.

Sta treba da nadjem na toj prethodnoj strani?
....
Janosik spominje prigusnicu.. ova sijalica ne ide direktno u fasung?


trebala bi da ide direkt bez prigušnice jer ima vlakno u sebi i zato nema razbijanja iste.
[ aleksazr @ 16.12.2009. 10:20 ] @
Uputstvo je za protel 98.

1. napravi kopiju fajla i otvori je u Protelu.
2. osiguraj da su sve primitive vidljive (tools, preferences, show/hide, all final, OK).
3. select all i prekopiraj ispod/iznad.

Sada imas dve ploce. Gornja ce biti za TOP, donja za BOTTOM layer.

4. aktiviraj TOP layer, select all on layer.
5. deselect inside area (gornja ploca).
6. edit, clear.

7. aktiviraj BOTTOM layer, select all on layer.
8. deselect inside area (donja ploca).
9. edit, clear.

Na gornjoj ploci su sada samo TOP linije, na donjoj samo BOTTOM.

10. Hide all connections (da ne smetaju).

11. zoom window (gornja ploca).

12. select connected copper (S,P).
13. click na track (eventualno fill/polygon)
14. goto 13 (dok sve ne selektujes).

15. zoom all. select inside area (donja ploca).

Na gornjoj ploci sada su selektovani SAMO padovi koji su negde i spojeni,
na donjoj su selektovani SVI padovi.

16. double-click na neki ne-selektovani gornji pad.
17. postavi Xsize, Ysize, HoleSize = 0
18. Global, selection same, all primitives, OK, YES.

Na gornjoj ploci vise nema nekoriscenih padova.

19. select inside area (gornja ploca). Flip selection (M, I) (zbog printanja)

Ako busis rucno, sada mozes jos i postaviti sve rupe na gornjoj ploci 0.9mm, a na donjoj ploci 0.5mm.
Donja strana centrira burgiju, a na gornjoj strani neces otkinuti bakar.
Busis sa donje strane.
[ StAlKeR1992 @ 17.12.2009. 14:33 ] @
Ajd ako moze neko da mi samo ukratko napise kako da uradim prenos sheme na plocicu[pcb] u protelu svuda sam kopao i nemogu naci a nekupuju mi se oni debeli prirucnici :S:S:S Tu ima nesto sa netlistom sto nekontam nikako...Hvala unapred
[ mnn @ 17.12.2009. 16:58 ] @
Desing/Update PCB Document ime dokumenta.PcbDoc.
Ali to će ići malo teže pošto ćeš imati problema sa footprints-om pogotovo kod dioda i kondenzatora.Ako to nije kako treba imaćeš noćne more pogotovo kod Protela 99.Protel nije program koji se otvori i ukapira za dva tri dana.Malo pretrage po forumu neće biti od štete .Uputstvo za Protel 98 i link za uputstvo za Protel 99 imaš na http://www.elitesecurity.org/t235087-0#2063380 ,a od knjiga najbolja ti je ona od mikroelektronike.To što ti hoćeš najlakše ćeš odraditi sa Eaglom.
[ StAlKeR1992 @ 18.12.2009. 00:25 ] @
E hvala!!! za footprinte znam to smo u skoli ucili nego se nisam mogao setiti komande za prenos...
[ enaB @ 22.12.2009. 09:13 ] @
Citat:
Da, pala nam je na pamet takva ideja, samo nismo nasli jos takav stampac i da isprobamo, ako ga nadjemo javljamo rezultate...

Imam ja takav štampač (iP4200), ali ne može pločica da se uglavi u štampač zajedno sa postoljem za CD ako nije dovoljno mala da uđe u ovaj spušteni okrugli deo. Inače, glava može da se povisi ako se štampa na nečem debljem, kao što bi bila pločica pa mislim da to ne bi bio problem.
[ Darko_zed @ 22.12.2009. 10:23 ] @
Ajde ako ti nije problem probaj na nekoj maloj plocici pa nam kazi rezultate.da znamo vredi li se nabavljati takav stampac.poz
[ EHHO @ 06.01.2010. 11:11 ] @

Da li je neko radio PCB na osnovu stare plocice i kako na taj nacin najlakse odraditi posao. Da je jednostrana stampa i nije problem, ali kad je u pitanju dvostrana gde se neki vodovi i poklapaju, kako onda?

Sama plocica nije nesto preterano komplikovana, par tranzistora, elektrolita, integralac, otpornika i diodica

Ako se neko sretao u pitanju je elektronika za elektricne kineske skutere, cija je nabavna cena elektronike 50 evra a grubom racunicom mogla bi da se odradi mnogo jeftinije (ne verovati, cak i od kineza tj verovatno su marze uvoznika ogromne).

Drugar radi sa prodajom ovih Kineza, ali kako elektonika redovno crkava video ovde mogucnost zarade, pa reko da probam, a proizvodjac na sajtu ne daje izgleda PCB-a ili semu :-)

Hvala i poz
[ mnn @ 06.01.2010. 14:50 ] @
Na osnovu stare pločice napraviš šemu pa iz šeme pcb .
[ PedjaZ @ 06.01.2010. 14:51 ] @
Semu ima.
Postavi je ovde i slikaj plocicu sa obe strane pa ako je jednostavna brzo cu zavrsiti.
[ EHHO @ 07.01.2010. 12:58 ] @
Citat:
PedjaZ: Semu ima.
Postavi je ovde i slikaj plocicu sa obe strane pa ako je jednostavna brzo cu zavrsiti.


Nemam semu!!!

Gledao sam na sajtu proizvodjaca ove elektronike, ali nema nikakvih sema

Mogu da slikam PCB sa obe strane, ako nesto moze da pomogne, neki savet kako izvuci stampu sa plocice na osnovu koje bih kasnije radio nove plocice u kucnoj varijanti, znaci nista profesionalno i ne znam koje kolicine vec kad zatreba da mogu da je razvijem i sklopim deo za 2-3 dana

Pokusavam da prevedem kinesku "grafiku" sa elektronike kako bi imao vise podataka pa i potrazio na netu, mozda negde i nadjem semu ili stampu

Postavicu u toku dana slike pa koliko bude moglo da se vidi, posto je ovo ispravna plocica, pa su i komponente na njoj

Poz
[ mnn @ 07.01.2010. 16:30 ] @
Pločicu u levu ruku , olovku u desnu ,čist papir i kreni proizvoljno od koje komponente hoćeš sa kojom je vezana ,pa sledeća ... Kad završiš sređuj to da izgleda kao prava šema .Problem može nastati ako pločica ima više od dva sloja!Problem može biti i sa integralnim kolom ako ga ima i koje ovde nemožeš nabaviti ,a tek ako je tu i neki kontroler koji je programiran.Tada ti predstoji razvijanje kpt. uređaja koji treba da odradi to što treba da odradi. Kao što ti rekoše slikaj pa okači .Razmisli i o ideji da popravljaš to što konkretno crkava na toj elektronici.
[ EHHO @ 07.01.2010. 19:05 ] @
Pa hteo sam ja da probam tako rucno i da je jednostrana stampa to bi se odradilo bez problema, ali ova mi je vec problem jer ovako nesto samostalno nisam radio tj da precrtavam dvostranu stampu a plus se jos dosta rupa poklapa, pa treba to izvesti sve da se poklopi

Sto se komponenti tice to sm prvo proverio i sve je citljivo i sve komponente mogu da se nabave, a kontrolera nema...

Evo ovo sam slikao telefonom, pa ako nesto treba da se pojaca, angazovacu i aparat koji trenutno nije pri ruci

Sto se popravke tice, evo ova slikana elektronika je prva dosla da ploca nije izgorela (tranzistor najcesce pukne, deo stampe pregori i nema joj spasa) a ovo je prva koja je dosla sa malim kvarom koji je i otklonjen

Pitanje je kako ce ovo da krene, hteo bih trenutno sto manje para da ulozim u sve ovo, jer znajuci Kineze ne bi me cudilo da u ovoj godini krenu da stancuju drugu elektroniku :-)

http://yfrog.com/jq07012010447j
http://yfrog.com/3m07012010449j
[ guja011 @ 07.01.2010. 19:49 ] @
pošto si napomenuo da je bilo štampi sa izgorevanjima, uzmi jednu takvu i poskidaj delove. imaćeš lak uvid u rupice i ostatak koji nije nagoreo,
što je onda lako za kopiranje. sa ove uzmi info o onom što je kod drugih izgorelo i to je to..prosto zar ne?
[ EHHO @ 07.01.2010. 19:59 ] @
Citat:
guja011: pošto si napomenuo da je bilo štampi sa izgorevanjima, uzmi jednu takvu i poskidaj delove. imaćeš lak uvid u rupice i ostatak koji nije nagoreo,
što je onda lako za kopiranje. sa ove uzmi info o onom što je kod drugih izgorelo i to je to..prosto zar ne?


Za kopiranje na koji nacin, jer rucno mislim da ce tesko da se sve poklopi!!!

Da li bolji skener na ovaj nacin moze da skenira veze koje eventualno kasnije mogu da se dodatno srede u nekom photo editoru?
[ Sepa011 @ 07.01.2010. 20:12 ] @
Skeniranje je jedna od faza u celom postupku, mada sa 25/50/100 milsa filmom i to moze da se izbegne. Inace malo fotosopa nije na odmet
[ PedjaZ @ 07.01.2010. 21:34 ] @
Ovakve slike su neupotrebljive.
Slikaj pod pravim uglom bez blica ili jos bolje
poslusaj Guju pa poskidaj sve i skeniraj.
[ aleksazr @ 02.04.2010. 16:24 ] @
Naisao sam na ovaj link:
http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8065
i kupio pastu "Degufit 3000" i odgovarajuci fen.

Rezultat je lep, plocica izgleda profi, glatka, ali se tesko lemi.
Probao sam da nanesem i vise slojeva, ali i dalje se tesko lemi.

Da li neko koristi takvu pastu?
[ baki. @ 02.04.2010. 20:40 ] @
To sto je opisano je nanosenje "zastite" ili kalajisanje plocice. Za lemljenje ti treba lemilica i kalaj, a ne fen...
[ dekster2 @ 02.04.2010. 20:47 ] @
Vidi,to se na elektrotehničkom fakultretu radilo sito štampom,i tada polistirol bojom.HIDROGENSKA KISELINA,I POSLE OPEREŠ RAZREĐIVAČEM.
Kalajišeš te vodilje i to je to.To se radilo recimo 86*kada su bili aktuelni helikopteri sa spotovima za diskoteke.
[ aleksazr @ 02.04.2010. 22:00 ] @
Citat:
baki.: Za lemljenje ti treba lemilica i kalaj, a ne fen...


Fen sluzi za topljenje te paste.

Kalaisanje sam prvo radio sa lemilicom, tinol zicom i Letolit pastom koja je opasna za bakar ali se nakon
kalaisanja vrlo lako lemilo (valjda je bilo dosta kalaja na ploci). Ali sama povrsina *nije bila ravna*.
Imam takve ploce radjene pre 10ak godina, jos se drze, ali su pozelenile oko vodova (mada sam ih tada prao nitrom).

Sa degufit pastom je sigurnije i vizuelno mnogo bolje, ali nakon kalaisanja se vrlo tesko lemi.
Neznam, mozda sam pregoreo tu pastu, ali ako duvam krace, ne ostane nista na bakru...

Na linku koji sam dao, autor kaze da se dobro lemi, ali kod mene nije tako.

Plocu mogu da zastitim Lot-lackom ili plastik sprejom, ali hocu da cela ploca bude kalaisana
kako zalemljena mesta ne bi odudarala od ostalog.

Da li neko ima dobra iskustva sa Degufit pastom?
Ili, kako da bezbedno i estetski lepo kalaisem celu plocu?
[ guja011 @ 03.04.2010. 01:16 ] @
pojasni: ploča se teško kalajiše tom pastom ili se komponente loše leme na takvu kalajisanu ploču?
[ aleksazr @ 03.04.2010. 08:29 ] @
To drugo: komponente se loše leme na takvu kalajisanu ploču
[ baki. @ 03.04.2010. 13:43 ] @
Znam ja zasta sluzi fen, ali je tvoje pitanje bilo takvo da mi se cinilo da si pocetnik, pa da si malo pogresio.
"Vidim" da to nije slucaj i da vec duze baratas lemilicom...

E, sad, sto se tice toga da se komponente lose leme na tako kalajisanu plocu,a verujem da koristis kvalitetan kalaj, preostaje jedino da probas da promenis pastu.
Mozda se neki elementi u razlicitim legurama kalaja i te paste ne podnose medjusobno...
Znas li koji ti je sastav paste?
Ja koristim Degufit 3000 S-Sn97Cu3 i nisam primetio da se teze lemi, ali takodjer pastu, kao sto tamo cini mi se pise, malo razredim vodom. Mozda to ima veze...ne znam.

Imas recimo i ovde na kraju (zadnji 1,5 minut) prikazano:
http://www.youtube.com/watch?v=e-gMsABCRTI
[ aleksazr @ 03.04.2010. 14:28 ] @
Citat:
baki.: Ja koristim Degufit 3000 S-Sn97Cu3 ... malo razredim vodom...


Imam tu ISTU pastu. Pakovanje od 250g, zeleni poklopac.

Nadam se da je to - ja je ne razredjujem sa vodom (mada tamo pise, da), jer se pravim pametan.
Šta da sipam vodu, ionako će da ispari ;)

EDIT: probao sam, sa vodom, i lako se lemi. E sad, da li je to zbog vode, ili zato sto sam *odmah*
isprobao kako se lemi... videcu za par dana. Mislim da sam raniji test napravio na ploci koja je par dana odstojala.

EDIT 2: napravio sam sad dve ploce istovremeno, jednu sa vodom, drugu bez - sve jedno je, obe se lako leme.
100% sam raniji test uradio na ploci koja je stojala par dana. Znaci, obavezno zastititi plocu.

Spomenuo sam ploce od pre 10-ak godina (sa Letolit pastom) - one se i danas lako leme bez obzira sto nemaju
Lotlack ili slicno - ali imaju deblji kalaj na sebi.

[Ovu poruku je menjao aleksazr dana 04.04.2010. u 11:22 GMT+1]
[ Andrija Todorovic @ 05.04.2010. 19:52 ] @
Vidim da je ova tema otišla malo dalje od pravljenja PCB ali da pitam. Ja sam kupio u radnji 10% HCL i 12% Hidrogen samim tim ploča mi se nagriza 1-2h i nešto se malo skinulo. Pitanje je gde vi kupujete 20% HCL da li je to domestos cevtok ili nešto sl... A hidrogen 30% niko nema i svi me gledaju ko da im tražim ni sam ne znam šta... Pitao sam čak i u frizerskom salonu ali nemaju najjači je 15% ali sa tom kombinacijom ništa se ne događa.

I još jedno pitanje da li je moguće osvetljavati PCB sa diodama običnim onim belim, crvenim, plavim,,,, Imam neko svetlo za bicikl malo jače sa tim diodama pa da pitam da li je neko probao to... Ja sam osvetljavao sa običnom štedljivom sijalicom sa lampe... 15min i kao nešto se osvetlilo ostala su neka slova na PCB koja se pojavljuju pod određenim uglom. I još jedna stvar da li treba posle osvetljavanja i razvijanja pločice (ja sam je razvio u mr musculu za otčepljivvanje) da se ispere ispod vode? Kada sam je ispirao skinula mi se neka emulzija sa cele pločice (jeste mlaz bio malo jači...) Možda sam pogrešio negde ako neko zna neka napiše možda je rešenje prosto ali čini mi se da sam sve radio po uputstvu sa ovih 30-ak strana... Možda ima neka caka... a niko nije napisao???
[ aleksazr @ 05.04.2010. 20:26 ] @
HCL (hlorovodonicna sona kiselina) se koristi u domacinstvu, ima je u svakoj prodavnici.
Kutija je obicno narandzaste boje. Ja sam kupio 20%, to su imali. Nadji negde...

Hidrogen sam kupio 12%. 30% sam mozda i mogao u fabrici u Luxolu, ali izgleda da nema potrebe.
Plus, hidrogen isparava, i ako ga ne potrosis za neko vreme... posle NE RADI.
Ja kad kod pravim plocu, kupim novi 12% hidrogen za oko 65 dinara.

Neko je vec napisao ovde kako to ide, i ja tako radim:
1. nadji posudu koja odgovara velicini PCBa.
2. sipaj sonu kiselinu tek toliko da prekrije PCB. (mozda cak i nesto manje, jer ces dodati hidrogen)
3. sipaj malo hidrogena, drmaj..... ako nema reakcije, GOTO 3.
4. kad dodje do reakcije, tecnost ce poplaviti.
5. kad nagrizanje uspori, opet malo hidrogena. Drmaj celo vreme.

Meni se ploca uradi za oko 10 minuta, zaboravio sam tacno.

Diode vrati na bicikl :) i uzmi zivinu sijalicu, kosta oko 400 din, 160W, pise "mixed light". Ne razbijaj.
Meni osvetljavanje traje 20min za plocu koja je lakirana pre 6 godina i nije zasticena od isparavanja.
Fabricke ploce jos nisam probao.

Mer cevotok sipam 30ml na 2L, i slika se razvije za minut-dva, zavisi od temperature.

[Ovu poruku je menjao aleksazr dana 05.04.2010. u 22:56 GMT+1]
[ Andrija Todorovic @ 06.04.2010. 09:08 ] @
Isto sam probao samo HCL je danas 10% (da, da ta u narandžastoj flaši...) probaću da nadjem u drugoj radnji neku 20% samo nešto ne verujem da toga ima. A što se tiče sijalice liči na veliku minjonku tačnije ima takav oblik? Sada mislim da je problem bio u hidrogenu... Malo je flašica izgledala "muzgava" ali bila je zadnja u apoteci tako da nisam mogao da biram...Danas probam ponovo pa ćui da javim rezultate...

Nego ta sijalica da li treba da se greje ili je samo uključim i to je to??? sačekam 20-ak minuta i gotovo? Da ne treba možda da bude u nekoj zamračenoj kutiji??? ili može na terasi???


Ajde proveri molim te da li na flaši piše 10% ili 18% na mojoj narandžastoj piše 10%...
[ aleksazr @ 06.04.2010. 10:44 ] @
Na mojoj pise "Mideks - Sabac", 20%.

Sijalica treba prvo da se razgori, 5-10 min... Samo osvetljavanje mozes da radis gde hoces,
jer je plocica zasticena filmom, bitno je da film postavljas pri prigusenoj svetlosti.
Mene izgled sijalica podseca na ragbi loptu, i to zduvanu ;)

Hidrogena imas u svakoj prodavnici, ne mora apoteka.

Inace, juce sam pricao sa nekim Irancem.
Njega kosta 10$ da mu naprave kalajisanu dvostranu plocu 10x10cm sa 250 metaliziranih rupa i track 9 milsa, bez stop-laka i silkscreen-a.
Radi neko kod nas tako povoljno?
[ Sepa011 @ 06.04.2010. 11:07 ] @
BazaMS 021/6614-314
[ Andrija Todorovic @ 06.04.2010. 11:20 ] @
Još jedno pitanje vezano za kiselinu:

Da li je kiselina kupljena na pumpi (akumulatorska) ili u radnji (za domaćinstvo). Pitam zato što u radnji ima samo ove od 10% mada je to lanac svima poznatih radnja koje počinju na naopako W :) Znam da je HCL ali ta koncentracija mi nije baš jaka za nagrizanje... Probao sami sa domestosom ali on je 5% HCL i neki joni, katjoni i sapuni.. u suštini još je slabiji za PCB...
[ Sepa011 @ 06.04.2010. 11:57 ] @
Na pumpi mozes da kupis samo H2SO4 - sumpornu kiselinu. HCl imas u svakom, iole normalnijem Maxi-ju. 30% H2O2 u Frizerskoj zadruzi u Dusanovoj ulici kod Bajlonove pijace.

Domestos i slicnu hemiju slobodno zaboravi.
[ baki. @ 06.04.2010. 12:02 ] @
Sve ovo vec pise u TOPovanoj temi. Cak je neko spominjao, takodje, akumulatorsku kiselinu H2SO4 koja nema veze sa nagrizanjem plocica, vec sa necim drugim...
pa se citava prica ponavlja samo sto je "tesko" procitati vec napisanu...
[ Sepa011 @ 06.04.2010. 12:07 ] @
Pre izvesnog vremena, u nekom od postova, sam obecao recepturu za razvijac koji ja koristim za razvijanje fotooslojenih plocica (kupovnih):

- 200ml 'vodenog stakla' (koncentrovani rastvor Na2SiO3*5H2O - natrijum metasilikat)
- 800ml destilovane vode
Dobro promesati
- 400g kausticne sode (HaOH)

PAZNJA: Uvek koristiti zastitna sredstva prilikom rukovanja sa hemikalijama. NaOH dodavati u manjim kolicinama posto se prilikom njegovog rastvaranja u vodi oslobadja prilicna kolicina toplote!

Gore navedeni rastvor je isuvise koncentrovan za trenutnu upotrebu, te je isti potrebno razrediti destilovanom vodom u odnocu 1:4 do 1:8.

Ovim razvijacem se mogu razvijati plocice u mnogo sirem temperaturnom rasponu za razliku od rastvora samo HaOH.

Nije pogodan za Foto lak P-501 Cinkarne iz Celja.
[ Andrija Todorovic @ 06.04.2010. 18:34 ] @
Citat:
baki.: Sve ovo vec pise u TOPovanoj temi. Cak je neko spominjao, takodje, akumulatorsku kiselinu H2SO4 koja nema veze sa nagrizanjem plocica, vec sa necim drugim...
pa se citava prica ponavlja samo sto je "tesko" procitati vec napisanu...


Nije druže teško pročitaiti poruke nego je teško kada ti nešto ne ide iz napisanih poruka. Malo se osećam ko budala... Probao sam sa kiselinom HCL i hidrogenom ništa. Odem u drugi Maksi nema kiseline 18-20% samo ova ista koju ja imam 10%. Ok možda je do Hidrogena odem kupim drugi ništa. Neko kaže izvetreo kupim kremasti ništa. Odem u RK kupim 1kg onog ferooksida ili kako god se zove opet ništa... Samo se cela istačkala ko da ima šugu. Više nisam pametan šta da radim zato pitam a ne zato što mi je dosadno kući.

Još jedno pitanje i čuće se BOOM iz pravca NBG ako mi ne uspe. Koliko je bitan faktor temperatura. Trenutno radim na zastakljenoj terasi možda ima oko 15-20c napolju. Malo mi je glupo da grejem po šporetu FeIIIOx dok mi beba drrema u dnevnoj. Da nije možda hladno pa ti rastvori ne deluju ništa???

Da kupio sam i živinu sijalicu all light od 160 w tako da više ni sam nisam siguran šta mi fali....

pločica je iz RK plave boje unapred isprskana sa lakom (znam da se plava zaštita skida pre stavljanja "negativa" i osvetljavanja :) )

Ako ima neko dobronameran da pomogne neka pošalje na PP pošto ovde očito smeta kada neko doda post dva na 20-ak strana.
[ baki. @ 06.04.2010. 19:36 ] @
Mnogi ljudi sa ovog foruma, a i sire prave PCB plocice. Da bi ti neko pomogao mora znati gde si pogresio, sto znaci da moras detaljno opisati postupak kako Ti radis i neko ce od prisutnih uociti gresku u postupku ili u koristenom priboru ...

Glupo je da ti ja sad recimo napisem da ja ne koristim zivinu sijalicu, vec onu stap sijalicu iz reflektora 150W, koja mi se nalazi na stubnoj busilici u garazi, a ti odma batalis zivinjaru, pa trk u prodavnicu po...

Hocu reci, procesi se malo razlikuju u opremi, daljini, vremenu, hemikalijama...opisi kako radis pa ces i gresku da napises...
[ guja011 @ 06.04.2010. 21:27 ] @
Citat:
Andrija Todorovic: Nije druže teško pročitaiti poruke nego je teško kada ti nešto ne ide iz napisanih poruka. Malo se osećam ko budala... Probao sam sa kiselinom HCL i hidrogenom ništa. Odem u drugi Maksi nema kiseline 18-20% samo ova ista koju ja imam 10%. Ok možda je do Hidrogena odem kupim drugi ništa. Neko kaže izvetreo kupim kremasti ništa. Odem u RK kupim 1kg onog ferooksida ili kako god se zove opet ništa... Samo se cela istačkala ko da ima šugu. Više nisam pametan šta da radim zato pitam a ne zato što mi je dosadno kući.

Još jedno pitanje i čuće se BOOM iz pravca NBG ako mi ne uspe. Koliko je bitan faktor temperatura. Trenutno radim na zastakljenoj terasi možda ima oko 15-20c napolju. Malo mi je glupo da grejem po šporetu FeIIIOx dok mi beba drrema u dnevnoj. Da nije možda hladno pa ti rastvori ne deluju ništa???

Da kupio sam i živinu sijalicu all light od 160 w tako da više ni sam nisam siguran šta mi fali....

pločica je iz RK plave boje unapred isprskana sa lakom (znam da se plava zaštita skida pre stavljanja "negativa" i osvetljavanja :) )

Ako ima neko dobronameran da pomogne neka pošalje na PP pošto ovde očito smeta kada neko doda post dva na 20-ak strana.


prvo, prihvati 10%bHCl kao sasvim normalnu koncentraciju za nagrizanje.
hidrogen ti je rečeno gde ima 30% pa nabavi. naravno i ferihlorid iz radiokluba je dovoljan za nagrizanje.
i nije negativ predložak već pozitiv.
u celoj priči mislim da nisi spomenuo razvijač foto laka. kada odlepiš plavu foliju, jel žućkast lak pre osvetljavanja?
ako je žut i ako ti je razvijač hladan, proces razvijanja je spor. naravno pod uslovom da je osvetljavanje bilo valjano.
[ Andrija Todorovic @ 07.04.2010. 21:23 ] @
Znači ovako.

USPEO SAM!!!!

Problem je sve vreme bila kiselina iz Maksija. Kupio sam novu kiselinu 18-20% i uspelo je iz prve. rastvor se zazeleneo i pojeo je bakar kao ništa.

Hvala vam na dobronamernim savetima i koje ste mi poslali možda sam u nekim trenutcima zvučao očajno-besno-ljuto-džangrizavo ali to nije bilo upereno ni prema kome nego prema samom sebi. Nešto zadnjih 30-ak godina ne volim kada mi nešto ne ide od ruke. Ali sada je sve ok! Sada idem u pravo pravljenje pločice pa ću da slikam kako mi je uspela...

Još jednom hvala vam i gde čuli i gde ne čuli!

0:50 dopuna

Evo sada sam završio prvu PCB sutra bušim rupe i tako...

BTW foto postupak mi nije uspeo ali mi je zato transfer uspeo iz prve... Nema veze ostala mi sijalica.... Trebaće....

[Ovu poruku je menjao Andrija Todorovic dana 08.04.2010. u 00:50 GMT+1]
[ guja011 @ 08.04.2010. 12:41 ] @
da, toner transfer se pokazao kao jako dobar za one kojima ne uspeva foto postupak a nemaju volje da nauce
pravilan postupak.
ako omane toner transfer, uvek preostaje flomaster.
a ako i on omane, onda nema problema, uvek postoje firme/pojedinci koje izradjuju po narudzbini.
[ štampar @ 12.04.2010. 20:33 ] @
Citat:
guja011: da, toner transfer se pokazao kao jako dobar za one kojima ne uspeva foto postupak a nemaju volje da nauce
pravilan postupak.
ako omane toner transfer, uvek preostaje flomaster.
a ako i on omane, onda nema problema, uvek postoje firme/pojedinci koje izradjuju po narudzbini.


A lak za nokte si zaboravio??
[ Sepa011 @ 12.04.2010. 20:36 ] @
Citat:
štampar: A lak za nokte si zaboravio??


i to kroz rapidograf sa izvadjenom iglicom
[ ljubisa88 @ 05.06.2010. 09:17 ] @
Evo ocu i ja da pocnem foto postupak...

Trazim neki izvor svetlosti, mislim da cu ici na neonke jer ih mogu da nadjem ovde u Banja Luci, pa ako mi ovo ne uspe da se moze prodati hahha.

Videh kod dede nekakvu crvenu veliku sijalicu sa kojom grije male koke :) zavrce se u klasicno grlo a balon je kao gljiva i crven jel neko zna o kojoj se sijalici radi, pokusacu da pronadjem sliku pa cu okaciti...
Hvala
[ Marko Enter @ 05.06.2010. 09:52 ] @
I sunce je vrlo dobar izvor ultraljubicastog zracenja , tako da sada leti mozemo dosta da ga koristimo

pozdrav
[ ljubisa88 @ 05.06.2010. 10:11 ] @
E vidis kolega moglo bi se, dobra ideja. Bar necu da placam neonke(sa sada), ovo sam pokusao pre 3 godine pa mi nije islo i batalio, e sad ocu opet da pokusam, posto je leto ubrzo ce da grije kao "ludo" pa bi se moglo pokusat nesto uraditi :)

Pozdrav
[ Marko Enter @ 05.06.2010. 16:21 ] @
Nema sta kolega da se isprobava to je isprobano odavno i radi odlicno , samo da nije oblacno

pozdrav
[ guja011 @ 05.06.2010. 17:20 ] @
ljubisa88, tu crvenu reflektorku zaboravi, foto laku je potrebno uv svetlo a ne infracrveno. sa ic bi samo zagrejao celu ploču i ubio kontrast
=garantovan neuspeh.
[ ljubisa88 @ 05.06.2010. 17:35 ] @
E hvala kolega, super sto ste mi rekli da odmah znam. Jedino sto mi preostaje je UV neonka koju prodaju u lokalnoj trgovini elektronskim komponentama, da ne davim vas puno u kakvim trgovinama mogu da pokusam traziti Zivinjarku :)
[ Marko Enter @ 05.06.2010. 20:52 ] @
Zivinjaru mozes naci u svakoj prodavnici elektro materijala , i kada joj razbijes spoljasnji balon da ostane samo onaj stapic sa zivom daje jace ultraljubicasto zracenje

pozdrav
[ ljubisa88 @ 05.06.2010. 21:00 ] @
E hvala ti kolega sto mi pomazes , jel mi mozes reci koje su cene tih sijalica i jel se mora razbijat balon nesto me strah :(
[ štampar @ 05.06.2010. 22:08 ] @
Ne mora...i ne gledaj u sijalicu,štetna je za oči...!
[ guja011 @ 06.06.2010. 09:06 ] @
balon ne mora da se razbija. bolje je bez njega , naravno ali i cela zivinjara radi posao.
jeftiniji izvori svetla su ti i oni kockasti reflektori sa stapicastom lampom a imas ih bilogde i to jeftino.
jedini uslov je da dodas ventilator (skini staklo iz poklopca!) i ne radis sa manje od 30-40cm.
kada isprobavas svetlosni izvor , uvek moras praviti 1 probu i iako je to na prvi pogled bacanje jednog foto namaza, uvek se isplati. na taj nacin dodjes do optimalnog vremena koje te nece zeznuti. probu radis tako sto na sendvic (staklo-predlozak-fotooslojeni laminat) stavis nesto neprovidno, npr karton i pomices svakih npr pola minuta za koji santimetar. kada razvijes plocu, dobices zonu u kojoj su vodovi jasni, ostrih ivica a lak sjajan . preosvetljena strana ce biti sa mat lakom i podosta pojedenim a ona strana na kojoj je ostvatljavanje kratko bice sa vodovima koji se jedva raspoznaju. jedna proba i resio si puno toga. naravno, kada razvijas, radi to u razvijacu propisane jacine i hladnom (sobna temp). kada se izvestis, moci ces koristiti i jaci i topliji razvijac.
[ ljubisa88 @ 06.06.2010. 11:10 ] @
E hvala ti kolega puno na pomoci, super ideja tako cu znati tacno vreme koje je potrebno da se napravi dobra plocica...
A jel ima neko fotku "razbijene" zivinjare ? znaci ako "uspesno" razbijem vanjski balon kako to unutra izgleda? da znam jesam li napravio kako treba ili upropastio hahah :D

Kakvo je staklo dobro ? jel valja staklo za prozore mozda je 4mm debelo ? pa da osecem parce...
Jel zivine lampe greju dosta kao halogene ? i jos me zanima ako kupim zivinjarku pa pocnem eksperiment sa koje udaljenosti i treba mi orjentacioni interval kad da pocnem osvetljavati a kad da prestanem :)
Hvala izivini sto te zamaram ali vidim "da si glavni baja u selu za ovo" kao sto bi mi rekli u BL :)
[ guja011 @ 06.06.2010. 15:01 ] @

sam živin balon je unutar spoljnog staklenog balona i pažljivim razbijanjem ga nećeš oštetiti. ajd naći će se neka slika, malo googla..
ipak tvrdim da bi prvu probu trebao uraditi sa nerazbijenom živinjarom, recimo sa "lakat" visine( osa lampe horizontalna). ako vremena budu preduga, onda razbijaj , inače je zdravije po tebe a dugotrajnije po lampu da ostane cela. ako je uvrćeš u namensko grlo, samo za tu primenu, razbijena je ok ali ako skidaš, vrlo je nezgodna.
staklo ko staklo, svako će da ti napiše da treba ili tanko ili specijalno. medjutim osnovna namena je da propusti koliko toliko svetlo lampe pa da ti na probi vidiš jel valja ili ne. staklo treba da je ravno da bi lepo pritiskalo predložak (film, paus itd) na foto-pcb. šta nađeš, od 2 do 5mm radi posao.
ja imam nekoliko komada stakala od kopir mašine (stare nashua, ubile se za rasturanje) i mogu ti reći da su sasvim dobra (ono je oko 4mm).
e, sad , vreme osvetljavanja: živinjarki treba vremena da se ugreje i dostigne pun sjaj tako da je sigurno vreme oko 4 minuta, ako je staklo tanje ili bolje propusno , i manje ali ne puno.
predlog- ostaviš 3 minuta pa povlačiš zaslon na 30 sekundi do nekih 5-6 minuta.
živina lampa ne greje toliko sendvič kao štapićasta halogena.

[ ljubisa88 @ 06.06.2010. 15:48 ] @
Da malo sam trazio sad znam kako izgleda zivina sijalica ona se uvrce u obicno grlo ali ipak treba nekakva prigusnica specijalna a znaci sijalicu treba poloziti horizontalno, ok sad cu trazim sijalicu i prigusnicu nekako mi se ova opcija svidja vise od neonki, ako je znaci vreme osvetljavanja duze od 6-7 min da je macolom manem :D hvala jos jednom
[ guja011 @ 06.06.2010. 18:08 ] @
ne moraš macolom, neko recimo čvrkne udubljenje u nosu živinjarke pa ispere sloj na staklu tako da je živinjarka providna i cela :D
opet, pošto živinjarka ne greje puno, možeš sniziti visinu. gorenavedeno je početna vrednost.
znači moraš rešiti jedno po jedno da bi bio spreman na sve uslove da bi mogao prepoznati šta ti ne valja (inače ideš u toner transferaše)
[ ljubisa88 @ 06.06.2010. 18:23 ] @
Citat:
guja011: ne moraš macolom, neko recimo čvrkne udubljenje u nosu živinjarke pa ispere sloj na staklu tako da je živinjarka providna i cela :D

Da citao sam o tome da se izbusi rupica(stalno surfam trazim dobru teoretsku pripremu :) ) i naspe se kvarcni pesak i mucas jel ono je bela boja nekakva? tako da se to izgrebe jer ona upija UV ako sam dobro shvatio...

Citat:
guja011: znači moraš rešiti jedno po jedno da bi bio spreman na sve uslove da bi mogao prepoznati šta ti ne valja

Pa zato ispitujem ko advokat da se pripremim :)

Citat:
guja011: (inače ideš u toner transferaše)

pu, pu, pu hahah :D
[ guja011 @ 06.06.2010. 19:19 ] @
mislim da je u rupa-fazonu najobičnija voda bila dovoljna.
davno bilo a već 10 godina koristim osram vitalux reflektorku pa sam to malo i zaboravio
[ ljubisa88 @ 06.06.2010. 19:38 ] @
E hvala ti drugar jos samo ostaje da to testiram, drugi put se upustam u ovo sad mislim da cu uspeti :D
Hvala
[ Marko Enter @ 06.06.2010. 21:46 ] @
zavi sijalicu u fasung i uzmi malo veci srafciger i lupi je sa strane i icepace se , i tako neka ostane nemoj vise da je skidas sa fasunga inace ces slomiti taj glavni stapic , prigusnicu obavezno stavi inace ce biti PUUUFFFF i sijalicu mozes da bacis u kantu

pozdrav
[ ljubisa88 @ 06.06.2010. 21:49 ] @
Hvala ti Marko, bice nesto od mene hahah :D a znaci sijalicu treba da polozim horizontalno to jest da "lezi" onda cu morat reflektor da nadjem zgodan da usmerava svetlost :)
[ Sepa011 @ 06.06.2010. 22:59 ] @
A evo i nesto sto nisu zivinjare, ne mora da se razbija i nije, previse, stetno po oci:

blog pri samom kraju strane.
[ Andrija Todorovic @ 07.06.2010. 07:41 ] @
Da se i ja ubacim kao neko kome nije uspeo fotopostupak nego je i dalje tonertransferaš.

Kako mislite prigušnica za živinu sijalicu? Ja sam uzeo živinu sijalicu bez prigušnice i postavio je bez ikakve prigušnice i izgledalo mi je da radi (foto postupak nije uspeo). Da li je moguće da je pregoreo deo za UV a ostao je samo spektar vidljive svetlosti ili imaju dva-tri tipa tih sijalica?

I još jedno pitanje moja sijalica je prilikom osvetljavanja pločice stajala vrhom, nosom prema dole. Znači nije stajala vodoravno da joj bok osvetljava pločicu nego je nos bio uperen u pločicu sa filmom na nekih 20-30cm. Da li je moguće da sam zato pretrpeo neuspeh prilikom izrade pločica? Sada trenutno ne mogu da probam ali moraću što pre da vidim da se nisam tu negde piiip
[ guja011 @ 07.06.2010. 07:59 ] @
klasicne prastare (elipsaste) zivinjarke od 125 odnosno 250w imaju redno vezanu odgovarajucu prigusnicu.
novije (oblik, snaga?) imaju u sebi volframsku nit u balonu koja je vezana na red i njima ne treba prigusica.
te koje imaju vlakno se ne krcaju, vlakno ne bi prezivelo u vazduhu.
mogu lampe biti i nosem ka pcb ako imas neki prigodan reflektor, bez njega je intenzitet manji.
sta pise na grlu ili balonu te tvoje lampe?
[ Andrija Todorovic @ 07.06.2010. 08:37 ] @
Pa koliko se sećam moja je elipsasta Osram živinarka kupljana u jednom velikom trgovinskom lancu na periferiji Beograda (žuto-zelen). Trenutno sam na poslu pa ne mogu da proverim ali čim budem u mogućnosti postujem oznaku tačnu.. Mislim da je 250W mislim...
[ ljubisa88 @ 07.06.2010. 10:19 ] @
Da vidis ipak ako je starija mora prigusnica a nove imaju "elegantnije" resenje sa vlaknom e sad je pitanje kako ih razlikovati? Da li se moze nesto znati iz ove oznake VTFE E27/125W ?
Pozdrav

JAOOOOOO ima li sta gore nego kad prodavac pojma nema sta prodaje, pa sto god pitam gleda u mene ko tele u sarena vrata :( ARGGG
[ guja011 @ 07.06.2010. 11:03 ] @
po economicu iz viteza, evo slika prigusnice i katbr
a sliku i katbr lampe u
http://www.economic-vitez.com/pdf/rasvjeta.pdf

[ guja011 @ 07.06.2010. 11:07 ] @
naravno i E27 je oznaka za grlo
[ ljubisa88 @ 07.06.2010. 13:55 ] @
E super sad mi je jasno, a recite mi ako zivinjara ima ogradjeno vlakno, hoce li joj smetati prigusnica?
Hvala
[ guja011 @ 07.06.2010. 16:36 ] @
tačnije je da li joj treba a kao što je rečeno prethodno, ne treba.
tvoja živinjara je vtfe i njoj treba prigušnica
[ ljubisa88 @ 07.06.2010. 17:18 ] @
OK, shvatio sam hvala :)
[ zorglub76 @ 07.06.2010. 23:55 ] @
Ne secam se da sam na ovom postu video ovaj podatak, a mislim da me on i kolje: kad u toku foto postupka moram da zatamnim prostoriju u kojoj radim?

Ajd udarite mi iksice tamo gde mi treba mracna komora:

[o] Lakiranje plocice
[o] Susenje plocice
[o] Namestanje folije na plocicu
[o] Osvetljavanje plocice
[o] Razvijanje u NaOH
[o] Pranje plocice

Mislim, za neke od koraka mi je jasno, al daj da cujem od iskusnih...
Jos nesto:

1. Koliko mracna mora da bude mracna komora? Jel smem da upalim svetlo u susednoj sobi? Da li je vestacko svetlo ok, a prirodno ne? Crvena sijalica?...
2. Da li mozete da mi pokazete sliku lakirane plocice (da je uslikate, ili da nadjete sliku na netu). Mislim da ne nanosim debeo sloj laka, ali ipak....
[ guja011 @ 08.06.2010. 00:10 ] @
jedino stavka 2 tj sušenje je duže, sve ostalo je kratko.
srećom pa za stavku 2 je dovoljna npr kartonska kutija ili slično tako da nema potrebe za pravom mračnom komorom.
za prskanje laka ipak treba da vidiš šta radiš tako da bi svetlo trebalo da postoji ali slabije npr kao oblačan dan ili svetlo susedne prostorije.
ukoliko oceđuješ ploču vertikalno, nećeš imati problema sa debljinom laka.
takođe korišćenje grafičkog filma kao predloška umanjuje važnost debljne sloja.
[ aleksazr @ 20.06.2010. 11:49 ] @
Koristeci film, sonu kiselinu i hidrogen, koliko tanke linije mozete izvuci?

Pre sam koristio ferihlorid ali mi je postalo mucno, pa sam presao na hidrogen.
Kupio sam 12% hidrogen u prodavnici i prosao je test na plocici sa debljim linijama (20mil).
Sona kiselina je od 20%.

Juce sam napravio dve plocice sa 11mil, jedna je uspela, ali su linije stanjene,
a druga je totalno upropastena.

Da li su bolji rezultati ako je hidrogen 30%?

Posle cu morati praviti linije i od 7mils, da li da se obavezno vratim na ferihlorid?


Da li je neko radio TQFP 0.5mm kod Vlade Baze?
Da li je neko stavljao vie ispod samog pada, recimo, 0805? Znaci, VIA na sam centar PADa.
Kakvi su vam bili rezultati? Moze na private...


[Ovu poruku je menjao aleksazr dana 21.06.2010. u 00:23 GMT+1]
[ eXchange999 @ 26.06.2010. 10:22 ] @
Evo ovako,danas mi je stigo 1kg Ferihlorida u granulama.E sad na kutiji pise da treba da se rastvori sa 1,25l vode da bi se dobilo 1,75l rastvora.I da je potrebno 5min za nagrizanje prilikom mesanja.

Ono sto mene muci je to sto sam negde procitao da se 250g ferihlorida treba razmutiti u litru vode ali nagrizanje je mnogo sporije.

Dali cu moci vise puta upotrebiti rastvor i sa 1 i 2 metodom.

Koje je pravilnije??? da mi neode zastita kao sa hidrogenom i sonom kiselinom
[ Marko Enter @ 26.06.2010. 10:47 ] @
Nemoj da se oslanjas tacno na vreme to zavisi i od temperature rastvora, ako je topliji pre ce nagristi, moras stalno povremeno kontrolirati , i feriklorid je manje agresivniji od sone i hidrogena tako je i bezbedniji za rad , ali obavezno koristi bar zastitne naocare i staru odecu

pozdrav
[ ljubisa88 @ 28.06.2010. 18:41 ] @
Postovanje

Zanima me jel ko radio stampane plocice sito tiskom? dobio sam od jednog kolege par sita na kojima su uradjene stampane veze nekih stabilizatora i ispravljaca e sad me zanima kakve boje treba da se koriste za nanosenje po bakru i gde da nadjem onu spahtlu kako li se zove sto se njome nanosi taj lak kroz sito... i kako posle toga da operem to sito da bih ga mogao kasnije koristiti?

Hvala
[ saggitarijus @ 03.07.2010. 22:24 ] @
Pozdrav!
Koristiš PVC boju ili ARGONOVE boje. A špahla se zove rakel. Sve to imaš da kupiš u prodavnici koja prodaje repromaterijal za sito i ofset štampu. Ranije se sito posle upotrebe pralo sa varikinom i PVC ili ARGONOVIM razređivačem, pomešan sa deterdžentom radi odmašćivanja svile na situ.
Pogledaj ovaj sajt, i biće ti mnogo jasnije. http://www.sitotehnika.rs/PROI...MATERIJALI/materijali_sito.htm
Po meni, najbolje je da koristiš laminator. Ja ga koristim već 3 godine, i veruj mi da izvlačim vodove debljine 0,254 mm. http://www.youtube.com/watch?v=cHnl5j919jU
[ ljubisa88 @ 05.07.2010. 17:21 ] @
Citat:
saggitarijus: Pozdrav!
Koristiš PVC boju ili ARGONOVE boje. A špahla se zove rakel. Sve to imaš da kupiš u prodavnici koja prodaje repromaterijal za sito i ofset štampu. Ranije se sito posle upotrebe pralo sa varikinom i PVC ili ARGONOVIM razređivačem, pomešan sa deterdžentom radi odmašćivanja svile na situ.
Pogledaj ovaj sajt, i biće ti mnogo jasnije. http://www.sitotehnika.rs/PROI...MATERIJALI/materijali_sito.htm
Po meni, najbolje je da koristiš laminator. Ja ga koristim već 3 godine, i veruj mi da izvlačim vodove debljine 0,254 mm. http://www.youtube.com/watch?v=cHnl5j919jU


E hvala ti kolega
Pozdrav
[ eXchange999 @ 23.07.2010. 12:55 ] @
Pomagajteee

Evo ovako 4 put pravim istu plocicu,ali se javlja veliki problem znaci nagrizanje ferihloridom krene lepo ali posle 2 do 3 minuta on pocinje da mi jede vodovo ne cele nego pravi rupice po njima,po zavrsetku plocica izgleda ko sir i neupotrebljiva je!Dali neko zna u cemu je problem.Dali je ferihlorid jak,ili je razvijac jak ja stvarno ne znam vise.

Dajte neki savet sta da pokusam...
[ Sepa011 @ 23.07.2010. 15:31 ] @
Kroz sta ti pravi rupice? Foto lak?

Ako je kroz foto lak, ili ti je prejak razvijac ili ti je vreme razvijanja predugacko.
[ EasyCorps @ 25.07.2010. 17:28 ] @
Da li si pokusavao nagrizanje sa kombinacijom HCl+H2O2?
Meni se u pocetku javljao slican problem, kada sam razblazivao komponente i kada je reakcija nagrizanja isla polako kao po uputstvu. Cini mi se da kada ide sporo nagrizanje, kiselina na neki nacin ima vremena da nadje ostecenja na razvijenom foto laku i pocne da nagriza i nezeljene delove, u pocetku sporo ali krene neki lava efekat i pootvara mnogo rupa na laku. Kasnije sam dosao do zakljucka da je potrebna brza reakcija. Kiselina koju kupim razblazena dovoljno 15-18% i u takvu kakva je sipam bez razblazivanja odokativnu kolicinu hidrogena 30% dok ne pocne dobro da susti i peni. Nagrizanje plocice traje oko 1-1,5 minut. Odmah uz posudu za nagrizanje drzim posudu sa vodom u koju sam dodao malo sode bikarbone u koju odmah po proceni da je nagrizanje nepotrebnih delova zavrseno ubacim plocicu i u istom trenutku delovanje kiseline prestaje.
Razni tutorijali su ti samo osnova za pocetak, ali sam ces posle nekog vremena naci nabolju kombinaciju za izradu.
[ eXchange999 @ 26.07.2010. 22:05 ] @
Probacu sutra tvoje i sepine savete.Nisam mogao ranije jer pomazem caletu oko farbanja...

Cim uradim javljam rezultate...
[ eXchange999 @ 27.07.2010. 20:48 ] @
Nece!
Probao sa slabijim razvijacem i nece ni da krene nagrizanje...Sa jacim opet ista prica.Sutra cu narucit iz kelca pakovanje od 10g pa probat sa tim,ko zna kolko je stara ova masna soda sto su mi dali u farbari.

Inace koristim fabricki osloene plocice...
[ EasyCorps @ 28.07.2010. 12:17 ] @
Kako vrsis osvetljavanje plocica i koliko? Kakva ti je stampa, laser ili inkjet. Ima tu jos nekih sitnica koje mogu da prave problemcice?
[ eXchange999 @ 28.07.2010. 22:06 ] @
Koristim stedljivu sijalicu od 25w horizontalno postavljenu na udaljenosti od 10cm.Osvetljavam 10min.Stampam na pausu sa laserskim stampacem.Za nagrizanje koristim ferihlorid iz kelca.Razvijac posto nemam cim da izmerim sam stavio dve male kasike u 2l vode.I to je to...

Ja sumljam na razvijac narucicu onu kesicu od 10g iz kelca pa sta bog da...


slika sijalice:http://img256.imageshack.us/img256/6245/26255395.jpg
[ EasyCorps @ 29.07.2010. 08:19 ] @
Mislim da ti je ta stedljiva od 25w slaba i ne daje dovoljno UV svetlosti koja je bitna u osvetljavanju, mada nemam iskustva sa njom. Ja koristim razbijenu zivinu sijalicu od 125w. Osvettljavanje oko 4-5 minuta, na nekih 10 cm razdaljine. Stampanje na pausu sa HP 1018 laserom, originalni toner, sa maksimalnim zatamnjenjem. Razvijanje sa blago razblazenim CEVTOK-om, koji je u principu rastvor NaOH, nemas potrebe da kupujes razvijac. Razblazim u odnosu CEVTOK:VODA-2:1. Bitno ti je i da kada stampas na pausu, da ti stampana strana pri osvetljavanju bude okrenuta ka plocici.
[ janosik @ 29.07.2010. 15:24 ] @
Sijalica je slaba, nema tu stednje! Zivina 125W sa razbijenim balonom ( opasna je za oci, kozu, PAZNJA!) 3- 5 min,
Razvijac moze cevtok na 2dcl vode jedan ili dva cepa, po proceni, pise to u prethodnim postovima
VAZNO je da predlozak stampane ploce nije providan ( odnosi se na vodove) i obavezno isti "napariti parama nitro razredivaca ( da dobije crninu)" moze i neki drugi razredivac ali nitro sto losiji to bolje
NEOCEKIVATI DA USPE SVE TO IZ PRVOG PUTA, ZA SVE TREBA VEZBE I STRPLJENJA! ako treba pomoc javite se. Pozzz
[ EasyCorps @ 30.07.2010. 11:34 ] @
Da, nisam naglasio za mere opreza pri koriscenju modifikovane zivine sujalice. Teoretski bi usled delovanja UV svetlosti moglo da dodje do ostecenja koze, ociju, a i nije bas najzdravije raditi u nekoj manjoj neprovetrenoj prostoriji zbog stvaranja ozona. Mada se retko kada desava u amaterskoj praksi duzi rad na osvetljavanju, pa ni tih 5 minuta provedenih pored aparature nece bas ubiti coveka. Ali u svakom slucaju, mere opreza nisu na odmet.
[ EasyCorps @ 30.07.2010. 11:43 ] @
Ako radis neke plocice sa grubim vodovima, mozda ti nebi bila losa Toner-transfer iliti pegla metoda izrade. Brzo se radi, nije ti potrebna foto oslojena plocica i daje zadovoljavajuce rezultate.
Evo jedne plocice koju sam "peglom" izradio.
[ eXchange999 @ 30.07.2010. 14:28 ] @
Necem stedim
Nabavih kako vi rekoste zivinu lampu od 125W i prigusnicu,ali trenutno nemam vise foto-oslojenih plocica.Narucio sam danas plocice i razvijac,tako da sutra bi trebalo da se opet bacim u eksperimentisanje...
[ tomel @ 02.08.2010. 14:43 ] @
Pozdrav
Evo ukratko kako ja pravim stampane pločice nadam se da će nekome značiti

Mozda najbitnija i najvaznija stvar je da se priprema za pločicu dobro uradi, to znači da belo bude belo a crne linije da budu sto kvalitetnije odstampane bez mnogo praznina unutra kad se paus pogleda prema svetlu. Ja mislim da se u daljem postupku pravljenja pločice
ne može ispraviti sama pločica ako je priprema loše odradjena (to jest eksperimenti sa kiselinama razvijačom itd).

Stampa na pausu daje dobre rezultate kad se odstampa na nekom kolor laseru ili malo bolji ink-jet stampač, ako se stampa sa laserom
mj predlog je da se prvo pusti par nakih običnih listova da se stampač malo zagreje. Dešavalo mi je se da se uradjena šema
bolje odštampa iz korela nago iz proteusa, svakako bi trebalo isprobati iz više programa kakav je kvalitet kopije
Ubedljivo najbolje rezultate daje priprema na providnoj foliji, ali to se samo moze uraditi kod nekog ko ima tu mašinu, mislim da se zove ofset smampa ali nisam siguran, ići ću da mi uradi jednu pripremu paću javiti kako se zove ta tehnika štampe
Znači ako odradite pripremu kvalitetno ovaj dalji postupak neće praviti probleme

Sto se tiče samih pločica dešava se da dugo stoje kod prodavaca i da foto lak izgubi svojstvo pa nemože nikako da se odradi.
Moj savet je da od prodavaca tražite svežije pločice. Pločice od virtoplasta je lakše uraditi nego pertinaks

Ja koristim živinu sijalicu od 125w ali joj nisam razbio spoljni balon, to nema potrebe raditi jer ona i ovako daje sasvim dovoljno uv
svetlosti a i lakše je odrediti vreme osvetljavanja

Na pločicu stavim odštampanu šemu , pritegnem je antirefleks staklom i još dodatno stavim neke tegiće na krajeve stakla da bih što bolje pritegao paus uz pločicu. Naravno poželjno je da stampana strana pausa bude do pločice. Pre nego što uključim sijalicu stampu
prekrijem nekim odevnim predmetom i sačekam oko minut da se sijalica zagreje kad sijalica počne da normalno da svetli onda skinem
zaštitu sa pločice.

Meni osvetljavanje traje oko 8 min sa 25 cm razdaljine s tim da je sijalica okrenuta vodoravno

Razvijač kupujem u prodavnici elektronskih komponenti, mislim da je natrijum hidroksid u pitanju, i stavljam dve #porcije# u litar vode.
Naime oni savetuju da se jedna kesica rastvori u litar vode, medjutim to je meni bilo slabo pa sam najbolje rezultate dobio sa
duplom dozom. Ako stavljate jdnu kesicu na litar vode pri ovim uslovima osvetljavanje ide oko 10.5min(mora se probati). Inače sama
težina jedne kesice ne znam kolika je ako treba videću.
Pre ubacivanja pločice valjalo bi sam razvijač malo zagrejati čisto da ne bude baš hladan.Pločica čim se ubaci linije polako počinju da
se pojavljuju ali koliko dugo će ostati u razvijaču ne mogu vam reći jer to zavisi od temperature i samog kvaliteta pločice tako da to nikad nije isto. Ja uvek povremeno vadim pločicu iz razvijača pa je pod česmom trljam prstima, jer tako najbolje vidim kad je pločica dobro razvijena, sam razvijač ove koncetracije nije opasan za ruke. Posudu sa razvijačem treba uvek lagano mućkati dok je pločica u njemu.

Za nagrizanje pločice stavim 18% sonu kiselinu (najobičnija kupljena u pradavnici) , istu količinu 30% hidrogena (može i malo manje) i
istu količinu tople vode. Samo nagrizanje pločice ovako ide ekstremno brzo pa je potrebno uvek lagano mučkati posudu
u kojoj je pločica. Dešava se da taj rastvor padne na ruku ali to nije toliko opasno samo treba ruku oprati vodom, inače ja golom rukom vadim pločucu iz rastvora,tako ne treba da se plašite ovoga samo čuvajte oči u toku rada sa ovim hemikalijama.
Sam 30% hidrogen strogo čuvajte daleko od dece obavezno u plastičnoj boci na tamnom i hladnijem mestu
[ Sepa011 @ 02.08.2010. 17:17 ] @
Citat:
tomel:%< %< %<

Ubedljivo najbolje rezultate daje priprema na providnoj foliji, ali to se samo moze uraditi kod nekog ko ima tu mašinu, mislim da se zove ofset smampa ali nisam siguran, %< %< %<


Nema veze sa mašinom, ta providna 'folija' je grafički film. Potraži u tvom mestu ko se bavi pripremom za štampu/filmovanjem

Citat:
Sto se tiče samih pločica dešava se da dugo stoje kod prodavaca i da foto lak izgubi svojstvo pa nemože nikako da se odradi.


Mogu i "bajate" pločice da se koriste samo im treba duže vreme osvetljavanja. Prikačena slička: na 'bajatom' vitroplastu, sa grafičkog filma SO-8 -> DIL-8



I ne mora živinjara, može i ponešto drugo, pogledaj moj blog (link dole u potpisu).
[ milanmeh @ 03.08.2010. 00:34 ] @
Evo i ja malo da se pohvalim sa SSOP24 adapterom (foto postupak, fabricki oslojeni vitroplast).



Maska je stampana na true 1200dpi laserskom stampacu (sa obicnim 600dpi laserom jednostavno nije bilo moguce istampati masku kako treba), dok sam za osvetljavanje koristio 4 komada Philips TL 8W UV lampe, upakovane u kuciste flat bed skenera iz 90-tih godina.
[ Sepa011 @ 03.08.2010. 00:57 ] @
Xe xe, trebalo je da ga 'uturis u 300 mils-a
[ Miodrag-ba @ 06.08.2010. 20:24 ] @
Ćao Drugari,

Već nekoliko mjeseci pratim ovu temu jer smatram da je izrada štampanih pločica jedan od kamena
temeljaca koji se mora ugraditi kod svih onih koji su elektroniku izabrali za svoj hobi, koji kasnije
kod nekih može prerasti i u profesiju.

Na preko 30 stranica o ovoj temi je rečeno gotovo sve što treba znati, ali je to poprilično razbacano
na mnoga mjesta tako da početnik (kojih je pretpostavljam najviše) teško može jednu priču povezati
u cjelinu, a kako je Guja 011 (Moderator) na jednom mjestu primijetio nekoliko priča se i prepliće što
čini dodatni problem (sito štampa, toner preslikači i sl.).

Zato ću ovu temu vratiti na sami početak, prilagoditi je za početnike i, nadam se, zaokružiti
pitanje izrade štanpanih pločica u jednu jedinstvenu cjelinu koja je potpomognuta sa dosta fotografija.

Pitanju izrade štampanih pločica, kada sam ja počinjao, prišao sam poštujući sledeće principe (a to važi i danas):

1. Izvući maksimalno dobar kvalitet u uslovima domaće radinosti.
2. Da me to košta najmanje novca, ali ne ići na pad kvaliteta.
3. Da se lako nabavlja sve što mi je potrebno za ostvarenje cilja.
4. Ukoliko je potreban neki alat da mogu sam da ga napravim
da nebi pravio dodatne troškove.

Naravno, foto postupak je dobitna kombinacija, sve ostalo je njegova blijeda kopija koja katkad zadaje
mnogo više glavobolje nego i sam foto postupak.

Dakle, bavićemo se fotopostupkom i to sa foto lakom POZITIV 20.

Cilj je izrada štampanih pločica kao što su ove na fotografiji br. 1 koje sam nedavno izradio za svoju
zanimaciju tokom ljetnjeg odmora.

[att_img]



[ Miodrag-ba @ 06.08.2010. 20:52 ] @
Za ovo nam je potrebno sledeće: ( Fotografiji br. 2)



- Hidrogen 30%.
- Sona kiselina 18% , Na fotografiji su dva pakovanja, u narandžastoj i crvenoj plastičnoj flaši. (?)
- Sredstvo za čišćenje. Nekad se zvalo VIM, a sad piše MER.
- Foto lak POZITIV 20.
- Natrijum hidroksid (posuda sa plavim poklopcem) to još nazivamo kao neke razne sode.
- Na fotografiji su 3 tipa sijalica: živina 125W sa prigušnicom, reflektor 150W sa štapićastom sijalicom
i neonka T5 od 8W. (trebaće nam samo jedna)
- Odgovarajuće kade ili slične posude.
- Pertinaks ili vitroplast.


Najbitnija stvar, ako se tako može reći, je odgovarajuća sijalica koja daje dosta ultraljubičastog dijela spektra,
odnosno sijalica koja proizvodi ultraljubičastu svjetlost, a to sigurno nijesu sijalice koje se nalaze u svakodnevnoj
upotrebi kod svih naših domaćinstava. Idealno rešenje su FILIPS ove UV sijalice koje se teško nabavljaju i
to u većim gradskim sredinama a nama ostalima preostaje da se snalazimo na neki drugi način.

Sebi sam postavio zadatak da napravim rasvjetu – sijalicu kojom ću moći da osvetljavam štampanu ploču dimenzije
200x300 milimetara što je i više nego dovoljno za domaću amatersku izradu.

Pomenuo sam tri sijalice jer su u ovoj temi negdje ranije pominjane, koje se relativno lako nabavljaju:

1. Reflektor od 150w sam odbacio jer spada u kategoriju „domaćih sijalica“
2. BLB (Black Light Blue) neonka T5 8W ili kako je nazivaju mutna sijalica dobra je kao i Filipsova UV sijalica
(Po podacima sa raznih foruma, nijesam je dosad koristio testitanje joj predstoji). Jedna košta oko 3,00€ nosač za
nju sa pratećom opremom još 7-8 eura. Za osvetljavanje zadate veličine ploče mi treba 4 garniture što čini nešto
više od 40 € a uz to malo je komplikovanije napraviti aparaturu a da to ne bude neki stari skener što se može
vidjeti na netu.
3. Stara dobra živina sijalica 125W košta 3 eura i prigušnica za nju dodatnih 8 eura što čini 11 eura.

Poštujući navedene principe opredejeljujem se za živinu sijalicu koja je jeftina i ima je u gotovo svim prodavnicama elektromaterijala.

Ovdje smo nekoliko puta pročitali da živinoj sijalici treba razbiti spoljni balon. Kada pomislimo na to očekujemo da će
nam sijalica, kada je udarimo, eksplodirati u rukama, a da će nam stakleni opiljci poletjeti pravo u oči, što se naravno
neće desiti. Zato prije nego što je razbijemo cjelokupnu staklenu površinu sijalice prekrijmo nekom lepljivom trakom idealan je široki selotejp.


Fotografija br. 3









[Ovu poruku je menjao Miodrag-ba dana 07.08.2010. u 17:41 GMT+1]
[ Miodrag-ba @ 06.08.2010. 21:09 ] @
Laganim udarcem manjim čekićem uz pomić eksera probušite spoljni balon sijalice koji će se polomiti ali
će svi komadi stakla zahvaljujući selotejpu ostati na mjestu i neće biti nikakve eksplozije. Fotografija 4 i 5.





Polomite stakleneu površinu neposredno uz metalni dio sijalice da se unutrašnji balon odvoji od spoljašnjeg i
izvucite unutrašnjost sijalice Fotografija br 6.



Kombinirkama ili nekim sličnim kliještima odstranite zaostale komadiće stakla koji „izlaze“ iz metalnod dijela
sijalice. Fotografija br. 7






Za osnovu „uređaja za osvjetljavanje“ sam uzeo ploču 400x450mm na koju ću namontirati ostale djelove.
Fotografija br 9.




Ploča od vitroplasta (200x300mm) mi pomaže da proračunam „od oka“ na kojoj udaljenosti bi treba da bude
sijalica. Ispada da je to negdje oko 30 cm.

Želja mi je bila da za ovu napravu iskoristim nosač za sijalicu koji se pričvršćivao za nekakvu šinu za
osvjetljavanje vjerovatno izloga u prodavnicama ali mi je nedostajalo još desetak centimetara visine. Kao
idealno rešenje ovog i drugih problemčića pojavljuje se kućište od napajanja računara. U njega mogu smjestiti
prigušnicu a ima već ugrađen prekidač i utičnicu za mrežni kabl.





Za sijalicu obavezno napravite neku „kapu“. Aluminijski lim debljine 1 mm završava posao.




Preostalo je još da se to sve poveže. Mora se voditi računa da sijalica dobija struju preko prigušnice, odnosno
faza mora ići od kontakta na utikaču mrežnog kabla preko prigušnice do sijalice. Unimerom kontrolišite na koji
„Zubac“ utikača treba dovesti fazu i obilježite ga. Ja sam to uradio crvenim marker flomasterom. Fotografija br. 13.



Stavio sam zvezdicu i na boku utikača. Ispitivačem za struju provjerite u kojoj rupi od utičnice u zidu ili produžnog
kabla je faza i nju obilježite. Ovako ćete znati kako da okrenete utikač kada budete priključivali sijalicu na
električnu mrežu i obezbijedite pravilnu putanju električne energije.



Izvinjavam se na prekidima jer ovo radim prvi put i zahvaljujem se na dodatnim uputstvima

Mali predah pa nastavljamo dalje....










[Ovu poruku je menjao Miodrag-ba dana 06.08.2010. u 22:21 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao Miodrag-ba dana 06.08.2010. u 22:31 GMT+1]
[ Sepa011 @ 06.08.2010. 22:12 ] @
Ufffff, jes da je dugačko, al je i opasno. A evo i zašto:

1. Gologuždrava živinjara generiše veliku količinu KRATKOTALASNOG UV zračenja (reda veličine 270 nm) na koje je, generalno, fotolak manje osetljiv.

2. Gologuždrava živinjara generiše veliku količinu OZONA (iako je to podvarijanta kiseonika (O3), tvoje ćelije ne znaju šta da rade sa njim iako se za hemoglobin vezuje isto kao i "normalan" koseonik (O2) i ukoliko se nalaziš u prostoriji u kojoj ta živinjara radi, možeš i da se ugušiš usled nedostatka kiseonika

3. Gorepomenuto kratkotalasno UV zračenje (UV-C) u relativno kratkom vremenu može da dovede do opekotina II stepena, a da ni ne osetiš, a uz to je opasno po vid - dovodi do TRAJNOG oštećenja očnog dna.

4. Što se "polariteta" tiče, to nema nikakve veze (gde dolazi faza a gde nula), nije to jednosmerna struja

Imaš slike na mom blog-u (u potpisu) šta je bezbednije za osvetljavanje pločica (ne smeta meni, ženimi ni mačkimi)
[ Miodrag-ba @ 07.08.2010. 10:41 ] @
Sve tačno.

Dok sam sve ovo pisao i kačio razmišljao sam šta ćemi Sepa011 napisati.
Tačno je i da ovakvu sijalicu koristim više od 20 godina i to ne samo ja.
Mnogi je preporučuju i koriste kao jedno od rešenja za izradu štmpanih pločica.

Koristimo i natrijum hidroksid koji se ne bez razloga naziva i živa soda.
Isparenja sone kiseline si usto otrovna pa svi zabodemo nos u kadu da
gledamo tok nagrizanja pločice i udišemo ta isparenja. Pa se i ta sona
kiselina koristi u domaćinstvu.

Moj pristup je kako da pomognemo ovoj omladini da sami rade štampane
pločice, a ne da ih plašim nemojte ovo nemojte ono, danas je sve opasno
zato očekujem od Vas da napišete kako ovo da koristim, a da se sto bolje
zaštitim, jer vidim da ste za ovo mnogo stručni. Dok sam razmišljao o
Vama smislio sam Vam i domaći zadatak. Nijesam mogao da riješim kako
odredim bez vage 7 grama natrijum hidroksuda za razvijač, a da pri tom
iskoristim nešto što svi mi imamo u našem okruženju.

Danas ću postaviti i preostali dio pa možemo o svemu prodiskutovati.
[ Sepa011 @ 07.08.2010. 11:09 ] @
Sigurnije korišćenje živinjare je BEZ RAZBIJANJA spoljašnjeg staklenog balona. Dovoljno UV-A (dugotalasnog, cca. 370 nm) prolazi kroz isti.

Za razvijanje preporučujem Silikatni razvijač, lako se zbućka u domaćoj radinosti:

200ml "vodenog stakla" (Na2SiO3) - u Beogradu ima da se kupi u farbarama
800ml destilovane vode
dobro izmešati i dodati (lagano)
400g NaOH

Ovaj rastvor je veoma kaustičan i prilikom korišćenja treba ga raublažiti u odnosu 1:4 do 1:9

Za razliku od 7g/l do 10g/l manje je temperaturno zavistan od temperature, povišene koncentracije HaOH tako da tesko dolazi do "prerazvijanja"

7g HaOH je približno jedna puna kafena kašikica (toga barem ima u okruženju)
[ Miodrag-ba @ 08.08.2010. 10:26 ] @
Film – nacrt štampane pločice

Za testiranje napravljene rasvjete i daljeg foto prikaza izrade štampanih pločica potreban nam je „film“
štampane pločice koju želimo da izradimo. Moja generacija je to nekada radila tako što smo štampanu
ploču crtali tušem i rapidografima na paus papiru. Danas to radimo pomoću mnogobrojnih kompjuterskih
programa ili koristimo gotove dizajne kojih ima izuzetno mnogo objavljenih na internetu.

Moj izbor je nacrt pločice, objavljene na ovom forumu, pojačala GAMA 400 koje je dizajnirao uvaženi
Gospodin Bora Jagodić, moderator, 10XB. Dimenzija pločice je 270x86,4mm.



Odštampajmo laserskim štampačem željeni nacrt na paus papiru. Ovdje možemo pročitati i neka druga
rešenja. Grafoskopske folije, termo folije, neke štamparske folije, ponešto od toga sam i sam probao, ali
se dešava da tih folija čas ima čas nema ili moram drugom nešto i platiti, a ovako na paus papiru mogu
sve sam i iskreno da vam kažem ne vidim razliku u kvalitetu štampanih pločica urađenih preko paus papira
ili nekih drugih materijala sa kojima sam ja radio.
Odštampani nacrt na pausu ma koliko nam izgledao dobar, a linije vodova crne, ako ga pogledamo
prema nekom izvoru svjetlosti ili prema prozoru, te linije nam baš i neće biti mnogo crne. Zato ih je potrebno
dodatno zatamniti. To ćemo uraditi tako što ćemo „film“ napariti u parama nitro razrađivača.
Za ovo nam može poslužiti kutija od matične ploče od računara. Naravno može i neka druga.



Poklopac kutije, natopimo nitro razrađivačem, to je lakše pomoću prskalice od sredstva za pranje staklenih
površina ili nešto slično koje sigurno svi imamo u svom domaćinstvu. Zatvorimo kutiju i pustimo da to sve
odleži 15-20 minuta. Poslije isteka tog vremena izmite film i ponovo ga pogledajte prema izvoru svetlosti.
Linije vodova će biti mnogo tamnije nego prije parenja.


Priprema pertinaks (vitroplast) pločice

Lenjirem držite pravac, a skalpelom kao da vučete liniju zarežite po vitroplastu ili pertinaksu. Po nekoliko puta
sa obe strane ploče. Uhvatite ploču rukama i polomite je po zarezanim linijama. Na taj način izrezaćete potrebnu
veličinu pločice. Savjet: Neka bude i duža i šira za 5-6mm od projektovane veličine. Foto lak se nekako loše
nanese na samim ivicama pločice pa ako su vodovi mnogo blizu mogu da se oštete ili kratkospoje. Sitnom turpijom
ili brusnim papirom obradite ivice pločice tako da kade se prstom povlači po ivici ništa ne zapinje.

Bakarni sloj na pločici ma kojiko nam izgledao čist on to nije. Već ima patine na njemu ili neke nečistoće ili
masnoće od naših ruku Zato ga treba dobro očistiti. Tanak mlaz vode će nam kazati jeli pločica čista ili nije.
Posmatrajmo samo dali se voda po pločici razliva ili ne. Slika govori mnogo više od riječi.

Nečista pločica:



Sredstvo za čišćenje pa i pločica je VIM, a piše i MER. Sa što manje vode i pločicu preći svaki milimetar
po nekoliko puta uz stalno dodavanje VIM-a.



Čista pločica. Pogledajte i uočite razliku u „ponašanju“ vode. Ako uočite po pločici i najmanje „ostrvce“ koje
zaobilazi voda ponovite čišćenje i dobro isperite pločicu.




Od sada pa do kraja procesa pločicu rukama pridržavajte samo po bočnim ivicama, prstima nikako po bakarnoj
površini. Osušite pločicu i pregledajte dali po bakarnoj površini ima ostataka dlačica od tkanine (ubrusa) ili sl.
Uklonite ih nekom čistom četkicom.



Foto lak POSITIV 20

Pakovanja 100 i 200 mililitara u kanticama spreja. Ovima kod mene istekao rok upotrebe, po podacima proizvođača,
prije dvije godine, ali još rade. Ponekad izbaci neke grudvice ali ako ga prije upotrebe dobro promućkam onda neće,
prska odlično.

Sa udaljenosti od dvadesetak centimentara od pločice u jednim potezu bez pauza u prskanju prekriti pločicu.





Nanos laka treba da bude što bolje ravnomjerno raspoređen po cijeloj pločici i ne treuditi se da svaki milimeter
bude prekriven. Na fotografijama 19 i 20 možete primijetiti dvije stvari. Nanos laka baš i nije ravnomjeran.
Posmatramo boju laka svetlija polja su sa tanjim slojem, a tamnija sa debljim slojem. Nijesam to namjerno uradio
već je tako otišla ruka. I drugo kao da su po laku neke rupice. Kad pustimo da pločica malo odstoji izgledaće ovako.



I dalje posmatramo boju laka. U središnjem dijelu pločice uočavamo malo veću svijetlu mrlju. Tanak sloj.
U lijevoj strani pločice koja je malo tamnija po boji bih rekao na osnovu mog iskustva dobar sloj laka.
I u desnom dijelu pločice najtamniji dio je debeo sloj. I da zaključim ovako oslojena pločica je ipak dobro
oslojena što znači da ovo šarenilo uopšte nije kritično.

Za oslojavanje pločice foto lakom nije potrebna tamna komora. Zamračite prostoriju, ali tako da ipak
možete čitati novine. Uostalom treba da vidite šta radite (sijalica od 60W je dovoljna). Kad završute prskanje
ugasite i tu sijalicu i neka malo odleži pločica. Uvijek izbjegavati bespotrebno izlaganje pločice dnevnoj ili
bilo kakvoj svjetlosti.

Sušenje laka.

Pećnica zagrijana na 50-60 stepeni pola sata. Eh to je danas lako gotovo sve pećnice imaju termometre ili
neke elektronske regulatore temperature. Prije 20 godina to nijesmo imali pa smo došli do alternativnog rešenja.



Fen za sušenje kose. Svi fenovi imaju dva nivoa toplote vazduha koji izduvavaju. Pa onim manje toplim
15 minuta sa daljine 30 do 40 centimetera. Možete fen pričvrstiti lepljivom trakom za neki stalak kao ovaj
na slici za mikrofon ili nešto slično da nebiste bespotrebno stražarili pored pločice i ova radnja treba da se
odvija u zatamnjenoj prostoriji Pod zatamnjenom prostorijom smatram prostoriju u kojoj ipak lako uočavate
djelove namještaja i ostale stvari koje se tamo nalaze.


Slijedi nastavak..... još 9 fotografija.




[ Miodrag-ba @ 09.08.2010. 18:31 ] @

Osvetljavanje

Imamo film štampane pločice i pločicu sa oslojenim i osušenim foto lakom. Ispod sijalice za osvjetljavanje
postavimo pločicu sa lakom okrenutim ka gore, ka sijalici. Na pločicu stavite film. Vodite računa kako
okrećete film. Pogledajte montažnu šemu, pazite da na kraju ne ispadne da komponente morate postavljati
na stranu gdje su vam bakarni vodovi na pločici. Ovdje smo nekoliko puta mogli pročitati da bi film trebao
biti tako odštampan da se strana tonera na papiru postavi direktno na foto lak. U protivnom dolazi do
određenog rasipanja na debljinu papira. To je tačno ali u praksi za amatersku izradu pločica rekao bih i
beznačajno. U primjeru koji mi služi za demonstraciju nije takav slučaj. Preko filma postavite staklenu
ploču debljine 4-5mm. U dva ćoška staklene ploče sam stavio dva mala trafoa da to sve bude malo teže
kako bi film što bolje nalegao na pločicu.





Živinoj sijalici treba 2-3 minuta da se zagrije i dostigne puni radni režim. Zato sve ovo treba nečim prekriti
i uključiti sijalicu da radi tih 2-3 minuta. Kartonska fascikla je savim dovoljna.





Uklonite fasciklu ili to što ste postavili i osvatljavanje može da počne.





Osvjetljavanje traje nekoliko minuta, a njegovu dužinu treba utvrditi eksperimentalno. O tome će biti riječi na kraju.
Pripreme za osvetljavanje pločice možete raditi sa upaljenom rasvjetom prostorije u kojoj radite. Po isteku vremena
za osvetljavanje ugasite sijalicu. Ako pogledate sada foto lak na pločici na njemi će se primjećivati linije vodova.
Iz razloga o kojima je govorio Sepa 011 za vrijeme osvetljavanja pločice nije potrebno da boravite u toj prostoriji.


Razvijanje pločice.


Proizvođač foto laka kaže 7 grama natrijum hidroksida u litar vode. Natrijum hidroksid se može kupiti u slobodnoj
prodaji i jedan kilogram košta 7 eura. Jedna puna kafena kašičica je oko 7 grama. Pripremite razvijač.
U odgovarajuću posudu stavite pločicu i nalijte razvijač. Posmatrajte pločicu i pratite tok razvijanja.








Poslije nekoliko trenitaka na pločici se jasno ukazuju linije vodova, a lak nestaje sa površina koje nijesu vodovi.
Razvijanje ustvari predstavlja ispiranje kompletnog foto laka sa površina koje nijesu bile zaštićene filmom
štampane pločice prilikom osvetljavanja. Što znači da će lak ostati na linijama vodova štampane pločice.
Pinceta i malo vate će nam pomoći da lagano uklanjamo nečistoću od rastvorenog laka i da kontrolišemo proces
razvijanja. Tokom razvijanja može se desiti:
1. Da nam foto lak ostane i na mjestima gdje to nije potrebno. Što znači da
je vrijeme osvetljavanja ploče bilo kratko ili je debeo sloj laka.
2. Razvijanje krene dobro, ali poslije određenog vremena nestaju i linije
vodova, a još uvijek ima laka i na površinama gdje nema vodova. Loš je film, propušta svijetlost i kroz linije vodova.
(Uh odomaći se i ovaj termin „linja vodova“).
3. Kada se ukloni lak sa površina sa kojih i treba, a ne izvadimo pločicu iz
razvijača lagano nestaju i linije vodova. Osvetljavanje je dugo trajalo ili
je tanak sloj foto laka na pločici.




Kada se razvijanje završi, izvadite pločicu i dobro je isperite vodom. Razvijač vratite u plastičnu flaši i sačuvajte
ga jer se možete koristiti i sledeći put.
Sada je trenutak da dobro pregledate pločicu. Ukoliko je iz bilo kog razloga došlo do oštećenja laka na linijama vodova
popravite to marker flomasterom. Ako nijeste poslušali savjet da vam plopčica bude veća za onih 5-6 mm pregledajte
vodove do samih ivica sigurno imaju oštećenja ili neke nepravilnosti pokušajte i to da popravite.



Ecovanje – Nagrizanje

Završna radnja u izradi štampanih pločica. U prethodnoj fazi sa pločice smo uklonili foto lak sa određenih površina
foto. br 29. U ovoj fazi uklanjamo i bakarni sloj sa istih tih površina. Najlakše je to uraditi rastvorom ferihlorida koji
se pripremljen može kupiti u prodavnicama materijala za elektroniku ili je u prodaji u prahu koji se rastvara u
određenij količini vode po priloženom uputstvu.

U odgovarajuću kadu – posudu stavimo pločicu i preko nje ulijemo ferihlorid da prekrije pločicu desetak milimetara.
Posmatramo tok nagrizanja i malo ga pomažemo naizmjenično podižući i spuštajuću nekoliko centimetara lijevu
odnosno desnu stranu kade. Lako se uočava nestajanje odnosno nagrizanje bakra, kada se proces dovrši izvadite
ploču i dobro je isperite, a ferihlorid vratite nazad i koristite ga i sledeći put.

Druga hemikalija koja se koristi za nagrizanje pločica je smješa 30% hidrogena, 18% sone kiseline i vode. Ovdje se
može pročitati mnogo receptura u kojima je svaka komponenta zastupljena sa različitim procentima. Svi ti recepti su
ispravni i mogu se koristiti što nam samo govori da spravljanje ove hemikalije nije komplikovano i ne moramo se baš
precizno držati navedenih procenata.

Ovdje moram upozoriti na 18% sonu kiselinu koja se koristi u domaćinstvima, a i mi je koristimo za spravljanje ove
naše hemikalije. U našim prodavnicama može se kupiti u narandžastim i crvenim plastičnim flašama. Na obe flaše od
proizvođača imamo odštampan identičan tekst o namjeni i uputstvima za primjenu. Ali u flašama je različita hemikalija,
čak im se i boja razlikuje. Nemojte koristiti ovu u narandžastim flašama nekoliko puta sam jurio procente da napravim
hemikaliju za nagrizanje i nikada nijesam uspio. Sa ovom u crvenim flašama sve je kako treba.
Neznam šta znače ove boje flaša, a možda je to samo jedna serija u proizvodnji i da to nije pravilo...

Za spravljanje hemikalije za nagrizanje već godinama koristim sledeći metod: U staru dobro poznatu kafansku čašicu
od 30 mililitara za služenje alkohola nalijem 1/3 čašice hidrogena preostali dio do vrha nalijem sone kiseline, svemu
tome dodam još istu količinu (30 mililitara) ili malo manje vode. Ova količina hemije dovoljna mi je za pločice do jednog
decimetra. Za veće pravim duplu dozu, a za ovu koju radim i trostruku.





Kada ubacite pločici u pripremljenu hemikaliju posmatrajte bakarne površine. Može vam se desiti sledeće:

1. Boja bakra potamni, na njegovoj površini se pojavljuju bijeli mjehurići što je propraćeno kao nekim vrenjem.
Imamo utisak da će nam kiselina pojesti cijelu ploču a ne samo bakar. Hemikalija dobija nijansu plavičaste boje.
Rastvor je previše agresivan i treba mu dodati malo vode.
2. Bakar potamni a odmah potom mijenja boju od tamne do svijetle i obratno što se lako uočava ako kadu lagano
ljuljate odnosno naizmjenično dižete i spuštate lijevu odnosno desnu stranu kade. Boja hemikalije polako dobija
tirkizno plavičastu nijansu kao na fotografiji br. 30. (Dobra hemikalija).
3. Boja bakra se gotovo i ne mijenja, ne primjećuje se promjena boje hemikalije. (Loša hemikalije ne nagriza
bakar treba je promijeniti.)

I u vom slučaju nagrizanje i nestajanje bakra se lako uočava. Kada se proces završi izvadite pločicu i dobro je isperite.
Hemikaliju prospite nimojte je čuvati.

Očistite foto lak sa pločice. Naravno VIM – MER i trljanje. Kao na foto.br. 17. Na rubovima pločise sigurno vam se
zadržao bakar tamo gdje ne treba da bude. Možda vam je kratkospoio dva voda. Uklonite taj bakar sitnom turpiom.
I dobili smo našu štampanu pločicu.






Određivanje potrebnog vremena
za osvetljavanje pločice





Uzmite što duži komad pertinaksa recimo 20 centimetara, širina 3-4cm. Izvršimo sve pripreme kao da pravimo štampanu
pločicu. Čišćenje, nanošenje foto laka i njegovo sušenje. Potreban nam je i film bilo kakve štampane pločice istih dimenzija
ili veći. Dužinu pločice (20cm) podijelimo na 10 zona po 2 cm. Nacrtajte na papir sve ove zone radi lakše orijentacije
(foto. br 26) Ispod sijalice postavite prvo papir sa nacrtanim zonama, na njega pločicu i preko nje film, a preko svega
toga onu staklenu ploču drbljine 4-5mm. Na fotografiji br.26 je tako urađeno. Imajte pri ruci neku ploču da zaklanjate
pojedine zone da se ne osvetljavaju kada to bude potrebno. Izvršimo pripreme za osvetljavanje kako je to već rečeno.
Počnite da osvetljavate pertinaks i mjerite vrijeme. Osvatljavanje počinje tako što se osvetljava cijela ploča. Poslije 2
minuta gurnite onu ploču naprijed i pokrijte zonu br.1, poslije narednih 30 sekundi gurajte ploču naprijed pa pokrijte i
zonu 2 i tako sve do kraja svakih 30 sekundi pokrivajte po jednu zonu. Što znači da se zona br 1 osvetljavala 2 minuta,
a zona br 10 se osvetlajavala 6,5 minuta. Razvijmo ploču u razvijču o čemu je već bilo govora. Kada se proces razvijanja
završi uzmimo ploču, da je analiziramo.





Uočavamo da se u svim zonama primjećuju linije vodova. A da se u zonama od 1 do 5 jasno vidi zaostali foto lak i na
mjestima koje nijesu linije vodova. Što znači da je vrijeme osvetljavanja bilo kratko. Pažljivijim posmatranjem isto se to
može reći i za zone br.6,7 i8. Zona broj 9 nam ozgleda čisto, nema foto laka na površinama koje nijesu vodovi. Što
znači da je 6 minuta vrijeme koje je potrebno da se osvetljava naša pločica. Dobijeno vrijeme važi za:
Živinu sijalicu od 125W koja je na udaljenosti od 30 cm od pločice koja se osvetljava, Film je urađen na paus papiru,
a ploča je oslojena sa malo debljim slojem laka. Bilo šta da se ovdje promijeni to vrijeme više ne važi.



Šta reći na kraju?

Premnogo riječi i fotografija da se objasni jedan tako jednostavan postupak kao što je izrada štampanih pločica.
Želja mi je bila da sve ovo kažem prostim i jednostavnim jezikom da me mogu razumjeti, kao što rekoh na početku,
početnici. Možda sam pretjerivao kod opisa nekih postupaka, ali bila mi je želja da istovremeno ukažem i na neke
eventualne probleme koji mogu iskrsnuti u readu, kako da ih prepoznamo, a potom i otklonimo.

Možda sam neke stvari opisivao na pogrešan i nerazumljiv način. Izvinjavam se zbog toga. Kada sam opisivao
spajanje prigušnice na fotografiji br. 13. Mislio sam na ovo što je došlo sa sijalicom od proizvođača:





Valjda ova slova „R“ i „O“ nešto znače, ali nijesam znao da ovo što znači „R“ može da se zakači i na onu drugu stranu,
tamo gdje je „O“. Toliko o „polaritetu“ kako reče Sepa 011. Čovjek se uči dok je živ.

Izvinjavam se na greškama kojih sigurno ima, ali nadam se u cjelini da će i ovo nekome bar malo pomoći....

Ćao.





[Ovu poruku je menjao Miodrag-ba dana 09.08.2010. u 19:50 GMT+1]
[ Andrija Todorovic @ 10.08.2010. 08:10 ] @
JA ću samo da kažem hvala...
[ EasyCorps @ 10.08.2010. 10:06 ] @
Vrlo jednostavan postupak i ne zahteva nesto sto obican smrtnik ne moze da priusti. Posle svih uputstava, zakljucno sa ovim koji je Miodrag-ba postavio, ko ne uspe da izradi stampanu plocicu, trbalo bi da prestane da se bavi elektronikom.
[ eXchange999 @ 25.08.2010. 14:24 ] @
Posle unistenih mnogo plocica uspeo sam konacno i ja.Za sve one koji budu imali problema sa rupicama po vodovima ima jednostavno resenje,problem je u stampacu.To je ono sto sam zadnje pomislio da bi bilo,ali bilo je to...Resio sam tako sto sam koristio dupli paos i stavio duplo vreme osvetljavanja.Hvala svima na pomoci...
[ ZZIKA @ 05.09.2010. 21:40 ] @
Opisani postupak je OK, s tim što ni ja ne koristim razbijenu živinu sijalicu. Čak imam utisak da ona koju koristim - 250W - sa nerazbijenim spoljnim balonom daje bolje rezultate, jer je osvetljavanje ravnomernije - i po sredini i rubovima. Ovo se primeti kada se rade ploče većih dimenzija. Ali OK - kako ko voli.

Imao bih jedno pitanje:

U poslednje vreme u prodavnicama u Srbiji se Positiv 20 teško nalazi. Pogotovo onaj kome već nije istekao rok.
A evo sada - trgovci mu podigoše cenu na neverovatnih preko 1000 DIN za 100ml, dok onog od 200ml ili nema ili mu je cena preko 2000 DIN (tamo gde ga ima).

Mislim da je vreme da se pređe na nešto drugo i mislim da bi Cinkarnin positiv lak P-501 bio odlično rešenje. Jedini je problem gde kupiti P-501 ? I u kojoj se količini isti nabavlja ? Da ne budem još i alav, pa da pitam - može li se naći negde u Srbiji ?


[ guja011 @ 09.09.2010. 21:11 ] @
Citat:
ZZIKA
Mislim da je vreme da se pređe na nešto drugo i mislim da bi Cinkarnin positiv lak P-501 bio odlično rešenje. Jedini je problem gde kupiti P-501 ? I u kojoj se količini isti nabavlja ? Da ne budem još i alav, pa da pitam - može li se naći negde u Srbiji ?


poslednji put kada je pitano, info je bila: pakovanje 10 boca (po litar)
[ Petar dioda @ 27.09.2010. 08:43 ] @
koliko kosta da se meni odrade neke plocice ja sam nekada radio sa flomasterom i sa gvozdje hloridom,a mrzi me da radim kompleksne plocice,iskljucivo mi treba za vitroplast jednoslojni bele boje 0-94V ac grupa sa temperaturnim opterecenjem do +86 celzijusa,ako je neko nekada video sapphire kompjuterske maticne ploce za 754 amd procesore 2007 godine to je to,maticne ploce imaju i po 7 slojeva,a meni treba jedan skromni sloj
ko radi neka mi odgovori na diodah8kwb.7@gmail.com,znaci samo profesionalac koji to radi.pozz

[ Srdjan M @ 05.10.2010. 19:02 ] @
Pozdrav.
Čime se najefikasnije čisti PCB?
Mislim na mastilo štampača, nakon vađenja iz kiseline.

[Ovu poruku je menjao Srdjan M dana 05.10.2010. u 20:13 GMT+1]
[ YU2AX @ 08.10.2010. 12:13 ] @
Na šta tačno misliš, ne razumem kakvo mastilo? Ako misliš na prah laserskog tonera (metoda termo preslikavanja) najbolje se skida acetonom. Aceton je takođe dobar i za pozitiv lak.

Ja lak skidam malo drugačije, koristeći već postojeće ... gotovu nagriženu pločicu sa foto slojem ponovo stavim pod UV lampu sa malo dužim vremenom osvetljavanja, naravno bez filma, a nakon toga u NaOH rastvor koji sam pre već iskoristio za razvijanje.
[ Darko_zed @ 09.10.2010. 11:34 ] @
Zna li neko kolika se povrsina moze poprskati POSITIV-om 20 od 200ml.Pozdrav
[ YU2AX @ 10.10.2010. 11:31 ] @
Citat:
Zna li neko kolika se povrsina moze poprskati POSITIV-om 20 od 200ml.Pozdrav


Po deklaraciji proizvođača 200ml može da pokrije površinu od oko 4 kv. metra, mada u praksi to uvek bude skoro duplo manje jer obično prskamo pločice malih dimenzija pa dosta spreja završi i oko njih, plus što je naneti sloj laka daleko deblji od onog koji je potreban.

Još jedna mala napomena, nisam video da je autor to pomenuo u inače odličnom članku.
Pošto većina nas radi mali broj pločica često puta lak zna da ostari (ne mislim da rok trajanja koji je odštampan na bočici) a ni pola bočice ne potrošimo. Ovo starenje je u stvari vetrenje (isparavanje) rastvarača u laku, pa ostareli lak više nema sposobnost da se ravnomerno razliva, prebrzo se osuši i ostavi gromuljice i ostrvca na pločici. Osim čuvanja laka na niskoj temperaturi dobro je rešenje da se lak isprska na pločicama koje ćemo tek kasije koristiti. Kada se osuši, pločice uvijemo u plastičnu foliju (ja koristim kesice za zamrzivač) i čuvamo na tamnom mestu (dovoljna je obična kitija koja dobro zatvara). Ako imamo dovoljno pločica možemo tako da iskoristimo sav lak. Pločice tako mogu da stoje i par godina, jedino što kasnije traže malo duže vreme osvetljavanja.
[ aleksazr @ 12.10.2010. 19:10 ] @
> Pločice tako mogu da stoje i par godina, jedino što kasnije traže malo duže vreme osvetljavanja.

Tacno, ja imam neke A4 lakirane iz 2004 i jos rade, a nisu bile nicim zasticene. Stojale su vertikalno, jedna pored druge u kartonskoj kutiji u ormanu.
Otvor kartonske kutije je bio naslonjen na zid (drvo) ormana. Znaci, nikakva posebna zastita. Samo se duze osvetljava i jos duze razvija, ali radi.

Foto lak je hemikalija - koliko znam, ima malo problema da se prenose hemikalije putevima Evrope, pa zato teze dolaze do nas. Tako nekako.
[ tisovac @ 23.10.2010. 13:36 ] @
Zanimljivo ,moram ovo da probam,pošto sam uvek koristio gotove ,a imam i lak i pločice.
[ nem96 @ 13.12.2010. 19:57 ] @
Ja sam bez problema svoje ploce napravio uz pomoc toner-transfer metode. Kod mene postoji nekoliko problema:
1. Rupe koje su izbusene, nisu povezane, pa je kod nekih (uglavnom svih) komponenata potrebno lemljenje sa obe strane. Da li je to moguce resiti i ako jeste kako?
2. Kod sitnijih komponenata imam problem sa izolacijom. Potreban mi je onaj zeleni (mislim da se zove lot-stop) lak. Probao sam sa drugim vrstama spreja kao sto su plastik i urethan, ali nisu pomogli jer ih toplota istopi, tako da samo sluze za oksidaciju ploce.
3. Gde nabaviti lot stop lak?
4. Kako lako naneti lot stop lak u kucnoj izradi? Video sam negde da je potreban silkscreen.
5. Da li je moguce napraviti silkscreen u kucnoj izradi ( Bilo bi od velike pomoci i oko teksta na ploci za raspored komponenti)?

6. Da li su sva ova pitanja utopijska?
[ viktor1986 @ 20.02.2011. 13:44 ] @
Evo vam nesto vezano za stampane plocice i njihovu izradu. Nadam se da ce nekome biti od koristi.
[ boogi @ 12.03.2011. 09:08 ] @
Pozdrav svima.

Želio bi samo da kažem SVAKA ČAST za ovakvu temu i da postavim pitanje:

Može li se koristiti metal-halide sijalica za foto postupak?(konkretno kao ova na slici)

Ako ne, da li se balast sa slike može koristiti za živinu sijalicu i do koje snage?

Hvala!


[ BOBANT94 @ 17.03.2011. 17:42 ] @
Zanima me ima li neko da izradjuje stampane plocice po "Narudzbi" ??
[ Nikola Majstorović @ 17.04.2011. 17:27 ] @
Ima li neko zainteresovan za izradu nekoliko komada pcb,za pare naravno....?
[ boogi @ 30.04.2011. 11:43 ] @
Evo i sam sebi da odgovorim na pitanje:
generalno - moze da se koristi i sijalica za koju sam prethodno pitao, s tim da je osvjetljavanje malo duze.
Jedna cudna star je da i kad sam nabavio Hg sijalicu trebalo mi je samo 2 minuta za osvjetljavanje sa cca 30 cm.Nisam siguran gdje je kvaka ali evo i rezultat (slika).Da li je u pitanju koncentracija NaOH ili temperatura NaOH ili to sto je NaOH kupljen na kilu (nije originalni iz kesice) ili je nesto sa foto lakom (kupljena gotova oslojena plocica) ili..
Uglavnom Ja zadovoljan a vi procjenite.
Mislim da je postupak za 10 za manje serije i probne plocice.
Inace debljina najtanjih vodova ispod kola je 0.35mm.

Pozz


PS postoji samo jedan nezeljeni spoj i par malih rupica na nekim vodovima sto je za mene OK za "prve macice"
[ mradomir @ 01.05.2011. 14:50 ] @
Boogi,
mislim da treba da produžiš vreme osvetljavanja, a skratiš vreme razvijanja - dobićeš bolji rezultat.
Malo off-topic, elektrolite si pogrešno izrutirao.
Ispravno bi bilo rutirati: regulator napona -> elektrolit -> MCU, i ubaci koji keramički od 100nF.
Na GND nemoj praviti one petlje.

Nemoj pogrešno razumeti, samo hoću da te posavetujem.
[ Sepa011 @ 01.05.2011. 15:15 ] @
NaOH nema veze sto je kupljen "na kilo", i onaj iz kesice je to isto samo odmereno na 7g ili 10g. Kod razvijanja je jako vazna i temperatura: niska -> dugo razvijanje, zaostatak tankog filma foto laka na plocici (tesko se uocava),...; visoka -> skidanje foto laka i sa neosvetljenih delova plocice ili u najgorem slucaju kompletno skidanje foto laka.

"Pretresi" ovu temu malo pazljivije, cini mi se da sam negde ostavio recepturu za razvijac kome temperatura nije mnogo bitna (NaOH + Vodeno staklo).

Za tanke vodove bih ti preporucio da nadjes optimalno vreme koje je potrebno za osvetljavanje i, ako si u mogucnosti, da koristis graficki film. Sa grafickim filmom, regularno i cesto pravim plocice 10/10.
[ boogi @ 03.05.2011. 19:22 ] @
Hvala na sugestijama!

Mradomir-u:
Hvala na savjetu.Inace donji red sa lijeva na desno pin 7 je +U i ide na regulator 317.Istina,elkici su mi "pobjegli" skroz gore desno a izlaz sa 317 prema MCU ima 100nF SMD.Nisam bas siguran na koje petlje mislis? (gornji red sa lijeva na desno pin 14?)

Sepi011:
Kad sa bio u prodavnici da kupim NaOH pitaju me koji ces?Ima onaj 98% ili neki sa nesto manje %.Uzeo sam 98%.A ne znam koja je koncentracija onog originalnog iz kesice.Zato sam rekao da je na kilo.
Pravio sam eksperiment. Plocicu osvjetljavo Hg sijalicom sa udaljenosti od 30cm bez razbijanja vanjske zastite snagom od 125W od 1 min do 15min u koracima od 1 min.Vagao 7 grama na vagi koja vaze 0.1gr i mjesao sa 1L vode destilovane.
Kad stavim plocicu u takav rastvor treba oko 15 min uz konstantno mijesanje da pocnu da se naziru vodovi ! Dok se zavrsi proces (oko 30 min) vise nema vodova upotrebljivih.Dodam jos oko 5gr i tad to ide brze s tim sto spadne velika vecina svega sto je iznad 2 min a ispod minut ostane ono sto ne treba da ostane. Nisam siguran gdje je kvaka al tako je.
Temu sam pretresao i citao o vodenom staklu - gdje da ga nabavim?(B.Luka)
Graficki film - mislis onaj sto koriste za sitostampu?

Boogi
[ mradomir @ 03.05.2011. 22:58 ] @
Citat:
Nisam bas siguran na koje petlje mislis? (gornji red sa lijeva na desno pin 14?)

Baš taj, ali nije frka i ovo će ti verovatno raditi, samo nije dobra praksa.

Što se tiče razvijanja, recimo da meni na jednu i po kašikicu traje oko 10 sekundi.
Vreme osvetljavanja bolje da bude malo duže nego da si na "granici".
Ako ti skida i vodove, onda film nije dobar.

[ Sepa011 @ 03.05.2011. 23:39 ] @
Hoce da skida/stripuje vodove predugacko vreme razvijanja kao i previsoka koncentracija NaOH (visoka koncentracija se inace i koristi za stripovanje plocice posle nagrizanja

posto me mrzi da "rovarim" po mojim HDD-ovima (malko sam se premorio), evo ovako:

Citat:
Thanks to Robin Moorshead for the following procedure to make silicate developer solution:
Take 200cc of "water glass", add 800cc of distilled water and stir. To this add 400g of sodium hydroxide (caustic soda).
Important safety precautions: The sodium hydroxide solid must NEVER be handled, use disposable gloves. When the sodium hydroxide dissolves in water it produces a great deal of heat so it must be added a little at a time and each portion allowed to dissolve before more is added. If the solution becomes very hot leave it to cool before adding more sodium hydroxide.
The solution is VERY caustic and it is particularly damaging to the eyes, use eye protection when making and handling it.
It also ruins clothing. Water glass is also known as "sodium silicate solution" and "egg preserver", It used in fire proofing fabrics, for waterproofing walls and making "chemical gardens". Caustic soda is used for clearing drains and available from any chemist. The solution cannot be made by dissolving solid sodium silicate.
This solution will be the same strength as the concentrate, and so will need diluting - about 1 part concentrate to 4 to 8 parts water, depending on the photoresist used and temperature.



Comment:

The pH of the solution just described should be about 13.5. In my experience various brands of positive-sensitized PCB require different strengths of developer. Some developers are simply sodium carbonate, which can be considered like sodium silicate in which the silicon atom has been replaced by carbon. The pH of carbonate developers is probably lower (i.e., less aggressive) than the silicate based ones. I was unable to develop Injectorall boards using sodium carbonate solution alone. However, I have used a 0.5 M solution of KOH for many years without problems. To a very rough approximation, a 0.5 M KOH solution should have a pH of about 13.5 as well, or a bit less. Note: The Moorshead recipe has approximately 10 moles of NaOH per liter which is then diluted 1:5 to 1:9. Therefore the final concentration of NaOH is about 1 to 2 molar. Because of the buffering capacity of the silicate, however, the solution should not be as aggressive as a neat solution of sodium hydroxide in water at the same concentration.

If I were to experiment with the Moorshead recipe, I would probably stick to a 1:9 dilution of the stock concentrate, or maybe even a 1:10 dilution. I would also start with about half as much NaOH (i.e., 200 g/L) to see how it works.
[ dekster2 @ 04.05.2011. 07:03 ] @
Ja bi da nadovežem,ako niste protiv.Pre dužeg perioda (86*)pošto je i flomaster za pločice bio pojam,se koristila
sito štampa .Konkretno je brat radio sa jednim profesorom na mašinskom fakultetu kada su se u to vreme radili
takozvani helikopteri za diskoteke.Motor brisača od zastave,četkice u regulator brzine za koji se radila ova pločica.
Korišćena je polistirol boja,i pominjem ovo jer je ovde pomenuto podvlačenje ispod štampe,a ova boja je i pored
držanja u hidrogenu(ne znam koji procenat)15 min nije popustila da bi i došlo kasnije kada se kalaiše i dizanje tog dela.
Naravno,danas ima i solventnih boja,ali i pro elektroničarskih alata koji ovo odrađuju.Znam da je komplikovano sa
ovim što sam pomenuo (ram,svila,emulzija,rahel,boja,)ali uslužno ako neko ima sito štampara može da bude pouzdano.
[ Sepa011 @ 04.05.2011. 09:35 ] @
Isplativo samo u serijama i nije za sitne vodove/razmake
[ milanmeh @ 06.05.2011. 02:15 ] @
Pola litre vode i pola supene kasike ljuspica NaOH (poravnate, da nema formirane gomile) je vise nego dovoljno za razvijanje fabircki oslojenih plocica. Rastvor koji koristim je toliko slab da nece ni kozu ostetiti, a razvijanje se zavrsi za 5-6 sekundi. Ukoliko mi se desi da lak ne otpadne sa nekih povrsinaa, dovoljno je da isperem ferhlorid sa plocice i uronim istu u razvijac na 2-3 sekunde i resen problem. 400g masne sode sto covek pominje u citatu je tesko preterivanje.

Inace moj setup za osvetljavanje cini 4x TL-10W u kucistu skenera i staklo peskirano sa jedne strane koji ima ulogu difuznog filtera. Maske stampam na paus papiru i izlaganje traje 8 min i 30 sek. Rezultati su skoro savrseni.
[ Sepa011 @ 06.05.2011. 13:21 ] @
Procitaj do kraja

kada se 400g razblazi sa 1:9 dobije se 44.44g/l, i ne zaboravi da ima i drugi sastojak koji predstavlja pufer (bafer) u reakciji da NaOH ne bi sve poskidao.

Plocice pravim vec mnooogo godina i desavalo mi se da po velikim vrucinama bude problema sa stripovanjem celih plocica. U zadnjih 10-ak godina tih problema nema

Imas u temi http://www.elitesecurity.org/t...nsfer-folija-za-PCB-gde-kupiti slicku plocice juce (05.05.'11) napravljene i "uheklane" plocice (SSOP-28, raster nogica 0.65mm, trekovi 10 milsa = 0.254mm)
[ milanmeh @ 06.05.2011. 14:49 ] @
Procitao sam do kraja, opet kako god okrenes i tih 44g je previse.

Pre nego sto sam kupio nekoliko LPC1343 mikrokontrolera (LQFP leziste), mora sam da vidim hocu li moci napraviti PCB da ih zalemim. Evo rezultata, na setupom koji sam pomenuo u prehodnom postu. Sirina 10mils, razmak 10mils. Sa ovom metodom bi se moglo ici do 8/8 za neka QFN ili MLF pakovanja, sve ispod toga bi pravilo problem.

[ GR.BA @ 05.09.2011. 20:35 ] @
e ovako radim svoj prvi kao "projekat" i ukratko cu da objasnim kako bi ja to uradio tehnikama koje se meni cine zasad jednostavnim
vrlo je bitno da me ispravite u onome sto grijesim hvala :)

sema izgleda ka na slici i ja sam jos tu dodo samo 2 LED diode i otpornike R3,R4 za dva razlicita stanja releja



Uploaded with ImageShack.us

znaci ja imam plocicu na kojoj je bakar samo sa jedne strane.
sta ja planiram...sa one strane na kojoj je bakar nacrtati semu kao na slici (EDDING flomasterom,ako je moguce da obratite paznju na ovu sliku koju cu ja crtati na pcb,da li su svi elementi
na svom mjestu da nebi doslo do kratkog spoja :) ) zatim istu plocicu izbusim i onda je iscrtam i sa gornje strane(strana bez bakra) kako bi mogo sa te iste strane poredati elemente.Prije nego sto poredam elemente
i zalemim moram uradit jos ecovanje i finish



Uploaded with ImageShack.us
[ ZAS011 @ 05.09.2011. 21:28 ] @
Pazi sad, svaka cast na pocetcima dizajniranja stampanih ploca, ali, ovo tvoje je 100 x 60 mm (10 x 6 cm), sto je MNOGO. To sve stane, i to sa lezecim otpornicima i vecim releom na 45 x 50 mm.

[ GR.BA @ 05.09.2011. 21:50 ] @
hvala na brzom odgovoru

kako ja to mogu sad na plocici nacrta ali rucno,akonije frka da mi na svom pcb oznacis elemente
[ GR.BA @ 05.09.2011. 21:56 ] @
aha skonto sam

i sad da li ja to crtam na stranu gdje je bakar i onda vrsim ecovanje.Elemente stavljam sa gornje strane,znaci ona koja nema bakra i onda lemim na kontaktima sa bakrom
[ ZAS011 @ 05.09.2011. 22:24 ] @
Na zalost, ne mogu da ti oznacim elemente, fajl sam vec obrisao (ionako je nacrtan u pauzi malko ozbiljnijih plococa).

Pogled je KROZ plocicu gledani sa strane komponenata tako da bi sliku trebalo da "obrnes u ogledalu" da bi je video sa strane bakra.
[ mikikg @ 03.11.2011. 22:16 ] @
Kratko samo da se ukljucim u temu i opisem kako sam brzo dosao do fine PCB metodom LASER PRINTER + LAMINATOR. Kupio sam klasican laminator za papir u Metro koji je imao podesavanje temperature (debljine). Naravno, malo sam ga "razbucao" i odsrafio temperaturu ... Film sam stampao na 100g-skom belom papiru (finiji papir za kolor stampace / kopir) tako sto sam pustio "blanko prvi prolaz" kroz printer kako bi se sam papir termicki pripremio i onda vratio u printer i ostampao 3 ili 4 puta isti film jedan preko drugog (nije bas prosto da se pogodi ali moze)! Zatim papir i plocica u laminator jedno 10-ak prolaza. Rastvaranje papira je islo malo sporije (voda + tecnost za pranje sudova) uz pomoc fine cetkice. Nagrizanje u kiselini je takodje islo regularno. Razvijena plocica je ispala skroz korektno sa kvalitetom recimo dovoljnim za standardan SMD (0.8mm pitch).
[ azinovic @ 07.11.2011. 15:52 ] @
ja imam par pitanja: zelim da pravim stampanu plocicu i vec neko vreme pratim forume i klipove na youtube ali nigde se negovori gde se moze naci vitoplast. a za hidrogen 30% rastvora danas sam presao ceo grad 15 apoteka i samo sam nasao u grackoj ali to nesmeju da mi prdaju dali postoi neka zamena
[ Darko_zed @ 07.11.2011. 17:06 ] @
Virtoplast ili pa malo jeftiniji pertinaks za izradu plocica mozes kupiti u bilo kojoj radnji koja prodaje elektronske komponente , a za hidrogen ne znam kako da ti pomognem i gde da ga nadjes jedino po nekim privatnim apotekama ako hoce da daju .Ako se ne snadjes za hidrogen imas i to rastvor za ecovanje plocica u istim radnjama gde kupujes elektronske komponente ima i toga , pozoves i pitas sve ce ti objasniti kako i koliko kosta .Pozdrav
[ paterson @ 07.11.2011. 17:22 ] @
Citat:
azinovic: .... i samo sam nasao u grackoj ali to nesmeju da mi prdaju dali postoi neka zamena

Za nagrizanje bakra može da se koristi feri-hlorid tj. FeCl3 u kristalnom stanju tj. u prahu, i može se koristiti isti rastvor više puta (nov rastvor rastvara najbrže, a stariji sve sporije i sporije). Najbrže rastvara bakar na višoj temperaturi koja iznosi oko 40 do 60 step. C.

Ima ga u bolje snabdevenim elektroničkim prodavnicama.
[ ZAS011 @ 07.11.2011. 18:34 ] @
Svrati do Beograda 30% hidrogena ima u prodavnici frizerske zadruge u Dusanovoj ulici, cena 300 Dindzi. U subotu upazario
[ Darko_zed @ 07.11.2011. 19:28 ] @
Ja imam 900 din. 30% litar. toliko ga ja placam .
[ ZAS011 @ 07.11.2011. 19:45 ] @
Znači imaš dobre uši za klepanje
[ Darko_zed @ 07.11.2011. 19:56 ] @
jbg nemam izbora kao ti nije ovo bg. pa da ima svacega na svakom cosku .Bilo jeftinije od 450-500 din je naglo skocilo
[ azinovic @ 07.11.2011. 20:19 ] @
posto je taj ferihlorid i u kolikim pakovanima najmanje se pakuje


[Ovu poruku je menjao azinovic dana 08.11.2011. u 14:36 GMT+1]
[ mikikg @ 09.11.2011. 12:27 ] @
Umesto 30% hidrogena (vodonik-peroksid), moze da se koristi i slabiji 15-17% koji ima bukvalno u svakoj apoteci + HCL. Naravno, duze ce trajati nagrizanje ali to u vecini slucajeva nije ni bitno. Evo jedan primer kako je meni ispala PCB za SMD sa slabijim hidrogenom i metodom koju sam opisao u mom predhodnom odgovoru.

http://mikikg.wordpress.com/2011/11/09/pcb-prototip-za-zmsdr-v2/

[ Darko_zed @ 09.11.2011. 12:33 ] @
lepo izgleda , super , reci mi samo kako si vrsio kalaisanje vodova?
[ mikikg @ 09.11.2011. 17:53 ] @
Kalaisanje sam radio na sledeci nacin:

Priprema:
- Dobro ocistiti bakarni sloj posle nagrizanja (grubi sundjer za sudove + pasta za pranje/poliranje sporeta - CIF i sl.)
- Osusiti plocicu
- Celu plocicu premazati pastom za letovanje (skoro svaka ce da zavrsi posao)
- Podesiti nesto nizu temperaturu na lemilici (ne znam tacno ali recimo malkice vecu od same temperature topljenja kalaja). Ako nemas regulaciju temperature, onda moze stara fora sa 1N4007 diodom redno sa lemilicom kako bi prepolovio snagu - znaci da dobijemo 12-20W. Naravno, neophodna je nesto ozbiljnija lemilica sa "pravim" (metaliziranim) vrhom.
- Vrh lemilice mora da bude u svakom trenutku cist i bez oksidacije (cistis vlaznim teflonskim sundjerom)

Napomena, kalaisanje se radi uvek pre busenja rupica.

Kalaisanje:
- Za kalaisanje vodova je potrebno izuzetno malo kalaja
- Za pocetak dok se ne ispraksujes, izaberi neki duzi provodnik manje povrsine i onda na sredini tog voda bukvalno stavis jednu tackicu kalaja
- Zatim lemilicom "razvuci" tu tackicu kalaja po celoj povrsini provodnika. Vodi racuna da se ne zadrzavas lemilicom u istoj poziciji kako nebi ostetio vodeve ili podlogu (pertinaks je vrlo osetlji i moze da izgori). Ako ovo "razvlacenje" ide teze, probaj da dodas ponovo pastu i eventualno jos vrlo malo kalaja. Ako imas puno oksidacije i vrh lemilice se brzo prlja onda ti je previsoka temperatura. Ako je preniska, onda ce "da lepi".
- Na kraju, oprati plocicu od paste uz pomoc alkohola ili acetona

Ja sam ovako uradio stotice plocica. Po meni, glavna fora je dobro podesena temperatura i dobar vrh na lemilici. Koso zaseceni vrhovi daju najbolje rezultate.

BTW: postoji i druga bolja metoda sa HOT-AIR lemilicama i kalajnom pastom
[ azinovic @ 11.11.2011. 19:44 ] @
a dali moze da se koristi i 12% hidrogen sto se prodaje u parfimerijama
[ ZAS011 @ 11.11.2011. 20:31 ] @
Samo ako nema "stabilizatora" i "emulgatora", klot.
[ Darko_zed @ 11.11.2011. 23:05 ] @
Citat:
BTW: postoji i druga bolja metoda sa HOT-AIR lemilicama i kalajnom pastom


Ja upravo radim ovom metodom ali umesto ''duvaljke'' koristim fen na nekih 350 stepeni sa visine od 10-15 cm . Radio sam nesto slicno ovome sto si opisao ali to sam radio sa bakarnom pletenicom i lemilicom od 150w , siroka pletenica , sirok vrh lemilice i na dva tri prevlacenja kalaise u tankom sloju plocicu 10x5 cm recimo mada sam ipak vise za ovu drugu metodu sa kalajnom pastom jer izgleda vrhunski kada se odradi jer se ne poznaju potezi lemilice .Ipak mislim da predjem na hemisku metodu kalaisanja plocica jer sam vec ulozio u sito stampu , tako ih izradjujem inace(stampane veze ,raspored elemenata , natpisi , stop lak itd) pa kad ih radim da makar bude profi i sa kalaisanjem . Pozdrav
[ mikikg @ 15.11.2011. 01:39 ] @
@Darko_zed Ovo sam napisao uopsteno za ostale korisnike :)

A tek ce biti interesantno kad stignu "poslaci" sa DX-a ... ;)
http://s.dealextreme.com/search/Soldering+Paste

73 de YU3MA
[ boro62promaja @ 25.12.2011. 13:27 ] @
Citat:
Darko_zed: lepo izgleda , super , reci mi samo kako si vrsio kalaisanje vodova?

Pogledajte video klip na forumu Audio elektronika na temi "da ne otvaram novu temu" ciji je autor 44250, nadji post od MISO MEHIĆ pa ce vam biti puno jasnije kako se to radi
[ Darko_zed @ 25.12.2011. 17:20 ] @
Citat:
boro62promaja: Pogledajte video klip na forumu Audio elektronika na temi "da ne otvaram novu temu" ciji je autor 44250, nadji post od MISO MEHIĆ pa ce vam biti puno jasnije kako se to radi

Ma jasno mi je sve ovo samo tako , sve metode sam studirao tako da ne postoji nista sto nisam licno radio na ovaj nacin da kazem mehanicki ali cim prodje nova godina krecem sa hemijom definitivno.Pozdrav i pogledacu klip da te ispostujem i ujedno hvala na trudu i zalaganju u temi !!!
[ Darko_zed @ 25.12.2011. 17:51 ] @
Pogledao sam postupak i njega smo bas spomenuli u nastavku mog pitanja koje si citirao , lepo se moze odraditi na ovaj nacin ali se ipak vide potezi lemilice .Ipak lepse ispada kada koristis kalajnu pastu mada je postupak skuplji i duze traje ali su rezultati inzvanredni.pozdrav
[ boro62promaja @ 25.12.2011. 19:34 ] @
Ima i metod presvlacenja bakarnih vodova slojem srebra (naravno hemijskim putem)
[ Ivan 89 @ 27.12.2011. 22:22 ] @
Sta je bolje koristiti za osvetljavanje foto laka: zivina sijalica od 250w ne razbijena ili gotova lampa za nokte sa 4x9w sijalice
[ Darko_zed @ 27.12.2011. 23:44 ] @
Citat:
ivanneagic: Sta je bolje koristiti za osvetljavanje foto laka: zivina sijalica od 250w ne razbijena ili gotova lampa za nokte sa 4x9w sijalice

Ako pozdravis jednu Nikolicku iz tvog komsiluka onda cu da ti kazem ovako nema sanse .Pozdrav
[ Mili-CQ @ 01.01.2012. 16:50 ] @
Jel probao neko ovo???

http://www.ehow.com/how_7207071_transfer-photocopy.html
http://www.youtube.com/watch?v=nGkuTLhB4pg
http://www.youtube.com/watch?v=mscXiGUqrtE

[ ZAS011 @ 01.01.2012. 17:29 ] @
Na zalost, postupci sa jutubeta nece da mogu.

Nije stos u transferu tonera na bakarnu foliju vec njegovo "lepljenje" za istu.
[ MirsoMehic @ 01.01.2012. 18:40 ] @
Peglanje


Skidanje tonera BEZINOM


Kalajsanje



Bit ce jos
Ljep pozdrav od Mirse


[ priest77 @ 15.01.2012. 20:42 ] @
@Mirso
Par pocetnicnkih pitanja:
Da li na ovom masnom papiru stampas pre nego sto ga odvojis od "nalepnice" ili nakon toga?
Ako je nakon toga, da li ima veze sa koje strane se stampa?
Vidim da se ovde spominje i neka termo folija, da li je to bolje od ovih masnih papira?
[ PedjaZ @ 15.01.2012. 21:27 ] @
Nalepnice se odvoje pa se onda stampa na toj "masnoj" strani gde su nalepnice bile nalepljenje.
Mozda ces morati da probas par vrsta nalepnica jer se nekad stampa zamrlja pre nego sto izadje iz stampaca.

Za sada je ovo meni najbolja varijanta.
Probao sam folije, papire iz kataloga i ovo skoro svaki put uspe iz prve.
[ Stexman @ 04.02.2012. 05:36 ] @
Dali se to štampa laserom ili ink jetom? Predpostavljam da je laser al ipak da pitam.
I zna li neko gde se može naći pertinaks u većim dimenzijama od 200X100 što je izgleda sad neki standard i najveće što se može naći?
Meni treba 220X100! Ako ima neko da proda tu veličinu neka mi se javi na PP!
Hvala.
[ ZAS011 @ 04.02.2012. 11:16 ] @
Potrazi u ASTACO - Zemun (Google)
[ Stexman @ 04.02.2012. 19:03 ] @
Pa oni imaju samo cisti pertinaks bez bakra?!
Ili sam ja toliko smotan da ne mogu da nadjem to sto mi treba na njihovom sajtu!?
A treba mi pertinaks za izradu stampanih plocica!
Ne cist pertinaks koji je namotan u neke rolne i prodaje se na kilo. :(
[ ZAS011 @ 04.02.2012. 19:18 ] @
Pozovi ih telefonom. I na tarabi moze da pise svasta

Ne mogu da verujem da se u komunikaciji sluzis samo gledanjem sajtova. Zovni i pitaj da li imaju Kaširani pertinaks. Nego, sto ne bi koristio Vitroplast?
[ Stexman @ 04.02.2012. 23:55 ] @
Pa moze i vitroplast, meni je sve jedno! Al i to se malo teze nalazi. Ali nasao sam u ITC-u ima 300X200 pa cu naruciti!
Hvala u svakom slucaju!
[ Milos_C @ 09.02.2012. 21:15 ] @
Probao sam danas da razvijem foto-lak sa živinom sijalicom od 160W (sa sopstvenom prigušnicom) i funkcioniše super, samo me interesuje u kom položaju treba da radi ova sijalica? Na kutiji piše vertikalni položaj, e sad sa grlom na dole ili na gore?
[ Darko_zed @ 09.02.2012. 21:29 ] @
ja koristim u horizontalnom polozaju vec dosta dugo i radi bez greske
[ lm741 @ 10.02.2012. 22:04 ] @
pozdrav,..

gde u srbiji kupiti p-501 (foto lak cinkarna celje)

kontaktirao sam ih CC naj ljubaznije ali mi ne odgovaraju,..

da li je to u srbiji nabavljivo,..

i ako jeste koja je cena pakovanja od litre,..

[ dejan_osipaonica @ 21.02.2012. 08:36 ] @
Drustvo pitanje za vas koji radite ecovanje sonom kiselinom,klozetarom? Koju koristite odnosno koja vam se najbolje pokazala?
Posto vidim da pojedinci ne mogu da nabave hidrogen od 30% predlazem im da probaju po apotekarskim radnjama.
Pre par dana sam poslednji put kupio u Smederevu u privatnoj apoteci platio 220 dinara litar bez previse pitanja oko namene.
U drustvenim su me obicno pitala zasta ce mi ,da bi posle dobio odgovor da nemaju jace od 3%
[ mobicat @ 21.02.2012. 13:27 ] @
Ja koristim 18% sonu kiselinu i radi.
U kojoj apoteci si kupio hidrogen?

Pozdrav
[ mnn @ 21.02.2012. 14:12 ] @
Ja sam u Sr.Mitrovici obišao sve apoteke i nisam dobio .Kupin ponekad u marketima kad bude 12 %.
[ Darko_zed @ 21.02.2012. 15:27 ] @
Citat:
lm741: pozdrav,..

gde u srbiji kupiti p-501 (foto lak cinkarna celje)

kontaktirao sam ih CC naj ljubaznije ali mi ne odgovaraju,..

da li je to u srbiji nabavljivo,..

i ako jeste koja je cena pakovanja od litre,..

O kakvom se laku radi ??? Kako se sa njim radi takodje i koja je cena ??
Mozda mogu nabaviti direkt od njih , to jest licno preuzimanje . Ako moze malo vise informacija o ovome .Pozdrav
[ lm741 @ 24.02.2012. 20:26 ] @
@Darko_zed

foto kopirni sloj p-501,...cinkarna celje
koliko sam skontao koristi sa jednako dobro kao i pozitiv 20
samo što je u pakovanju od litre a na pločicu se nanosi četkicom (nije pips)

čini mi se da sam na dobrom tragu da ga nabavim po ceni 25 evra za litar i to u Novom Sadu
u ponedeljak treba da dobijem odgovor

Darko,..ukoliko odgovor bude negativan javljam ti se,..

[ Darko_zed @ 24.02.2012. 20:43 ] @
Citat:
po ceni 25 evra

To je druze extra cena , javi mi molim te i ako je za koji dinar skuplje .
Nanosi se bas tako kao sto si rekao malo sam se raspitivao i obavezno proveri datum proizvodnje kao da ne valja ako je mnogo star i mora biti u original ambalazi . Molim te javi u svakom slucaju ima li ga negde ovde .Hvala ti puno i veliki pozdrav
[ lm741 @ 24.02.2012. 20:51 ] @
nisam siguran šta smatraju reklamiranjem a šta ne tako da ti šaljem nešto na PP
[ lm741 @ 29.02.2012. 00:01 ] @
eo ga,..konačno lak p-501 stigao i do mene,..

na konto iskustva sa lakom pozitiv 20 verovao sam da je sa lakom p-501 postupak isti,..
prvi dan pokušavao sam svašta i debelo se uverim da nije isto raditi sa novim kao sa starim tipom laka,..

ovom prilikom veoooma se zahvaljujem guji011
da nije bilo njega pretpostavljam da bi sav lak završio u kanalizaciji,...

znači drugi dan tj. danas konačno sam dobio zadovoljavajuće rezultate
slike koje će te videti mogu i bolje ali naravno tu još nedostaje rutine da bi finese bile max.
ali u principu veoma sam zadovoljan,...štaš kad volim foto postupak,...

zaključak:
postupak je isti samo što lak p-501 malko više je zahtevniji
ali kad se uigra sve ostalo je lako,...


još jednom guji veliki pozdrav i veliko hvala,...
[ guja011 @ 29.02.2012. 01:29 ] @
drago mi je da je par finti pomoglo.
501 je lak za rad a mnogo bolji od pozitiva 20 što se tiče lagerovanja, tako da kilo-pakovanje neće da propadne ako je nekom to frka.
[ Darko_zed @ 29.02.2012. 12:19 ] @
Pa koga sad da davim za finte Guju ili LM-a , ajde dogovorite se pa mi ispricajte sve do detalja jer mi stize lak za par dana .Pozdrav
[ mradomir @ 29.02.2012. 12:39 ] @
Ajde gde ste to nabavili, dovoljno je naziv firme.
[ lm741 @ 29.02.2012. 14:29 ] @
Darko,..ja ti stojim na raspolaganju,..
eo malo pre sam nove pločice osloio,..već daleko veštije nego juče,...a tek sutra,.. sutra ću da budem pravi :D

imao sam problem sa stolom
mora da ti bude pod libelu i onako i ovako :D

vidi se na pločicama da mi se lak slio malo više na jednu stranu
to je zato što 501 malo sporije suši a dok sam radio sa p20 brže suši pa to nisam ni primećivao,..

[ Brelak @ 29.02.2012. 19:48 ] @
Ja se unapred izvinjavam jer predpostavljam da odgovor vec negde postoji ali ih ima i previse. Papir kog magazina je najbolji za pegla transver? Jednom sam radio i bilo je apsolutno fenomenalno ali se ne secam koji casopis je bio u pitanju. Hvala! :)
[ PedjaZ @ 01.03.2012. 21:02 ] @
Ubedljivo najbolje je ovo:



Skines nalepnice i stampas na masnoj strani.
[ Darko_zed @ 01.03.2012. 21:53 ] @
Citat:
PedjaZ: Ubedljivo najbolje je ovo:



Skines nalepnice i stampas na masnoj strani.


A gde se moze nabaviti i kako se radi sa ovim ???!!!!
[ ZAS011 @ 02.03.2012. 08:01 ] @
Prosetas do neke knjizare i kupis "etikete", odlepis sve sa nosaca i bacis, na nosacu, na onoj "sjajtavoj" strani stampas.

Mada, graficki film i fotopostupak su zakon.
[ Brelak @ 03.03.2012. 19:14 ] @
Kolege, pretrazujuci celu google bazu o pravljenju pcb-a naisao sam na jedan interesantan video Tu se dakle radi o direktnom stampanju seme na plocicu i to pomocu inkjet stampaca! Ono sto je meni palo odmah na pamet je to kako je moguce da se na bakarnoj povrsini zadrze linije u zeljenom obliku, kako se usled povrsinskog napona ne skupe? Verovatno da je u pitanju specijalan tip boje ili mozda cak i posebna priprema bakarne povrsine, mozda premazivanjem nekim lakom ili cime vec. Meni se iskreno svidja ovaj nacin pravljenja pcb-a. Sta vi mislite o ovoj metodi?
[ Darko_zed @ 03.03.2012. 19:51 ] @
Plocica se zagreva pre pustanja u stampac na stampanje ,a i ima metoda gde se potapa u rastvor za ecovanje na sekund dva da bi povrsina bakra postala drugacija .Ja imam jedan stampac pripremljen za to pa cemo videti kako radi mada postoji i specijalno mastilo koje je se navodno moze naci u nekim radnjama koje se bave punjacima i tonerima ali jos to nisam proverio za sada.Pozdrav
[ Darko_zed @ 03.03.2012. 19:52 ] @
I kazu zuta boja je najotpornija na rastvor za ecovanje
[ Viktor95 @ 03.04.2012. 19:22 ] @
Umesto transfer folije moze te upotrebiti i grafo foliju.Mnoge fotokopirnice stampaju na njima pa i nije problem naci ih...ta folija se koristi u skolama za grafoskop..........
Postupak je sledeci:
Ostampanu foliju tavno iseci po ostampanim ivicama tako da vam ostane samo stampani deo.Plocicu dobro ocistitii i prisloniti foliju tako da stampana strana folije bude na strani bakarne povrsine.Ivice folije zalepiti papirnim ili nekim drugim selotejpom tako da folija bude dobro pricvrscena za plocicu.Novinom obmotati celu plocicu i staviti na radnu povrsinu.Peglu ukljuciti i sacekati da se dobro zagreje.Peglom dobro pritisnuti plocicu.posle par sekundi plocicu staviti pod mlaz vode i sacekati da se ohladi.Skinuti foliju i dobro je osusite i plocica je spremna za sledecu fazu.....
[ pera_uske @ 05.04.2012. 19:09 ] @
ja cu poludim vise, nema sta nisam probao za transfer tonera, ali ne uspevam nikako..

stampac HP 1600 COLOR

pegla je neka novija, temperaturu podesavam na coton, to je predposlednja crta, nekako plocica bude vrela posle toga ne moze se prstom ni pipnuti. peglam oko 2minuta maksimalno

plocice su CEM3 i FR3 , ona prva je dosta elasticna, a druga je tvrdja. sve plocice sam oprao deterdzentom, osmirglao vodenom smirglom 800 !

papire koje sam probao:

- obican 80gr, papir se sa sve tonerom zalepi za plocicu, moguce da bih posle potapanja u vodu dobio neki rezultat, ali nisam zadovoljan!
- neki kvalitetniji italijanski papir za color stampace 100gr , rezultat slican kao sa obicnim
- paus papir, precrta se sema na plocicu, ali pola-pola, pola tonera ostane na paus a pola na plocici, ma koliko god dugo grejao, sugorno 5 minuta sma peglao, plocica je bila vrela!!
- foto papir, color glossy 190gr, jedva se poneki deo preslika, kao da debeo papir mnogo, i toner nema sanse da se odlepi od njega
- termo folija, nesto se jedva preslika, opet nikako..

kada stampam u podesavanjima stampaca biram razne modove stampanja, lepo za paus/foliju izaberem "transparency", za foto papir "photo glossy 190gr", itd..



sad bi trebaju nekoliko saveta, makar da suzim izbor i potragu za resenjem

1- kada se sema odstampa, nebitno dal na papir/paus/foliju, koliko dugo sme da stoji pre peglanja, da li to uopste utice nesto ?
2- da li se nekako mozda podesiti stampac da ne "peče" mnogo toner za papir ?
3- da bih eliminisao problem pertinaks, gde bih mogao , tj na sta bih drugo mogao probati da preslikam otisak?


svaka pomoc dobrodosla:)



[Ovu poruku je menjao pera_uske dana 05.04.2012. u 20:57 GMT+1]
[ pera_uske @ 05.04.2012. 19:57 ] @
evo i malo slika











[ PedjaZ @ 05.04.2012. 20:13 ] @
Papir je glupost.
Paus - rezultat slican kao sa "masnim" papirima.
Termo folija - dizes foliju tek kada dobro ohladis plocu.

Meni je ubedljivo najbolje raditi sa masnom stranom na kojoj su bile nalepnice (pisao koju stranu pre).

Ostalo je experimentisanje.
[ pera_uske @ 05.04.2012. 21:08 ] @
uzecu taj samolepljivi papir sutra, da i sa njim probam


gledam klipove po youtube kako ljudi sa istim papirima/pausom rade lako, sve se prenese, a kod mene nece pa nece:)


a na sta bih drugo mogao da probam preslikavanje, mozda ovaj pertinax i nije kvalitetan sta znam..

i jel vi menjate podesavanja za stampac kad stampate seme na papirima/folijama, kako bi izgledalo da mi stoji podesen "light papir 70gr" a stavim neki deblji, mozda tad se ne bi mnogo zapeko toner, pa bi lakse islo ?

[Ovu poruku je menjao pera_uske dana 05.04.2012. u 22:36 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao pera_uske dana 05.04.2012. u 22:37 GMT+1]
[ ZAS011 @ 05.04.2012. 21:41 ] @
Foto postupak je, ipak, zakon.

Ljudi pogube tonu vremena i zivaca dok "upeglaju" peglanje, i uvek ih ponesto j*bucka.
[ pera_uske @ 05.04.2012. 22:15 ] @
zao me sad da odustanem pored ovoliko vrsta papira, dosta obicnog pertinaksa i cimanja :)

ali kad tad bih presao na foto postupak, imam neke fluo cevi iz monitora/skenera i u planu mi je da napravim neku komoru, samo sad me zao da mi propadne dosta pertinax plocica, da ih prskam sa foto sprej mislim da nije to resenje..


[ ZAS011 @ 05.04.2012. 22:26 ] @
Citat:
pera_uske: , da ih prskam sa foto sprej mislim da nije to resenje..


Zasto to nije resenje? Ionako pre prskanja imas iste ropreme kao i pre "peglanja", odmascivanje, ciscenje i priprema plocice, a krajnji rezultati su neuporedivi.
[ pera_uske @ 05.04.2012. 22:58 ] @
pa pise ovde da su bolje fabricki oslojene :)

nista, uzeci onda foto lak, 1500din je u princu, nema to negde jeftinije?


a svejedno ipak cu pokusati jos neki put za toner transfer, mozda ubodem nesto
[ guja011 @ 05.04.2012. 23:02 ] @
u radioklubu je jeftiniji al ga nema sledećih mesec dana.
prskane pločice su bolje od fabričkih zato što ćeš naučiti kako da ih napraviš a fabričke em mogu da budu bajate em može da se desi da ih zafali na lageru. fabričke koristiš kada imaš ustaljenu veličinu a i iskustvo (dobar predložak), onda ispadaju ziheraški.
[ guja011 @ 05.04.2012. 23:03 ] @
pre neki dan sam prepolovio tu količinu u princu
(bile samo 2 bočice)
možda je stigla taze količina
[ ZAS011 @ 05.04.2012. 23:13 ] @
Citat:
guja011: pre neki dan sam prepolovio tu količinu u princu
(bile samo 2 bočice)
možda je stigla taze količina


Zar si batalio P-501?
[ pera_uske @ 05.04.2012. 23:32 ] @
prvi put uzimam sprej,, pa se dvoumim

u mikroprinc Sprej Positiv 20, 200ml 1500rsd

kelco Sprej 20 Positiv Plus, 100ml - 1000rsd


u kelco duplo manja kolicina, ali ima neku ekstenziju "Plus" :)


mozda za pocetnika je bolje uzeti taj "plus", da bolje/lakse ispadaju plocice dok se ne uhodam ??

i koliko odprilike se toga trosi, recimo sa 100ml koliko je to npr plocica 10x10cm ?
[ ZAS011 @ 06.04.2012. 07:58 ] @
Imas negde na 'netu prevedeno uputstvo za koriscenje Positiv 20 spreja, mozda cak i u ovoj temi. potrazi (forum ima i pretragu).
Neki od nas koriste sprej, neki vec oslojene plocice (konstatacija o "bajatim" plocicama u zadnje vreme ne stoji).
[ guja011 @ 06.04.2012. 09:03 ] @
za tebe sa grafičkim filmom ne postoji bajata ploča, ali za nekog ko probava sa paus predloškom a nema nikakovo iskustvo, nepoznati kvalitet fabrički oslojenog laka ume da bude P.I.t.A. stoga ono gore napisano
[ pera_uske @ 06.04.2012. 11:34 ] @
nasao sam upustvo i skinuo, samo ne znam dal da uzmem "positiv 20" ili "positiv 20 plus" , ili je to sve isto samo drugo pakovanje ?:)

[ guja011 @ 06.04.2012. 13:42 ] @
ne postoji plus niti drugo pakovanje. positiv 20 je zaštićeno ime i sa tim se nigde (po belom svetu) niko ne frlja osim u radioklubu.
kupi koji hoćeš isto je.
čini mi se da je pre jedno 10-ili-20-i-više godina postojao plus ali to je bilo u vreme kada se prelazilo na drugi gas ali to ne videh skoro.
[ pera_uske @ 07.04.2012. 13:27 ] @
ceo grad sam obissao da nadjem philips TL 8W/05 , ili TL 8W10 , jer sam citao da su te neonke dobre za osvetljavanje, ali nigde nema

na kraju sam uzeo 3 komada "horoz T5 8W BLB fluorescent tube ultra-violet" , crne boje, nemam pojma kako svetli jer nisam je jos prikljucio, evo slika kako izgleda




izgleda da sam se zeznuo, ne mogu sa njima nista da uradim ?

[ guja011 @ 07.04.2012. 13:32 ] @
predpostavka je da imaš našta da ih priključiš (sobzirom da su 8W)?
[ pera_uske @ 07.04.2012. 13:47 ] @
imam cini mi se neki starter/prigusnicu od 30W, i neku armaturu sa elektronikom za neonke, vuklo se to po tavanu, pogledacu danas.. a u krajnjem slucaju tih prigusnica/startera ima svuda po elektro radnjama, mada nisam nikad obracao paznju dal bas ima za 8W , to cu kasnije razmisljati kako da vezem sve 3 neonke u red :)

samo me za sad brine dal su dobre ove neonke za osvetljavanje
[ ZAS011 @ 07.04.2012. 18:16 ] @
Prigusnice za 8W ces tesko naci.

Imas u mom potpisu link ka mom blog-u pa pogledaj cime se osvetljavaju plocice, a guja011 ima nesto drugo.
[ pera_uske @ 08.04.2012. 13:05 ] @
Citat:
ZAS011: Prigusnice za 8W ces tesko naci.

Imas u mom potpisu link ka mom blog-u pa pogledaj cime se osvetljavaju plocice, a guja011 ima nesto drugo.


video sam, i rekoh da sam trazio philips TL neonke ali ih nema(nisam iz BG nego iz manjeg grada iz unutrasnjosti), slicne bele i od drugih proizvodjaca ima ali nigde na njima ne pise da daju UV svetlost


probacu da nadjem prigusnice od 20W, i da po 2 ove 8W neonke vezem na red.. nemam drugog izbora jer ne verujem da neke prodavnice ce mi slati neonke kurirom. a gledao sma u mikroprinc i kelco i oni nmaju uopste neonke u ponudi




sto se tice transfer tonera , izgleda da sam uspeo, samolepljivi beli papir sam koristio, tj onaj masan deo na koji je papir zalepljen, i otisak ostaje na plocici posle 2 minuta peglanja, znaci sav otisak se otisne sa papira, i u vodi papir samo odpadne!

samo ima 2 problema, taj papir je skup 30din/komad, a ionako bacam onaj beli lepljivi deo, ne znam gde bih mogao osebno da nadjem samo taj papir.. a drugi je problem jer stampac iako lepo odstampa otisak na tako tankom papiru, ipak se malo zaprlja pa sledeci otisak ima malo fleka koje se izgube posle 2-3 obicna papira!
[ mnn @ 08.04.2012. 14:35 ] @
Ja sam razmišljao o drugoj strani samolepljive tapete kad mi ne uspe fotopostupak.Oko 140 dinara dužni metar.
[ pera_uske @ 09.04.2012. 21:26 ] @
nadjoh na kraju prigusnice od 1x10W, povezao sam 2 neonke za probu(svaka neonka na posebnu prigusnicu), a kasniju cu dodati jos jednu ili dve

e sad, ovo bas nesto i ne svetli jako ?:) startere sam kupio isto, ali nisam ih vezao jer u upustvu za prigusnicu pise da ne treba, valjda je to neka elektronska prigusnica "horoz HL 380" , ili da vezem i startere za probu?



u pocetku se vidi kako se kao krecu neki mehurici, to se valjda tad aktivira gas, i posle svetli konstantno, ali bas nije neki jak intezitet

e sad sta me zanima
1- rastojanje izmedju neonki i plocice ce biti svega 3-4cm, toliko ima mesta u skeneru, mozda cak i manje, nece biti problema zbog tako malog rastojanja?
2- posto ce prigusnice ici u drugu kutiju, ne bi trebalo predstavljati problem duzina kablova do neonki, bice oko 20ak cm?
3- citao sam da su ovo UV-A neonke, one nista ne mogu skoditi ocima ako se gleda u njih ?:)
4- nigde nisam uspeo naci drzace za te male neonke, cak ni samo one krajeve za ubadanje, pa sam zbudzio nesto sa rednim klemama i stiroporom, jel ima neko neki savet ili sliku kako su drugi resili fiksiranje neonki ?




[ nem96 @ 12.04.2012. 09:01 ] @
Ja sam izradio slicnu aparaturu kao pera_uske, ali imam problema. Kada osvetlim stampane ploce i potopim ih u NaOH, skine se odredjeni sloj laka, ali kada ih potopim u HCl+H2O2, nista se ne desava. Onda te ploce isperem, pa ih ponovo vracam u NaOH i to ponavljam sve dok ploca ne pocne da reaguje sa HCl+H2O2. U pocetku, sve lepo ide, a onda, pred sam kraj, na vodovima pocinju da se pojavljuju rupice, koje unistavaju plocu. Kasnije takve vodove moram da popravljam tako sto lemim parcice zica na njih, i to je uzasno mukotrpan posao, a i vodovi cesto pregorevaju. Evo i slike:

[ Miodrag-ba @ 13.04.2012. 09:31 ] @

1. Nijesi dobro uklonio (isprao) foto lak u NaOH. Zato nagrizanje neće ni da počne
pa vraćeš ponovo u NaOH. Isperi lak potpuno do bakarnog sloja pa pređi na
nagrizanje pločica.

2. Pred kraj nagrizanja uništavaju ti se i linije vodova pa moraš da ih spajaš lemljenjm.
Definitivno loš ti je film sa kojim osvetljavaš pa svjetlost prodire kroz njega.

3. Vrijeme trajanja osvetljavanja pločice moraš tačno utvrditi jer može da utiče na
svaku fazu rada
[ guja011 @ 13.04.2012. 11:08 ] @
nem96, ukoliko ti je predložak na pausu a rađen na laseru, deblji vodovi umeju da budu manje zacrnjeni .
ukoliko uradiš predložak na grafičkom filmu onda imaš garantovano crno nezavisno od širine vodova i onda možeši produžiti vreme osvetljavanja.
što se tiče navedenog problema, kada razviješ pločicu, obriši je i pogledaj niz bakar u pravcu svetla. ukoliko imaš mat odsjaj, nije ti se razvilo i spalo ono što treba što je više znak nedovolje osvetljenosti nego tankog razvijača.
[ 44250 @ 17.04.2012. 15:54 ] @


Prije svega,rad sa lampom cijenim više nego sa toner transferom upravo iz razloga konstantnijeg rezultata i manje iznenađenja,a kako je to Miodrag detaljno objasnio baš u ovoj temi mislim da bi svako (pa i ja) uspio da to uradi kako treba iz prve-SVAKA ČAST! Jedino što je u prednosti kod toner-transfer metode je jednostavnost i cijena,i to su razlozi zbog kojih se još uvijek držim tog metoda. Da radim češće i više pločica sigurno bi odavno prešao na "lampa-sistem".

Nego,i ja sam prije neki dan imao masu problema sa izradom jednog para pločica. Izradio sam ih do sad toner-transferom jedno tridesetak sa manje ili više uspjeha (poneka zadebljana linija,ili malo zamrljano...) i ništa nije problem-očisti se i krene ponovo jer je do prije par dana UVIJEK uspjevalo makar iz druge ako ne iz prve. Međutim...desilo se to da sam pločicu peglao već po peti put i opet sam dobio jadne rezultate,jer se toner nikako nije zalepljivao za pločicu,jednostavno je odasjavao kao da sam cijelu pločicu premazao nekim anti-toner sredstvom. Tad mi čovjek reče da probam da očistim još i sa acetonom,kad sam to uradio dobio sam napokon dobro odrađen toner-transfer koji je zadovoljavao u svakom pogledu.

Nedavno sam preko skajpa jednom drugaru objašnjavao kako i šta da uradi da bi dobio dobar toner-transfer,jedina razlika koja je u tom momentu bila neminovna je to što je on koristio " HP 240 photo glosy paper " umjesto kunsdruka kojeg sam ja do tad manje-više uspješno koristio. Njemu je to tad ispalo ODLIČNO! Papir je nakon peglanja skinuo kao naljepnicu sa masnog papira,ostao je samo sjajno odštampan toner na pločici-nisam mogao vjerovati kad sam vidjeo! Danas sam ja probao sličnu stvar,uradio sam jednom drugu neke dve pločice ali sa "verbatim photo glosy" od 100 i nešto grama,prenos je odlično
oivičen,lako se skida i što je najbolje-rupice na padovima ostaju čiste! ne znam koji je to materijal ni kako se zove,ali nakon natapanja u vodi papir se skida povlačeći paralelno sa pločicom,a ono što ostane polako se pod vodom skine trljajući prstima. Ja sam prezadovoljan,još jedino treba naći mjesto gdje ne skidaju kožu sa leđa za taj photo-papir...ako neko zna,neka mi pošalje pp ili napiše ovde. Svakako mnogo bolji i lakše dobijeni rezultati nego sa kunsdruk-papirom. Evo par slika prije ojedanja,biće i nakon samo to treba još da odradim-dovde sam stigao!



[Ovu poruku je menjao 44250 dana 17.04.2012. u 19:46 GMT+1]
[ 44250 @ 17.04.2012. 18:35 ] @
Ojedeno:


:ovo je sasvim 0k,ako nađem povoljno photo papir povoljno,dalje ću samo sa njim da radim.
[ 44250 @ 19.04.2012. 14:02 ] @
Ovako sam to do sad sa popriličnim uspjehom radio,i sve što je potrebno(to sam u skorije vrijeme skontao) je da se pločica nakon mehaničkog čišćenja pređe acetonom sve dok papirna maramica ne ostane čista nakon čišćenja. Pogledajte snimke koga zanima:




(smislite bolji način vješanja pločica naopačke,ja ih sad postavim "na leđa" da bakar bude gore ali ih stalno ljuljam u posudi-još je bolje prelaziti ih nekom četkom,postupak se žeše ubrza)



Na kraju trećeg snimka sam rekao ovo što ću i ovde (opet) napisati:rad sa lampom je za klasu bolji način kojim se dobijaju detaljnije pločice,ali i zahtjevniji materijalno,vremenski i "aparaturno". Ko kako voli i kako mu najbolje ide neka radi,bitan je krajnji rezultat i uživanje u projektu.
[ Darko_zed @ 19.04.2012. 22:45 ] @
sito stampa je zakon , dok ti ispeglas jednu ja sam sigurno ali sigurno vec 15-20 komada odstampao , jedino je problem sto nije pogodna za neke prototip verzije.
Odradio sam jedan broj sita povecih na kojima mi staje po jedno 3-4 plocica(10x10 cm) raznih vrsta po situ i resio sam problem za narednih 10 god za koje vreme racunam da ce se sito pocepati ili zastitna emulzija ostetiti .Pozdrav
[ Darko_zed @ 19.04.2012. 22:57 ] @
Pegla mi je sluzila u pocetku kada sam ispitivao metode i kada sam radio probne verzije mada sam relativno brzo presao na foto lak ,a razlog je bio sto vise nisam mogao nabaviti providnu termo foliju i rezultati sa lakom su bili uvek konstantno dobri ,nije bilo greske . Gledajuci ovo sto si postavio bas me onako zainteresovalo da probam koji komad sa tim papirom za koji iskreno nisam ni cuo do sada , pa ako mozes da mi kazes gde ga nabavljas ??
Ja sam svojevremeno imao eksperimente sa kolaz papirom tako sto sam lepljivu stranu u boji bacao ,a masnu pozadinu na koju je bio zalepljen koristio za pegla metodu . To sam radio tako sto je bilo potrebno krpom dobro istrljati celu povrsinu od lepljive smese koja i dalje ostaje na papiru pa kad to lepo istrljas i skines lepak ostane ti lepo parce relativno masnog papira sa kojima takodje ispadaju extra rezultati i peglanje traje dosta kratko isto kao sa termo folijom .
Vredi probati .
Pozdrav
[ 44250 @ 24.04.2012. 11:46 ] @
Vidis ja sam probao jednom sa tim donjim papirom ali nisam ga brisao i toner se po izlasku iz stampaca sav razmrljavao poput zvake. Papir je inace kunsdruk,onaj sto se koristi za flajere ili kalendare-bitno da je gladak. Vjerujem da je to sa donjim papirom bolje,moracu probati kako toner ostataje nakon brisanja. Meni su do sad najbolji rezultati bili sa verbatim photo glosy papirom od 100 i nesto grama po metru kvadratnom,jako detaljno odlicno oiviceno i bez zadebljavanja linija.
.
.
Vjerujem da je sito jos bolji nacin,ali nisam siguran kako se dobija negativ,na youtube-u sam nalazio kako se zavrsava oslik ali ne i kako se izradjuje sam negativ na situ.
[ 44250 @ 24.04.2012. 11:49 ] @
I da,kunsdruk sam kao i taj samoljepljivi papir nabavljao u svakoj ozbiljnijoj stampariji-foto-kopirnici za 4 dinara komad.
[ Stexman @ 24.04.2012. 23:20 ] @
Citat:
44250: I da,kunsdruk sam kao i taj samoljepljivi papir nabavljao u svakoj ozbiljnijoj stampariji-foto-kopirnici za 4 dinara komad.


Da li si probao sa paus papirom? Ako jesi kakav je u poredjenju sa kunsdrukom?

Da li moze da se odstampa pa da stoji taj papir odstampan neko vreme!? Posto nemam laserski stampac pa bi to morao negde drugde da odstampam, pa kad mi zatreba da peglam?
Ili mora odmah da se prenosi na plocicu. Dosad sam koristio samo flomastere a komplikovanije sam narucivao gotove plocice. Sad bih konacno da probam sam.
Pozdrav!

[Ovu poruku je menjao Stexman dana 26.04.2012. u 17:15 GMT+1]
[ ackopk @ 26.04.2012. 17:59 ] @
Zdravo svima,


posle duzeg vremena uradih i ja prvi PCB.

Posebno zahvaljujem mom imenjaku Aleksandru (44250) koji mi je bio i moralna i materijalna (sa kunsdrukom ) podrska da ovo odradim.


Sama plocica nije previse komplikovana, nije ni lepo izbusena ni ociscena od tonera Ali ono sto je bitno!!!!!



Toner se iz prvog puta savrseno preneo na pcb, peglanje nije trajalo duze od par minuta, sam postupak nagrizanja je prosao cupavo jer sam koristio sonu kiselinu 16-18% i hidrogen namenjen za farbanje kose 12% sa nekim dodacima za jacanje kose Ali na srecu opet ispalo sve ok.

U kiselinu ubacio sam plocicu i dodavao hidrogen uz povremeno mesanje.


Sledeci ce biti uskoro I nadam se da ce biti dosta bolji sto se pedanterije tice


Hvala Aleksandre jos jednom a i svima vama koji ucestvujete u temi!






Veliki pozdrav!

Aleksandar.

[ 44250 @ 27.04.2012. 15:41 ] @
Stampe na kunsdruk papiru mogu da stoje pa da se koriste,iz istih razloga i sam ih imam punu fasciklu. Na pausu nisam nikad probao pa ne mogu nista reci osim da cu i sam probati.
Imenjace,vidis da nije strasno i da to ide! Meni se i nakon cetrdesetak plocica zna desiti da ne uspijem iz prve,rijetko ali nekad cak ni iz petog pokusaja ali na kraju ipak uspije. "Ne je§e lijep nego uporan" to treba uvijek imati na umu!
[ mikikg @ 02.05.2012. 11:18 ] @
He he, ovi su me usili, skoro slicnu metodu sa Laser + Laminator sam koristio ali se papira za pecenje kolaca nisam setio :)

http://www.instructables.com/i...oak-high-quality-double-sided/

[ ZAS011 @ 02.05.2012. 15:24 ] @
I to sve imas u ovdasnjim prodavnicama, jel'te
[ Stexman @ 05.05.2012. 18:27 ] @
Nabavio sam kunsdruk papir ali je mat, nije sjajan bas. Jel to moze da smeta?
[ Uruk @ 05.05.2012. 20:11 ] @
Imam pitanje. Foto lak mi je stojao zaboravljen u kutiji godinu dana, dok sam ja radio sa peglom. Sad mu je prosao vijek trajanja. Sta mogu da ocekujem?
Jel izdahnuo?
[ guja011 @ 05.05.2012. 21:05 ] @
zavisi koliko ga ima u bočici i na kolkoj temperaturi je bio svo vreme.
drugo, nije mu istekao rok pre godinu dana.
sumarum: sigurno da valja..
[ 44250 @ 07.05.2012. 07:56 ] @
Stexman,sto sjajniji papirtto bolji i manje rizican! Mikikg ovo sa laminatorom izgleda da je prava stvar,d.veljko je neki dan sa njim uradio jedne ali bas odlicne plocice. Treba se poigrati oko broja prolaza kroz laminator ali krajnji rezultat je stvarno za svaku pohvalu!
[ boro62promaja @ 07.05.2012. 10:13 ] @
Pitanjce;
Sa razbijenim vanjskim staklenim balonom živine sijalice (125W) i malim staklenim balonom koji je ostao nakon uklanjanja onog prvog, moze li se u kombinaciji sa starim debelim skenerom napraviti uredjaj za osvjetljavanje PCB-a. Mislim da li je preblizu izvor UV zracenja i sam PCB (razmak cca 4-5cm). Znam da se to moze eksperimentom dohakati ali ako neko ima iskustva bas u ovom slucaju ustedit ce mi vrijeme a i foto lak koji i nije bas tako jeftin.
Pozdrav,BP
[ Stexman @ 08.05.2012. 22:09 ] @
Evo upravo sam probao transfer sa foto papirom, HP glossy, imao sam jedan komad i ne mogu da ga odvojim od plocice gulio sam i gulio jedno sat vremena i sad mi je ostao izgleda onaj prvi deo sjajni toliko zalepljen za plocicu da ne mogu da odvojim ni sa onim grubim sundjerom za pranje sudja.
Da li sam preterao sa peglanjem ili nisam peglao dovoljno nemam pojma. Meni se cini da je temperatura bila malo veca nego sto je potrebno.
Ostavio sam plocicu potopljenu u vodu u nadi da ce se skinuti taj poslednji sloj. Videcemo do jutra :)
Sutra cu da probam sa pausom i mozda sa onim od nalepnica.
[ ZAS011 @ 09.05.2012. 06:23 ] @
Citat:
boro62promaja: Pitanjce;
Sa razbijenim vanjskim staklenim balonom živine sijalice (125W) i malim staklenim balonom koji je ostao nakon uklanjanja onog prvog, moze li se u kombinaciji sa starim debelim skenerom napraviti uredjaj za osvjetljavanje PCB-a. Mislim da li je preblizu izvor UV zracenja i sam PCB (razmak cca 4-5cm). Znam da se to moze eksperimentom dohakati ali ako neko ima iskustva bas u ovom slucaju ustedit ce mi vrijeme a i foto lak koji i nije bas tako jeftin.
Pozdrav,BP


1. 4-5 cm je i vise nego preblizu
2. Cuvaj oci, imas samo 1 par.
[ Stexman @ 10.05.2012. 20:00 ] @
Evo ja probao sve moguce varijante, i rezultati su nikakvi.
1.Foto papir, HP glossy - toner je prenet solidno ali nisam mogao da odvojim papir od tonera a sve zajedno od plocice!
Celu noc sam drzao u vodi i nisam uspeo da skinem papir.
2. Kunsdruk Mat - los transfer tonera.
3. Kunsdruk Sjajni - isto kao i foto papir. Nece da se odvoji od plocice. Al kad se potopi u vodu na duze moze da se skine ali spadne i toner po negde pa nisam zadovoljan.
4. Papir tretiran Dextrinom - ovo je jos najbolje ispalo. Odvaja se sam pod mlazom vode, ali mi toner nekako ne izgleda lepo na plocici.
5. Papir od nalepnice. Probao sam danas, i odlepio mi se bakar sa plocice.
6. Zaboravio sam da spomenem i paus. Nece da prenese toner lepo. Steta jer se paus odvoji lako od plocice.
Digao sam ruke od pravljenja plocica dok ne nadjem originalnu foliju PnP Blue ili
Pulsar Laser Toner Transfer Paper. Ovaj drugi je toliko dobar da ne pitam sta kosta. Ako neko zna gde moze da se kupi neka javi.

Zao mi je sto nemam aparat pa nisam mogao sve ovo da slikam. Stampac je HP 1102 nov sa originalnim tonerom.

[Ovu poruku je menjao Stexman dana 11.05.2012. u 03:16 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao Stexman dana 11.05.2012. u 15:28 GMT+1]
[ ackopk @ 11.05.2012. 19:44 ] @
Onda negde opasno gresis.... Meni je iz prvog puta ispala extra plocica.


Papir sa plocicom sam potopio u vrucu vodu i skinuo ga. Ostao je sav toner.



Kakav stampac koristis... mislim jel sa originalnim ili punjenim tonerom?





Pozdrav!

Aleksandar.


[ ackopk @ 11.05.2012. 20:04 ] @
Sad se setih da imam jos jedan list....


Evo toner transfera. Uradio sam ga izmedju ovog i predhodnog posta. Pegla na max, pritisnuo i drzao svega 10 sekundi. Ubacio u vrucu vodi i lagano skinuo papir. Ako malo bolje zagledas videces mrlje izmedju vodova koji su blizu i rupica. To je u stvari veoma tanak sloj papira koji se mnogo lakse skine kad se osusi nekom iglicom... skida se kao koza kad izgoris na suncu


Pozdrav!

Aleksandar.


[ ZAS011 @ 11.05.2012. 20:12 ] @
I malko struganja oko TO-92 komponente, pad-ovi mnogo blizu, provodnici k'o balvani, tamo gde nije potrebno, ...

Nemoj lose da shvatis ovu kritiku, "energetika" se rutira siroko, signalni slobodno 0.3 mm.
[ ackopk @ 11.05.2012. 20:19 ] @
Gledao sam da svi vodovi budu sto deblji... mada kroz taj punjac nikad nece preci vise od 500mA...


Svaki savet je naravno dobrodosao



Sad sam skidao toner sa plocice,,, prvi trljao cetkom ali bezuspesno, vim i grubi deo sundjera su poceli da ga nacinju ali veoma tesko. Aceton ga je skinuo u par poteza ali i ostavio crne mrlje.


Pozdrav!

Aleksandar.
[ priest77 @ 11.05.2012. 22:11 ] @
Ja sam zadovoljan sa masnim papirom od samolepljivih A4 stranica. Temperaturu na peglu podesim na sredini i peglam oko dva minuta, posle ubacuje u hladnu vodu i skida se papir bez problema. Toner kasnije skidam benzinom.
[ Stexman @ 12.05.2012. 00:00 ] @
Pa ne znam ljudi, ja se namucih strasno. Probacu sigurno jos koji put, ali mi se nesto sad i ne mili unistavanje plocica tek tako.
Kazes skidao si toner sa acetonom? Ja sa acetonom nema sanse da ga skinem! Kao da ga vodom perem, nista! Samo benzinom.
Toner je nov fabricki kao i stampac. Odstampao desetak stranica samo. Sve novo iz kutije.
Mislim da je kljucna stvar vreme peglanja i jacina temperature. Jer kad sam pojacao peglu na maximum ona je odvojila bakar za manje od minute.

Cak sam pravio papir sam koji sam premazivao dextrinom(koji sam isto sam pravio) i to je potencijalno najbolja varijanta. Da ja dobijem otisak kao sto je ackopk ovo bi bilo extra.
Dekstrin se razlaze pod vodom i odvaja papir bez ikakvih problema.

Sad sam dao jednom prijatelju koji se bavi sito-stampom da mi odstampa
plocicu pa da probam tako da je nagrizam da vidim sta ce se desiti.
Pozdrav.
[ PedjaZ @ 12.05.2012. 00:27 ] @
"Probacu sigurno jos koji put, ali mi se nesto sad i ne mili unistavanje plocica tek tako."

A sto bi unistio plocicu?
Pa ako ne uspe, operes je, stampas i peglas dok ne uspe.

Mozda je bolje da se prvo uvezbas na farmerkama i majicama :)
[ Stexman @ 12.05.2012. 17:17 ] @
Pa zato sto mi se odvoji bakar posle 3-4 peglanja! Eto zato.
[ PedjaZ @ 12.05.2012. 18:42 ] @
"Foto papir, HP glossy - toner je prenet solidno ali nisam mogao da odvojim papir od plocice.
Papir od nalepnice. Probao sam danas, i odlepio mi se bakar sa plocice"

Ja bi rekao da ti malo preterujes sa peglanjem.
[ priest77 @ 12.05.2012. 23:21 ] @
Sigurno to je problem, ili je prevelika temperatura na pegli.
@Stexman
Da nisi mozda okrenuo kontra onaj masni papir? Stampa treba da ide na masni deo.
[ Stexman @ 13.05.2012. 02:46 ] @
Ne peglam duze od 2 minuta. Eventualno 3 i to je to.
Moguce da sam preterao sa peglom, ali ne isplati mi se toliko papira da potrosim na jednu plocicu. Ovo sa sito stampom ce me izaci jeftinije.
Ja sam planirao da pogresim nekoliko puta dok ne nadjem pravo resenje ali ovo je vec prevasislo sva ocekivanja.

Sigurno je da cu probati jos koji put. Ali ne ovih dana dok imam prioritet sto se tice izrade plocice.
[ PedjaZ @ 13.05.2012. 11:27 ] @
Reperu,
ako budes prolazio kroz Pancevo dacu ti tucu masnog papira za nalepnice
pa isprobavaj sa njima jer ja bolje resenje pa megla-metod nisam nasao.
[ ackopk @ 13.05.2012. 13:06 ] @
Danas sam uradio solidne plocice i to sa obicnim masnim papirom od kalendara.


http://217.26.67.168/uploads/3/1/3107297/TDA7294-PCB.jpg




Pozdrav!

Aleksandar.
[ ZAS011 @ 13.05.2012. 13:34 ] @
Ipak je film i fotopostupak zakon



Dvostrane BEZ metalizacije (prototipovi)
[ ackopk @ 13.05.2012. 13:54 ] @
Naravno da su rezultati bolji ali treba malo vise alata


Nadam se da cu probati i fotopostupak.




Pozdrav!

Aleksandar.
[ 44250 @ 13.05.2012. 15:24 ] @
Stexman,meni je stara ROWENTA pravila problem a recimo nova QUATRO bila ok upravo zbog velike razlike u temperaturi. Rowenta je znala da potamni pertinaks dok ova druga to nije mogla-ali ni jedna mi jos nije odvojila bakar sa plocice bilo kojeg materijala! Ja planiram da uzmem jedan laminator,pegla mi je stala a razlika u cijeni je obrnuto proporcionalna rezultatima. I sa kalendarskim papirom ostaju strasno sitni detalji-svijedok sam uspjesnih prvih plocica jednog drugara-bruka jedna kako dobro to izgleda uradjeno laminatorom uz cetiri-pet prolaza!
[ Stexman @ 13.05.2012. 22:28 ] @
Evo uradjena plocica danas ali sito-stampa tehnika. Dobro je ispalo jedino se pred kraj nagrizanja na par mesta pocela skidati farba,
mozda zato i sto sam cetkicom mazao plocicu dok se nagrizala. Ali mislim da je ispalo dobro i nije mi se skinuo bakar sa tih mesta.
[ Uruk @ 14.05.2012. 09:12 ] @
Evo samo da javim da POSITIV 20 kome je rok istekao 03.2010. jos uvijek radi kao sat :D
BTW kupio sam solarijum sa limunda, sa njim je fotopostupak najbezbolnija metoda.
[ Miodrag-ba @ 14.05.2012. 09:48 ] @

ackopk

Ta pločica za APEX-ovo pojačalo ma nije solidna. Nemoj da se uvrijediš nije mi to namjera
već da te nagovorim da pređeš na foto postupak i da vidiš kako tada pločice izgledaju.
Siguran sam da ćeš sva pomagala za pločice koja sad koristiš pobacati i onu najmanju ćeš
raditi fotopostupkom.
Ma sve Vas MOLIM hitno prelazite na foto postupak. Treba malo duže vremena, ali vjerujte
isplati se. Tek tada ćete uživati u svom radu.
[ ZAS011 @ 14.05.2012. 10:05 ] @
Nemoj tako Miodraze, ima ljudi koji vole da peglaju i da se zamlacuju sa sito stampom.
Sito se ne isplati za 1 ili 2 komada plocica, ne mogu da se "isteraju" sitni detalji tipa rupice precnika 0.45 mm.
Ni peglom nije moguce odraditi tako sitne detalje koji se dobijaju foto postupkom.
Koga mrzi da sam oslojava plocice, moze da kupi vec oslojene, barem ja kupijem oslojene, mnogo je komfornije raditi sa istima.

Kao sto sam vec dosta puta napisao, od momenta kada dodjem kuci sa filmom, imam izecovanu plocicu za manje od 20 minuta, ostaje samo busenje.
podosta plocica koje sam radio u zadnje vreme su sa SMD komponentama (SSOP), raster izmedju pinova 0.5 mm, i do sada jos nisam imao problematicnih komada
[ boro62promaja @ 14.05.2012. 12:22 ] @
Da li neko iz BiH zna gdje ima da se kupi UV neonka koja moze da "stane" u stari skener ?
[ Darko_zed @ 14.05.2012. 16:52 ] @
Citat:
Sito se ne isplati za 1 ili 2 komada plocica

ovo je tacno

Citat:
ne mogu da se "isteraju" sitni detalji tipa rupice precnika 0.45 mm.

a ovo i nije , ja koristim sito 120 niti po centimetru i moze se uraditi bas precizno toliko da ne mozete zamisliti .
Foto postupak podrzavam i rado ga koristim za komad dva ali kada mi trebaju vise komada rado prelazim na sito postupak i odradim seriju bez problema , a ni po cemu ne zaostaje iza foto postupka cakima isvojih prednosti .
Treba se koristiti odgovarajuca boja za ovaj postupak(pitaj u sito logika) , metalna neka ili eventualno PVC dobro da se osuci da se ne bi skidalo prilikom ecovanja i nema potrebe za cetkicom.
Glavna fora je doboro otvoriti sito i ako treba otvarati iz par puta , pokusaja jer se radi o vrlo sitnim detaljima i kada se jednom otvori sigurno moze isterati najmanje hiljadu otisaka-plocica bez nekih ostecenja emulzije.
Pozdrav
[ ZAS011 @ 14.05.2012. 17:29 ] @
Hvala Bogu pa ne radim serije, to prepustam drugima
A sto se sita tice, ne volem da vidim stepenicaste kose linije koje ostavlja sito stampa (kada se pogleda pod dobrom, stamparskom lupom).
[ 44250 @ 14.05.2012. 19:08 ] @
Mogu se toner-transferom uraditi dobre pločice kao što se mogu i foto-postupkom uraditi loše.

http://217.26.67.168/uploads/3...anja%20papira-osu%C5%A1eno.JPG

http://217.26.67.168/uploads/3...%20skidanja%20papira-mokro.JPG

http://217.26.67.168/uploads/3/0/3094201/DSC01504.JPG

Foto-postupak je vjerujem bolji,ali ponoviću se opet-dobro urađen toner-transfer je i te kako konkurentan. Kad se sastavim sa novcem poradiću i na aparaturi za foto-postupak (Miodrag ba je uradio super tutorijal kako i šta uraditi kojeg sa mmemorisao i kao txt fajl za svaki slučaj! ) pa ću i sam iz prve ruke vidjeti kako i šta. Do tad ću svakako biti zadovoljan pristojno urađenim tonerima!
[ ackopk @ 14.05.2012. 19:33 ] @
Vidi moje plocice

Znaci one su ipak najbolje ispale... Bas mi je drago..



Danas odradjena jos jedna plocica Promenio sam stampac ali rezultat je ostao isti Ovog puta nisam zaboravio kunsdruk....



Pozdrav!

Aleksandar.
[ Stexman @ 16.05.2012. 23:20 ] @
Evo u Metrou ima foto papira(Sigma - high gloss) 10X15 cm, 50 komada u paketu,= 112 din. Ponuda vazi Do 31.05.2012!
Nije A4 format ali za neke manje plocice moze da se iskoristi, em je 50 listova.
Ova ponuda je extra za nekog ko zna da koristi foto papir, a ne ko ja :D
Pozdrav.
[ Uruk @ 21.05.2012. 15:52 ] @
Opet ja.
Ukazala mi se potreba da napravim breakout board za neki 64pinski msp430, TQFP kuciste.
Jel moguce napraviti takav pcb foto postupkom? Nisam nikad pravio tako sitne vodove i razmake. Treba mi clearance 7mil.
[ ZAS011 @ 21.05.2012. 17:08 ] @
Foto postupkom u svako doba. TQFP i nije neka babaroga.
[ Uruk @ 25.05.2012. 20:18 ] @
Evo da javim da sam uspio, posle vise pokusaja. 7 mil razmak, 10 mil vodovi. Sad jos samo da zalemim bestiju :D
Glavni problem mi je bio neprecizno preklapanje folija (koristio sam dvije folije jer je jedna nedovoljno crna).

[ Darko_zed @ 25.05.2012. 21:59 ] @
Citat:
koristio sam dvije folije jer je jedna nedovoljno crna.

napari je malo u kutiji sa nitro razredjivacem da pocrni
[ Knindza1995 @ 14.06.2012. 20:17 ] @
Imam jedno pitanje vezano za izradu, mozda i ima napisano gore ali stvarno nemogu da citam 50 stranica...

Napravio sam semu i otisao da odstampam na flis papiru posto sam cuo da je pogodan za preslikavanje na plocicu, stavio plocicu postavio foliju sa odstampanom semom na nju preko krpu i prelazio peglom ali nista nije ostalo....

Ne znam sta sam pogresno uradio ???
[ dejan_osipaonica @ 15.06.2012. 21:39 ] @
Postavis peglu da drzi temperaturu na oko 180-200 stepeni (ja to proveravam unimerom ako treba). Postavis vitroplast , mora da bude dobro odmascen najbolje nekim praskom kao sto je vim i nije lose malo osmirglati suvom vodenom smrglom (granulacija 400-600). Preko njega papir sa odstampanom semom ,stampana strana ide na bakar. Ako je papir s kojeg preslikavas tanak i nezan mozes preko njega postaviti obican beli papir za stampac i preko njega peglati.Preko debljeg papira nemas potrebi nista postavljati. Stampac mora biti laserski ili da je fotokopirano u kopirnici.
[ Knindza1995 @ 15.06.2012. 21:46 ] @
Pa po tome moze i sa naj obicnijim papirom ili je bolje sa ovim sto sam naveo?

Izgleda da je moja greska bila u ovoj krpi i temperaturi pegle....
[ dejan_osipaonica @ 16.06.2012. 22:03 ] @
Ja licno koristim masnu "artiju" iz casopisa konkretno mi je revija digital stalno pri ruci i s njom sve sljaka odlicno. Par puta sam radio i s onima sto daju uz novine kao reklame i guraju po postanskim sanducicima.
Digital je malo deblji pa je malo izdrzljiviji da se ne pocepa. Obican papir nece dobro da preslika vodove ,ali kazu ljudi da na laminatoru i on radi prefektno.
Masni papir za pecenj kolaca sam probao jednom i nije hteo toner da stoji na njemu vec se razmrljala slika u 3 primerka,verovato sam trebao odabrati drugaciji papir u opciji za stampanje da bi bolje zapeklo toner . Ako bi uspelo s ovim bi
trebalo da se odlicno preslika na vitroplast.
Potrebno je i malo prakse da sve prodje kako treba. Neko nauci brze, neko sporije .
[ ZAS011 @ 16.06.2012. 23:18 ] @
Xe xe, i dalje tvrdim da je fotopostupak, sa upotrebom grafičkog filma, zakon. Može i sa pausa, kada se zalomi neka hića vikendom.
[ dejan_osipaonica @ 17.06.2012. 09:13 ] @
Pa jeste majka ali trebas imati spremne oslojene plocice,zatim moras imati cime da osvetlis plocicu. Kvalitet jeste zagarantovan ali realno kada se savlada peglanje postupak je poprilicno brz i sto je najvaznije nekome ko radi jednu ili dve plocice je dostupnije ,potrebnih sredstava ima u skoro svakom stanu pegla i kiselina za wc. Kamenu sodu za razvijanje osvetljene plocice treba nabaviti specijalno za to.
Toner transfer dobija na kvalitetu kada se koristi laminator mesto pegle ,ali laminator opet nije sastavni deo svakog domacinstva. Kada budem imao vremena probacu da od starog oki lasera iskoristim metalni i silikonski valjak da radi kao laminator ako pre toga ne naletim na neki povoljni laminator.
Za fotopostupak trebam da smontiram zivinjaru na armaturu jer imam neke vece plocice sa dosta sitnih vodova i detalja i u principu se ne isplati zezati peglanjem trebe i previse pokusaja da bi ispalo korektno.

Za serije je ipak sitostampa majka ko ne veruje nek pita darka_zed-a :)
[ ZAS011 @ 17.06.2012. 11:14 ] @
Sito stampa samo za plocice koje nisu zahtevne po pitanju sirina provodnika/razmak. Ogranicavajuci faktor je broj niti samog sita. Kod foto postupka, ogranicavajuci faktor je undercut, lateralno nagrizanje bakra.

Inace, za serije se isplati platiti onima kojima je delatnost izrada stampanih ploca. (I oni rade foto postupkom )
[ mkaras @ 20.06.2012. 23:42 ] @
Citat:


Inace, za serije se isplati platiti onima kojima je delatnost izrada
stampanih ploca. (I oni rade foto postupkom :))


Ovo je vrlo osiona i pogrešna izjava.
Niko normalan serije ne radi foto postupkom. Trebala bi mu večnost. Radi se sito štampom.
I to za dvoslojne štampe se pvo štampaju lemne tačke radi bušenja otvora.
Posle bušenja ponovo idu na sito štampu i štampa se u negativu sa obe strane ploče.
Vrši se dodatni nanos bakra pa onda i zlata, srebra ili kalaja. Peru se i smeštaju u hemikalije za nagrizanje bakra.
Sve što nije ispod nanosa zlata, srebra ili kalaja nagriza se.
Nakon toga nanosi se ,opet, sito štampom sloj štop laka za zaštitu pločice i eventualno raspored elemenata.
Foto postupak se koristi samo kada treba brzo uraditi samo par pločica jednoslojne štampe.

I koja je to gustina i debljina linija na štampi, ali razumna, da se ne može uraditi sito štampom?
[ komplikator @ 21.06.2012. 12:52 ] @
Prije desetak godina, dok sam još imao vremena i novaca za elektroniku kao hoby (iako mi je to struka) imao sam web stranicu na kojoj sam korak po korak opisivao foto postupak.
Za svoje potrebe sa usavršio foto postupak i opremio se priborom za tu tehniku.
Nakon isprobavanja raznih lampi, živine sijalice sa i bez balona i ostalim čudesima izbrojio sam tada nekih 30-35€ (tj. tada oko 50DEM) za Philips UV lampu baš za te stvari. Izgleda kao ona infra za grijanje pilića samo ova zrači na suprotnoj strani spektra.
Do grafičkog filma sam mogao samo preko veze u jednom DTP studiju pa da mi puste štampu na osvjetljivač. zato sam koristio drugu metodu - paus i obični papir. Ne znam postoji li još uvijek, ali nekad je Kontaktchemie radio sprej pod nazivom Pausklar (isti rade i Positiv20) kojim se našpricao obični papir i on bi određeno vrijeme postajao proziran poput pausa (što ej bitno, proziran za UV). Probavao sam obični papir s tim sprejem i maske na laseru i inkjetu i ispostavilo se da su one sa inkjeta bolje i jače maskiraju pri osvjetljavanju. U Chipoteci (ZG) sam kupio 450g hidroksida (kojega mi je ostalo valjda još 300g), i njega sam po potrebi razvagao (mislim na 7g po litri) i rastopio u mlakoj vodi. Jetkanje sam radio sa 20%Hcl i 30% hydrogenom (tada mi mama još nije bila u mirovini, a ona je kao frizerka imala na litre 30% hydrogena).

S obzirom da sam se godinama bavio fotografijom, tamna komora i neka pravila igre i rad s kemikalijama mi nije bio nepoznat.

Za važne, fine i precizne stvari uvijek bi kupovao gotove oslojene pločice. Ako bi imao viška običnih pločica, pločice na kojima nije dobro ispalo foto maskiranje i sl. njih bi sam našpricao foto sprejem. Za foto sprej je bitno nekoliko stvari: dobro ga protresti, pločicu obavezno ispolirati i odmastiti a potom osušiti, nanositi ga u nekoliko slojeva u križnim smijerovima s razmakom od minutu-dvije i sve skupa tanko, da se napravi poluprovidni film. zatim, izbjegavati prašinu i sušiti ga npr. fenom za kosu na nekih 30cm, a ne u rolu/peći kako svi savjetuju. Prije sušenja ga pustiti da odstoji 4-5minuta.

Uzeo bi pausklar, našpricao papir s obje strane i prilijepio ga na foto sloj bez ikakvog stakla i istjerao mjehuriće zraka. Kod foto postupka ispisana strana uvijek ide na foto sloj, nikad suprotna strana papira. Osvjetljavanje ako se dobro sjećam 2 minute, potom ispiranje od spreja (miriši malo na mandarine i limun) i s pločicom u lužinu. Kao i kod fotografije, prvu minutu foto sloj prema dolje, a potom prema gore. Kad je bilo nejednoliko našpricano ili loše osvjetljeno dio koji je trebalo ubrzati sam izvadio iz vode, ili isprao pločicu, a dijelove koje je trebalo još razviti malo premazao kistom. Isto, razvijanje sam znao ubrzati tako što sam u lužini pločicu "čistio" kistom. Potom ispiranje u vodi i gašenje filter svjetla tj. paljenje običnog svjetla. rekoh, navikao sam na tamnu komoru i foto laboratorij tamo da mi mrak nije problem u radu.

Jetkanje u kiselini i hidrogenu, isto uz eventualnu dokorekciju zasebnih dijelova i ispiranje. lak sam na kraju skidao nitro razređivačem, pa još malo vim/arf deterdžentima (jer ostane masna od razređivača) i na kraju premazao kalafonijem otopljenom u alkoholu. Ako sam imao vremena i volje, sve bi vodove pokositrio lemilicom.

Postoje stvari kojih se nisam pridržavao i to sam platio. A što to konkretno? Iako nikome neće otpasti prst (bar se nadam) često sam znao prstima u kemikaliju, ono za uhvatiti rub pločice, okrenuti je i sl. Uglavnom u lužinu i brzo isprati prste u vodi. Ponekad sam zano uhvatiti i za pločicu koju bi izvadio iz kiseline. No glavna pogreška je bilo udisanje par kod jetkanja. Znao sam preblizu nabiti glavu i raditi u zatvorenim prostorima i znao sam pošteno udahnuti te pare. Sad, desetak godina kasnije mislim da mi je to pripomoglo tome da imam oštećenu sluznicu u nosu i znam slabije osjetiti neke mirise. pa za razliku od mene, pamet u glavu.

Probavao sam termo transfer no nije mi to - to. U fotopostupku na ovaj način sam mogao bez imalo straha provući neku rutu između standardnih padova na npr. dil14 podnožju.

Foto nije ekspresan, no meni je recimo od tiskanja maske do gotove pločice npr. 8 x 10cm trebalo 15 minuta (sa već foto oslojenom pločicom), znači i osvjetljavanje, i razvijanje i ostalo. Koliko se pogubi na peglanje i guljenje papira toliko treba za osvjetljavanje i razvijanje.

Inače ova Philips lampa (mislim da je 250W) treba bar 1 minutu da se zagrije i počne svjetliti punim sjajem pa do tad ne treba eksponirati pločicu i paziti da je na tamnom, da je negdje sa strane slučajno ne osvjetli.
[ Darko_zed @ 21.06.2012. 18:35 ] @
Citat:
za Philips UV lampu baš za te stvari

Kako se moze nabaviti , poruciti gde ?? Veliki pozdrav
[ ZAS011 @ 21.06.2012. 19:25 ] @
Citat:
mkaras: Ovo je vrlo osiona i pogrešna izjava.
Niko normalan serije ne radi foto postupkom. Trebala bi mu večnost. Radi se sito štampom.
I to za dvoslojne štampe se pvo štampaju lemne tačke radi bušenja otvora.
Posle bušenja ponovo idu na sito štampu i štampa se u negativu sa obe strane ploče.
Vrši se dodatni nanos bakra pa onda i zlata, srebra ili kalaja. Peru se i smeštaju u hemikalije za nagrizanje bakra.
Sve što nije ispod nanosa zlata, srebra ili kalaja nagriza se.
Nakon toga nanosi se ,opet, sito štampom sloj štop laka za zaštitu pločice i eventualno raspored elemenata.
Foto postupak se koristi samo kada treba brzo uraditi samo par pločica jednoslojne štampe.

I koja je to gustina i debljina linija na štampi, ali razumna, da se ne može uraditi sito štampom?


Jesi li ti suguran da nje moja izjava pogresna i osiona?
Pozovi BazaMS mili Ei-PCB telefonom pa se raspitaj.
Jesi li imao prilike da vidis kako se prave, barem, dvostrane plocice?

Prvo se dobro raspitaj pa onda pisi, osim ako nisi radio plocice u munzekonza, gde su mi sitom na treku sirine 1.6 mm napravili dijagonalni prekid.

Tolko o sitostampi.
[ mkaras @ 22.06.2012. 00:57 ] @
On 21.6.2012 20:25, "ZAS011" wrote:
Citat:

Prvo se dobro raspitaj pa onda pisi, osim ako nisi radio plocice u
munzekonza, gde su mi sitom na treku sirine 1.6 mm napravili dijagonalni
prekid.


O tome sam se raspitao pre nekih tridesetak godina, a do sada se baš
ništa nije promenilo u tehnologiji izrade.
Nekada sam radio u razvoju profesionalnih audio uređaja. Da je ne
reklamiram, ali ta firma je ovde, kod nas, pravila vrhunske miks-pulteve
i pojačavače. Bili su u rangu najboljih svetskih proizvoda. Drugi
ogranak se bavio industrijskim računarima i po malo kućnim. U toj firmi
se izrada štampanih pločica "barem dvoslojnih" radila sito štampom pa
čak i za pet do šest pločica.
Slažem se da ih ja nisam direktno radio ali sam vrlo često prisustvao
procesu izrade.
Foto postupkom su se radili samo prototipovi jednoslojnih ploćica i to
kad baš treba nešto da se odradi brzo.
Metalizacija otvora i dodatno nanošenje pozlate nije bilo moguće raditi
foto postupkom ni zbog brzine a ni zbog preciznosti izrade.
Ne bavim se više tim poslom, pa ne znam ko šta danas radi, ali to što si
pominjao neke firme koje loše rade to je samo zbog njihovog neznanja a
ne zbog tehnologije izrade.
I ko sada treba da se raspituje?
A možeš da se rapitaš kod Printed Circuits Trzin, Ljubljana (Spremo
Mitar). On je nama radio ploče dok nismo osposobili sopstvenu
galvanizaciju, naravno uz njegovu pomoć.
[ ZAS011 @ 22.06.2012. 06:21 ] @
Prijatelju, ni Institut Mihailo Pupin nije izradjivao plocice sito stampom.
Nemoj tvrdoglavo k'o magare, da pogresno pises.
Ima "firmica" koje rade stampe sito stampom, al' nisu u stanju da odrade 10/10 plocice i 2 provodnika izmedju pinova klasicnog DIP-a.

Inace, dvostrane se rade na sledeci nacin:
1. Busenje rupica
2. Metalizacija rupica uz nanosenje dodatnog sloja bakra
3. Nanosenje fotoosetljivog materijala na plocu sa obe strane (obicno laminiranjem)
4. postavljanje NEGATIV-a na tako pripremljenu plocu
5. Osvetljavanje/razvijanje
6. Nanosenje kalaja kao zastite provodnika od nagrizanja
7. Uklanjanje ostatka foto sloja (stripovanje)
8. Nagrizanje u rastvoru koji nije agresivan na kalaj

Dalje, moze da se radi svastanesto jos, npr. uklanjanje kalaja, pozlata konektora,...

I na kraju, Nanosenje stop laka, moze na dva nacina. Ili sito stampom ili laminiranjem/osvetljavanjem/razvijanjem, i kao "slag na torti" stampanje rasporeda elemenata.
[ mkaras @ 22.06.2012. 10:34 ] @
On 22.6.2012 7:21, "ZAS011" wrote:
Citat:

Prijatelju, ni Institut Mihailo Pupin nije izradjivao plocice sito stampom.
Nemoj tvrdoglavo k'o magare, da pogresno pises.
Ima "firmica" koje rade stampe sito stampom, al' nisu u stanju da odrade
10/10 plocice i 2 provodnika izmedju pinova klasicnog DIP-a.


Prijatelj? Nisi. Poznanik? Nisi. Neobavezni sagovornik na forumu? Jesi,
ali samo to i ništa više.
Magarce i ostale priče ostavi za nekog drugog.
Ja sam izneo svoje iskusto u izradi štampanih pločica za serijsku
proizvodnju. Nikada sito nije smetalo u izradi, naprotiv pomagalo je
preciznosti i brzini rada.
Sa institutom smo sarađivali na nekim projektima i imam samo reči hvale
za njih iz tog perioda.
[ guja011 @ 22.06.2012. 10:36 ] @
to što pišeš jeste važilo al pre 30 godina.
prvo se raspitaj pa piši. ovo ubeđivanje gore je zrelo za brisanje.
[ mkaras @ 22.06.2012. 21:14 ] @
On 22.6.2012 11:36, "guja011" wrote:
Citat:

to što pišeš jeste važilo al pre 30 godina.
prvo se raspitaj pa piši. ovo ubeđivanje gore je zrelo za brisanje.

I pre trideset godina se radilo foto postupkom za komad-dva a čak i za najmanje serije se radilo sito postupkom. I ne pričamo o kućnoj
radinosti, već o industrijskoj proizvodnji. Naravno, i sada se tako radi. Tehnologija se nije nimalo promenila u toj oblasti. Veruj mi,
raspitao sam se mnogo puta u poslednjih trideset godina i uvek je bio isti odgovor.
Ali da to ne bude samo moja priča evo i jednog linka ]Printed circuit board


[ guja011 @ 23.06.2012. 00:01 ] @
drago mi je da si se raspitao.
pitanje samo kod koga.
dobar ti link, samo ne znam "koliko slojeva štampu radi ta wikipedia fabrika"?

kada kačiš link, onda kači od fabrike koja se time bavi.
[ ZAS011 @ 23.06.2012. 07:38 ] @
Posto li wiki pravi plocice? Nisam do sada cuo za tu firmu
[ mkaras @ 23.06.2012. 10:02 ] @
On 23.6.2012 1:01, "guja011" wrote:

Citat:

kada kačiš link, onda kači od fabrike koja se time bavi.


Nisam shvatio da pričamo o proizvođačima štampanih pločica. Mislio sam
da pričamo samo o tehnologiji izrade. Ali ako baš želiš,u nekom od
prethodnih postova sam pomenuo nekoga ko je i nekad davno bio u vrhu u
tom poslu , a i sada je. Daj ti link nekog proizvođača koji se bavi
izradom štampanih pločica. Ti si, vidim, moderator iti to bolje znaš.
[ 44250 @ 24.06.2012. 19:22 ] @


...ovo je forum ljudi,i samo je kvalitetna debata na cijeni.
[ guja011 @ 24.06.2012. 20:52 ] @
jeste i u tom smislu je gornji youtube prilog neprikladan.
[ acos @ 24.06.2012. 21:41 ] @
Pitanje na temu koja je objasnjavana prije dugo vremena ...

Kupio sam Osram zivinu sijalicu 160W (zato sto ne ide na prigusnicu vec direktno - probali smo je u radnji bez prigusnice i radila je) iiii ja oblozim selotejpom spoljnje staklo i slomim ga lagano ekserom pa onda lagano pri grlu ... i na kraju izvucem srediste. Sve je izgledalo regularno....

Nakon toga zasarafim "sijalicu" u grlo i upalim i ona radi 1sec i nakon toga PUFFFFF uz bijeli dim.

Sta sam pogrijesio ?
[ ZAS011 @ 24.06.2012. 21:56 ] @
Pogresio si u tome sto si razbio spoljasnji balon
Ta sijalica u sebi ima i obicno, volframovo, vlakno koje "izigrava" prigusnicu.

Inace, procitaj citavu temu i potrazi moje starije post-ove (pod nickom Sepa011) i rastumaci sta sam pisao po pitanju zivinjara (nadam se da cenis i volis svoje oci i kozu).

@mkaras: Spremo Mitar je po3.14zdeo kada institut za vakuumsku tehniku Jozef Stefasn nije mogao (ili mozda nije hteo) da mu napravi plocice po njegovim specifikacijama pa je kupio opremu da sam sebi pravi plocice, i koliko mi se cini, tu opremu je i izkomercijalizovao. U post-u: http://www.elitesecurity.org/p3127659 sam ti napisao 'pozovi', trebalo je, izgleda, da ti napisem/nacrtam da izgooglas linkove za firme koje sam pomenuo. I sto bi ti bilo koji moderator postavljao linkove? Predpostavljam da si dovoljno sposoban da iste iznadjes na Internetu (da nisi, ne bi bio ni na ovom forumu)

Ja, konkretno, k'o iz 3.14cke odradjujem plocice 8/8 foto postupkom, tu sito ne moze ni da "primirise". Kinezi rade, nonsalantno 6/6, a umeju i 4/4. Tek to sitom nema sanse.
[ acos @ 24.06.2012. 22:13 ] @
Dobro,

to mi je jasno. Momentalno pokusavam da napravim (osvjetljavajuci zivinom sijalicom) stampanu plocicu 30x20cm na koju cu staviti UV led diode koje sam narucio i cekam da mi stignu. Sve to ide u stari skener. Tako, prinudjen sam da koristim ovu "stariju" metodu do daljnjeg i dok ne osposobim UV LED kutiju...

Dakle da se vratim na temu:
Vidio sam na forumu da mogu da koristim slicnu (istu sijalicu) i bez razbijanja stakla. E sad, da ne bih stetovao jos jednu stampanu plocicu testiranjem koliko traje pravilno osvjetljavanje, molim za kratak komentar koliko traje osvjetljavanje u sljedecim uslovima:

1) sijalica od 160W sa nerazbijenim bijelim staklom. Ne bih onu od 125W jer mi za nju treba prigusnica od 8EUR pa mi je jeftinije kupici jos jednu PCB i testirati.
2) visina sa koje se osvjetljava je 30cm, a nije problem i da promijenim samo da bude obuhvacena citava povrsina plocice...
3) PCB je sa fabricki nanesenim foto lakom (tako da tu nema greske koliko sam laka nanio).
4) Plocica je nevjerovatnih 30x20cm
5) Stampa ide na paus papiru na InkJet stampac jer nemam A3 laser (dimenzije plocice su vece od A4, a tu su i margine stampaca...)
5) Paus papir cu 15-20min izloziti pari nitro razredjivaca...ili to vazi samo za slucaj stampe na laseru ????

Molim za komentar
[ ZAS011 @ 24.06.2012. 23:04 ] @
Vreme trajanja osvetljavanja zavisi od kolicine UV energije koju emituje sijalica tako da ti tacna vremena za osvetljavanje ne mogu dati. Kupi neki manji format pa probaj i ZAPISI vreme.

Sa 30cm visine osvetljavanja tesko da ces imati dobro osvetljenu plocicu na krajevima.

Paus na Ink-Jet-u? Nitro ti nije potreban, nece ti nista pomoci. Problem ce ti biti zacrnjenje, odnosno, prolazak UV svetla kroz "crno". Eventualno da odstampas 2 pausa i da ih sto preciznije preklopis i da se pomolis da neces "stetovati" jos jednu plocicu

Na zalost, odavno ne koristim paus tehniku, u blizini imam 2 firmice koje se bave izradom grafickih filmova pa mi predugacko osvetljavanje ne predstavlja nikakav problem, a za moje UV lampe ni 30 x 20 cm nije problem (link prema blogu uvek u potpisu, pogledaj).
[ acos @ 24.06.2012. 23:47 ] @
Gledao sam blog ranije....dosta korisnih informacija

... i citao temu na forumu, ali ... to je citavih 42 stranice ... sa dosta razlicitih misljenja ....

Zakljucio da su zivine sijalice proslost i htio da napravim osvjetljivac sa neonkama.... nasao neonku na sajtu proizvodjaca (jedan od ona dva najcesce pominjana, a da ih sad ne pominjem), skinuo datasheet (postoji neonka za foto postupke, 8W) i poslao lokalnim zastupnicima - naravno, prodaju samo ono sto mogu "na tone" da prodaju, a sve sto ispada iz takve price "ne mogu da nabave" bez obzira sto bih bio spreman da cekam mjesec dana .... Jedino sto imaju (a upada u UV-A opseg) su one neonke od 6W koje se koriste za provjeru novcanica....Naravno, za njih nemaju NISTA tipa onih drzaca na koje se neonke vezu, nemaju prigusnice (mada to se i moze naci...zavisno kako se vezu) i sl.... tako da sam odustao od toga jer ove od 6W (dugacke 22cm) ne mogu da ih uklopim u skener, a ne pravi mi se neka bzvz. kutija za njih. Dodatno, moram da ih lemim za zice i sl...

Na kraju, posle malo google-nja krenuo sam u pricu da narucim preko Interneta UV-A LED koje su, barem po specifikaciji 385-395nm i rade 100.000 radnih sati. Cak i ako neka od njih crkne nije strasno jer ih ima dosta...

pa cemo vidjeti kako ce to ispasti... jer sam i tu vidio da ima raznih rjesenja i treba malo eksperimentisati gustinu dioda, rastojanje od stakla u zavisnosti od toga koji ugao osvetljaja narucene diode imaju i koliki osvjetljaj u mcd-ima daju ... ali kad se napravi... traje 100 godina. Ima rjesenja i sa tajmerom, ali mislim da je to cisti luksuz jer se poskupljava rjesenje ...bez potrebe. Nije problem stopati vrijeme na mobilnom ili nekom satu...

Sto se pausa tice - trazio sam da kupim providnu termo foliju A3 i htio u fotokopirnici da stampam na A3 laseru, ali nigdje nema A3 termo folija, stamparije imaju samo "mljecnu" tj. bijelu....koja je manje providna od pausa :))) (strasno) pa sam se odlucio za paus....(ok stampacu paus na laseru u fotokopirnici, a ne na InkJet-u). Ova plocica nije problem, jer nije prevelika gustina vodova na plocici i imam samo diode i otpornike....pa se nadam da nije strasno sto ce ici na paus.

Na kraju, ostaje mi da zakljucim da cu morati sam da eksperimentisem sa 160W i trajanjem osvjetljaja ...




[ 44250 @ 28.06.2012. 22:09 ] @
Citat:
jeste i u tom smislu je gornji youtube prilog neprikladan.

.
.
.
U kojem smislu je "slow down" neprikladna poruka? Trebalo je da nastave? 0k ako je to vase misljenje,uostalom makar ovde imate poluge-uredjujte po nahodjenju.
[ ZAS011 @ 28.06.2012. 22:35 ] @
Znas kako, na MZ ima tema koja se bavi video klipovima, ovde se bavimo malko drugacijim stvarima.

Ako bas hoces nesto nekome da "kazes" u "prenesenom smislu", uradi to putem PP. Ni u Borinom kafancetu, nesto nisam vidjao video klipove, a tamo si veoma aktivan.
[ 44250 @ 28.06.2012. 23:28 ] @
"Borino kafance?" Ho hooo...fino. Je li to ono kafance gdje istosmjerna struja miluje zvucnicke kalemove a klipovanje signala beznacajna pojava? Ne bi znao sta je MZ a ne skodi ni ne znati neke stvari,bica,pojave a narocito covjecja stvorenja. Mojih video-klipova je bilo i ovde,a u "kafancetu" ima cak i tema sa video-klipovima,niste dobro gledali i/ili vas nije zanimalo,sto je opet potpuno nebitno.
.
.
U redu,prethodni video-klip je bio uvredljiv i uopste nije na mjestu U PRAVU STE priznajem,i evo molim vas da nastavite sa kvalitetnim,korisnim,neponizavajucim i krajnje uljudnim komentarima na kakve smo od vas ovde i navikli.
.
.
Pozdrav za "drugare" iz "Najlepseg dela Beograda" ,svu cetvoricu! ;)
U zdravlju vam bilo!
[ guja011 @ 29.06.2012. 11:13 ] @
youtube koji nema dodira sa temom je jednostavno višak, ništa više.
ova tema je otišla na 40 strana, kada pogledaš i 10 je dovoljno bar za popularne metode i greške pri izradi. sve ostalo je višak komentara ili pitanja
onih koje je mrzelo da čitaju temu. komentar sa prehodne strane o "osionoj" izjavi a dat iz neznanja je isto višak.
e, kad krene da se briše ili prepravlja gomila postova da tema liči na nešto, mnogima se to neće svideti.

Borino kafanče= audio podforum, MZ=mad zone
[ 44250 @ 29.06.2012. 12:04 ] @
Citat:
guja011: youtube koji nema dodira sa temom je jednostavno višak, ništa više.
ova tema je otišla na 40 strana, kada pogledaš i 10 je dovoljno bar za popularne metode i greške pri izradi. sve ostalo je višak komentara ili pitanja
onih koje je mrzelo da čitaju temu. komentar sa prehodne strane o "osionoj" izjavi a dat iz neznanja je isto višak.
e, kad krene da se briše ili prepravlja gomila postova da tema liči na nešto, mnogima se to neće svideti.

---------------


R E S P E C T

Citat:
guja011:--------------------------

Borino kafanče= audio podforum, MZ=mad zone




Nego,da ne kvarimo i dalje i ne trujemo temu. Slažem se da je fotopostupak izuzetno dobar način da se uradi zahtjevna pločica,oko sito-štampe nemam pojma i ne znam kako to ide i do kojih detalja. Jako mi se dopao tutorijal miodrag-ba tamo negdje pri početku teme i u slici i u riječi je to jako dobro odradio,i taj dio sam sačuvao u računaru kao izuzetno kvalitetno pisanje. (ono oko vezivanja lampe ne uzimam za zlo,ipak je čovjek profesor fizičkog vaspitanja,da mi radimo salto kao on pločice... gdje bi nam kraj bio).

A sad da se zaletimo-pa polako...
[ mikikg @ 22.07.2012. 22:55 ] @
Evo jos jedan zanimljiv nacin za brzu izradu nesto prostijih plocica ... kako autor tvrdi ovaj pristup ima odlicne karakteristike za VF primenu zbog malog kapaciteta susednih vodova ...

Alatka je napravljena od polomljene burgije i neophodan je stalak za busulicu :)

Hack a day ;)

http://hackaday.com/2012/07/20...copper-clad-pcbs-with-a-drill/
http://www.youtube.com/watch?v=RKdsXU5iIF0&feature=relmfu

[ acos @ 15.08.2012. 20:39 ] @
Pravio sam jednu testnu stampanu plocicu i imam tanke linije koje nisu trebale da se pojave i koje mi prave prekide u "vodovima". Kao da je plocica izgrebana..
Koristio sam "zivu sodu" (kafena kasika na 1l vode) i nakon toga 30% hidrogen i 16% sonu kisjelinu u odnosu 1:2 i na to jos toliko vode.

Koristio sam plocicu sa fabricki nanesenim foto lakom tako da otpada ideja da sam nanio lak kako ne treba.
Jedino sto mi pada na pamet je da, posto sam dobio zivu sodu u granulama, lose pripremljena hemikalija - konkretno,
kada sam pomijesao zivu sodu i vodu onda sam mikserom za nes kafu "miksao" nekih 5min dok se granule nisu istopile, barem za pogledati.
E sad, ako pretpostavimo da su ipak ostali ostaci granula koje ja nisam vidio - da li su neki sitni ostaci granula
mogle izgrebati foto lak na plocicama i ecovanjem ukloniti bakar ili je nesto drugo problem ?

Samo da napomenem da sam tokom postupka drzanja osvijetljene plocice u ziva_soda+voda tecnosti plocicu pomjerao
lijevo desno po nekih 5cm i da sam cistom vatom lagano prelazio preko foto osvjetljene strane plocice. Ne mogu
da vjerujem da je vata napravila takve tragove na foto laku....


P.S. Sadrzaj plocice je bez smisla - nasao sam je na Internetu i svidjela mi se zato sto ima gustu stampu
pa sam htio da istestiram kolika gustina se moze dobiti kao kvalitetna plocica postupkom koji ja koristim, pa vas
molim da se skocentrisete na kvalitet izrade plocice, a ne na sadrzaj i namjenu plocice....



[ Darko_zed @ 15.08.2012. 21:36 ] @
acos@
kakav ti je film ?
, nesto tu ne valja cim ovoliko imas isprekidanih linija po citavoj plocici .

[ acos @ 15.08.2012. 21:50 ] @
Znaciiiii :)

Na foliji sam na laserskom stampacu odstampao "testnu" plocicu, pa sam vidio da mi je toner dosta proziran i onda sam, na osnovu nekih komentara sa foruma, odstampao jos jednu kopiju i precizno ih preklopio jednu preko druge tako da sam na svjetlosti dobio sve "rupice" poslozene kao da je jedna folija. Te dvije folije sam spojio selotejpom i ponovo provjerio da li je doslo do pomjeranja pojedinih folija i kako nije, to sam koristio u izradi plocica.

Tako, mislim da svjetlost kroz toner nije mogla proci...da je jednostruka folija u pitanju pa bi i bilo logicno, ovako .... ne mogu da vjerujem....Naravno, toner od donje folije sam okrenuo prema plocici.

Koristio sam zivinu sijalicu 125W sa prigusnicom na rastojanju od 30cm.

Inace, uradio sam ukupno 3 testne plocice, ovu i jednu slicnu njoj sam radio sa duplom folijom koju sam gore opisao, a napravio sam i jednu mnogo vecu gdje sam koristio foliju koju sam dobio iz jedne stamparije (isto na foliji) i... na sve tri plocice imam isti ovaj problem....

Da je plocica previse osvijetljena vjerovatno bi bilo da se skine bakar u nepravilnim oblicima i vjerujem u vecem obimu, a ne ovako "izgrebano"... kao sa sam namjerno ziletom prelazio preko plocice prije ecovanja.

Koliko treba granulama zive sode da se rastvore u vodi ????

[ Darko_zed @ 15.08.2012. 23:05 ] @
Citat:
Koliko treba granulama zive sode da se rastvore u vodi ????

10gr na litar destilovane vode , ja makar tako koristim i nikada pa cak i na pocetku nisam imao ovakve probleme .

koliko su stajale te plocice , koje je vreme ekspozicije ( moja je aparatura slicna i trajanje je oko 5min.) .
Cime ecujes ?

da dodam ,a to je da ja nicime ne trljam plocice ni prilikom otvaranja ni ecovanja , ne razumem zasto to neko radi , ja tsvarno nemam potrebu za tim , ceo proces se sam odradi bez greske .
pozdrav
[ acos @ 15.08.2012. 23:32 ] @
Sto se tice kolicine zive sode na 1l vode - navodno 7gr sto, koliko sam shvatio ljude sa foruma je kafena kasicica.

Da, muljao sam i trljao vatom.... i koristio obicnu vodu iz cesme :))

Inace, ono sto sam nasao na forumu da osvjetljavanje traje 3-3.5min to meni nije bilo tako, vec citavih 7min - jer sam osvjetljavao od 2min do 10 min i dobio 7min kao optimum. Nakon ecovanja sam ustanovio da sve oni santimetri ispod 6min osvjetljavanja su zadrzali bakar na citavoj povrsini, a oni iznad 8min su "pojedeni" poprilicno. Nakon toga sam pomislio da ljudi sa foruma rucno nanose foto lak i vjerovatno imaju tanji sloj pa i osvjetljavanje traje krace.... ili je neka druga razlika u gustini laka i td.... Ja sam imao "gotove" fabricki oslojene plocice i "nasao" 7min kao optimum.

Sto se ecovanja tice, kao sto sam rekao gore, 30%hidrogen : 16%sona_kisjelina : voda(cesmovaca) = 1:2:3

[ ColdKeyboard @ 23.10.2012. 11:43 ] @
Gde ostale kolege iz Novog Sada kupuju ferihlorid za nagrizanje stampanih plocica?

Ja sam pre kupovao u ITC-u ali sad su se ili premestili ili zatvorili a Sprint i Orbit ne drze ferihlorid. :)

Nemam uopste pojma ni gde drugo da pogledam jer ne znam ko bi to jos mogao da drzi.

Natrijum hidroksid (tj. kausticnu sodu) sam nasao u poljoprivrednoj apoteci i to na kilu za neke smesne pare.
[ shpiki @ 23.10.2012. 19:22 ] @
ITC je zatvorio predstavnistvo u NS...
Za FeCl3 pokusaj u Impuls Hemiji (ne koristim pa ne znam gde ima, ali tamo mi nekako logicno :P)
[ mnn @ 23.10.2012. 20:16 ] @
Kelco
[ ColdKeyboard @ 23.10.2012. 20:46 ] @
Ok hvala, najverovatnije cu poruciti od njih.
Da li je moguce da u NS niko ne drzi ferihlorid pa da moramo iz BG-a da porucujemo?

Nemam nista protiv porucivanja iz drugoga grada nego samo kontam da to nije toliko skupo da se nabavi pa bi mogle
i prodavnice iz NS-a da drze barem jednu kesicu pa kad je prodaju nabave jos jednu...
[ dejan_osipaonica @ 24.10.2012. 11:31 ] @
Pa ako pogledas da je litar ferihlorida oko 50-60 dinara onda ovaj u granulama ispadne poprilicno skup, ali je u granulama lagan za transport,moze i postom.
[ Stexman @ 14.11.2012. 23:57 ] @
Nasao sam ja u Novom Sadu FeCl ali je minimalna kolicina 50Kg ili 50 litara posto je u tecnom stanju.
Evo i copy/past mail-a koji sam dobio:
Citat:
Poštovani,

Najmanje pakovanje je 50 kg ( feri hlorid u tečnom stanju, 37-40% ).
Cena = 55,00 din/kg + PDV


U pitanju je Impuls Hemija. Dali su mi i broj telefona kome da se obratim(objavicu ako neko potvrdi da smem) ako sam zainteresovan ali mnogo mi je 50 kila :D
[ ronovar @ 15.11.2012. 10:41 ] @

Evo da se i ja malo nadovežem na tu temu izrade tiskanih pločica. Već duže vrijeme experimentiram sa foto-postupkom i dosad sam uspio doći do profesionalnih rezultata pa ću opisati postupak:

- koristim foto film foliju koju sam naručio sa ebaya (http://www.ebay.com/itm/Photos...540-pcb-20pcs-A5-/170919606000), cijena je $14.94 za 20kom A5 formata. Ima i jeftinija kineska folija ali ja sam radio sa ovom skupljom.

- zatim se kupi obična vitroplast ili pertinax pločica koja se dobro očisti sa vimom, i zatim se pošprica po pločici vodom i zalijepi se ta folija na pločicu i gumenim ravnalom istjerivajte vodu van. Kako se istjeriva voda van tako se folija ljepi na pločicu i nema zraka između pločice i folije. Nakon što ste istjerali svu vodu van ispod pločice zagrijte peglu i na foliju stavite običan papir i preko papira peglajte par minuta da se folija primi za pločicu. Ovo je malo kompliciraniji način...ali ako nemate laminator stvar savršeno funkcionira u praksi.

- zatim vam treba negativni otisak vodova. Pomoću laserskog pisača ispišem na paus papir negativ i mirror sliku vodova(u postavkama laserskog pisača stavim rezuluciju na 1200dpi), zatim uzmem kutiju za cipele(može kutija i od matične ploče) i gornju stranu našpricam nitro razrjeđivačem. Stavim paus papir sa negativom i mirrorom u tu kutiju, zatvorim kutiju i stavim da tako odstoji 30min. Nakon 30min toner je puuno crniji i svjetlost ne prolazi kroz njega.

- nakon toga upale se UV lampe(stari skener pretovren u UV osvjetljivač), da se zagriju(HEATING), i nakon toga se stavlja paus papir na kojem su vodovi(strana gdje je toner ide na bakrenu stranu!!!), i osvjetljava se 3,5min (4x15W UV lampe), vrijeme osvjetljavanja ovisi no kako ste koristili dosad vrijeme osvjetljavanja za positiv foto lak to vrijeme važi i za negativnu foliju. Jedan jakoo bitna stvar koju nisam našao na forumu je sljedeča:

da bi se raspršile uv zrake jednoliko(savršeno) po čitavoj pločici između paus papire(ispod pausa je pločica) i stakla stavljena je bijela folija koja se koristi u LCD monitorima a zadatak joj je tamo da jednoliko raspršuje pozadinsko osvjetljenje.

Nakon osvjetljavanja čim uzmemo pločicu u ruke...vodovi su oštri....točno takvi kao u profesinalnoj tvornici( bio sam kod kolege koji ima elektronski mikroskom i linije su ravne)...evo ovdje mozete pogledati u datasheetu od folije kakvi vodovi ispadaju sa ovom folijom(http://www2.dupont.com/Imaging...ads/datasheets/mm500series.pdf) prva stranica one dvije slike lijevo...pogledajte kako su ravni vodovi.

- nakon sto smo osvjetlili pločicu ostavimo je 5-10min da se malo ohladi i da se "smiri" foto folija. Pločica nakon toga ide u NEGATIVI razvijač koji se zove još i kristalna soda(Na2CO3), nju možete kupiti u poljoprivrednoj apoteci i 1kg dođe 2€, a koristi se za ispiranje bačva u vinogradarstvu. Važno je napomenuti da mora biti 100% (moze i 90%), nikako manje...ja sam iusprobavao sa 20% i nije uopce htjelo razviti film jer je film debeo oko 35um na plocici, zato treba jaci postotak.

NEGATIVNI RAZVIJAČ napravite ovako:

- 10g kristalne sode na 1 litar vode
- temperatura vode 30°C
- vrijeme razvijanja: 45-65sekundi ( moze i duze, ali tipicno je oko 3min)

nakon razvijanja izvadite pločicu van iz razvijača i operite ju mlazom vode..i pogledajte jel ima gdje koji dio nije razvijen...ako nije razvijen vratite ga u razvijač. Poanta ove koncentracije negativnog razvijača je da je pH 10.5 što koriste profesionalne tvornice koje proizvode pcb..zato mora biti tocno 10g, 30C jer temperatura utjece na brzije razvijanje a to znaci da su ostriji vodovi ako se brze razvije...nema straha od prerazvijanja i nestajanja vodova tamo gdje trebaju ostati jer je ovaj razvijač bezopasan od prerazvijanja...(nije agresivan kao NaOH na pozitivu pa ako nisu idealni uvjeti nestanu linije ili linije nisu oštre).

- kada smo razvili pločicu red je na jetkanje. jetkanje je najbolje uraditi sa manje agresivnim kemikalijama (nikako solna kiselina+hidrogen jer je pre agresivan!, sto znaci nema ostrine vodova ako se predugo nagriza).Ja koristim one žute granule (Fero-Klorid) a moze se koristiti i Natrijum-Persulfat(bijeli prah, isti je ko i fero-klorid samo sto je bijeli pa se lakse moze pratiti tijek nagrizanja pločice). Napravi se otopina feroklorida kako pise na naljepnici, zagrije se na određenu temperaturu i stavi se pločica da se jetka...nakon nekoliko minuta izvadimo pločicu, operemo mlazom vode i spremna je za bušenje, posrebrivanje i izradu soldermaske, kao i silk screena ako ko zeli otici malo dalje i napraviti doma potpuno tvorniči izgled pločice sa fancy izgledom.

- da bi skinuli negativni film sa bakra napravite ovako:
- 30g kaustične sode
- temperatura vode 55°C
- vrijeme skidanja: 60-80sekundi

- kod razvijanja i jetkanja pločica mora biti vertikalno i trebaju ici mjehurici kako bi se oslobođeni kisik uspio skinuti film i bakar i time ubrzati reakciju i dobivati ostrinu na vodovima. Naprave se 4 vertikalne posude(u jednoj je voda, u drugoj razvijač(NEGATIV), u trećoj skidač laka(NAOH), i u četvrom Fero-Klorid/Natrium-Persulfat).U svaku uronimu cjevčicu i povežemo cjevčicu na stari motor od hladnjaka koji ima u sebi kompresor zraka...naravno mozete spojiti na bilo koji kompresor zraka da se dobiju mjehurići.Ja sam imao taj motor pa sam ga iskoristio.

- ostane nam na kraju bušenje(ručno ili CNC).

- za posrebrivanje sam naručio SUR-TIN i mogu reci da nista nevalja...nejednoliko se primi na bakar(prije temeljito ociscena plocica) i ima ko "duhove" na posrebrenim vodovima...i kad pridjes lemilicom na pad da ga lemis...temperatura lemelici skida sur-tin sa bakra...dakle nije neko sretno rjesenje..treba probati sa MG Chemicals sa LIQUID-TINOM samo sto se ne salje zrakom.Pa ga je i tesko nabaviti.

Evo to su moja iskustva u izradi pločica temeljena na više mejseci istraživanja, grešaka i pokušaja.

AKo ko ima kakav komentar, prijedlog ili kritiku sto poboljšati, ili bilo što slobodno nek komentira. Htio sam podjeliti ovo iskustvo sa svima na forumu jer vidim da sa fotopostupkom sa pozitiv oslojenim pločicama nemogu dobiti potpuno profi rezultati kao u tvornicama izrade pcba.
[ Darko_zed @ 15.11.2012. 22:05 ] @
Citat:
Stexman: Nasao sam ja u Novom Sadu FeCl ali je minimalna kolicina 50Kg ili 50 litara posto je u tecnom stanju.
Evo i copy/past mail-a koji sam dobio:


U pitanju je Impuls Hemija. Dali su mi i broj telefona kome da se obratim(objavicu ako neko potvrdi da smem) ako sam zainteresovan ali mnogo mi je 50 kila


Druze ako hoces ajde da uzmemo po pola ,a u svakom slucaju daj mi tel da ih kontaktiram .
Veliki pozdrav
[ Darko_zed @ 15.11.2012. 22:09 ] @
ronovar@
svaka cast na postavljenom postu i ako mi verujes upravo sam u fazi nabavke ove folije jer je drugar ostetio celu rolnu izvadio iz futrole(rolna sigurno 10 kvadrata spakovana u crnoj okrugloj futroli ) u koju je spakovana i ostavio na dnevnu svetlost jbg. i sve otislo u p.materinu .
Veliki pozdrav i bicemo u kontaktu oko toga
[ Stexman @ 16.11.2012. 04:46 ] @
Darko imas PP.

Nego naletih na na neke blacklight neonke(za detektore novca) jeftino pa me interesuje dal mogu da njih iskoristim za osvetljivac(da probam i tu verziju izrade pa nek ide zivot :) )
6 watti, 21 cm duzine su i mislio sam da koristim 6 komada? Taman da pokrijem recimo A4 format.
Talasna duzina im je 370nm, a ne mogu da nadjem sad u ovoj predugackoj temi koja talasna duzina je potrebna za osvetljavanje laka?
[ ronovar @ 16.11.2012. 08:21 ] @
Darko_zed @

Nema problema...ono sto sam experimentirao su rado podjeliti, sigurno postoji još koji način ali bitno je sa malim komadicima te folije experimentirati dok se ne dobe profi rezultati. Kad budes nabavio foliju bilo bi dobro da napišeš koju riječ o njoj..jer sam vidio da ima vise prizvođača...ova zelena je kao profi verzija, dok imas i onih kineskih folija koje su heftinije samo bi trebalo naručiti i isprobati kako te rade...eh da...u vezi negativnon razvijaa treba Na2CO3 100% njega imaju samo u apoteci...jer kad sam kupio onaj prah za pranje bačva ono je 20% i nije hjelo razviti nakon 10min pocelo se skidati dolje foliju i poceli su se raditi minijature kristala....:)
[ Darko_zed @ 16.11.2012. 10:14 ] @
Citat:
ronovar: Darko_zed @

Nema problema...ono sto sam experimentirao su rado podjeliti, sigurno postoji još koji način ali bitno je sa malim komadicima te folije experimentirati dok se ne dobe profi rezultati. Kad budes nabavio foliju bilo bi dobro da napišeš koju riječ o njoj..jer sam vidio da ima vise prizvođača...ova zelena je kao profi verzija, dok imas i onih kineskih folija koje su heftinije samo bi trebalo naručiti i isprobati kako te rade...eh da...u vezi negativnon razvijaa treba Na2CO3 100% njega imaju samo u apoteci...jer kad sam kupio onaj prah za pranje bačva ono je 20% i nije hjelo razviti nakon 10min pocelo se skidati dolje foliju i poceli su se raditi minijature kristala....:)


Ova sto je upropascena je bila crvene boje . Cim kupim javljam nema problema samo da se snadjem kako da kupim preko ebay-a ovo preko ovog linka .
Veliki pozdrav
[ ZAS011 @ 16.11.2012. 12:18 ] @
@Stexman: Cevke od 21 cm ti NEĆE pokriti A4 po širini.
[ ronovar @ 16.11.2012. 19:09 ] @
evo zanima me dal je ko napravio i isprobao UV LED osvjetljivac za tiskane pločice...koliko sam malo uspio po forumima vidjeti svi se zale na mrlje i fleke kod osvjetljavanja na foto laku..pa bih htio isprobati i te UV LED diode ssamo da pitam prije da ne radim bezveze...
[ Stexman @ 17.11.2012. 01:53 ] @
Citat:
ZAS011:
@Stexman: Cevke od 21 cm ti NEĆE pokriti A4 po širini.

Kako nece kad je format A4 21x29,7cm? Bice taman.

Manje vise to hoce li pokriti, nego hoce li moci one da se koriste?
[ ZAS011 @ 17.11.2012. 09:07 ] @
Citat:
Stexman: Kako nece kad je format A4 21x29,7cm? Bice taman.

Manje vise to hoce li pokriti, nego hoce li moci one da se koriste?


Evo slike zašto neće da ti pokriju 210 mm širine (manja dimenzija ne mora da bude tačna):



A krajevi, iznutra izgledaju ovako:

[ Stexman @ 17.11.2012. 15:59 ] @
Znači misliš da ne može da baci par centimetara sa strane? Onda da uzmem 3 od 60 cm i da napravim to ko čovek.
Možda budem koristio isti osvetljivač i za sito štampu i tako da radim pločice.
Hvala. Bitno mi je da je Blacklight ok za osvetljivač ;)
[ ronovar @ 20.11.2012. 08:33 ] @
Evo malo proučavam prije narudžbe UV LED Dioda i molio bih za mišljenje u vezi UV LED dioda za osvjetljivač:

Kod odabira UV LED Dioda treba da imaju sljedece karakteristike:
- Valna duljina ( između 395 do 405 nm ) jer je na tu valnu duljinu osjetljiv foto lak
- Snaga zračenja: 0.5W
- Luminus jakost svijetlosti: 2000 mcd na više

Sad pošto je velika većina razočarana UV LED osvjetljivačima mislim da je problem u tome što su obične UV LED diode 5mm 0.1W snage pa nemaju dovoljnu snagu da osvjetlje pločicu. Drugi problem je luminus i on treba da bude veći od 2000 mcd. A treci i daleko najveci problem je kut gledanja kojeg zrači UV LED dioda koji iznosi od 20 do 25stupjeva...što je jako mali kut pa se na osvjetljenom foto laku pojavljuju "točkice" ili je foto lak nekvalitetno osvjetljen.Sljedeci problem je dodavanje otpornika u svakoj grani UV LED Diode kojoj se postavlja jakost struje 20mA, pa pošto nije jednaka sva struja za diode onda imamo različite jakosti zračenja, pa de dogaddja da je jedan kraj bolje ili manje osvjeltjen od drugoga...dakle treba koristiti CCS (Strujni stabilizator) ili ti Constant Current Source.

Malo surfajući po netu došao sam do zaključka da bi bilo dobro napraviti UV LED osvjetljivač sa sljedećim karakteristikama:

- snaga 0,5W
- 30000mcd jakost svjetlost
- kut zračenja 140stupnjeva ili više
- odrediti visinu sa koje se ovjetljava pločica kako bi dio površine bio pokriven polovicom kuta zračenja

Evo i primjer slike zračenja diode 40 stupnjeva...na prvoj slici se vidi previše udaljen pcb pa stigne do pločice samo "točkica" ili ti centar svjetlosti UV LED Diode, a na drugoj se vidi polovica UV svjetlosti da savršenoj udaljenosti od pločice...

Sad kako izračunati udaljenost pločice od UV-a ako znamo kut zračenja a on iznosti 40°?

Što mislite o ovome? Molim vaša mišljenja.

http://postimage.org/image/hollzecs9/
[ Stexman @ 20.11.2012. 18:38 ] @
Mozda ti ovo pomogne, na brzinu sam nacrtao. Sirina zraka na 10 cm je 7,24 cm. Nadam se da ce ti pomoci.
Sve ovo vazi za ugao od 40 stepeni.
[ ronovar @ 20.11.2012. 21:25 ] @
hvala na fotki..malo istrazujem teorijski..prije nego krenem u gradnju...narcio sam sa ebaya 20kom 8mm uv led 30 000mcd..koje imaju kut od 120-140stupnjeva pa sam za sigurnost proracuna uzeo 90stupnjeva da pokriva povrsinu..evo slike...sto mislite jel ok proracun? ako pogledamo svjetlost i prepolovimo je na pola dobijamo pitagorin teorem a pomocu poznanice kuta zracenja dobivamo trigonometrijsku funkciju tangens.ovo cu da isprobam cim dodju uv led diode...



znaci iz donjih proracuna zakljucujem da je za osvjetljivač dimenzija 300mm X 300mm potrebno

-3X3 UV LED DIODA....(300mm / 100mm razmak izmedju dioda posto imaju kut zracenja 120-140stupnjeva)
-udaljenost UV LED DIODA do PCB-a je 50mm

[Ovu poruku je menjao ronovar dana 20.11.2012. u 22:35 GMT+1]
[ Stexman @ 21.11.2012. 00:27 ] @
Hm, tebi je osnova rasprostiranja svetlosti jednokraki trougao. Uz taj podatak imas podatak o uglu rasprostiranja koji reče da je 90°. To automatski znači da su ti druga dva ugla 45° ali to je sada ne bitno.
Pošto planiraš da sa jednom diodom osvetljavaš prostor od 10cm², imamo i dužinu osnovice ili u našem slučaju katete koja je pola od tih 10cm²=5cm².Površina nam za sad nije bitna pa je nećemo više spominjati. Bitni su nam samo tih 5cm bez kvadrata. Vec smo ustanovili da deljenjem Jednakokrakog trougla po visini dobijamo 2 ista pravougla trougla
i jednog od njih dalje koristimo za računanje. Rešavamo problem ovako:




Ali ti nemoj da zaboraviš da će ti ćoškovi(uglovi tog jednog kvadrata od 10cm²) uvek biti slabije osvetljeni, kao na slici 2:


A opet ako spustiš diode niže pokrićeš ceo kvadrat ali ćeš onda imati preplitanje snopova svetlosti pa će ti delovi biti jače osvetljeni:



Ovo bi po meni bio najbolji raspored sa visine od 5 cm, uglom od 90° i brojem od 7x7 dioda. Ali to je samo moje mišljenje. Možda i grešim.


Najbolje bi bilo da prvo nabavis makar jednu diodu i vidiš kako baca svetlo u praksi, pa onda udari po računu!



[ ronovar @ 21.11.2012. 06:54 ] @
U pravu si moja gornja kalkulacija ne štima..što se tiče kutova...

Jako mi se sviđa ova tvoja zadnja ideja...

- udaljenost UV LED 5cm
- ugao zračenja 90°
- 7x7 matrica UV LED-a
- razmak između UV LED-a 300mm/7 REDOVA/STUPCA = 42mm


Ovo sam još našao na drugom forumu..na ovoj slici se vidi savršeno raspostanjena svjetlost:




A Na ovoj slici se vidi klasična pogreška samogradnje UV LED osvjetljivača ( ono o čemu si skrenuo pažnju ):

[ boogi @ 14.12.2012. 14:31 ] @
Pozdrav svima.

imam par pitanja vezanih za foto postupak.Naime, kupio sam oslojenu pločicu za foto postupak i uradio probnu pločicu da vidim vrijeme osvjetljavanja.
Film sam pravio na termo foliji i štampao na laserskom štampaču sa "darkest" podešavanjima tonera. Film je bio prilično providan pa sam ga odlučio probati napariti u nitro-razređivačevim parama što je dalo prilične rezultate.Ostala je po koja rupica na filmu te sam oštampao još jedan takav i napario i njega.Stavio jedan ispod drugog tako da štampa bude okrenuta ka foto osjetljivoj pločici( slika dsc00005- malo je mutna jer je sa telefona i loše je osvjetljenje i fokus)Uglavnom kad se pogleda kroz film nigdje nema rupica.Osvjetljavanje sa Hg sijalicom na 30-tak cm udaljenosti.
Prvo razvijanje u NaOH sam radio odmah po miješanju NaOH i destilovane vode tako da je rastvor imao neku temperaturu ( cca 20-25 C - onako pod rukom jer sam ga miješao u PVC flaši).Poslije 15-20 sek su se počele pojavljivati linije i vrlo ubrzo su dijelovi koji su osvjetljeni 11-15 min ostali samo sa linijama dok su i ostali polako postajali vidljivi.Držao sam pločicu u rastvoru i čekao medjutim tad su počele da spadaju i linije a bilo je vidjivio da su dijelovi oko 2-3 minuta još imali laka oko linija da bi na kraju spalo sve.Došao sam do zaključka da sam ga predugo držao i to je to.Odlučim se za još jednu probnu.Sve isto samo što sam dodao još malo NaOH u isti rastvor i izvadio sam pločicu ne čekajući da krenu spadati i linije.( slika DSC 00421 i DSC 00431 )
Na 3 minuta su mi se pojavile neke rupice ( i ima ih još manjih svuda ) mada ih na filmu nema - ne znam zašto.?
Odlučim sutra da udarim po pločici.Osvjetljavanje 7 min. Kada sam gurnuo pločicu u NaOH čekao sam skoro 1,5 min da se počnu pojavljivati linije.Ostavim je dalje ali nikako film da spadne gdje je trebao da spadne nego nakon par minuta počne sve da spada.

Da li može NaOH da izlapi u roku od 2 dana ako je bila u flaši koja nije dobro zatvorena?

Da li NaOH može da se "zasiti-zaprlja" nakon 2-3 upotrebe( 1 litar na razvijanje ukupno cca 150cm2 - 3 testa 3x15cm i 1 pločica 9x12cm )?

Da li je moguće da je spao sav lak zbog temperature NaOH jer kad sam razvijao pločicu temperatura rastvora bila oko 5-10 C(samim tim i duže vrijeme) ?

Boogi




[Ovu poruku je menjao boogi dana 14.12.2012. u 15:43 GMT+1]
[ ZAS011 @ 14.12.2012. 14:52 ] @
Solo 7 - 10 g/l NaOH najbolje "radi" na sobnoj temperaturi. Ako je suviše hladan - ne valja, ako je suviše topao stripuje ti pločicu. Pretresi ovu temu dobro, svojevremeno sam ostavio recepturu sa 40 g/l NaOH + vodeno staklo. Nije temperaturno zavisan (toliko), dobro se ponaša i na 30+ stepeni.
NaOH ne može da "ishlapi" od stajanja.
[ boogi @ 14.12.2012. 15:29 ] @
http://www.elitesecurity.org/t23768-34#2861882

ili "Take 200cc of "water glass", add 800cc of distilled water and stir. To this add 400g of sodium hydroxide (caustic soda)."

400g ? ili 40 g ?

Da i odgovorim 40g.
Nisam čitao text do kraja da je to koncentrat i da se razblažuje sa 4-8 litara vode.

Hvala
[ ZAS011 @ 15.12.2012. 21:19 ] @
400g

Time dobijaš rastvor koji kasnije razblažiš destilovanom u odnosu 1:9

Možeš i da napraviš za 40g HaOH i 20ml Vodenog stakla i 80ml destilovane i onda to dopuniš do 1l. I to traje ašaša kod upotrebe. Moj razvijač, nisam brojao koji je litar do sada, je debelo tamno ljubičast i neprovidan i još ne posustaje
[ boogi @ 16.12.2012. 20:21 ] @
Evo i rezultata.
Dobio nove, već oslojene pločice, i kad sam skinuo zaštitnu foliju vidim bakar a ne foto lak.Reko zeznuli me. Al poslije osvjetljavanja i stavljanja u NaOH pojaviše se linije(vidi čuda foto lak - providan tj ima neku providno blijedo žućkastu jedva primjetnu boju ) Vrijeme osvjetljavanja 10 min.

E sad, desilo se da sam zagrijao NaOH na nekih cca 25 C i mislim da je bio malo "žešći" - 3 kafene kašike ravno poravnate NaOH.Sletio lak dok si reko keks al ostali vodovi( isti rastvor je na cca 5-10 C rastvarao pločicu na kojoj je lak bio tamne boje 10 tak minuta ).Stavim ga u kiselinu i dodam malo H2O2 - kao što sam i do sada uvijek radio ali reakcija je bila tako burna da sam morao uključiti ventilator pored posude ( radnja se dešava u garaži ) da rastjera HLOR. I rezultat je sllika DSC00010.Sletio i bakar.
Mislim da sam pretjerao u jačini NaOH i kiseline.Razblažim obe sa detilovanom vodom ( od oka ) i ponovim.

Vrijeme osvjetljavanja 6 min. Reakcija sa NaOH je bila sporija ( cca 2 min ) i sa kiselinom takodje sporija ( cca 3-4 min ) i rezultat je slika DSC 00013.

Interesantno je da su se oopet pojavile one rupice na štampi koje mi zbog debljine linija ne smetaju mnogo ali da su vodovi tanji bilo bi problema.

Bilo je nekih 7-8 spojeva izmedju vodova al su riješeni pomoću skalpela.

E sad dolazi do kalajisanja vodova.

Zna li ko kakav "kućni" postupak da se vodovi kalajišu a da nije tinol žica i lemilica i udri polako po vodovima?


[ Darko_zed @ 16.12.2012. 21:01 ] @
Citat:
Zna li ko kakav "kućni" postupak da se vodovi kalajišu a da nije tinol žica i lemilica i udri polako po vodovima?

Ja znam za par nacina i to velikom lemilicom(kao za oluke) i bakarnom pletenicom gde malo rastopis kalaj u pletenici i prislonis pletenicu na vodove i lemilicom iznad pletenice vuces redom po plocici . Vodovi se lepo kalaisu .
Drugi nacin je pomocu kalajne paste(koristi se kod uvodjenja instalacije centralnog grejanja bakarnim cevima) , namazes pastu preko cele plocice i fenom (za skidanje farbe) grejes preko te nanesene paste neko vreme dok ne krene da se bukvalno topi i kalaise vodove . Posle toga obrises krpom celu plocicu i videces rezultate koji su takodje solidni.
Jos jedan nacin je da kupis hemisko sredstvo i u posudi prelijes plocicu i za par minuta se hemiskom reakcijom vodovi sami kalaisu .
I naravno je najbolji postupak elektroliza ali je sve to malo zahtevnije sto ne znaci da nije moguce u kucnoj varijanti ali je pitanje koliko je isplativo za par plocica mesecno recimo.
Pozdrav
[ boogi @ 16.12.2012. 21:16 ] @
Hvala Darko na odgovorima.
Interesuje me kakva je to "hemija" koja se stavlja u posudu?

[Ovu poruku je menjao boogi dana 16.12.2012. u 22:29 GMT+1]
[ ZAS011 @ 16.12.2012. 22:05 ] @
Sur-tin
[ Darko_zed @ 16.12.2012. 22:06 ] @
Citat:
boogi: Hvala Darko na odgovorima.
Interesuje me kakva je to "hemija" koja se stavlja u posudu?

[Ovu poruku je menjao boogi dana 16.12.2012. u 22:29 GMT+1]

Sur-tin sredstvo , imas ga po radnjama .
Pozdrav
[ ad26ki @ 17.12.2012. 22:04 ] @
Pozdrav svima! Citajuci sve ove postove,na jednom mestu sam naisao na podatak da stabilisani hidrogen peroxsid ne valja za ecovanje!? A ja sam bas neki dan kupio jos hidrogena i takav sam dobio u apoteci,da napomenem hidrogen je od 12%.I sa tim procentom hidrogena ecovanje uspeva bez problema.A uspelo mi je zahvaljujuci ljudima dobre volje da ovde na forumu napisu svoja iskustva i daju savete koji su i tek kako pomogli! Pozdrav svima i unapred zahvaljujem na pomoci!
[ ronovar @ 19.12.2012. 17:04 ] @
Evo ovako sam ja zamislio spojiti UV LED diode za osvjetljivac:



Ovu su diode koje sam narucio:

http://www.ebay.com/itm/390204877607

Dakle

DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V
DC Forward Current:100mA
Napajanje 12V/1A bude sa LM7812 sa hladnjakom.

Otpornici 33R/0.5W MetalFilm 1% jer mi u simulaciji CircuitMaker pokazuje 282.9mW disicpaciju otpornika.

Eto jel ok da tako to spojim kad dodju diode ili ima ko kakvo drugo rjesenje?
[ ronovar @ 19.12.2012. 17:52 ] @
A evo i tocnog proracuna kako izracunati udaljenost LED-LED, LED-PCB iz kuta zracenja...

http://pcbheaven.com/projectpa...Cabinet/?p=4&topic=worklog

Odlicno stivo za svakoga..::)
[ boro62promaja @ 26.12.2012. 10:07 ] @
Pitanje:
Naime, do sada sam koristio oslojene plocice i izrada PCB-a foto postupkom je tekla bez problema. Nedavno sam kupio foto lak u spreju, naprskao sam plocice, ostavio ih zatvorene u kartonskoj kutiji da se osuse (oko 3 sata) i osvijetlio ih kao i u prethodnim slucajevima (7 minuta nad lampom za kvarcanje lica sa cetiri fluo cijevi) i posle potapanja u rastvor NaOH pojavile su se veze ali odmah potom rastvor je skinuo i onaj dio koji je bio zasticen od svjetla lampe (tacnije skinuo je prvo osvijetljeni dio a potom i onaj neosvijetljeni).
Pitam se u cemu je problem (rastvor NaOH je isti onaj koji sam koristio u slucaju razvijanja oslojenih plocica) ?
[ ZAS011 @ 26.12.2012. 12:29 ] @
Nisu ti se dovoljno "osušile" pločice.
Jedan od načina je sušenje u rerni, ne moj da me držiš za reč, na 70oC, a drugi, mnogo više sati (više od 3) na sobnoj temperaturi. Takođe, "kutija" u kojoj ti stoje pločice koje se suše, mora da ima i ventilaciju da rastvarač iz laka ima kuda da ode.
[ boro62promaja @ 26.12.2012. 14:59 ] @
Hvala Zoki za brz odgovor !
[ Stexman @ 26.12.2012. 22:26 ] @
Evo ja sam danas prvi put probao Foto postupak. I uspeo sam da napravim sasvim solidnu plocicu iz prvog puta ali sam imao malo poteskoca.
Sistem je ovakav:
Zivinjara 125W na 30 cm visine
Foto oslojena plocica iz Kelco-a (lak zlatne boje)
Razvijac 10gr za Litar vode isto iz Kelco-a
Osvetljavanje trajalo 6,5 minuta. Nisam radio probe jer sam tanak sa plocicama pa sam ovo vreme uzeo kao prosek koji svi uglavnom spominju.

E kad sam zavrsio osvetljavanje i ubacio plocicu u razvijac, polako je pocelo da se zuti tamo gde idu vodovi i posle nekih 5-6 minuta to je tako i ostalo.
Ocekivao sam ljubicastu boju vodova ali nista. Izvadio sam iz razvijaca i ubacio u vodu, malo trljao prstima i vodovi su bili vidljiviji ali i dalje zuti.
Ajde da ja to ponovo ubacim u razvijac, stojalo jos nekoliko minuta i oper na ispiranje, nista se nije desilo. Resih da potopim u FeCl ali posle nekog vremena
shvatim da tu ima jos dosta laka i da nece to tako ici. Operem plocicu vodom, vratim je u razvijac jos 5 minuta, pa nazad u FeCl. I posle dosta muke, ispade gotova plocica.
Vodovi su cisti i ostri ali zbog ostataka laka na pojedinim mestima ostala je po neka tackica ali ne smeta.

Moje pitanje vama je:
Da li je razvijac los?
Da li je vreme osvetljavanja kratko ili dugo?

Pozdrav.
[ ZAS011 @ 27.12.2012. 07:37 ] @
Kratko vrene osvetljavanja ili suviše hladan razvijač
[ kyoman @ 27.12.2012. 13:45 ] @
Poydrav svima,
potrebna mi je pomoc hitno. Imam neku semu za distorziju iz nekog casopisa iz '96, i tu imam i el semu i semu za prenos na PCB ali se nista ne podudara...na spisku komponenti postoji vise kompoonenti nego na semi za pcb, a opet na semi za pcb ima vise komponenti nego na el semi...

e sad, moje pitanje je da li da iskoristim tu semu za PCB i odradim tako ne obracajuci paznju na ovaj visak/manjak komponenti ili da trazim neku drugu semu? :)
[ Stexman @ 27.12.2012. 19:48 ] @
Citat:
ZAS011:
Kratko vrene osvetljavanja ili suviše hladan razvijač


Pa moguce da je hladan razvijac jer sam radio napolju, ali sam sipao toplu vodu. Na dodir je bila onako topla, osetila se razlika ali je napolju bilo oko 5 stepeni
tako da je svasta moguce.

Citat:
kyoman:
Poydrav svima,
potrebna mi je pomoc hitno. Imam neku semu za distorziju iz nekog casopisa iz '96, i tu imam i el semu i semu za prenos na PCB ali se nista ne podudara...na spisku komponenti postoji vise kompoonenti nego na semi za pcb, a opet na semi za pcb ima vise komponenti nego na el semi...

e sad, moje pitanje je da li da iskoristim tu semu za PCB i odradim tako ne obracajuci paznju na ovaj visak/manjak komponenti ili da trazim neku drugu semu? :)



Imam i ja nekoliko shema koje se razlikuju u po nekoliko elemenata ali to je zato sto na istu plocicu moze da se napravi nekoliko verzija te distorzije.
Stavi shemu da vidimo.
[ ZAS011 @ 27.12.2012. 20:01 ] @
Šta da ti pametno napišem osim: razvijaj pločice unutra NaOH ne stvara nikakve gasove.
[ kyoman @ 28.12.2012. 12:54 ] @
evo slika svih sema, i slike kako bi to trebalo da izgleda po ovoj semi za pcb...pretpostavljam da bi trebalo da radi ovako, al mi opet u spisku komponenti stoji da su c17 i c18 razliciti, a kolko ja vidim oba su elektrolitska
[ Miodrag-ba @ 29.12.2012. 09:26 ] @


@Stexman

Pločicu si razvijao oko 11 minuta i nije u potpunosti razvijena.
Definitivno je vrijeme osvetljavanja od 6,5 minuta kratko.
ponovi postupak sa osvetljavanjem od 7,5 minuta i javi kako je prošlo.
[ Stexman @ 29.12.2012. 17:50 ] @
@Miodrag-ba
Sigurno cu probati duze vreme osvetljavanja!



Citat:
kyoman:
evo slika svih sema, i slike kako bi to trebalo da izgleda po ovoj semi za pcb...pretpostavljam da bi trebalo da radi ovako, al mi opet u spisku komponenti stoji da su c17 i c18 razliciti, a kolko ja vidim oba su elektrolitska


Manje vise sto su elektrolitska, to nema veze ali bi trebali da su isti zato sto su deo ispravljackog dela koliko ja vidim. Posle njih idu stabilizatori napajanja.

Ispravljackog dela na shemi nema.
Sta tacno stoji na spisku elemenata za c17 i c18? Koje vrednosti?
[ mikikg @ 02.01.2013. 19:42 ] @
Evo ja napravio jedan mali eksperiment cisto da vidim koliko dobro moze da ispadne plocica kada se koristi TONER-TRANSFER metoda :)

Na slici se vidi jedan integralac u MSOP kucistu (0.5mm raster pinova, nisam zapamtio ali mislim da su oni tanki vodovi 0.3mm = uzasno sitno) dok je ispod zelena plocica sa standardnim rasporedom i lepo se moze videti odnos velicina.

Jeste malo pipava izrada, "rastvara" se film/papir u vodi+sudomil sa cetkicom za zube i glavna stvar je sto je koriscen laminator za transfer (sa deaktiviranim termostatom da bi mogao da daje vecu temperaturu). Moram samo napomenuti da kod ovako sitnog rastera nisam mogao da idem na varijantu sa "prestampavanjem" vise puta filma kako bi dobio jos vise tonera na papiru jer je nemoguce pogoditi tako precizno istu poziciju otiska tj mehanika stampaca ne moze da povlaci tako precizno papir. Za grublje plocice (pojacivaci, ispravljaci i sl) moze da se ide sa prestampavanjem jer iako pobegne malo sledeci otisak tamo-vamo nije toliko strasno.

Dakle kada moze da se napravi PCB za MSOP kucista, standardni raster od 300mil je totalno opusteno :)
Uporedio sam ovu plocicu sa nekom koju sam pre XX godina pravio sa foto postupkom i mogu vam reci da to ispada skoro isto!



PS: Ovaj thumbnail je odprilike u 1:1 velicini pcb prikazan!

[Ovu poruku je menjao mikikg dana 02.01.2013. u 23:55 GMT+1]
[ enaB @ 04.01.2013. 16:45 ] @
Sa koje udaljenosti je dovoljno da se osvetljava pločica dimenzija 160x100mm da bude ravnomerno? U pitanju je nerazbijena živina sijalica 125 W
[ boro62promaja @ 04.01.2013. 18:05 ] @
Sa 30 cm na 8 min (ako je oslojena)
[ enaB @ 04.01.2013. 19:24 ] @
Hvala!
[ y2k986 @ 06.01.2013. 20:13 ] @
Drugari, mala pomoc ako moze...
Ovo je moj prvi projekat. Koristio sam HCl i peroksid.
Ovo je slika plocice nakon ecovanja, za koju sam mislio da je gotovo:



Poceo sam da busim i primetio bakar na krajevima. Uzeo sam sundjer i krenuo da cistim, i imao sam sta da vidim:



Ovo je ponovo bakar? Jel proces nije bio gotov? Sta je onda ovo sto je prekrilo bakar, pa sam pomislio da je gotovo?
[ ZAS011 @ 06.01.2013. 22:50 ] @
I još si uspeo da naopako okrenuo "film". Tekst mora da se "ČITA" a ne da bude u ogledalu.

Inače, što se nagrizanja tiče, uvek mora da bude zveže kiseline u kontaktu sa nezaštićenim bakrom dok se sasvim ne rastvori. To se postiže konstantnim ljuljuškanjem posude u kojoj se vrši nagrizanje.
[ y2k986 @ 07.01.2013. 00:19 ] @
Dakle, ostalo je bakra. Da li mogu da ponovim proces? Da nalepim ponovo boju na plocicu i krenem ispocetka? Jel to preporucljivo?
Da li je potrebno nekako da zastitim bakar kod vec izbusenih rupa?

Sto se tice teksta, namerno je stavljen ovako. Bila mi fora da bude naopako.

EDIT: Citao sam temu, ali nisam uspeo da iscitam celu. U kom odnosu se koristi FeCl3 sa vodom? Kad je u tecnom stanju valjda je odnos 1:9 ? A u kristalnom ( kao prah ) ???

[Ovu poruku je menjao y2k986 dana 07.01.2013. u 02:58 GMT+1]
[ Stexman @ 11.01.2013. 15:39 ] @
Koliko dugo moze da stoji razvijac kad se razmuti? Ona jedna kesica iz kelca na litar vode?
Moze li da se koristi i vise puta?
[ milanmeh @ 14.01.2013. 12:29 ] @
Jel mislis na razvijac foto rezista ili na sredstvo za nagrizanje bakra? Ako mislis na FeCL3, on moze da stoji neograniceno dugo, samo ga stavi u plasticnu flasu kad ga ne koristis i resen problem.
[ Stexman @ 15.01.2013. 02:11 ] @
Mislio sam bas na razvijac ne fecl.
[ ZAS011 @ 15.01.2013. 09:22 ] @
Dok ga ne potrošiš/oslabiš. drži se isključivo u STAKLENIM bocama. NaOH "progrize" ova PET sranjca (lično iskustvo).
[ Stexman @ 15.01.2013. 16:56 ] @
Uh hvala za informaciju! Idem da prespem u staklenu flasu :)
Meni stoji vec mesec dana u plasticnoj ali se nije jos nista desilo, sto ne znaci da nece?
[ enaB @ 15.01.2013. 18:38 ] @
I meni je dugo stajao u plastičnoj flaši od nekog soka, nikakvih problema nije bilo, a onda jednog dana vidim da je curelo na pod gde je flaša stajala. Flaša je sasvim normalno izgledala, osim što se pojavila velika pukotina na dnu.
[ Stexman @ 17.01.2013. 00:35 ] @
Danas sam ponovo pokusao izradu plocica foto postupkom i ovaj put mi nije uspelo i propala mi je plocica.
Po savetu sam povecao vreme osvetljavanja na 8 min. ali je rezultat ispao losiji nego prethodni put.
Razvijac ugrejan toplom vodom, ali isto se ponasao kao i prosli put. Na nekoliko sekundi se pojavila neka ljubicasta kao magla kroz vodu, ocrtali se vodovi bledo zutom bojom i to je to.
Ubacio sam u FeCl i na nekim delovima uopste nije skinuo bakar dok je na nekima skinuo i gde ne treba.

Tacno cu da predjem na sito-stampu. To mi je ubedljivo najlaksi i najbolji postupak, plus sto mogu da odstampam i raspored elemenata.
Ako je neko radio plocice sito stampom, molio bih ga da mi kaze koje gustine sito da uzmem za to?
[ Darko_zed @ 17.01.2013. 00:59 ] @
Ja koristim sito postupak vec duze vreme i prezadovoljan sam , plocice ispadaju extra . Ja koristim sito 120 niti po centimetru mada mozes i 100 niti i sa njim sam probao super je ,a i lakse je za rad i otvaranje sita .
Koristim i foto postupak ali uvek koristim foto lak P501 koji se nanosi malo teze(ali otvaranje plocice mnogo lakse) ali sam napravio vibro sto i centrifugu tako da ispada i to fenomenalno pa radim i jedno i drugo u zavisnosti od broja komada .
Ako nisi uspeo da razvijes foto plocicu imaces onda i problema sa sitom jer nije bas lako razviti sito sa sitnim to jest tankim vodovima ,a da celom duzinom budu prozirni . trebas imati sve idealno da kazemo pocevsi od emulzije , nanosenja emulzije , filma , osvetljavanja , ispiranja itd. ali ovo je forum i rado cu ti pomoci ako krenes ovim putem .
Nisam stalno na forumu u par dana jednom ako navratim pa nisam video tvoj problem i moj savet ti je da ne odustajes od foto postupka posle jedne neuspele plocice jer koliko se secam ja sam bio uporan i mislim da dva tri dana sam pokusavao da napravim plocicu(ko zna koliko upropastio) koja solidno izgleda i nisam se predavao . Isprobao sam milion recepta i ko zna sta sve ne i kada se lagano smiris , razbistris mozak krenes lagano bez frke ponovo i uspes na kraju , posle vrsis i prilagodjavas postupak kako tebi odgovara i savladas sve .
Ista prica je i dok se otvara sito , nekada i dan danas otvaram po 3-4 puta jer kada je emulzija stara hoce da zeza ,a efektivna je da kazemo jedno 6-9 meseci ako je cuvas na hladnom (frizideru) . Nikada nisam uspeo da potrosim celo kilo uvek bacim 2/3 jer se na kraju vise ne moze otvarati sito dosta precizno pa se zahteva nova tura. Nije samo u sito stampi problem postupak vec i boja koja je otporna na nagrizanje , zatezanje ramova , ispiranje (ciscenje) same svile posle ispiranja sita i otvaranje novog , sve to zahteva par hemikalija , poseban prostor (ima dosta isparenja od razredjivaca i same farbe) itd itd .
Veliki pozdrav
[ vladakru @ 19.01.2013. 19:00 ] @
evo da postavim rad kojim sam veoma zadovoljan. radjeno je laserom i foto papirom. veoma lepo se preslikalo mada malo duze sam skidao papir ali super je ispalo.

[ milanmeh @ 20.01.2013. 18:20 ] @
Napokon sam formirao skalameriju za pravljenje (osvetljavanje) dvostranih štampanjaca. Evo i rezultata - polovično popunjen PCB od AVR ISP Mk2 klona.



Za prvi pokušaj ne može bolje. Samo još da nađem neki stalak za PCB bušilicu i vozi miško.
[ boro62promaja @ 21.01.2013. 10:14 ] @
Okaci aparaturu da vidimo kako izgleda !
[ kyoman @ 21.01.2013. 11:53 ] @
pozdrav, imam jedan problem. na semi za pcb imam otpornike koji su oznaceni nekim kruznim signalima, pa ako neko zna da mi kaze kakvi su to otpornici i da li moze obican otpornik da se iskoristi. evo i slike pa vidite
[ Darko_zed @ 21.01.2013. 12:56 ] @
Citat:
kyoman: pozdrav, imam jedan problem. na semi za pcb imam otpornike koji su oznaceni nekim kruznim signalima, pa ako neko zna da mi kaze kakvi su to otpornici i da li moze obican otpornik da se iskoristi. evo i slike pa vidite


Obicni otpornici samo stoje vertikalno jer je tako odradjeno zbog ustede prostora uglavnom .
Pozdrav
[ kyoman @ 21.01.2013. 16:47 ] @
hvala ti, to mi nije palo na pamet :)
[ milanmeh @ 21.01.2013. 18:12 ] @
Citat:
boro62promaja:
Okaci aparaturu da vidimo kako izgleda !


Obzirom da mi fotoaparat sad nije pri ruci...






Na prvoj slici je ista aparatura za osvetljavanje samo jednostranog PCB, na levoj je sa dodatnim peskiranim staklom,
na desnoj bez peskiranog stakla (kako bi se videla unutrašnjost). Na drugoj slici je aparatura zajedno sa tajmerom.

Sistem je napravljen koristeći matori flatbed skener Mustek 600, koji je bio izuzetno povoljan zbog velike debljine.
U kućištu skenera se nalaze 4 Philips neonke TL-8W i prateće komponente. Aparatura za osvetljavanje dvostruke štampe
se sastoji od još jedne, u potpunosti identične aparature. Prvi skener sam kupio na buvljaku, dok sam na drugi natrčao na Limundu.

Što se tiče same procedure izrade, nema mnogo zezanja. Odštampa se gornji i donji sloj na pausu,
poravnaju se maske i zalepe se izolirkom sa tri strane. Ubaci se pripremljen PCB između dve maske,
stavi se sve na prvu aparaturu, stavi se još jedno peskirano staklo preko svega i posle tohs drugu
aparaturu od gore. 8 minuta i 30 sekundi osvetljavanja i može da se razvija i ecuje.
[ boro62promaja @ 21.01.2013. 18:32 ] @
pa to je dobri stari SKNR ?!
[ Stexman @ 31.01.2013. 00:39 ] @
Evo mene opet sa par pitanja. Radio sam ponovo foto postupak i uradio plocicu extra, medjutim kad sam radio drugu nije sve ispalo tako sjajno.

Dobio sam od jednog momka iz jedne stamparije providnu foliju i ubacio u stampac da to sve odstampam. Odstampalo se solidno ali na nekim mestima gde nije bilo stampe pojavili se kao duhovi slike koju sam stampao.
Da bude jos gore, na nekim mestima se folija kao istopila, ne jako ali vidi se da se onako zamutila i kao da se vide sitni mehurici na pojedinim mestima.

Da nije to slucajno folija za ink jet? Ili jednostavno moj stampac previse greje i tu mi nema pomoci? Na pausu odstampa super! U pitanju je Samsung ML2010.

Ipak ono sto je odstampano sam mogao da iskoristim ali kad sam stavio da zacrnim sliku to jest naparim na razredjivacu, cak je i to pocelo da deformise foliju kao da ce je istopiti.
Sreca pa sam na vreme primetio i izvadio. Posto sam video da je nije nista crnje nego sto je bilo, resim da poduplam foliju i tako je stavim na osvetljavanje.
Osvetljavao 7 minuta, ubacio u razvijac koji sam ugrejao toliko da je peklo i razvilo se jako lepo! Ecovanje mi nikad nije pravilo probleme pa to necu ni spominjati.
Super sve ispalo, i ja tako napaljen na uspeh resim da ponovim sa jos jednom plocicom. Ali...

Ta cudna folija koju sam dobio je toliko osetljiva na dodir prstiju i ostao mi je otisak prsta na jednom delu gde je bila stampa. Kontam, nece to smetati, ako prodje svetlo kroz paus procice i kroz mali otisak prsta.
I da ne duzim, taj otisak mi je ostao na plocici i tako se lepo i razvio i necete verovati izecovao. Sve do jedne jedine linije. Mene kad nece nece
Treba za koji dan da radim nove plocice i ne znam sta da ocekujem od te folije, kad je tako osetljiva. Kao da je lepljiva, jako lako se hvata prljavstina na nju.

Pitanje: Zasto mi je ostao taj otisak? Nije to bio masno crn otisak nego jedva vidljiv.
Da li je bilo potrebno duze osvetljavanje ili krace?

Veliki pozdrav svima!

P.S: polako skupljam alat za sito stampu(sto i sito sam nabavio) pa ce uskoro izvestaj i sa tom verzijom izrade plocica. Onda sam sve varijante pokrio
[ ZAS011 @ 31.01.2013. 03:43 ] @
1, Otisak ti je ostao zbog kratkog vremena osvetljavanja.
2, Ne grej razvijač preko preporučenih 25 stepeni "stripovaće" ti pločicu
3, Folija koju si dobio nije namenjena za lasere/fotokopire
4, Duhovi na foliji - sređuj štampač, vreme za zamenu delova, čišćenje

I nađi nekoga ko se bavi filmovanjem da ti pravi filmove. Nije skupo, a u NS sigurno ima firmica koje se time bave:
http://www.infovodic.co.rs/st0...118,105,32,83,97,100,&u=40.
[ Stexman @ 01.02.2013. 00:10 ] @
Hvala na odgovoru.

Sto se tice stampaca, nije on uopste star da mu je vreme za ciscenje. Pre bih rekao da ta folija se toliko ugreje da se prenose duhovi zbog toga.

A sto se tice filmovanja, ja nisam bas iz Novog Sada tako da mi se ne isplati odlasak zbog jednog filma. Ipak bih to sam da radim.
Pogotovo sto planiram da predjem na sito-stampu.
[ dejan_osipaonica @ 01.02.2013. 12:32 ] @
Imam lexmark optru laser pa sam jednom za potrebe toner transfera probao da stampam na onom masnom papiru za kolace. Kao ajd da probam dobio sam 3 kopije plocice na tom papiru. slika plocice se pojavljivala jos na bar 20 papira kao senka ili vodeni zig. Tako da moze da se desi da je ostao trag koji se nije 100% zadrzao na foliji. Probaj da stampas prazan dokument na obicnom papiru i postavi u podesavanjima da stampas na glosy papiru.Meni je to uspelo da tako iscistim stampu.
Nabavio sam i prepravio laminator pa sam isprobao s njime i obicnim papirom i odlicno je ispalo cak poprilicno bolje nego s masnim papirom i peglom. Naravno fotopostupak je majka za kucnu izradu kada se zahteva takav kvalitet dok je toner transfer dosta brz za realizaciju.
[ zica49 @ 12.02.2013. 19:01 ] @
Mozda smijesno pitanje ali da pitam.
Dobio sam nekoliko evropa formata FR4 dvoslojni. Materijal ko materijal ali mozda smijesno jer je obostrano pokositren ili mozda cak i posrebren i to nekakvom jako preciznom tehnologijom.Grebao i spod se prepoznaje bakar.
Pitanje ima li smisla zezati se tim i da li bi ga ova poznata srestva za ecovanje mogla raditi.
[ Darko_zed @ 12.02.2013. 20:24 ] @
Citat:
Imam lexmark optru laser pa sam jednom za potrebe toner transfera probao da stampam na onom masnom papiru za kolace


Trebao si makar dobro prebrisati papir krpom tu masnu povrsinu i bilo bi dobro .Probaj videces .
[ dejan_osipaonica @ 13.02.2013. 20:08 ] @
Prvom prilikom kada mi bude trebala plocica isprobacu ponovo s papirom za kolace uz brisanje krpom.
[ ZAS011 @ 13.02.2013. 20:36 ] @
Citat:
zica49: Mozda smijesno pitanje ali da pitam.
Dobio sam nekoliko evropa formata FR4 dvoslojni. Materijal ko materijal ali mozda smijesno jer je obostrano pokositren ili mozda cak i posrebren i to nekakvom jako preciznom tehnologijom.Grebao i spod se prepoznaje bakar.
Pitanje ima li smisla zezati se tim i da li bi ga ova poznata srestva za ecovanje mogla raditi.


Batali, osim ako imaš volje da eksperimentišeš. Znam da se kalaj (kositar) koristi veoma često kao ZAŠTITA bakra od nagrizanja (kada se radi negativ foto postupkom, i to kod dvostranih pločica).
[ zica49 @ 14.02.2013. 16:29 ] @
Cudno mi zbog kojeg razloga kositrili evropa formate,sta li se pravilo od toga?
[ aleksandara 93 @ 25.02.2013. 08:00 ] @
Koliko su dobre ove sijalice za osvetljavanjem plocica?

Predpostavljam da nisu bas neko srecno resenje nego one UV neonke...

I koliko je stetno to UV svetlo?

Ajde u kaficima ali devojke suse njima nokte, kao neke posebna UV lampa za nokte i neka cena visoka a verovatno samo nastavljane sijalice sa elektronikom/prigusnicom...

Pozdrav!
[ dejan_osipaonica @ 08.03.2013. 14:55 ] @
Tesko da je neko ovo probao za osvetljavanje plocica , svi koji rade sijalicama razbiju zivinjaru i to radi provereno.

Inace za one koji rade toner transfer najlakse i najbrze je skinuti papir tako sto potopite plocicu s zalepljenim papirom u HCl 12-18% i sacekate 2-3 minuta zavisno od vrste i debljine papira. Posle izvadite i isperete pod cesmom moze prstima ili starom cetkicom za zube da se istrlja. Ostaje fantastican otisak ,doduse koristim laminator, ali takav kvalitet jos nisam dobio posle uklanjanja papira ,a jos se i stvarno brzo ocisti. Posto i nagrizam HClom u isti samo dodam malo hidrogena 30% i odradim ostatak posla oko plocice. Na ovaj savet sam naisao na diyaudio.rs forumu pa rekoh juce ajde da isprobam.
[ zoksy @ 26.03.2013. 14:08 ] @
Nikad nisam imao srece sa stampanjem,marker se skine i sve ode u ... Danasnja tehnika je otisla daleko,tesko je sve to propratiti i ici u korak sa vremenom. Davno sam napravio ovu mini PCB glodalicu,parola snadji se.
[ dejan_osipaonica @ 26.03.2013. 21:52 ] @
Samo treba kvalitetan marker i nedozvoliti da reakcija postane previse burna pa da se od nje rastvor previse zagreva i da odlepi marker. Opet ako je los rastvor predugo traje pa odlemi zasticeno mesto i podgrize .
inace evo moj poslednji rad toner transfer -laminatorom
[ Darko_zed @ 27.03.2013. 19:34 ] @
Sinoc sam imao neku manju seriju plocica (jedno 20 kom ) i radjeno je foto postupkom ( lak P501 ) i to sam radio tako sto nisam zamracivao sobu crvenom sijalicom vec sam imao samu upaljenu stonu lampu (iznad stola pokretna + svetlost monitora) i svaki komad je ispao fenomenalno bez ijedne zamerke ili dela gde se lak posle nije skinuo u rastvaracu ili da se skinuo visak, jednostavno perfektno .Pekao sam ga na nekih 40 - 50 oC 20 min .
Imam utisak da Pozitiv 20 je golo go.no u odnosu na ovaj pomenuti lak jer sam se sa njim pre da kazem bukvalno maltretirao , a potrosi se zacas tako da ovaj koristim evo skoro godinu dana aktivno .
Pozdrav
[ ZAS011 @ 27.03.2013. 20:02 ] @
Hehe, sprej je sprej a litar je LITAR (P-501).
A i pere se alkoholom
[ dejan_osipaonica @ 27.03.2013. 21:24 ] @
Taj p 501 ciji je to proizvod ,kako se nanosi posto kaze ZAS011 litar je litar?
Koja je nabavna cena po litru ? :)
[ Darko_zed @ 27.03.2013. 21:47 ] @
Citat:
dejan_osipaonica: Taj p 501 ciji je to proizvod ,kako se nanosi posto kaze ZAS011 litar je litar?
Koja je nabavna cena po litru ?

Ja sam ga kupio Cinkarni Celje , u njihovoj prodavnici licno . Imas ga i kod nas ,saznacu kako se zove firma iz Novog Sada inace i mozes poruciti ali se ceka jedno 10-15 dana . Cena kod nas mislim da je oko 33 eur litar ,a kod njih oko 25 eur tako da se meni isplatilo da idem licno da uzmem i ustedim tih 8 eur jer litar je litar i tu nema sale .
Pozdrav
[ lm741 @ 27.03.2013. 23:45 ] @
ja sam isto prezadovoljan sa tim lakom p-501

pre par nedelja poručio ponovo ali dve litre,..jednu za preijatelja jedna za mene stiglo za 5-6 dana u NS
od litre koju sam pre godinu dana kupio ostalo mi još dve bočice (staklena bočica od sirupa)

te dve litre na njihov račun uplaćeno 6800 din.
a evo i tel. za NS

http://www.imenik.rs/info.php?id=29392

niiiije reklama ali stvarno je lak extra,..
[ Darko_zed @ 28.03.2013. 00:02 ] @
Lm741@
kako druze najlakse peres plocicu odozdo kada ti malo lak predje jer mi se desi da malko predje i ne pere se lako jbg . Uzmem zicu za sudove i trljam ko lud sto mi se to vise ne radi , alkohol ni da ga pipne , nitro itd ...Jedino ga malo PVC rzredjivac nagriza ali opet ne dovoljno , a ne bih da pravim jaci rastvor sode pa da ponovo perem plocicu .
Pozdrav
[ Darko_zed @ 28.03.2013. 00:04 ] @
Inace imaju predstavnistvo i u Nisu zaboravio sam mada kada sam bio ja porucio trebalo se cekati dve nedelje i igrom slucaja rodjak je bio u Sloveniji i kupio mi direkt u prodavnicu tako da sam dobio za dva dana .
Pozdrav
[ lm741 @ 28.03.2013. 00:17 ] @
nisam te baš razumeo,.. gde ti predje lak?
[ Darko_zed @ 28.03.2013. 00:45 ] @
predje na strani gde se redjaju komponente
[ lm741 @ 28.03.2013. 01:12 ] @
a ha,..

iskreno meni se to samo u početku dešavalo ali tada mi to i nije bilo važno,..sad sam se toliko uverziro da nema ni kapi sa strane


dešava mi se veoma često da pločicu pre samog lemljenja, znači kad je već sve izbuškano, da prefarbam,..nekad crveno nekad crno i jako mi se dopada,..
pa možda da probaš i ti
a sa ostacima laka možda da probaš sa acetonom
ja inače sa acetonom nju perem posle kiseline i on mi je naj bolji
u apoteci ga kupim na litar (300-400 din)

[ Darko_zed @ 28.03.2013. 07:41 ] @
cime farbas inace ??
Ja za nesto sto stalno radim imam vec gotovu sito stampu i odstampam raspored elemenata , a stranu sa bakrom takodje imam mogucnosti da odradim stop lakom mada pribegavam kompletnom kalaisanju vodova .
Postoji li neki nacin nanosenja kalaja na vodove a da nije sur tin sredstvo ili lemilica + pletenica ili cak pasta kalaja i industrijski fen pa sve to przis na 350 stepeni. Kako bi se moglo napraviti sve to kao elektroliza znaci odradim negativ na plocici pa je potopim u elektrolit i putem elektrolize nanesem kalaj na vodove .
Koji je elektrolit potreban za ovo , a za elektrolizu cemo experimentisati .
Pozdrav
[ lm741 @ 28.03.2013. 09:53 ] @
farba u pipsu,..HAPPY COLOR,..uzimam mat boju
za razliku od ranije probanih pipseva ovaj ima dovoljno dobru i finu diznu tako ispadne jako dobro
bakar pre farbanja premažem rastopljenim kalafonijumom i to je sve od zaštite,..
iskreno još nisam naišao na neku žensku koja se oduševljava pločicam pa mi se nešto ne preteruje u doterivanju,..
[ Darko_zed @ 28.03.2013. 16:59 ] @
Cekaj sada mi nije jasno , kako farbas pre lemljenja ??
Kako lemis onda preko farbe ??

[ lm741 @ 28.03.2013. 17:24 ] @
posle kiseline dobro operem pločicu

čista ko sunce,..

izrežem di šta treba

izbuškam rupice koliko koja treba

pređem finom šmirglom preko bakarnih vodova da uklonim moguce pucnice posle bušenja

ponovo dobro obrišem pločicu, natopljenom krpom u razredjivač da otklonim i naj sitniju piljevinu bakra,..

kad se osuši premažem kalafonijumom rastopljenim u razredjivač, bakarnu stranu

kad se osuši kalafonijum,..okrenem pločicu i prefarbam pipsom (nitro baza boje) kako kad nekad crveno nekad crno,..
znači farbam stranu elemenata,..


zato sam ti dao predlog da probaš sa farbanjem kad ti se desi da ti se lak prelije na onu stranu i kad nemožeš da obrišeš,..jednostavno uzmeš i prefarbaš,..

kad se osuši farba,.. lemim

to sad malo izgleda komplikovano,..možda
ali usuštini jako jednostavno i brzo

eo koja sličica da vidiš o čemu pričam,..ma ništa posebno a možda ti pomogne

[Ovu poruku je menjao lm741 dana 28.03.2013. u 18:43 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao lm741 dana 28.03.2013. u 18:44 GMT+1]
[ dejan_osipaonica @ 28.03.2013. 21:41 ] @
lm741 lepo izgledaju ove zacrnjene plocke.

Kako nanosite ovaj lak p-501
Pistolj i kompresor ili neka druga metoda?
[ lm741 @ 28.03.2013. 22:34 ] @
lak se kupuje na litar u staklenoj boci

nanosi se tako što se nalije na pločicu pa se razliva
kad se popuni sva površina višak se vrati u bocu

naj jednostavnije opis razlivanja bio bi kao kada se smesa za palačinke razliva u tiganju,..

pa se vodi računa da lak ne procuri sa pločice
i na kraju ostavi se da lak osuši,..
[ Darko_zed @ 28.03.2013. 22:45 ] @
Ja nanosim malko drugacije tako sto sipem na sredini pa plasticnom spaklom razvucem po celoj plocici i kad sve prekrijem onda ide postupak laganog razlivanja i izjednacavanja laka u debljini po plocici ravnomerno ,a sve to tako sto imam malu komoru sa vibro stolom tako da plocicu ubacim unutra i usled vibracija lak se lepo razlije svuda .
Posle nekih 3-4 min vibriranja se automatski pali grejac iznad vibro stola i ujedno ventilator koji je ispod vibro stola tako da vreo vazduh (oko 50oC )cirkulise svuda ravnomerno i susi plocicu .
Vibro sto radi jos nekih 2-3 min zajedno sa grejacem nakon cega se gasi i nastaje samo pecenje u ostatku vremena .
Ceo proces traje nekih 15-20 min , mada ja lagano punim susaru(vibro sto radi celo vreme) i tek kad ispunim prostor na stolu ukljucujem grejac , tako da za nekih 30 min mogu lakirati i osusiti i po 10 plocica 10x10cm .
Pozdrav
[ lm741 @ 28.03.2013. 22:56 ] @
a eo nikako da se dočepam vremena da napravim taj vibro sto,..
u ruci držim pločicu i to stvarno ide brzo,..pa sad ono,.. kako ko radi ali suština je ista,..
[ Darko_zed @ 28.03.2013. 23:12 ] @
Radio sam i ja tako pa cak i sada kada mi dosadi da slusam kako galami skalamerija usled vibracija ja uradim isto kao sto ti radis . Kada radim sa spaklicama bukvalno izgleda kao kada gletujes , razvuces lak svuda sto ravnomernije i bacis na vibriranje koje dalje zavrsi posao tako da kada se ispraksiras sa spaklom nanosenje laka ne traji duze od 10-15 sek .pa mozda ni toliko ...
Imam u planu vec duze vreme da skockam jednu centrifugu gde bih plocicu centrifugirao i tako ravnomerno naneo lak , bukvalno isto kao centrifuga za ramove iz kosnice ako si video postupak .
Pozdrav
[ lm741 @ 28.03.2013. 23:26 ] @
ja ipak po onoj gujinoj sa "štapićem " pomognem
ali i to veoma retko
mada uuuvek mi je pri ruci ako zatreba

samo nije mi jasno kako ti vratiš višak kad je baciš na vibro
možda ti se zato i umrlja iu lak

ili dok još u ruci držiš pločicu, odliješ višak

meni je od sve skalamerije naj bitniji jako ravan sto da je pod libelu i vako i nako
od toga mi zuavisi koliko će se gde zadržati deblji sloj
kad ga namestim idealno onda mi i lak idealno razvijen
mada kad žurim pa mi malo sto pobegne pa se nakon sušenja laka pojavi deblji sloj laka na jednoj strani ni to mi nesmeta
malo duže vremena osvetljavam i to je to

suština ovog laka je što je daleko kvalitetniji od onog u pipsu,..otporniji lepše se osvetljava,..ma extra,..uf obožavam njegov miris
[ Darko_zed @ 29.03.2013. 00:01 ] @
Od prilike sam se ispraksirao da znam koliko za koju povrsinu da nalijem ali ako ima previse na obodima onda udarim plocicu na kant o sto i tako spadne koja kap viska ako je ima , mada bukvalno koliko nalijem na vibro stolu se idealno poravna i cak malo spadne ako je visak pa mi po nekad umaze plocicu odozdo , to je upravo to sto kazes . Veruj mi da dok sam koristio u spreju pozitiv nisam uspeo tako ravnomerno da odradim , mada tada nisam korsitio vibracije za razlivanje jbg . .
Ja gledam da nanesem toliko tanko da jedva razvucem po celoj plocici i uvek ispadne plocica fenomenalno prilikom osvetljavanja i razvijanja . Imao sam u pocetku problema jer sam stavljao deblji sloj koji je po nekada u nekom delu prilikom razvijanja pravio problem , teze se skidao , tako da sada razvlacim sto tanje i nema problema .
Pozdrav
[ emiSAr @ 29.03.2013. 00:18 ] @
Nekada, 70-tih je stari gramofon, na 78 obrtaja bio odlicna centrifuga. Jest da nabaci na coskove malo vise laka,
ali je radilo.-

pOz ekipi
[ Stexman @ 29.03.2013. 00:24 ] @
Koliko moze da se uradi plocica sa litrom tog laka P501?

Evo i nova stvar za toner transfer i ovo je cini mi se najbolja varijanta, pegla se oko minut na najslabijoj temperaturi i otisak je fenomenalan.
Moram probati. Folija je "Oracal 651 Intermediat Cal"

[ Darko_zed @ 29.03.2013. 00:46 ] @
Gde da nadjes ovu foliju Oracal 651 ???
[ Stexman @ 29.03.2013. 00:57 ] @
Ovde!
[ Zlatni_bg @ 29.03.2013. 01:39 ] @
Sa kojim papirom ste radili i kakav otisak dobijete? Sta smatrate kao najbolji za toner transfer?
[ shpiki @ 29.03.2013. 12:24 ] @
Kojim god masnim papirom da radis, bice ok.
Mozes papir od kalendara, moze papir iz nekih casopisa, jedan kolega koristi masni papir za pakovanje.
U principu sto tanji papir manje grejes peglom, manje traje sam postupak transfera.
Jedino sto sam primetio jeste da posle "peglanja" plocice potapas u toplu vodu (ne hladnu) i lakse se skida papir, ne otpadaju vodovi...
[ dejan_osipaonica @ 29.03.2013. 21:52 ] @
Razni magazini od masnog papira ,najvise volim digital jer mi je uvek neki u blizini, imam laminator pa koristim cak i obican papir za stampanje.
Najveca muka je to skidanje papira s bakra. Odnedavno koristim novu metodu ,koju sam pokupio na diyaudio.rs , potopim plocicu na 1-2 minuta u HCl 16-18%. Kiselina je bas nehumana prema papiru. Izvadim plocicu i pod operem pod cesmom papir skoro sam da otpadne ,a ono sto ostan raspada se pod cetkicom.
Sad ko ima laminator za toner transfer dobice bar duplo bolju plocicu ,sa dosta sitnih detalja i tankih vodova, nego obicnom peglom
[ Stexman @ 29.03.2013. 22:39 ] @
Hajde neko ko je iz BG-a ako hoce da trkne do Oracal-a i uzme parce ove Oracal 651 folije, da proba pa da javi rezultate.
Ja cu probati u NS-u da nadjem negde ali tek od nedelje kad budem isao do grada.
Ovo mi se cini jos najboljim resenjem a dostupno je u Srbiji i ne verujem da je mnogo skupo!
[ ZAS011 @ 29.03.2013. 23:06 ] @
Još kada bi oracal bio blizu centra :), mada... ima ljubitelja pegle kojima ni "preko sveta" nije daleko.
[ shpiki @ 30.03.2013. 02:01 ] @
Citat:
Stexman:
Ja cu probati u NS-u da nadjem negde...

Imas i ti Oracal u Veterniku...
[ Zlatni_bg @ 30.03.2013. 02:23 ] @
Citat:
shpiki:
Kojim god masnim papirom da radis, bice ok.
Mozes papir od kalendara, moze papir iz nekih casopisa, jedan kolega koristi masni papir za pakovanje.
U principu sto tanji papir manje grejes peglom, manje traje sam postupak transfera.
Jedino sto sam primetio jeste da posle "peglanja" plocice potapas u toplu vodu (ne hladnu) i lakse se skida papir, ne otpadaju vodovi...


Probao sam dosta papira, fora je sto trenutno nemam laserski stampac kod kuce, pa stampam u kopirnicama. U jednom Copy Centru, koji je kao najbolji kod nas, transfer ispadne skroz dobro, u drugom se jedva nesto preslika. Isprobavao sam razne moguce varijante, odmah ispred zgrade imam jednu solidnu kopirnicu u koju najcesce idem, jer mi je najblize i najlakse. Rade mi otisak na kuntdsdruku. E sad, da li je tu do loseg otiska nekad ili do mene, i dalje nisam skapirao. Moram da izdrzim jos bar 15-20 dana bez stampaca, do tad cu morati ovako da se snalazim...

Rado bih uzeo ovaj ORACAL kad bih imao svoj stampac, ali nazalost sumnjam da bi mi kopirnica izasla u susret i stampala na mom papiru. Za 15-20 dana cu sigurno...
[ ad26ki @ 02.04.2013. 21:42 ] @
Radim toner transfer metodu i uglavnom sam zadovoljan sa njom.Probao sam i foto postupak sa fabricki lakiranim plocicama,uspelo je iz treceg pokusaja, ispostavilo se da je bilo kratko vreme osvetljavanja ,ali to mi nekako mnogo prckanja.Toner transfer mi nekako lakse i brze.Mozda rezultati nisu tako savrseni kao sa foto postupkom ,ali za amaterske hobi potrebe sasvim zadovoljavajuce.Prilazem i dve slike jedne plocice,upaljac je zato tu da se stekne osecaj kolika je plocica a sa leve strane na plocici je burgija 0.7mm isto da se vidi koliko su debeli vodovi na plocici.
[ vladakru @ 03.04.2013. 19:17 ] @
meni je toner transver skroz ok za moje potrebe, ali posto nemam laminator uvek zeznem peglom rubove plocica jer se ne ispeku kako treba.. pa je los otisak stampe...
[ ad26ki @ 03.04.2013. 20:12 ] @
@vladakru proveri peglu ako imas mogucnosti sa termometrom.Na nekim peglama na razlicitim mestima moze biti razlika temperature i do 30 stepeni C.
[ vladakru @ 03.04.2013. 20:16 ] @
Citat:
ad26ki: @vladakru proveri peglu ako imas mogucnosti sa termometrom.Na nekim peglama na razlicitim mestima moze biti razlika temperature i do 30 stepeni C.


nemam termometar sa tolikim opsegom, najjaci sto imam je jedan sa ds18b20 senzorom
[ ad26ki @ 03.04.2013. 21:43 ] @
U svakom slucaju mozes racunati da je temperatura visa od sredine prema prednjem delu pegle dok je zadnji deo manje topao,sto je i logicno jer tamo otpozadi uglavnom pocinju grejaci.
[ bule0017 @ 08.04.2013. 19:17 ] @
Evo da dam i moje utiske o oracal foliji. Juce uvece sam video neki video link sa tom oracal 651 folijom i odusevio sam se kako to lako ide, pa jos sinoc brze bolje da pogledam ovde na forumu da li je ovde neko probao to. Odem do Veternika da kupim foliju i naravno nemaju na lageru (imaju u ponudi ali nemaju cenu: ZNACI NEMAJU) i preporuce mi ns grafo.. tako nesto. Odem tamo i naravno nemaju tu foliju ali imaju 641 verziju pa se odlucim da probam.
Nakon par pokusaja sa peglom, prebacim se na laminator i posle 5 do 6 proba ispadne plocica boli glava.
Znaci 10 puta je brze nego sa masnim papirom, a da ne pricam o tome da se ne patim 20min da u strahu skidam papir i pritom ne ostetim vodove. Znaci od momenta stampanja (ako je ugrejan laminator) do plocice (bez nagrizanja) za nepunih 10-15min (zavisi koliko brzo rade roleri u laminatoru).
U prilogu su slike plocica:


[Ovu poruku je menjao bule0017 dana 08.04.2013. u 20:49 GMT+1]








[Ovu poruku je menjao bule0017 dana 08.04.2013. u 20:51 GMT+1]
[ bule0017 @ 08.04.2013. 19:33 ] @
Jbg, malko sam se zeznuo sa slikama...
Ali sta sam jos hteo da kazem..
Kao sto vidite na slikama kratkih spojeva ima samo na ovim jako sitnim pinovima na atmega168 podnozju, ali mislim da se to da srediti u eagle-u, kad bi se smanjila debljina nozica ispalo bi profi (bar za kucnu varijantu)
[ Stexman @ 08.04.2013. 22:55 ] @
Ja sam u sredu bio u NS Grafopromu da pitam za folije i nisam hteo da uzmem tu 641 jer sam mislio da nece valjati.
Svaka cast. Ajd napisi koja je cena folije i kako se skida nakon provlacenja kroz laminator?
Jel ti laminator fabricki ili si mu "odsrafio" temperaturu? Ja kupio neki polovan pa ce stici valjda sutra.
Bilo bi dobro da probas i raspored elemenata da odstampas!
[ bule0017 @ 09.04.2013. 07:22 ] @
I ja sam bio bas tamo pa kad su mi rekli cenu (28o din/m2) rekoh aj bas da probam.
A skidanje folije posle laminatora je bukvalno "kao na reklamama na TV Shop-u"! Odmah posle laminatora sacekam 10ak sec i potopim pod mlaz hladne vode, sacekam opet 10ak sec i odlepim polako foliju. Osusim pcb i odmah na nagrizanje.
E sad sto se laminatora tice ja sam rasturio neki mali formata manjeg od A5 i namestio da mogu da podesavam temperaturu. Shemu sam nasao na nekom sajtu, ako nekom treba mogu da potrazim.
A raspored elemenata je sledeci na redu.

Jos da dam malo iskustva. Laminator sam na kraju namestio na temp oko 180c i provuko plocicu 3-4 puta.
Mislim da sa peglom mi nije uspelo (jer sam vodjen starom varijantom sa masnim papirom bukvalno kroz laminator morao po 10 puta da provlacim) jer sam dugo drzao.
Znaci morate probati vise puta dok ne ubodete pravu varijantu.
Kod mene je: 180c temp, 3-4 puta kroz laminator i ondak u hladnu vodu.
Ako se duze provlaci kroz laminator hoce toner da se razlije ispod folije..
[ dejan_osipaonica @ 09.04.2013. 20:27 ] @
Ajde kada vec pominjemo laminatore da razmenimo i iskustva s tempertaurama..
Licno koristim a4 laminator i lexmark optru laser ,orginalan kertridz s bojom, i papir nekada obican nekada iz casopisa.
Temperaturu namestim na 190 stepeni i provucem plocicu kroz laminator 5-6 puta a inace moj lamninator sporo okrece valjke za razliku od nekih snimaka sto sam video na youtube. U principu sam zadovoljan kvalitetom mada mi se vodovi malo zadebljaju nakon laminiranja. Probacu nekada s nizom temperaturom kad ne budem zurio . Temperaturu na laminatoru pratim unimerom preko termo para,trajno je tamo fiksiran.
Adaptacija laminatora se svela na to da sam presekao kabl NTC otpornikak oji sluzi kao senzor i u kolo ubacio trimer potenciometar oko 500om za dostizanje zeljene temperature. Laminator je attalus-900ph.
[ Stexman @ 09.04.2013. 23:40 ] @
Evo ja sam upravo probao laminator i nisam uspeo da uradim plocicu. Laminator je A4 formata(originalan, nije budzen) i ima podesavanje za 125 ili 80 mikronsku foliju. Stampac Samsung a toner nije originalan.
Provlacio sam mislim 5 puta mozda i 6 i papir je preneo toner samo na malom delu na sredini plocice, oko 1cm sirine. Na ostalim mestima je jednostavno ostao na papiru. Papir je od Metro kataloga, jer sam procitao da ga je neko koristio sa velikim uspehom. Ne bih da modifikujem laminator jer mi treba i takav kakav je. Nadao sam se da cu moci da ga koristim za obe namene, ali slaba vajda.
Sad cu da probam jos jednom sa vise prolaza pa cemo da vidimo sta ce ispasti. Jedino mi ta folija uliva neku nadu ali necu je uspeti nabaviti do kraja nedelje a dotle ima da riknem. :)

Edit:
Deset prolaza kroz laminator i toner je prenesen prilicno lepo. Sutra cu da je nagrizam pa javljam sta sam uradio. Ako sam sa deset prolaza uspeo papirom, ovom folijom mora za 5-6.

[Ovu poruku je menjao Stexman dana 10.04.2013. u 00:57 GMT+1]
[ yt1nvs @ 10.04.2013. 00:32 ] @
Temperatura prilikom laminiranja mora biti 180 190C ako hoces dobar PCB.Ja sam trpao razne papire iz kataloga deblje,tanje i to radi.Probacu i ovu foliju mislim da je jos bolja varijanta(drugar radi reklame sa tom folijom pa ima toga kolko hoces)mislim da ce to biti najbolja varijanta.
[ dejan_osipaonica @ 10.04.2013. 08:54 ] @
Zaboravio sam da pomenem da da ja operem plocicu deterdzentima na foru vim-a, pretpostavljam da vecina ovo uradi. Osusim plocicu i obavezno je osmirglam vodenom smirglom 800-1000 granulacije cime napravim sitne riseve koji pomazu da se boja posle bolje drzi za bakarnu foliju.
Moj laminator bez prerade dostize 175 stepeni. Dodao sam trimer kojim namestim temperaturu na 190. Ako vratim trimer na 0 koristim standardni potenciometar kojim podesavam temperaturu za plastificiranje. Tako da koristim laminator za oe namene:)
Mrzime da ponovo otvaram laminator ali cu prvom prilikom paralelno trimeru postaviti prekidac kojim mogu jednostavno da premostim trimer. Ovo je lako izvodljivo ako se kao sonda koristi NTC otpornik . Ne znam kako je kod ostalih laminatora .
Koliko sam primetio sto masniji papir to bolji prenos pcb-a. Najcesce preferiram digital mada sam sada dobio neki nemacki magazin e to je bas masno.
[ bule0017 @ 10.04.2013. 19:00 ] @
Ja sam moj laminator morao muski da preradjujem jer je grejao samo do 90c sto nije ni blizu potrebna temperatura.
Ali sad sa ovom folijom je babaroga varijanta. Sad malko pravim pauzu do vikenda jer imam neki drugi projekat, ali cu za vikend nabaviti providni A4 papir da mogu probati dvostranu plocicu pa cu vam preneti utiske.
[ Stexman @ 14.04.2013. 16:19 ] @
Kontaktirao sam sa ljudima iz oracapolikarbonata u vezi narudzbine oracal 651 folije, i ubedise me ljudi da ta folija ne moze da se koristi za stampanje na laseru!
Navodno su oni isto to pokusavali i prvi put im je uspelo a vec drugi put je bilo sve razmazano kako kazu. Mogli su ladno da mi prodaju ali nisu. Toliko su me skenjali da nisam pitao za cenu :(
Ali kontam da cu ipak poruciti pa nek bude sta bude, plasim se samo da ne upropastim stampac.
[ zivadin_despot @ 16.04.2013. 18:18 ] @
bule0017
Odlicno izgledaj plocice, interesuje me sledece, ispod cipa vidim neka mesta za rupice, predpostavljam da su to vije za drugi sloj, kako prelazis na drugi sloj, tj kako realizujes vije?
Pozdrav
[ Stexman @ 17.04.2013. 13:56 ] @
Uradio sam par plocica sa toner transferom i prilicno sam zadovoljan kako je ispalo. Cak sam jednu uradio i sa rasporedom elemenata ali na nekim mestima sam ostetio dok sam skidao toner sa plocice.
Jednostavno ne mogu da ga skinem ni razredjivacem ni acetonom ni benzinom. Doduse skinuo se toner sa bakra ali mi je cela plocica ostala umrljana izmedju bakra onako bas umrljana. I nece da se skine nikako.
Dal je razredjivac izlapio ili aceton ne znam ali nikako da uspem da ga skinem.


E onda sam resio da uradim jednu foto postupkom jer sam imao film vec spreman ali ovaj put sam probao novi razvijac koji sam pravio prema receptu "ZAS 011", ono sa staklenom vodom i masnom sodom.
Sve napravljeno po receptu, kasnije razblazeno 1:9 i stripovao mi plocicu za manje od 3-4 sekunde! Prosto ostao sam zatecen. Pa to mi cista masna soda nije nikad uradila. Stvarno ne znam sta je u pitanju.
[ Stexman @ 24.04.2013. 22:09 ] @
Danas sam nabavio foliju Oracal 641 sto je bule0017 probao i jednostavno nisam uspeo ni da odstampam na nju nista! Nece pa nece. Spadne toner sa folije.
Nakon toga sam probao neku staru pvc foliju, isti slucaj i sa njom. Onda uzmem onaj masni papir od nalepnica, i naravno nista nece da ostane.
Probao sam i foto papir. Na njemu jako lepo odstampa ali nece da mi se prenese na plocicu. Jedino sa Metro katalogom mogu napravim solidan otisak.
Naravno ne mogu da uradim ni foto postupak jer nece da stampa ni na paus ni termo foliju.
Ima li veceg baksuza od mene?

Stampac je Samsung ML-2010P. Ako planirate da ga uzmete za ove stvari, nemojte! Inace stampa na papiru savrseno ali meni ne treba za to.
Nabavio sam ga zbog pripreme za sito stampu i toner transfera a ne mogu nista od te dve stvari da uradim! Izludecu...
[ ZAS011 @ 24.04.2013. 22:22 ] @
Kada su štampači za "peglu" u pitanju, trebalo je prvo da se prošunjaš Internetom. Za "peglanje" su se najbolje pokazali HP/Canon štampači. Nije sve u zacrnjenju već i u vrsti tonera i temperaturi topljenja različitih tonera.
Za Sito i foto postupak izrade pločica grafički film je zakon.
Zovni onoga što u podrumu elektrotehničke škole pravi štampane ploče i pitaj ga gde mu osvetljavaju filmove.
Da je BG u pitanju već bi imao informacije.
[ dejan_osipaonica @ 25.04.2013. 10:34 ] @
Stexman probaj da u podesavanjima za vrstu papira umesto uobicajenog plain paper stavis glosy ili nesto drugo kako bi stampac ocekivao "masniju osnovu" za stampu, pa podigne temperaturu valjak kako bi zapekao boju na papir,foliju. Ako mozes da utices i na zacrnjenost strane onda i to postavis na maximum. Ovo pomaze meni kod lexmarka mozda pomogne i na samsungu
[ hexter @ 25.04.2013. 14:11 ] @
Najverovatnije ponavljam nešto što je neko već rekao ili pitao ali zašto ne koristite plave PNP folije za izrradu štampanih pločica?

Ima ih u Kelco-u BGD a i šalju pouzećem

http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?q=folij

[ Stexman @ 26.04.2013. 03:25 ] @
Citat:
dejan_osipaonica:
Stexman probaj da u podesavanjima za vrstu papira umesto uobicajenog plain paper stavis glosy ili nesto drugo kako bi stampac ocekivao "masniju osnovu" za stampu, pa podigne temperaturu valjak kako bi zapekao boju na papir,foliju. Ako mozes da utices i na zacrnjenost strane onda i to postavis na maximum. Ovo pomaze meni kod lexmarka mozda pomogne i na samsungu


Evo kako stoji kod mene podesavanje:



@ hexter

Ne koristimo zato sto kosta kao 5X0,5 metara ove oracal 641 folije. Mnogo je brate 430 dinara za jedan A4 list PnP folije. Mada ja sad sumnjam da li bi ovaj moj stampac uopste odstampao na toj foliji!
[ dejan_osipaonica @ 26.04.2013. 21:44 ] @
Jesi ikada probao da za vrstu papira odaberes labels (valjda nalepnice) ja tim modom stampam na masnom papiru iz npr digitala i skroz je ok. Ponavljam ja imam lexmark. Transparency bi trenbalo da bude odabir za stampu na foliji ali ja na istim nikada nisam stampao.
Inace ovo sto je hektor predlozio mozes odstampati probni otisak na obicnom papiru pa onda tu nalepiti parce potrebne velicine i ponoviti stampanje i tako ustedeti na pnp
[ gigaset @ 27.04.2013. 12:55 ] @
Evo ovih sam dana radio stampanu plocicu za Borin ispravljac 13.8V 30A, na relativno brz i lak, puno puta koristen nacin izrade stampanih ploca. Naime izrada je prejednostavna a radi se na nacin toner-transfer prenosa. Materijal koji se koristi za prenos je papir od starih kalendara, koji je mastan i ne upija toner, a prenos peglom je kod mene trajao 1 minut i to je bilo previse a toner se perfektno prenio na plocicu.U narednom tekstu navesti cu detaljan nacin izrade stampe

Prvo, potrebo je kupiti Vitroplast ili pertinaks u velicini u kojoj ste mislili raditi plocu, ja sam kupio jednu tablu u Conradu 200x300mm i posluzila mi je za izradu 2 Borina ispravljaca sa zastitnim sklopom, plocicom tranzistora itd i jos mi je ostalo te plocice za 2 motorolina RIB- programatora, uglavnom uzimao sam Vitroplast.

Drugo, nakon sto odsijecete plocu na potrebnu velicinu, prvo je potrebno sastrugati, osmirglati ostre ivice nakon sijecenja, zbog toga sto mi se desilo da nisam te ivice osmirglao , i poslije toga toner sam uspio prenijeti samo u sredini plocice a po krajevima se nije prenio jer su ivice ostre izdignule papir iznad plocice i nisam citavu stampu prenio, a nakon smirglanja ivica potrebno je plocicu ocistiti spuzvom za sudje, ali onim grubim dijelom, (donjim zelenim) do visokog sjaja, ali sto treba napomenuti je da se plocica nakon toga vise ne smije dirati rukama sa gornje strane, tj, bakreni sloj se ne smije dirati prstima jer svaka prljavstina ce otezati prenos i moguca je pojava gresaka na gotovoj plocici

Treci korak je prenos predloska stampe na plocicu. To sam radio kao i svi uz pomoc laserskog HP-ovog stampaca, a ako nemate laserski stampac odete u kopirnicu da vam na laserskom stampacu odstampaju predlozak. Sto je bitno napomenuti kod konstruisanja plocice na racunaru, treba je raditi naopacke, tj kad se odstampa na papir i kada se papir okrene prema ogledalu da izgleda kako treba. Prenos se vrsi tako sto se masni papir stavi na plocicu i preglom koja je prethodno ukljucena na maksimum pritisne jako prvi put nekih 4-5 sekundi a nakon toga umjerenim pritiskom u svim pravcima prevlaciti preko papira a za to vrijeme staviti vodu da se grije, dok ne postane mlaka. Nakon sto vidite da je toner presao na plocicu prestajete sa "peglanjem" i potapate plocicu zajedno sa papirom u mlaku vodu jer ona ubrzava skidanje papira sa plocice, slobodno skinite papir i prstima ga strljajte sa plocice, toner nece otpasti, jer ja bas nisam bio njezan, a radio sam sa vrlo tankim vezama ali toner nije spao

Cetvrti korak je tzv "jetkanje" za koje sam koristio tzv Ferihlorid koji je isto tako kupljen u Conradu za 15KM ili 7,5eura. Potrebno je ferihlorid prvo malo zagrijati na nekih 30-40 stepeni jer kada je hladan jetkanje plocica moze da traje satima, dok sa zagrijanim Ferihloridom kod mene je to trajalo 20 minuta. Usuti ferihlorid u neku posudu u koju moze stati plocica namjenjena za jetkanje, ali da posuda bude malo sira, ja sam u svom slucaju koristio kanister od vode, od 5l tako sto sam ga raspolovio i dobio sam idealnu posudu i za najvece plocice. Kod ferihlorida je bitno naglasiti da je to vrlo OPASNA kiselina koja moze ostaviti opekotine ako se dira rukama, itd, zato je preporucljivo da se radi u prozracnim prostorijama, kao ja vani ispred kuce. Nakon sto je plocica izjetkana, nakon sto vidite da je bakar izjeden i da je ostala samo zuta plocica sa vezama zasticenim tonerom, izvadite plocicu iz ferihlorida i umocite u cistu vodu, tj, saperite plocicu od kiseline. Poslije toga toner sa veza ocistiti ili spuzvom (grubim dijelom) ili zicom za sudje uz neki deterdzent. Ferihlorid nakon toga opet vratite u flasu i mozete ga koristiti jos mnogo puta, davat ce iste rezultate.Nakon toga malom burgijcom (borerom) izbusiti rupe na stampi.


Zadnji opcioni korak je kalaisanje koje sprecava nastavak razaranja kiseline. Iako ste saprali kiselinu sa plocice vremenom kiselina koja je u malim kolicinama na plocici a koja se ne moze skinuti nastavlja da razjeda veze, zbog toga se i radi kalaisanje ili druga opcija koja je isto tako djelotvorna jeste nanosenje kalofonijuma koji je prethodno razmucen u razredjivacu, tankom cetkicom, u tankom sloju nanijeti. Kod kalaisanja to se radi na slijedeci nacin, potrebna vam je dobra lemilica ja sam koristio 100W i jedan licnasti vodic, malo deblji sa cijeg je kraja skinuta izolacija a koristit ce kao cetkica za nanosenje. Lemilicom zagrijemo taj kraj provodnika i nanesemo kalaja, i ne skidamo lemilicu sa tog provodnika vec nanosimo kalaj na prethodno pastom namazanu plocicu jer se drugacije kalaj nece nanijeti na plocicu brzo.


Ako uspijem stavit cu i slike, odnosno korake kako sam ja radio stampu

Pozdrav svima i nadam se da ce nekome pomoci ovo uputstvo








[ dejan_osipaonica @ 27.04.2013. 21:11 ] @
Stexman je imao problem sto mu se ne zadrzava toner na foliji ili masnom papiru pokusavamo taj problem da resimo.
Sam postupak prenosa tonera na vitroplst/pertinaks je ok cini mi se da je vec vise puta objasnjen u ovoj temi. ,ali nije na odmet ponoviti i dodati po neku novu caku.
[ milan-markovic @ 28.04.2013. 14:05 ] @
uradio sam jednu plocicu ali me interesuje cime mogu da zastitim vodove nebih da ih kalaisem jer su vodovi dosta tanki a i mali je prostor izmedju vodova i strah me je da vodove ne spojim kalajem jel postoji jos neki nacin za zastitu ali da mogu nakon zastite da lemim komponente na plocicu
Pozdrav svima
[ gigaset @ 28.04.2013. 18:40 ] @
Uzmi u nekom elektronik-shopu kalofonium se zove, i razmutis odredjenu dozu, koliko ti je potrebno za nanosenje na plocu, a razblazujes kalofonim posto je u cvrstom stanju u obicnom razredjivacu, znasi naspes malo razredjivaca, ubacis komad kalofoniuma i razmutis , ako ti je previse rijetko ubacis jos koji komadic dok ne dobijes zeljenu gustinu, ugl, to ti je druga po meni najbolja metoda zastite stampanih ploca, sto od oksidacije, to i od nastavljanja razjedanja kiseline, a ne pravi probleme pri lemljenju.

[ gigaset @ 28.04.2013. 18:42 ] @
Naravno, treba malo prosiriti znanje o izradi plocica, ja nisam imao nikada problema sa prenosom, uvijek mi se toner odlicno prenese na plocicu, i najtanje veze, e sad je li zbog jake pegle, kvaliteta tonera, ili nekog drugog faktora ne znam ali ovo je sad za sad ok

[ ZAS011 @ 28.04.2013. 18:56 ] @
Ne u običnom razređivaču već u NITRO razređivaču. Običan, uljani, ima da ispari NIKAD.
[ milan-markovic @ 28.04.2013. 20:10 ] @
hvala na objasnjenju samo me interesuje kada pravim rastvor ne znam koja gustina treba biti i koju debljinu da nanesem na plocicu
[ ZAS011 @ 28.04.2013. 20:34 ] @
Sve je to "odokativna metoda". Na treba da bude pregusto, treba ti samo film od kalofonijuma a ne pola drveta
Upravo usnimljeno: http://zastos.com/ForSharing/video-2013-04-28-21-27-56.mp4
[ milan-markovic @ 28.04.2013. 21:16 ] @
OK shvatio sam kako treba da izgleda rastvor hvala za snimak
Pozdrav
[ Speedmaster @ 29.04.2013. 12:00 ] @
Citat:
gigaset:
Materijal koji se koristi za prenos je papir od starih kalendara, koji je mastan i ne upija toner, a prenos peglom je kod mene trajao 1 minut i to je bilo previse a toner se perfektno prenio na plocicu.


Pozdrav svima,

Ovo sa kalendarima i ja koristim, i daje mi odlične rezultate, a ne košta ništa. Potrebno je samo da papir bude sjajan i gladak, da ne upija toner i onda se odlično prenese na pločicu. Na ovaj način sam pravio 10/10 pločice.
Kada skidam papir sa pločice isto koristim mlaku vodu, s tim što ostavim 10ak minuta pločicu u vodi, nakon čega se povlačenjem papira obično skine samo jedan sloj papira. Posle ostavim u vodi još nekoliko minuta i onda trljanjem prstima i ispiranjem u vodi skinem ostatak.
Važno je ne preterivati sa peglanjem, iz iskustva sam utvrdio da ako se predugo pegla posle se toner lakše skida sa pločice i ivice ne budu oštre kao kada se pegla kraće vreme.

Toner transfer koristim obično kada mi treba da na brzinu napravim neku probnu pločicu, inače koristim foto postupak.

Isto sam imao problem sa štampanjem na paus papiru ili termo foliji. Nije mi lepo štampalo (imam HP laserski štampač), odvajao se toner od papira. Onda sam se dosetio i batalio te razne papire i počeo da koristim najobičniji beli papir. Normalno odštampam na papiru, podesim da bude maksimalna debljina tonera, i nakon štampanja uzmem najobičnije jestivo ulje i prstom ga nanosim po papiru (ne sa one strane gde je toner) i kad se papir naulji postane kao paus poluprovidan. Obrišem ga na papirnom ubrusu, koji upije višak ulja i odmah posle toga osvetljavam pločicu. Znam da zvuči smešno, ali radi mi posao odlično i spasilo me je traženja posebnih papira. Ovim metodom sam radio 8/8 pločice.
[ ZAS011 @ 01.05.2013. 21:02 ] @
Umesto masnog zejtina, paus pa pod poklopac natopljen nitro razređivačem.
[ Speedmaster @ 01.05.2013. 22:04 ] @
Probao, ali problem je što toliko loše štampa na pausu da ni nitro ne pomaže.
A ovo moje je zgodnije, nakon štampanja na običnom papiru, na njemu pojedeš masan burek, i odmah može osvetljavanje

Koliko znam ima i da se kupi sprej koji služi da papir načini poluprovidnim. Mada, pored zejtina i bureka, mislim da je bacanje para
[ ZAS011 @ 01.05.2013. 22:26 ] @

Samo originalni HP toner je dobar za paus. Sva ostala reciklirana đubrad su đubrad.
Komšija mi ima štamparijicu i sa C/B knjige, kada nema grafike, osvetljava ofset ploče za pausa, originalni HP kertridž.
Za fakture i ostalu boraniju, reciklirano đubre.
[ gigaset @ 10.05.2013. 10:27 ] @
Naravno NITRO, zaboravio sam napisati
[ milan-markovic @ 10.05.2013. 17:20 ] @
a da li moze umesto nitro razredjivaca da se koristi aceton za nokte
[ Risto. @ 19.05.2013. 22:37 ] @
Evo moja druga ploca je zavrsena tehnikom stampanja na masnom papiru od casopisa, reklama, flajera pa peglom na plocu (1200dpi u stampariji nisu hteli da mi stampaju).
Nabavio sam HCL 18% (sona kiselina) i 30% hidrogena (sve ukupno oko 300din. Po 1l od oba).
Hidrogen sam narucio u privatnoj apoteci pa su mi doneli.

Znaci kad prenesem toner u plasticnoj posudi sipam sone kiseline onoliko da mogu plocicu celu da umocim i onda kapam hidrogena da pozeleni kiselina i onda ostaje samo da se saceka i naginje posuda 10-15min. Posle toga se lepo skine acetonom toner, prekrije kalajem i buse rupe.
[ Darko_zed @ 20.05.2013. 14:12 ] @
Kakvih bre 10-15 min to je mnogo , ecovanje traje do 3-5min maksimalno
[ dejan_osipaonica @ 20.05.2013. 21:37 ] @
Po ovakvom vremenu napolju radis max 5 minuta gotovo ako je HCL dobra posto mi sedesavalo da sa nekom nije htelo otad kupujem samo Pancevacku .
Ja obicno naspem hcl da je ima oko 5mm od dna i dodam malo hidrogena 30% ,plocicu okreces bakar na gore i ljuljas lagano posudu. Pratis reakciju i ako primetis da usporava a posao nije gotov dodas par kapi hidrogena.
Licno hidrogen dodajem sa strane van plocice. Nije lose imati plasticnu pincetu kojom ces izvaditi plocicu iz kiseline..
[ Risto. @ 20.05.2013. 22:27 ] @
Pa dobro zavisi koliko se hidrogena sipa, nisam hteo da dodajem puno zato sto su mi ovo tek prve plocice pa da ne izgori i ono ispod tonera.
[ Stexman @ 29.05.2013. 18:33 ] @
Danas mi je stigao paket iz Kine sto sam pazario preko ebay-a(napokon) a u njemu neko ZIF40 podnozje iiii papir za toner transfer.
Nije bilo skupo pa reko da probam. Evo ga ovde:
http://www.ebay.com/itm/170900...&_trksid=p3984.m1423.l2649

Stavio papir u stampac kliknuo na stampu, i on ga zaglavi u momentu. Smezurao se i skupio od valjda velike temperature stampaca. Znaci poludecu.
Nista osim obicnog papira ovo moje djubre(samsung ml-2010p) nece da odstampa! NISTA! A papir je identican kao papir od nalepnica samo bez nalepnica.
Znaci ako neko hoce da naruci ovakav papir a ima samsung stampac, neka odustane odmah! Nemam nikog u okolini sa nekim HP stampacem da ga probam na njemu.

p.s: Menjam ovog mog samsunga za bilo kakav HP laser :)
[ TeslaElectronic @ 29.05.2013. 20:06 ] @
I ja isto menjam moj samsung ml-2010p za bilo koji HP laser, ako ga do sutra ne bacim kroz prozor
[ Stexman @ 30.05.2013. 17:28 ] @
Jel ima neko HP LaserJet 4100? Imam opciju da ga kupim pa me zanima kako stampa na pausu i tim folijama?
To je stariji stampac ali cujem da ga stampari preporucuju jer stampa odlicno pripremu na pausu!
[ ZAS011 @ 30.05.2013. 20:00 ] @
Svi HP štampači odlično štampaju pripreme na pausu ali samo sa ORIGINALNIM HP tonerom. Sve ostalo je neupotrebljivo.
BTW foto postupak je n3pr3j3biv.
[ TeslaElectronic @ 30.05.2013. 21:58 ] @
@ZAS011 Da ali kad treba nešto na brzinu, sigurno ne ću uzeti da radim foto postupak, nego peglu i toner transfer
[ ZAS011 @ 30.05.2013. 22:30 ] @
Za "brzak" paus i foto
[ Goci68 @ 30.09.2013. 01:59 ] @
Da podelim jedno iskustvo sa vama...Lexmark laser E250d. Pokusao sam na svim vrstama papira,sa folije otpada toner,od nalepnica isto,foto papir...Ma nikako da mi uspe. Zamenim recikliranu toner kasetu originalnom i pokusam.Rezultati mnogo bolji,ali jos nisam zadovoljan prenosom tonera na plocicu.Opet proba sa svim vrstama papira koji se nasao u kuci i - rezultat jako los. Slucajno vidim u prodavnici neki casopis,Auto bild,kosta 65din i kupim za tu namenu. Sledeci iskustva sa neta,pokusam sa koricama koje su od debljeg papira,i rezultat je relativno dobar prenos,popravka oko 5% vodova. Nisam bio zadovoljan,iskoristio sam korice,pa rekoh da probam i sa ostatkom casopisa. Rezultat je NEVEROVATAN!!!!! Pegla je bila podesena na 180-190 stepeni,peglano preko obicnog a4 papira,da se ne izguzva onaj sto je na njemu odstampana plocica,peglano oko minut u svim pravcima.Najtanje veze su bile 0,2mm .Opasna je caka,da se bakarni sloj dobro ocisti i MATIRA sitnom smirglom,toner mnogo bolje prianja! Napravio sam dve plocice, sa papirom iz tog casopisa,bez potrebe za popravkama veza! Gledajuci kvalitet,nisam mogao da uocim razliku izmedju plocica napravljenih uz pomoc grafickog filma i foto-laka, i ovih,uradjenih toner transfer metodom.Zakljucak: potvrdjeno je da se ne moze raditi sa refil tonerom...Samo original. Nakon ovog iskustva,sada mi je smesno sto sam hteo da narucim foliju iz K...a,po ceni oko 400+din za komad,kad za,pretpostavljam isti ili bolji kvalitet plocica, mogu da koristim papir iz casopisa od 65din,i u njemu ima 40 listova! Plocice sam radio sa sonom kiselinom 16% i hidrogenom 30%,bez vode,kolicine odokativne,i sve je ispalo kako treba,nema popravki veza!

[Ovu poruku je menjao Goci68 dana 30.09.2013. u 20:30 GMT+1]
[ aleksa20.07 @ 19.10.2013. 15:44 ] @
Ne znam da li se vec negde pominjalo u ovoj temi, nisam mogao da citam sve postove, kolike rupe se buse na PCB kojih preseka (za standardne komponente) i moze li se koristiti obicna busilica sa nekom najmanjom burgijom ili se mora koristiti ona specijalna rucna busilica za PCB?

Hvala.
[ Uruk @ 19.10.2013. 16:11 ] @
Ja koristim 0.7mm za komponente sa tanjim nozicama (otpornici, kondenzatori...), i 1mm za komponente sa debljim nozicama (headeri, diode, TO220...).
Busilica treba biti ona malena za PCB, pozeljno sa postoljem, mada moze i bez. U principu, mozes ti busiti i obicnom busilicom ali je malko nezgodno :D
[ Odin D. @ 19.10.2013. 16:12 ] @
Najbolje busilica sa stalkom, inace ces vjerovatno polomiti vise burgija nego sto imas rupa.

Sto se velicine rupe tice - malo vece od precnika zicica/nozica/pinova... komponente.
[ guruvesko @ 19.10.2013. 20:14 ] @
Ortak mi je pokazao foru za bušenje rupa: one volfram karbidne (sa debelim telom) pa iz ruke. Odlični rezultati , do duše na pertinaxu, uspeo sam da slomijem samo jednu i to sao zato što sam bio nestrpljiv, zavrtim 5 puta, 6 put sam prošao kroz rupu. Predpostavljam da bi FR4 bio koska, ali sam siguran da nije nemoguće. Bušenje traje, ali daleko manje od 35000 koliko košta dobar set bušilica i postolje.
Da važna napomena, imam einhelovu bušilicu onaj turbo mega super komplet što ima sve živo. Problem je što je potpuno ne upotrebljiv. vrh gore pomenute burgije vibrira preko 2 mm u prečniku. Naciljti rupu sa tim čudom je nemoguće.
[ ZAS011 @ 19.10.2013. 21:10 ] @
Bušilica i postolje koštaju negde oko 14000. Burgijice po komadu vidi u Kelco pošto
35000 je mnogobezobrazno.
[ guruvesko @ 19.10.2013. 22:42 ] @
Zorane,
Priznajem da sam uvrnut kada su alati u pitanju. Bavim se mnogim zanatima, što kao hobi što profesionalno, i kada god sam se uhvatio lošeg alata pokajao sam se.
Sa druge strane ako postoji prihvatljivo rešenje nemam ništa protiv (kao što vidiš iz posta).

Nije poenta u ceni i 14000 je mnogo naspram cene jedne burgije. A inače sam referisao cenu za komplet sa ovim postoljem . Samo postolje je preko 28000 (i to na popustu!!!) i vredi svaku paru ako mnogo radiš.
[ ZAS011 @ 20.10.2013. 09:46 ] @
Imaš i jevtiniju varijantu koja za PCB završava posao "za sve pare", takođe Proxxon: Bušilica FBS 240/E ( 7.667,28) + Stalak MB140/S (6.532,92).
Burgijice, naravno iz Kelco.
[ randjelly @ 24.12.2013. 17:40 ] @
Vrlo korisno uputstvo...
[ aleksazr @ 25.12.2013. 12:18 ] @
Samo da skrenem pažnju kad šaljete fajlove Bazi iz NS da to uradite kao atachment u emailu.

Ja sam mu pre 10 dana poslao mail i dao mu link ka sendspace.com odakle može da skine rarovani fajl,
da bih ja mogao da vidim kad je on zaista i skinuo fajl (ima tamo brojač skidanja) a on se
plaši virusa i niti je skinuo fajl niti je odgovorio išta, sve do danas kad sam mu poslao novi mail.

Počinje da radi tek 8. januara, tako da me je koštao 3 nedelje.

Čovek i dalje odbija da skine fajl sa sendspace :)
[ Darko_zed @ 25.12.2013. 15:29 ] @
Citat:
aleksazr: Samo da skrenem pažnju kad šaljete fajlove Bazi iz NS da to uradite kao atachment u emailu.

Ja sam mu pre 10 dana poslao mail i dao mu link ka sendspace.com odakle može da skine rarovani fajl,
da bih ja mogao da vidim kad je on zaista i skinuo fajl (ima tamo brojač skidanja) a on se
plaši virusa i niti je skinuo fajl niti je odgovorio išta, sve do danas kad sam mu poslao novi mail.

Počinje da radi tek 8. januara, tako da me je koštao 3 nedelje.

Čovek i dalje odbija da skine fajl sa sendspace


Menjaj firmu
[ ZAS011 @ 25.12.2013. 15:53 ] @
I ja da se bavim proizvodnjom štampi ne bih "skidao" fajlove od kojekude. Ono što treba da ti se pravi pošalješ direktno, cloud ni meni ne bi padao na pamet (može da priđe i Žika i Mika i Pera ...) a tek brojaš "skidanja", čemu to?
Inače k'o što napisa Darko, menjaj firmu. Odavno s' moje strane nije dobio ni jedan posao

[Ovu poruku je menjao guja011 dana 26.12.2013. u 01:42 GMT+1]
[ pbenka @ 30.12.2013. 10:44 ] @
Goci68 hvala na savetu u vezi papira! Ranije sam probao toner transfer metodu sa raznim papirima sa nikakvim rezultatima :( Kupio sam Auto bild i napravio tri pločice! Mislim da će biti i bolje kad malo skratim "peglanje" ali i ove su ok, samo sam imao malo razmazanih mesta na ćošku, verovatno zbog dugog peglanja.
[ milekNS @ 15.01.2014. 22:44 ] @
Uhhh, mora se ipak potražiti pomoć. Problem tačnije nije vezan za sam postupak izrade jer to je savladno odavno za kućne uslove nego za "EAGLE cad 6.1" i potrebu da se urade ipak kvalitetnije pločice za jedan projekat.
Ako ko zna pomagajte. Ako je pitanje na pogrešnom mestu oprostite, eventualno premestite ili upozorite da otvorim novu temu, ili kako već.
Razložiću problem u pitanje i podpitanje:

Crtao sam pločicu onako direktno u "PCB" i uvek tako radim bez šeme.
Kada odradim komandu "drc" ( design check rule) po EAGLE-ovim "default" podešavanjima od same instalacije u početku je tu bilo preko 300 grešaka! Zašto? Jer se nisam zamarao da sve te veze povezujem tačno na same padove ( u sred srede) nego onako do "centra", odokativno, svejedno bude "savršeno" OK kada odštampam i radim kući peglom, ali ovu pločku moram nositi u BAZU NS ( kada budem opet u NS-u za jedno 15-tak dana te zbog toga e mogu svratiti da njih pitam ovo isto) zbog više komada, stop laka, rasporeda komponenti i ono najgore preko 6500 rupa za bušenje...

Dobar deo toga jesam ispravio, sve "Through-hole" i sada "drc" prikazuje samo greške ("overlap") za smd komponente, njih 86, obični otpornici/kondenzatori u 0805 i 1206 i 6 tranzistorčića u sot-23 jer jednostavno "veze" ne uspevam da povežem na njihove padove kako valja nego bukvalno prelaze preko/ispod (kako ko gleda) padova i samo vizuelno ostvaruju "kontakt", što je ponavljam zanemarljivo za štampu na laseru i "diy" izradu bilo toner-transferom, bilo foto-postupkom jer na kraju crno je i jedno i drugo.

Pitanje: 1) postoji li način da se to sredi, tj. da jednu "vezu" koja npr. sa mikrokontrolera ide na smd otpornik pa zatim sa njega dalje na npn tranzistor ( klasika za uklj. releja ) da to sve bude lepo povezano kao jedan "signal". Znam da sam crtao prvo šemu i preko nje radio pločicu bile bi mi na tim smd padovima žute "unrouted" linije i upravo one su povezane na odgovarajuće mesto na samom padu, ALI nema šanCe da crtam od nule jer ima previše rabote oko nje, 160x100, nema gde igla da stane na nju više koliko je nabijeno.

Ako ne može onda podpitanje: Da ja udarim "aprove all" da li to prolazi u Bazi ? Razmišljam da to nije neka greška golema, i oni bottom layer teraju na sito-štampu i opet će i na tom situ biti i te veze i ti padovi vizuelno spojeni?
Nadam se da ste me razumeli, ja volim da se raspišem/raspričam sa ljudima a često ne prikažem suštinu kako treba...
[ dejan_osipaonica @ 09.02.2014. 16:17 ] @
Pre koji dan naletiim na neke snimke kako ljudi kalajisu plocice s wood metal (Wood's metal, also known as Lipowitz's alloy or by the commercial names Cerrobend, Bendalloy, Pewtalloy and MCP 158)

http://www.youtube.com/watch?v=jjrP8zOIhxg
http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io#t=0

http://www.getchip.net/posts/0...pechatnojj-platy-splavom-roze/

Prvi video pokazuje kaoliko se lako rastapa dok drugi prikazuje sam postupak.Perfektno i jednostavno skoro kao sur tin.
Jedino nisam provalio kako se zove kod nas i ima li ga uopste negde. Za limunsku kiselinu cemo lako :)
[ vladakru @ 09.02.2014. 16:54 ] @
Vidim da se jos uvek vodi rasprava oko papira, evo da se citiram, vidite ucinak i sa kojim papirom, da napomenem da je toner us stampacu refill, rezultat je odlican, samo je bitno da se kod peglanja naj vise obrati paznja da se ivice ploce dobro ispeglaju jer kod mene tu uvek bude mrljavo, ali praksa resava sve.
Citat:
vladakru:
evo da postavim rad kojim sam veoma zadovoljan. radjeno je laserom i foto papirom. veoma lepo se preslikalo mada malo duze sam skidao papir ali super je ispalo.


[ anedic @ 10.02.2014. 09:47 ] @
Da li je neko probao ovako nešto:
Na nekaširani vitroplast nanese se bakarni sprej za kontakte i nakon sušenja se sprovodi dalji postupak dobijanja PCB. Sada me zanima kako će se ponašati kada se pločica postavi u kiselinu. Pločica koju pravim nije standardne debljine i ne može se kupiti (0,2 mm).
Pozdrav,
Aleksandar
[ ZAS011 @ 10.02.2014. 10:13 ] @
0.2mm kaširani vitro imaš u Zemunu u firmi Astaco.
Farbe, kojekakve nisu za upotrebu kod izrade PCB.
[ anedic @ 10.02.2014. 10:18 ] @
Gledao sam njihov katalog i video sam da imaju samo 0,5 mm.
Aleksandar
[ ZAS011 @ 10.02.2014. 10:35 ] @
Pozovi ih telefonom.
[ anedic @ 11.02.2014. 12:36 ] @
Naime, radi se o sledećem. Hoću da napravim provodne slojeve na membranskoj tastaturi od starog spectruma. Najlakše ih je napraviti od folije koja se koristi za crtanje šema za PCB, ali su mi problem vodovi (kako ih napraviti na PCB). Video sam da postoje provodna mastila na bazi srebra za ove svrhe, ali ih nema kod nas i jako su skupa. Zanima me da li je moguće nasuti tečno srebro koje se koristi za opravku grejača na zadnjoj šoferšajbni u kertridž inkdžet štampača i tako odštampati vodove.
Da li je neko probao to?
Otvoren sam za sve predloge kako ovo napraviti.
Aleksandar
[ ZAS011 @ 11.02.2014. 13:21 ] @
Potraži na netu "folijske tastature", naćićeš ko to može da ti odradi. Hint: Galvanitehnika
DIY popravka ima da te košta puno živaca (novac ne spominjem, ionako je vintage u pitanju)
ili, npr. http://www.ebay.com/sch/i.html...ard&_sacat=0&_from=R40
[ dejan_osipaonica @ 11.02.2014. 15:57 ] @
Citat:
anedic:
Naime, radi se o sledećem. Hoću da napravim provodne slojeve na membranskoj tastaturi od starog spectruma. Najlakše ih je napraviti od folije koja se koristi za crtanje šema za PCB, ali su mi problem vodovi (kako ih napraviti na PCB). Video sam da postoje provodna mastila na bazi srebra za ove svrhe, ali ih nema kod nas i jako su skupa. Zanima me da li je moguće nasuti tečno srebro koje se koristi za opravku grejača na zadnjoj šoferšajbni u kertridž inkdžet štampača i tako odštampati vodove.
Da li je neko probao to?
Otvoren sam za sve predloge kako ovo napraviti.
Aleksandar


Cek ti to zelis da opravis spektruma? Ili nesto slicno zelis da konstruises?
Nemam viska ni jednu membranu od spekija ali cu u skorije vreme uraditi nesto ovako http://www.binaryzone.org/thezone/specadore64.php
Ovo je bilo ekstremno ali u svakom slucaju moze da seuradi normalna tastatura koja bi se koristila spolja bez da se remeti sam spektrum.
Predlazem ti da posetis http://forum.benchmark.rs/ retro temu. Moze biti da neko od retro fanova ima foliju viska ili bar resenje za problem.
[ TeslaElectronic @ 11.02.2014. 18:27 ] @
Pozz svima, Imam jedno pitanje vezano za NaOH tj za razvijanje foto laka na pločicama, do sada nikada nisam radio pločice foto postupkom uvek je bio toner transfer , zanima me samo da li mogu da koristim čist NaOH imam je u garaži stoji tamo za džabe, pa rekoh da je upotrebim, i da li prvo mora da se rastvori?
[ ZAS011 @ 11.02.2014. 19:09 ] @
Ako je u suvom stanju (ljuspice isl.) 7 do 10 g na 1l vode, ako je u tečnom stanju, moraćeš da se preračunavaš.
[ TeslaElectronic @ 11.02.2014. 19:25 ] @
U tečnom je stanju nažalost koliko NaOH na 1l vode odprilike?

[Ovu poruku je menjao TeslaElectronic dana 11.02.2014. u 21:09 GMT+1]
[ ZAS011 @ 11.02.2014. 19:55 ] @
Od kad je NaOH kiselina
[ TeslaElectronic @ 11.02.2014. 20:08 ] @
hahahahah greška
[ ZAS011 @ 12.02.2014. 10:53 ] @
Od Prilike do Ivanjice, pola sata
Moraćeš da se pozavamiš matematikom. "Tečno stanje" ništa ne znači bez poznate koncentracije.
[ anedic @ 16.02.2014. 08:00 ] @
Molim Vas da mi pomognete, jer u nečemu debelo grešim pri izradi PCB. Pločicu sam dobro oprao vimom I osušio tako da nisu ostale fleke. Nakon toga sam šemu sa termofolije (štampanu laserskim štampačem) preneo na PCB "peglanjem" desetak minuta. Nakon što je se pločica ohldaila u folija skinuta, ostao je OK trag na pertinaksu (nema mrlja, niti razlivanja). Potom sam pločicu potopio u vodeni rastvor sone kiseline I hidrogena prema recepturi navedenoj u prvom postu. Nakon desetak minuta sa pločice su otpali svi tragovi tonera sa pertinaksa (bukvalno otpale gotovo sve linije, nije se toner rastvorio u kiselini). Stekao sam utisak da pri transferu sa folije na pertinaks, nisu se tragovi tonera sa folije zalepili kako treba na pertinaks, iako je sve delovalo OK.
Gde grešim, odnosno šta se dogodilo?
Pozdrav,
Aleksandar
[ TeslaElectronic @ 16.02.2014. 09:03 ] @
Odštampaj na sjajnom papiru, folija ne valja, i meni se to događalo sa folijom.
[ dejan_osipaonica @ 16.02.2014. 16:47 ] @
Moje iskustvo u pripremi kaze da je posle pranja i susenja dobro blago ismirglati bakar vodenom smirglom granulacije 800-1000, zatim prebrisati alkoholom,acetonom ili nitro razredjvacem sto ja najcesce koristim.
U pocetku dok nisam usavrsio tehniku meni se ponekad desavalo da otpadne toner.Nisam radio s folijom samo sjajni papir ili obican posto koristim laminator. Nisam puno koristio peglu posto sam povoljno nabavio laminator.
[ anedic @ 16.02.2014. 21:23 ] @
Kako se koristi natrijum perisulfat za nagrizanje?
[ ad26ki @ 17.02.2014. 16:47 ] @
@anedic,ne znam kako se koristi natrijum perisulfat,ja koristim sonu kiselinu i hidrogen.Cak posle nagrizanbja ne bacim kiselinu nego je ulijem u plasticnu flasu i sledeci put samo dodam hidrogena i ponovo nagrizam.I radi bez problema.
[ dejan_osipaonica @ 20.02.2014. 13:59 ] @
Koliko je ustvari najbolje da bude debeo sloj bakra na vitroplastu?
Gledao sam nesto i ima stvarno razlicitih debljina.
Zna neko koliko je debelo na ovima iz radiokluba?
[ Stexman @ 23.02.2014. 20:39 ] @
Danas sam razbucao laminator da bih probao da ga modifikujem. Nisam slikao nista jer nema sta da se vidi. Nema tamo nikog :)
Hteo sam prvo da smanjim brzinu menjajuci mesta zupcanicima medjutim kod mene nema dva zupcanika vec 5, i motor se premesta sa zupcanika na zupcanik
prekidacem za biranje debljine 125:ABS:85 mikrona. Ovo ABS je predpostavljam Anti Block Sistem.
Nikakvu razliku nisam primetio izmedju 125 i 85 u brzini tako da stvarno ne znam cemu to sluzi. Znaci od smanjenja brzine nista.
Onda resim da pogledam termostat, planirajuci da ga odsrafim i stavim parce vitroplasta imedju njega i aluminijumskog kucista.
Medjutim, on nije zasrafljen vec je montiran u plasticno kuciste koje je provuceno izmedju zljebova na samom alumijumu. Nema sanse dlaka da se provuce a skinuti ga je isto muka
jer bi moralo da se skidaju valjci i grejaci i bukvalno sve da bi se doslo do termostata. Znaci ni od ovog nista.
Nikakve elektronike nema osim signalne diode.
Jedina alternativa je da se napravi neki uredjaj koji ce iskljucivati motor na desetak sekundi a ukljucivati ga na pola sekunde.(to sam video na netu da je neko radio)

Da, merio sam temperaturu na valjcima i izmerio 140 stepeni. Da je 160-170 bilo bi idealno!
Jel imate neku ideju sta bi jos moglo da se proba?
[ dejan_osipaonica @ 24.02.2014. 01:08 ] @
STa je problem sa brzinom motora? Mnogo brzo okrece valjke ili je to sporo po tebi?
Ja sam bio nabavio laminator kome je nastradao motor,odnosno problem je bio u slomljenom zupcaniku reduktora na motoru. Zalepljeno lepkom da bih video kojom brzinom okrece valjke. Na njegovo mesto je nabudzen motor
koji okrece gril u elektricnom sporetu. Brzina je tu negde ali su zupcanici u reduktoru sada metalni :).
Sonda za merenje temperature ima prorez kroz aluminijumsko kuciste u kome je grejac i naleze na jedan valjak na kome meri temperturu. Za pracenje unimerom sam napacio onu sondu iz unimera na gornjoj strani kucista.Nisam merio i nemam pojma koje su temperature samih valjaka. Ali ovu temperaturu pratim i cekam da se stabilizuje izmedju 180-190stepeni. Verujem da je i na valjcima slicna situacija.
Modifikacija za povecanje temperature se kod mene svela da sam presekao jedan provodnik ugradjene termo sonde i ubacio otpornik od 680oma(utvrdejno eksperimentom)kako bi temperature mogle da dostignu maksimalno oko 200 stepeni.
Jedino sto mi se ne svidja kod ovog laminatora sto ugradjena regulacija u pocetku poprilicno premasi zadatu temperaturu (i do 40 stepeni) pa laminator zagrevam iz 2-3 stepenika .Sad opet mozda je na valjku sve poprilicno drugacije ali za 7-8 minuta se sve stabilizuje i uz 5-6 propustanja plocice sve ispadne ekstra.
Laminator je atalus 900ph A4 formata u principu nista posebno ali ekstra menja peglu.Nema pomeranja motora,ima 4 valjka 2vruca i 2 hladna s tim da su gornji valjci slobodni i pritisak na njih vrse opruge.
[ Stexman @ 24.02.2014. 03:45 ] @
Problem sa brzinom je sledeci: Ako se bude sporije okretalo i sporije bude prolazila plocica, sama temperatura na plocici ce biti veca jer ce se duze zadrzati na valjcima!
Tom logikom bi i proj prolaza bio manji, a kontam da bi se usporavanjem motora i pritisak na plocicu povecao. Ovaj moj je deklarisan na 7-9 obrtaja u minuti, sto je mozda i sporije od nekih laminatora.
Ali po meni idealna brzina bi bila oko 2-3 obrtaja u minuti.
Ovaj moj kad bi imao temperaturu oko 200 stepeni ne bi morao da ga usporavam i cini mi se da bi jednim prolazom zavrsio plocicu.
Mislis da treba da probam da ubacim otpornik na red sa termostatom?
[ dejan_osipaonica @ 24.02.2014. 08:43 ] @
To ti je najlakse da isprobas da ubacis otpor na red sa sondom samo je pozeljno dok to radis da pratis temperaturu pre i posle modifikacije.
Ja sam otporniku paralelno dodao i prekidac tako kada je prekidac ukljucen otpornik je premoscen i laminator se moze koristiti normalno kao pre modifikacije.
Desavalo mi se par puta da motor na laminatoru nece da pokrene valjke pa sam morao rucno da mu pomognem da se pokrene. Pretpostavljam da se valjci zalepe jedan za drugi zbog povisene temparature.
Onda sam ubacioi u prekidac na grejacu pa kad zavrsim s radom ja iskljucim i njega a laminator ostavima da motor okrece valjke dok se ne ohladi ispod 100 stepeni.
Nisam brojao koliko okretaja u minuti ima i u odnosu na neke s youtuba sto sam gledao gde plocica proleti meni moj deluje spor. Medjutim plocica ispada perfektno posle 4-5 prolaza pa verovatno necu nista da diram po tome pitanju.
Mada mi je padalo na pamet da postavim neki jednosmerni motor ,posto mi ovaj ponekad krene u kontra smeru, a time bih onda mogao i dodatno da regulisem broj obrtaja motora bilo pwm bilo naponski.
Ako te znima mogu danas da uslikam jednu plocicu sto sam juce radio za regulator lemilice.
Ovaj laminator je u pitanju http://www.orgtech.ru/manual/attalus_900PH/index.shtml

Evo par slika plocice koju sam danas odradio prijatelju za regulaciju lemilice. Malo sam se igrao i probao da kalajisem plocicu fenom za skidanje boje i onom sivom pastom sto koriste za bakar kod parnog grejanja. Nije ispalo lose mada bi moglo i bolje kada se vise uvezba. Mozda malo fluksa pre ove paste?

[Ovu poruku je menjao dejan_osipaonica dana 24.02.2014. u 22:39 GMT+1]
[ Stexman @ 27.02.2014. 19:47 ] @
Probao sam da stavim otpornik na red. Izgoreo je za manje od pola sekunde! Prvo sam stavio trimer od 1k koji je izdrzavao dok je bila vrednost 0. Cim sam podizao vrednost na nekih 300 oma temperatura je pala za nekih deset stepeni, pre nego je izgore i on.
Sad pocinjem sam sebi da ne verujem i miskim da sam vezao na pogresno mesto taj otpornik, ali drugog mesta nema. Jedino da ga vezem na osigurac. Pored svega ostao sam bez interneta pa ne mogu slike da uploudujem, mozda ce probati ovako preko telefona.


Razbucao sam ga skroz. Termostat je KSD301 na 120°C. Ako moze neko da mi pomogne da nadjem zamenu ali sa vecom temperaturom recimo na 150-160 stepeni ima pice po zelji


I da, vezao sam otpornik redno sa termostatom ha ha ha... Konj.

[Ovu poruku je menjao Stexman dana 27.02.2014. u 21:55 GMT+1]
[ dejan_osipaonica @ 27.02.2014. 21:43 ] @
Uh to kod tebe izgleda reseno kao na starim peglama za bimetalom.
Mozda da napravis neku regulaciju kao za lemilice sa NiCr sondom.Samo treba naci neku semu za na 220v i voziti grejac triacom.
[ emiSAr @ 27.02.2014. 21:58 ] @
@Stexman, najbliza prodavnica rezervnih dijelova za kucne aparate, termostat od tostera zvanicno "Bira" cistokrvni kinez, temperatura prekidanja 175 Celzija.
Obrati paznju na valjke, pogon plasticnim zupcanicima, znaju se od povisene temperature raspasti.-

pOz
[ Stexman @ 27.02.2014. 22:15 ] @
Hvala na informacijama. Probacu sutra to da nadjem negde. Inace ce mi kuhinja naprasno ostati bez tostera.

Onaj termalni osigurac da ostane isti? Oznaka mu je SF214E deklarisan na 216°C. Ili i njega da potrazim jaceg?
[ emiSAr @ 27.02.2014. 23:16 ] @
Taj od 216 C je topivi i ako zasteka radni prekida napajanje. Ostaje.-

pOz
[ anedic @ 04.03.2014. 07:47 ] @
Kada smo već kod laminatora, kakvi su EDNET A4 Economy za izradu štampanih pločica? Koji bi ste mi preporučili ako ovaj ne odgovara?
Aleksandar
[ dejan_osipaonica @ 04.03.2014. 12:42 ] @
Slabo ima onih laminatora koji bez prepravke mogu da dostignu temperature od oko 180+ stepeni na valjcima koliko je potrebno za uspesan toner transfer.
Koliko sam primetio ima nekoliko verzija tih za po kuci.... Ima sa 2 ili 4 valjka, negde su sva 4 ugrejana negde samo 2, Negde se moze birati debljina folije koja se koristi, negde ne.
[ yz7myg @ 05.03.2014. 10:59 ] @
Koji laminator je najpogodniji za prepravku,da bi se pravile štampane pločice? Znači interesuje me koji proizvođač i model laminatora bez obzira na cenu.
[ dejan_osipaonica @ 05.03.2014. 11:55 ] @
Ja imam ovaj http://www.orgtech.ru/manual/attalus_900PH/index.shtml

u gornjim postovima sam pisao o prepravci i uglavnom se svelo na to da sam presekao kablic od sonde koja meri temperaturu na valjcima i ubacio otpornik od 600oma . Tesko da moze prostije da se izvede.
Kod nekih drugih modela ljudi udalje malo senzor od mernog mesta i slicno.
Ne mora da znaci da je ovaj najbolji , ja sam ovaj nabavio povoljno . Tako da mislim da bi to trebalo da bude presudno. U principu svaki moze da se prepravi po cenu da se napravi citav regulator temperature. Tih sema ima po netu ima gomila i koriste ih ljudi za lemilice samo se upotrebi jaci trijak.
[ emiSAr @ 05.03.2014. 13:46 ] @
@yz7myg, pogledaj ovo:
http://www.drustvo-elektronikov.si/projekti/2010/06/marelica/

i prosaraj malo po elektonik.si forumu, ima dosta o prepravkama termostata, pa cak i od pegle je ugradjivan.-

pOz
[ TeslaElectronic @ 06.03.2014. 15:50 ] @
A jel neko nagrizao PCB elektrolizom, i kako se to uopšte radi, koja tečnost....
[ dejan_osipaonica @ 07.03.2014. 08:47 ] @
Mislim da bi moga oda se koristi bilo koji rastvor koji provodi struju, jedino sto mislim da je potrebno imati ispravljac kome se moze regulisati napon i struja da sam proces ne bi bio previse buran.
Na ovom snimku koriste bakarsulfat za sam proces,nije bas PCB ali je glavna ideja ista http://www.youtube.com/watch?v=9uqpUeNZbMA
Inace bakar sulfat se moze naci u ponekim poljoprivrednim apotekama kao kristal plavi kamen

Evo i snimka sta se sve moze koristiti kao sredstvo za ecovanje
http://www.youtube.com/watch?v=Q4tWEse2rDI

Uz sve ovo negde je neko koristio sirce i hidrogen. Mislim da je malo sumanuto posto kod nas ima HCl -a po manjoj ceni od sirceta a radi posao mnogo bolje.
[ Stexman @ 17.03.2014. 18:07 ] @
Evo ja konacno nasao termoprekidac i ugradio u laminator. Da kazem da sam ga platio 800 dinara, sto je po meni previse!
Termo prekidac koji sam nabavio je na 165°C, a stari je bio na 120°C ali zbog nacina na koji je ugradjen otvarao je na oko 140°C.
Ovaj novi je dogurao do 200°C i nije otvorio prekidac pa sam ga ugasio jer sam se bojao da ce mi izgoreti termo osigurac koji je deklarisan na 214°C.
Evo kako je izgledao taj stari termoprekidac:

Evo kako se montira:

Ceo mehanizam:


Kao sto sam rekao nisam mu dozvolio da se sam iskljuci jer nemam rezervni termo osigurac(za sad) a i mislim da mi je temperatura preko 200C totalno nepotrebna i moracu da smislim drugaciji nacin da
montiram taj termoprekidac da bi imao bolji kontakt sa aluminijumskim kucistem i samim tim bi verovatno ranije otvarao. Ali posto sam merio temperaturu kad je dosla do 175°C, ubacio sam plocicu
i propustio je 3 puta(reda radi) dok nije dosla do 200°C i evo rezultata:

Plocica je naslonjena na bateriju 9V da uporedite velicinu vodova. Ja sam prezadovoljan izgledom plocice, jedino na ovim vecim povrsinama mase postoji poneka sitna rupica ali ce se to popuniti markerom.
Papir je onaj kineski sto sam ga popljuvao desetak strana ranije, koji nije zadovoljio upravo zbog niske temperature. Sad sam papir odvojio od plocice kao nalepnicu :) jednim potezom, posle minut-dva u vodi.
Na njemu nije ostalo nista. Dolar i po me kostao(10xA4). Izgleda kao onaj papir sto ostane posle odlepljene nalepnice. Savrsen!
Evo i krupnog plana dela plocice gde se vide rupice:

Mozda se i ne vide dobro rupice jer je slikano telefonom. Ima ih na tom delu jedno 15 ali cak i da ih ostavim tako nece mnogo uticati jer je velika povrsina.
Samo da resim jos otvaranje termoprekidaca na 190° ili 195°C i ja sam pobedio. Kako ce mehanizam podneti ovu temperaturu nemam pojma ali vreme ce pokazati.

Zakljucak: bez temperature od 170°C-195°C nema sanse da se uradi dobra plocica.
[ dejan_osipaonica @ 17.03.2014. 21:55 ] @
Odlicnoda da si uspeo da ga nateras da radi kako ti zelis. Ja sam danas radio neke ploce i bas sam proverio stanje temperature na valjcima... meni stoji fiksirana jedna sonda unimera na aluminijumskom telu i tu unimer pokazuje temperaturu od 192-196 stepeni dok je temperatura izmedju valjaka 183-185 stepeni sto sam utvrdio ubacivanjem druge termo sonde u valjke i gasenjem laminatora na 7-8 sekundi koliko je bilo potrebno da sonda ocita temperaturu. Inace moj laminator temperaturu meri na valjku.

Inace mozes da probas i onu foru za zacrnjivanje tonera za fotopostupak. Stavis odstampan papir u kutiju a poklopac kutije malo poprskas nitro razredjivacem.
[ Nesapancevo @ 22.03.2014. 15:02 ] @
Pozdrav,
hocu da napravim svoju prvu stampanu plocicu, prenosom tonera sa papira. Procitao sam mnogo stranica i skontao kako ide.
Koliko je vazno da se brzo posle stamapanja odradi prenos? Tj. da li moze da prodje vise sati od izlaska papira iz stamapaca? Jer nemam stampac kod kuce pa bih se "grebao" kod onih koji imaju :)
Probacu varijante sa pausom, foto papirom i papirom iz casopisa
hvala
[ Stexman @ 22.03.2014. 20:07 ] @
Moze da stoji koliko hoces ali moras paziti da ti se ne izguzva ili izgrebe stampa. Samo vodi racuna o temperaturi i ne brini nista.
[ Nesapancevo @ 22.03.2014. 20:36 ] @
ok. hvala
[ dejan_osipaonica @ 22.03.2014. 21:13 ] @
Moze da stoji to malo vise slobodno ali ti je moj savet da te papire koje ces da koristis za transfer drzis zasticene u necemu ,nemoras bas da ih hvatas rukama preko tonera koji ces da prenosis.
Paus nisam probao ali sam zato casopisom ditgital odusevljen. Ljudi koriste gloriju i auto magazine.. Ako ces peglom da radis ,najbolje da napravis par komada te stampe ako ne bude sve proslo bas ok iz prvog pokusaja. Takodje nije lose da za prvi put bude neka manja plocica.
I nemoj da odustajes ako ne uspe iz prvog pokusaja.
[ Nesapancevo @ 23.03.2014. 10:33 ] @
da, tako sam i mislio, odmah na vise razlicitih listova, za svaki slucaj.
hvala
[ Risto. @ 24.03.2014. 16:37 ] @
Citat:
dejan_osipaonica:
Inace mozes da probas i onu foru za zacrnjivanje tonera za fotopostupak. Stavis odstampan papir u kutiju a poklopac kutije malo poprskas nitro razredjivacem.


Ovo mora sa nitro razredjivacem pretpostavljam, uljani ne radi?

Da li pomaze to uopste kod toner transfera?
Imam problem sa vodovima, ostaju rupice, pa se bakar malo pojede. Verujem da je zbog loseg tonera, da li ima spasa nekog protiv toga?
[ goran_68 @ 24.03.2014. 18:35 ] @
Pomaže ovo sa nitro razređivačem.
[ dejan_osipaonica @ 24.03.2014. 19:17 ] @
Citat:
Risto.:
Citat:
dejan_osipaonica:
Inace mozes da probas i onu foru za zacrnjivanje tonera za fotopostupak. Stavis odstampan papir u kutiju a poklopac kutije malo poprskas nitro razredjivacem.


Ovo mora sa nitro razredjivacem pretpostavljam, uljani ne radi?

Da li pomaze to uopste kod toner transfera?
Imam problem sa vodovima, ostaju rupice, pa se bakar malo pojede. Verujem da je zbog loseg tonera, da li ima spasa nekog protiv toga?


Posteno da ti kazem svuda su pominjali nitro tako da uljani nisam ni probao mada uvek imam oba u garazi. Ali nekako sumnjam da bi uljani ista uradio. Aceton mozda ali ni njega ne koristim pa ne znam. Nemoj da se prevaris pa da uljanim cistis plocicu posto je isti mastan tako da ces samo pogorsati stvari.
Stampas sam predloske za toner transfer?
Proveri podesavanja za stampac i ako ima opciju za toner darknes ili slicno da stavis istu na maximum, takodje iskljuci opciju za ekonomizno trosenje tonera.
Dakle sva podesavanja koja se ticu stampe na max, reolucija isto. Na youtube sam negde gledao da ljudi posle skidanja papira rade i burn in plocice. Prevrnu peglu naopako i postave plocicu na peglu kako bi se toner zagrejao sam popunio rupice. Video sam isti postupak gde industrijskim fenom zagrevaju plocicu za istu stvar.

Ja operem plocicu deterdzentom ,osmirglam je vodenom smirglom 1000 i nakon toga prebrisem plocicu nitro razredjivacem. Predlozak nekad naparim -nekad ne ali plocice uglavnom budu ok . Otkako smirglam plocicu nije mi se desilo da se toner odlepi u toku ecovanja. pregledam plocu pa ako je neki vod u prekidu popravim flomasterom - verbatim za pisanje po CD-ovima je ok .Poslednji rad:


[ Risto. @ 24.03.2014. 19:41 ] @
Hvala na odgovorima.

Citat:
dejan_osipaonica: Posteno da ti kazem svuda su pominjali nitro tako da uljani nisam ni probao mada uvek imam oba u garazi. Ali nekako sumnjam da bi uljani ista uradio. Aceton mozda ali ni njega ne koristim pa ne znam. Nemoj da se prevaris pa da uljanim cistis plocicu posto je isti mastan tako da ces samo pogorsati stvari.

Ne verujem ni ja za uljani ali ajde da pitam :D . Razmlisljao sam i benzinom da probam?
Plocicu cistim acetonom ( neki sa mirisom ruze taj mi najbolje radi, a jos i mirise :D ).
Mada benzin najlakse cisti plocicu, ali ostaju one sarene masnice posle benzina...

Citat:
dejan_osipaonica
Stampas sam predloske za toner transfer?
Proveri podesavanja za stampac i ako ima opciju za toner darknes ili slicno da stavis istu na maximum, takodje iskljuci opciju za ekonomizno trosenje tonera.
Dakle sva podesavanja koja se ticu stampe na max, reolucija isto.


Stampam kod drugara, stavim na 1200dpi. A za ove ostale opcije nesto i nisam gledao. Moguce da me to zeza...

Citat:
dejan_osipaonica: Na youtube sam negde gledao da ljudi posle skidanja papira rade i burn in plocice. Prevrnu peglu naopako i postave plocicu na peglu kako bi se toner zagrejao sam popunio rupice. Video sam isti postupak gde industrijskim fenom zagrevaju plocicu za istu stvar.

pregledam plocu pa ako je neki vod u prekidu popravim flomasterom - verbatim za pisanje po CD-ovima je ok


To sa peglom mi ima logike moracu da probam.
Imam flomaster neki uljani (radi odlicno), ali je ubistvo izvlaciti svaki vod rucno.
[ dejan_osipaonica @ 24.03.2014. 21:28 ] @
Koristim lexmark optra t610 laser ,nesto malo udara tacke tamo gde ih nema ,ali kada dobro ocistim unutrasnjost stampaca onda bude sve ok prvih 5-6 kopija. Zacrnjenost mu je odlicna na max .
Taj toner se odlicno skida nitro razredjivacem pa nisam isprobavao benzin ionako mu je cena slicna benzinu. Btw ima li kod nas negde acetona na litar da se prodaje?
Nisam mislio da izvlacis sve vodove ,ja na brzinu velikom lupom pregledam vodove ono sto ne valja obicno se odmah uoci. Na plocicama sto sam okacio zaprimer je bilo po 2-3 prekida .
[ Nesapancevo @ 25.03.2014. 12:15 ] @
A da li je neko probao ovo sa nitro razredjivacem a da posle pegla paus na plocicu?
Sinoc sam probao sa pausom i listovima iz autobilda(neko je napisao da super rade). Paus je smao zamrljao bakar, dakle nista. A auto bild je odradio posao. Prvi put sam probao sa peglom na pola temperature i bilo je prekida. Onda sam oprao bakar, i uradio ponovo sa vecom temperaturom i bilo je mnogo bolje, nije bilo prekida, ali nisu ni svuda bile jednake linije. Stavio sma to u mesavinu HCLa i H2O2 i dobio zadovoljavajuci rezultat.
Koliko puta moze isti bakar da se prepravlja, tj.da li ce posle vise peglanja i smirglanja da se osteti?
Neko je napisao da taj papir treba da bude skroz cist, tj.da nema tragova tonera, kada se skine, ali meni je bilo. Ni taj papir nisam mogao da skinem odjednom, neko sam morao da ga stavim u vodu da bi se malo rastvorio da bih ga skinu. Koliko dugo sme da bude u vodi, tj.da li se toner moze ostetiti kada pod mlazom vode trljam taj papir prstima da ga skinem?
Ako neko ima savet ili primedbu voleo bih da je kaze :)

[Ovu poruku je menjao Nesapancevo dana 26.03.2014. u 12:02 GMT+1]
[ vladakru @ 29.03.2014. 12:28 ] @
Citat:
Nesapancevo:
Koliko dugo sme da bude u vodi, tj.da li se toner moze ostetiti kada pod mlazom vode trljam taj papir prstima da ga skinem?
Ako neko ima savet ili primedbu voleo bih da je kaze :)
[Ovu poruku je menjao Nesapancevo dana 26.03.2014. u 12:02 GMT+1]


iz mog iskustva ako se lepo zalepi toner za bakar onda mozes i mekom cetkicom za zube da skidas visak papira, ja nekada uzmem cackalicu pa njom cistim izmedju vodova ako su mnogo gusti. mada mozes i lagano prstom da trljas dok mlaz vode ispira visak papira koji otpada...
[ dejan_osipaonica @ 29.03.2014. 20:40 ] @
Posle peglanja mozes ti to ostaviti i da stoji i vise od 12 sati bez problema. Kako ce papir otpasti zavisi od vrste papira i gustine stampe koja se pravi.
Kao sto kaze vladakru cetkica za zube pomaze. Koristim digital i odlicno otpada u vodi. Odmah posle laminatora plocice potapam u sud sa hladnom vodom.
Imao sam prilike da sa dosta gustih vodova papir nece lepo da se skida. Posle sam za takve slucajeve pribegao metodi da plocicu s papirom potopim u HCl i papir se skine za max minut. Isperem plocicu i proverim jesu li svi vodovi ok i u istu kiselinu dodam hidrogen i nastavim ecovanje.
Kod laminatora mi se retko desava da deo tonera ostaje na papiru.
[ mixa95pn @ 21.04.2014. 19:54 ] @
Postovanje svim formurasima.Nabavio sam foto lak P-501 iz Slovenije,do sada sam radio sa sprejom Positiv 20 koj je jednako dobar kao i P-501 ali imam mali problem sa njim,kada ga nanesem na plocicu u pocetku sve je dobro ali kako se lak sve vise susi,javljaju se sitne rupice koje mogu da prave problem pri veoma tankim vodovima.Plocicu osmirglam vodenom smirglom,nekada kada su mi nove zalihe vitroplasta ili pertinaksa,onda samo sundjerom(onim donjim zelenim delom) istrljam dobro plocicu i bas se dobro ispolira plocica i tada mogu reci da su veoma dobri rezultati,onda isperem freiy-em,pokusao sam i sa acetonom na kraju da prebrisem plocicu opet ista stvar,ne znam tacno u cemu je problem,da li u samom laku ili je ipak nesto do mene.
[ lm741 @ 23.04.2014. 15:48 ] @
@mixa95pn
isti problem imao sam i ja, guja011 mi je pomogao,..
posle smirgle isperes vodom
tako mokru plocicu nagnes pod uglom od 45 stepeni
sa gornje strane plocice krenes da lagano nalivas ALKOHOL cime potiskujes preostalu vodu sa nje
i sve tako dok plocica nebude prelivena alkoholom
ostavis da se osusi a jos bolje da je ubrzano osusis femom
tako odmascenu nalijes lak i to "zvezdano neobo" kako sam ga nazvao, nece se pojavljivati

to je jedna varijanta i nju sam dugo koristio dok nisam probao nesto drugo
na busalicu stavio onaj disk na koji se inace lepi smirgla sa cickom
umesto smirgle stavio sam filc koji koriste auto limari
kada sa tim filcom ocistim i ispoliram plocicu netreba nista vise, odmah nanosim lak

budi strpliv i uvezbaj tehniku sa tim lakom,..extra je
[ mixa95pn @ 24.04.2014. 23:03 ] @
LM741 hvala na odgovoru,probacu to svakako,a primetio sam da kada ispoliram plocicu vodenom smirglom 1200,operem plocicu u rastvoru natrijum hidroksida gde rastvaram foto lak osvetljene plocice,rupice ima bas malo ili uopste ih nema ako nanesem idealan sloj laka.Inace za poliranje plocica razmisljam da uzmem neki vibracioni polir.Najveca tajna dobrih plocica po mom iskustvu je upravo u ciscenju plocica,a posle toga dobar rastvor za nagrizanje,a poslovi izmedju tu i tamo.
[ marco @ 01.05.2014. 10:20 ] @
Smem li da na ovaj forum redirektujem oglas, koji sam postavio na internetu. Postoji nova, izuzetno precizna, kvalitetna, a pre svega jeftina tehnika izrade stampanih plocica. Nema foto laka, pozitiv negativ filmova, osvetljavanja, preslikavanja ili slicno.
U pitanju je direktna stampa na materijal. Nakon toga vase je samo da razvijete plocicu i izbusite rupe.
[ ZAS011 @ 01.05.2014. 12:21 ] @
Ne preporučujem ti da ovde postavljaš oglase. Nije u skladu sa pravilima foruma, a i ima nas "dežurnih gunđala" kojima se takvo oglašavanje ne dopada.
[ Risto. @ 01.06.2014. 12:21 ] @
Potreban mi je savet u vezi kupovine laserskog stampaca, koji bi koristio prvenstveno za stampane plocice.
Hteo bi da prodjem sto jeftinije. Koliko je jeftino moguce...
Dakle interesuje me na sta treba da obratim paznju. Koja marka, koji model, recikliran toner...
Sto se tice recikliranog tonera, procitao sam ovde da on ne prolazi nikako za pcb.
Dok ja kod drugara stampam na nekom canon-u za koji kaze da placa toner 1000din, koji verovatno nije original, ali meni sasvim lepo radi.

P.S. verujem da je bilo vec dosta puta na ovoj temi reci o tome. Ali je tema ogromna i tesko je prelistati


edit.
Kakav je recimo hp1020?
[ Stexman @ 01.06.2014. 17:17 ] @
Ja koliko znam hp1020 nije dobar jer koristi neku noviju generaciju tonera, cini mi se da mu je potrebna veca temperatura od klasicnih! Ali ne garantujem za ovu informaciju.
Evo ovde se spominju stampaci koji su potvrdjeni kao problematicni:
Citat:
VERIFIED Problem printers as reported by users:

BROTHER: All models manufactured after 2001 (all 4-digit model numbers)
HP-1006
HP-1020
HP-1102
ALL COLOR PRINTERS! All color toner is much different than B&W toner. (Yes, even if only printing black). These toners are very thin, actually transparent in nature and can't lay down enough toner to refuse to the metal surface. (However, if you jump through some hoops, you can make a color printer work. See menu item: "TECH SUPPORT > Miscellaneous"


Moj ti je savet da ides na provereno, ako si probao i uspeo sa tim cannon printerom, onda trazi njega a mozda i ponudi drugaru da ga otkupis. Ja sam promeni nekoliko stampaca samo zbog ovog problema, jer nisam imao nigde da probam.
[ Miodrag-ba @ 01.06.2014. 19:00 ] @
Svaki koji može da štampa sa 1200 dpi pa i HP 1020.

HP 1020 koristim od samog početka za štampanje filmova za PCB.
Štampam na pausu za foto postupak. Naravno to malo pojačam
sa nitro razrađivačem. Ima praha kojim se pune toneri koji ne
daju potreban kvalitet. Tu treba biti optezan, ali u principu mogu
gotovo svi, ja provjeravao jer sam punim tonere.

Za transfer toner metodu ne znam jer je ne koristim.
[ Stexman @ 01.06.2014. 21:26 ] @
Risto nije naveo u koju tacno svrhu ce da koristi stampac. Za foto postupak ili toner transfer.
Ja sam pisao o toner transferu. Ne znam zasto, mahinalno sam tako uradio a sad vidim da on nije spominjao ni jedan odredjeni postupak.
1020 jer dobar za foto postupak, a ja sam ga probao za toner transfer i nisam uspeo ni jednom da ga uradim.
[ Risto. @ 02.06.2014. 07:57 ] @
Potreban mi je za toner transfer. Ali ne bi se bunio da moze i foto da radi. Ja ovaj hp mogu da probam posto mi je blizu.
Koji ti koristis stexman?
[ Stexman @ 03.06.2014. 02:22 ] @
Ja sam nabavio HP 4050T to je od starijih stampaca. Pola sobe mi zauzeo :)
Odlican za foto postupak a bogami i za toner transfer, ali obavezno originalni toner. Ovaj moj je kapaciteta 15000 stranica.
Njega su mi preporucili i nisam se smirio dok ga nisam kupio.
[ dejan_osipaonica @ 03.06.2014. 21:03 ] @
Ja isto koristim starudiju Lexmark optra t610. Zauzima pola sobe kao gore pomenuti HP i perfektan je za toner transfer. Inace ti polovni stampaci kostaju tipa 20-30e jos ako nadjes primerak s korektnim otiskom.Ja sam moj dobio sa punim tonerom a sam rezervoar za prah mu je kao boca pepsija od 2L. Jedino sto se moras odreci mesta za njih :)
I za te starije modele je obicno problem s drajverima za w7-64bit . Pod XP i linux varijantama rade bez problema. Za w7 32 bita mahom postoje nekakvi drajveri

http://www.cnet.com/products/lexmark-optra-t610-series/
[ Risto. @ 04.06.2014. 16:53 ] @
Kod drugara mi je ipak bio hp 1018 a ne canon.

Tako da sam uzeo ovaj hp 1020. Ovaj toner sto sam dobio uz njega nije bas najbolji. Ali za ovaj stampac postoji puno marki tonera, i jeftini su tako da cu da ga zamenim boljim.

Probao sam neku plocicu bezveze da napravim i uspelo je. Doduse plocica je bas mala i ima malo povrsine za ecovanje, tako da je brzo bilo gotovo i nije bilo vremena za kiselinu da prodre toner, ako bi prodrlo uopste...

Promenio sam malo proces. Kada sam ostavio odstampan crtez na papiru da se pari nitro razredjivacem, uvio sam ga kesom, tako da je bio hermeticki zatvoren. I ostavio sam malo duze (10min). Toner je kasnije bio tecniji i crnji.
[ dejan_osipaonica @ 04.06.2014. 19:41 ] @
Meni ostala ona cetvrtasta kantica od life boja za krecenje pa tu zatvorim "film" da se pari u nitro razredjivacu :). Krpu natopljnu nitrom stavim na dno dok mi je film zalepljen za poklopac. Ranije sam koristio kartonsku kutiju sa poklopcem isto uspesno.
[ Miodrag-ba @ 05.06.2014. 07:46 ] @
Momci drago mi je da vam uspijeva transfer metoda. HP 1018 je nešto slabiji jer može
maksimalno štampati sa 600dpi. Ako kupujete "fabričke" tonere uvijek kupujte HP jer
su oni uvijek "orginalni", ali za ove štampače koštaju 40-50€. Na tržištu ima jako puno
"fabričkih" ali drugih firmi koji su uglavnom kopije ili reciklirani i oni se mogu kupiti
za 20-30€. Ili se mogu puniti prahom u domaćoj radinosti. To Vas može koštati 5-7€, ako
radite sami ili oko 20€ u raznoraznim serviserima za štampače ili sl. Taj prah je često neki
univerzalni i ima problema kod PCB-a, ali za štampanje na papiru to je odlično.

Prelazite na foto postupak obavezno.
[ LCD TV @ 02.10.2014. 14:33 ] @
Zdravo!
Posto postoji mnogo obnjasnjenja oko postupka izradi stampanih plocica, i posto ja nemam mnogo vremena sve da to procitam i proucim posto sam amater u ovome, zato ja bicu kratak u izlaganju:
PCB crtam u Protel 98 ili 99, koju je najblji izbor hartije za stampanje PCB-a na laserskom stampacu za da potom sa postupkom pegle, t.j., peglanja da prebacim odstampani PCB na bakarni sloj plocice?
hvala na pomoci
[ ZAS011 @ 02.10.2014. 14:39 ] @
Citat:
i posto ja nemam mnogo vremena sve da to procitam i proucim posto sam amater u ovome,


Eeee, moraćeš da odvojiš malo vremena za čitanje i proučavanje. Zamisli da se svakome pojedinačno iz početka sve objašnjava.

Inače peglanje i koriste amateri
[ LCD TV @ 02.10.2014. 14:46 ] @
Pa zato sam postavio takvo pitanje!
Nesto sam probavao i tesko mi ide. Poznat mi je ceo postupak sa peglom, no problem izgleda je u hartiji, zato postavio sam pitanje koja hartija u ovom postupku daje najboje rezultate?
hvala
[ ZAS011 @ 02.10.2014. 17:37 ] @
Oko hartije ne mogu da ti pomognem, koristim isključivo foto postupak
[ zica49 @ 02.10.2014. 18:13 ] @
Postoji prica da je jedan tip iz Zavidovica kupio burek za ponijeti (njega inace zamotaju u nekakav papir) i u nedostatku svog favorit papira taj papir iskoristio kao transfer za PCB.
Kaze bolji PCB u zivotu nije napravio... ;)
[ samuki @ 02.10.2014. 19:12 ] @
Sto masniji to bolje, moze i iz casopisa onih u boji , ili foto papir . Poz
[ shpiki @ 02.10.2014. 19:19 ] @
Ja koristim "sjajni 170g foto papir"... to trazim u papirnici/kopirnici i nije bilo problema.
Kolega koristi onaj "masni" papir za pakovanje (sareni, za umotavanje poklona) i sa njim ima dobre rezultate...
[ Zlatni_bg @ 02.10.2014. 19:26 ] @
Ja iskreno mislim da i nije toliko do samog papira koliko do toga kako dobro odradis prenos peglom... ravnomerno, bez mrdanja papira, ne previse drzanja pegle u mestu i na samoj plocici jer ume bakar da se podigne, ne previse pritiskanja jer ce se pomeriti papir i razmazati otisak, ne ni premalo pritiska jer ce vodovi ostati na papiru... u sustini, trebace ti jedno 10ak pokusaja dok ne skapiras sta i kako. Ostalo je sve pisanje u prazno, u praksi je to mnogo drugacije, sam skapiras kako najbolje ide.
[ dejan_osipaonica @ 02.10.2014. 21:39 ] @
E a onda ti pukne film i ili nabavis/napravis laminator ili predjes na foto postupak . Ja uradio ono prvo a imam i sve spremno za drugo ali nekako sam jos uvek zadovoljan laminatorom...
[ Slave82 @ 05.10.2014. 11:44 ] @
Pozdrav svima,potrebno mi je da izradim jednu plocicu pa sam resio da idem preko foto postupka,ali imam jedan problem,imam semu jednog uredjaja u PDF formatu pa hocu da ga odstampam u 10x15cm ali mi odstampa u sasvim manjim dimenzijama 6x5.5cm u cemu je fora ?
Iskreno nemam vise tonera,ostalo mi za jos jedan pokusaj :) na podesavanja idem na Properties a evo i slike gde podesavam dimenzije.
[ Stexman @ 05.10.2014. 11:48 ] @
Ne mozes da ga stampas na 10X15 ako je dokument radjen recimo u A4 formatu. Dimenzije plocice ce se proporcionalno smanjivati(ili rasti) kako budes menjao velicinu izlaznog dokumenta.
Treba da otkacis ono Actual Size da bi dokument izgledao onako kako je nacrtan.
[ janosik @ 05.10.2014. 17:00 ] @
Citat:
janosik:
>

koristim fotopozitiv film koji lepim laminatorom na vitroplast-pertinaks , predlozak pravim na pausu ali pozitiv! osvetljavam, razvijam ... ferohlorid i evo plocice
fotopozitiv film - folija otporna je na temperaturu tako da od folije moguce je napraviti i solder masku
[ janosik @ 05.10.2014. 17:02 ] @
http://youtu.be/cRCFGZxmob0

ovako to izgleda
[ Slave82 @ 06.10.2014. 15:31 ] @
U cemu je fora,izradjujem plocicu foto postupkom,odratio sam plocicu sa foto sprejom osusio na 60 stepeni 20 min plocica je postala tamno smedja sto bi rekao da je ok,stavim paus papir i staklo preko pod nerazbijenu zivinou sijalicu od 125w 20 min izvadim primete se malo zuckasti vodovi potopim u litru vrele vode sa 200g Natrijum Presulfata tako pola sata i duze i nista se nedesava niti vodova niti nagriza,u cemu je problem ?
[ ZAS011 @ 06.10.2014. 16:07 ] @
Posle osvetljavanja pločica mora da se razvije.
Natrijum persulfat nije razvijač.
Razvijač je rastvor HaOH. 7 do 10g HaOH na 1l vode.

Ima i drugačiji razvijač, potraži u temi, davno sam napisao recept.
[ Slave82 @ 06.10.2014. 16:26 ] @
Ok,sad kontam,ja nisam razvio plocicu,pronacicu,hvala!
[ Stexman @ 06.10.2014. 19:58 ] @
Citat:
Slave82:
...stavim paus papir i staklo preko pod nerazbijenu zivinou sijalicu od 125w 20 min ...

Da nije malo mnogo 20 minuta osvetljavati?

Ja sam uvek problema imao sa razvijanjem plocice. Ili mi skine sav lak ili ga ne skine dovoljno.
Jednostavno sam digao ruke od foto postupka, mnogo je posla oko toga a lako mozes da zeznes bez mogucnosti za popravni.
[ ZAS011 @ 06.10.2014. 20:45 ] @
Citat:
Ja sam uvek problema imao sa razvijanjem plocice. Ili mi skine sav lak ili ga ne skine dovoljno.

Ili si napravio previše jak razvijač ili previše slab, ili
Loš paus/folija (providno) ili kratko osvetljavanje.

Pločice radim sa grafičkog filma, kupujem već oslojene i retko da sam se za**bo

http://zastos.blogspot.com/2007/12/izrada-pcb.html
[ Stexman @ 06.10.2014. 20:59 ] @
Verujem ti, i znam da mogu da se urade jako kvalitetno plocice fotopostupkom.
Ali kao sto si napisao, ima tu previse "ili" za moje zivce
Inace razvijac sam pravio ako se ne varam po tvom receptu sa staklenom vodom i masnom sodom.
[ janosik @ 06.10.2014. 21:41 ] @
obicna voda, duze osvetljavati, i manja koncetracija rastvora
[ janosik @ 06.10.2014. 21:44 ] @
koristim fotopozitiv film koji lepim laminatorom na vitroplast-pertinaks , predlozak pravim na pausu ali pozitiv! osvetljavam, razvijam ... ferohlorid i evo plocice
fotopozitiv film - folija otporna je na temperaturu tako da od folije moguce je napraviti i solder masku

http://youtu.be/cRCFGZxmob0

ovako to izgleda

jednostavnije i jeftinije od foto pozitiv spreja
[ Slave82 @ 07.10.2014. 00:26 ] @
@Stexman 20 min sam stavio jer sam procitao negde da sa tom jacinom sijalice ostavlja pa cak i duze,a i prvi put mi da radim foto postupak,znas kako kazu,prvi macici se u vodu bacaju ;)

Dali postoji neka druga varijanta/hemija za razvijanje plocice sem masne sode ?
[ ZAS011 @ 07.10.2014. 09:01 ] @
Citat:
Dali postoji neka druga varijanta/hemija za razvijanje plocice sem masne sode ?

Ne.
Citat:
20 min sam stavio jer sam procitao negde da sa tom jacinom sijalice ostavlja pa cak i duze

Potrebno vreme osvetljavanja moraš da odrediš eksperimentalno.
Potrebno ti je jedno parče crnog foto kartona. Pokriješ 9/10 pločice, kreneš da osvetljavaš i na svakih 2 minuta pomeraš karton, otkrivaš, po 1/10 pločice. Znaći, prvi segment će ti biti osvetljavan 20 min, drugi 18, itd. Kada budeš razvijao pločicu, uočićeš koji segment se SIGURNO dovoljno osvetlio, da ne ostaju tragovi filma.

@Stexman: za živce, ne znam šta da ti kažem , i ja imam "kratak fitilj", što imaš prilike da primetiš na forumu, mene bi "pegla" sludela. Ulaganje u laminator (da ne bi pegle/pločke letele kojekuda) se po meni ne isplati Foto postupkom, bez pardona, isterujem 0.2mm (8mil) vodove.
[ konstantinovic @ 07.10.2014. 10:48 ] @
Poštovanje Forumaši,

da pomognem i ja koliko je to u mojoj moći.
Moj princip izrade pločica FOTO postupkom.

Film štampam u foto radnji laserskm štampačem (fotokopir aparat) na pausu. Tražim da mi naprave najcrnje moguće (slika 1). Na drugoj slici se može videti koliko je to najcrnje (naslonio sam film na mrežu za komarce pa se vide kvadratići i kroz štampu). Elem, nisam uočio razliku u filmu, ali kažu da treba da se zatamni nitro razređivačem. To radim tako što paus papir namažem nitratnim razređivačem sa suprotne strane u odnosu na flim, tj četkicom ili prstom umočim u razređivač i dok držim film u ruci pod uglom, premažem paus pazeći da mi razređivač ne ode na stranu gde je film odštampan. Sačekam da se osuši držeći film jer hoće da se urola (minut, dva, tri zavisi koliko ste nafrakali tečnosti).

Kupujem oslojene pločice u radnjama jer mi je skupo da uložim u sprej koji je trenutno oko 2000 dinara 100ml, a ne radim toliko mnogo. Ranije sam i sam oslojavao pločice i princip je potpuno isti.

Mašinerija za osvetljenje je reflektor halogeni (prevezan senzor) od 500w na 30cm udaljenosti od filma (slika 4,5) dužina osvetljavanja je 25 minuta (najveća pločica koju sam osvetljavao je 22cm x 14cm). Pločicu i film pritisnem staklom iz babinog šofonjera debljine 2mm. Gledam da kada stavim, pločica i film budu na sredini ispod lampe. Strana gde je štampano ide do pločice.

Razvijanje je u kaustičnoj sodi, kašikica za kafu sode u litar hladne vode (mrzi me da odem po toplu iz bojlera). Razvijanje uglavnom traje oko minuta i tačno se vidi kada se film rastvori u tecnosti. Za trenutak "poplave" mesta koja su osvetljena.

Ecovanje je već stara tehnika, sona kiselina i 9% hidrogen iz apoteke (tri prema jedan u korist sone kiseline odokativno) ako je rastvor jak dodam malo sone kiseline a ako je slab dodam hidrogena. Radio sam i sa 3% hidrogena (kada ne nađem jači) ali je veoma sporo, ispadne dobro pločica ali razvijanje traje i po sat vremena.







Pozdrav i nadam se da sam pomogao bar malo
Nemanja.

p.s.
oprostite na losem kvalitetu fotografije (mobilni telefon) ivice su jasne, oštre skoro pa profesionalno.

[Ovu poruku je menjao konstantinovic dana 07.10.2014. u 12:00 GMT+1]


vodovi su debljine 1mm

[Ovu poruku je menjao konstantinovic dana 07.10.2014. u 13:17 GMT+1]