Merenej zuma u putima je specificno za kompakte jer je tu zum objektiv fiksan. TO ej u stvari mera za laike posto dobro utice na prodaju kad strox x10 ili vise.

Kada korsitis izmenljive objektive stvar je savim drugacija.

Tada ti je bitno samo koja je zarisna duzina objektiva.



Objektiv 18-55 ima 3x uvecanje u odnosu na najsiri polozaj ali je važnije to što on pokriva opseg žarišnih duzina od 18 mm do 55 mm (treba uracunati i crop faktor fotoaparata)

Objektiv 55 - 200 ima uvecanje 3.6 puta u odnosu na najsiri polozaj ali je kod njega najsiri polozaj zarisna duzina 55 mm.

Kada imaš oba objektiva onda imas pokriven opseg od 18 mm do 200 mm.

55 mm se uzima kao normalna žarišna dužina (ugao gleanja kroz objektiv je približno jednak uglu gledanja okom).

Razumeo, hvala. Bice mi jos jasnije kad provedem sa aparatom neko vreme (samo da odlucim da li pazarim D5100 ili EOS 600D).

Znaci da se ipak vredi imati 18/55 (za svakodnevnu primenu) i dodatni za snimanje pejzaza, arhitekture itd. Mislim da cu uzeti samo 18/55 za pocetak pa ako se "primim" na ovaj hobi kasnije dokupiti mozda nesto jace od 55/200, npr. 75-300mm: http://www.canon.rs/For_Home/P...om/EF_75-300mm_f4-5.6_III_USM/

Ovde pise nesto zanimljivo:



Svojom kamerom koja ima 40x zoom sam ovo postigao na nivou od oko 2/3 jacine zooma (sto je valjda 25-30x). Sasvim dovoljano uvecanje za sve primene, uz to sam nasao da "Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM" kosta oko 170 eura (?!). To nije puno, zar ne, obzirom da slicni objekiv od Nikon-a nisam nasao za ispod 500 evra? Sta je caka?

Pogledajte i sami:

http://www.comtradeshop.com/ob..._75-300mm_f4-5.6_iii_usm-16414
http://www.bmfoto.rs/zoom/cano...-300mm-f/4-5-6-iii-usm/pro/601

Jel ima razlike izmedju ova 2 proizvoda?

@milstanyu: Nema razlike nikakve osim u ceni, a taj objektiv se polovan prodaje uglavnom ispod 100e, ako znaci informacija.

A jel vredi bar toliko? :) Pitam zato sto nisam neki profesionalac da bih davao 1000 evra za neki drugi 75-300mm, ali ne bih voleo ni da bacim pare. Vidim da ovaj nema ni IS...

Ne znam kako da formulisem pitanje... Jel moze da posluzi za pravljenje fotografija koje su bolje od npr. Canonovog kompakta sa 12x zoomom ili ne moze? Pitam zato sto otprilike isto kostaju. Ako moze, uzeo bih ga, ako ne, nema svrhe.

Jeftin je baš zato što nema IS. Ako nećeš da nosiš stativ sa sobom, zaobiđi taj objektiv. A da će praviti bolje slike od kompakta, hoće. Dok god ima dovoljno svetla...

Mozda je pametnije da izbegnem nerviranje zbog mutnih slika, smanjim opseg do 250mm, dodam 50 evra i uzmem Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS ?

Ovaj rezon koji si poslednji izrekao je ubedljivo najbolji.

Ja bih ti ipak preporučio da kreneš od 18 mm pa dokle ti novčanik dobaci. 55 m je prevelika žarišna dužina za krop aparat. Ipak ti za svakodnevno slikavanje treba nešto šire da ne moraš da se mnogo odmičeš a negde ne možeš fizički da se odmakneš - na primer u stanu.

Statistika kaže da je češće potreban širi ugao od velikog zuma.

U svakom slucaju uzimam 18-55mm objektiv, a ovaj 55-250 bih uzeo kao dodatni.

Nikad nisam koristio DSLR, ali koristim kompakte jos od vremena kad je najjeftiniji kostao 300 evra (toliko sam platio svoj prvi kompakt). Najcesce sam nove uzimao samo zbog boljeg zooma. Kad izadjem negde napolju da fotografisem ili dok sam na putovanju, zoom veoma cesto koristim jer mi ne sluzi samo da priblizim neki objekat, nego i da napravim bolju kompoziciju, samim tim i bolju sliku. Zato mislim da mi aparat sa malim zoomom, ma koliko dobre slike pravio, ne bi pasovao.

E onda dresi kesu za Tamron Nikon 18-270/F3.5-6.3 AF Di-II VC PZD

:)

Sa ova dva objektiva pokrivam 18mm-250mm. Zasto je taj 18-270mm toliko mnogo bolji pa kosta 575 evra?

imaš objektive i "objektive". kvaliteta stakla puno znači. kad tako nebi bilo, canonova L linija nebi koštala po 1-2-3 iljade eura.

Tacno, ali imas i fotografe i "fotografe" tako da je bolje da sad uzmem "objektiv" pa ako nekad postanem fotograf koji zna da upotrebi objektiv, lako cemo za Canonovu L seriju... :)

A jesi možda razmišljao o ultrazoom aparatima? Na primer kao što je SX50 ili SX500? Tu bi dobio mnogo veći zum u odnosu na onaj koji nude DSLR aparati. Takođe, ovde niko nije spomenuo da nošenje i menjanje dva objektiva nije tako praktično kao kada na aparatu imaš jedan objektiv. Naime, ti ćeš krenuti na put i počećeš da slikaš razne stvari oko sebe, u jednoj slici će ti trebati širok ugao a u sledećoj ćeš hteti da zamiraš neki daleki objekat. U tom slučaju ćeš morati često da menjaš objektiv a to nije uvek praktično s obzirom da ćeš imati i druge stvari da nosiš itd... Onda će te mrzeti da promeniš objektiv pa ćeš da juriš samo slike sa trenutno nataknutim što će ti dodatno ubijati kreativnost. Ja sam imao dva putovanja sa mirrorlesom i dva objektiva i prilično mi je smetala ta česta promena objektiva. Da ne pričam situacije ako "na brzaka" treba da snimiš neko dešavanje koje prođe dok ti promeniš objektiv. Ako već mora da bude DSLR onda bih se ja pre odlučio za 18-200 ili 18-300 nego za dva objektiva. Naravno, pošto su ovde sve profi fotografi to ti niko neće preporučiti, čak i njihovim spominjanjem rizikuješ da na sebe navučeš hejt, ali s obzirom na tvoje potrebe mislim da bi ti mnogo više odgovarali.

Pokretac teme verovatno vec ima neki kompakt koji moze da koristi kad treba slikati na brzaka

Sto se tice objektiva pogledaj http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-lenses.htm

pa ces videti neku podelu po zarisnoj daljini i kako se koristi, uglavnom siroki su oko 35, srednji 50, tele pocinju od 135,
recimo, za portrete se koristi 70-80mm

Ali objektivi na dslr su sigurno kvaltetniji od onih na kompktima pa ce promena blende uticati na dubinsku ostrinu itd,itd

To ti je malo teorije, a u praksi mora da se proba

Kompakti su igracke, i svako ko ti tako nesto preporucuje nema pojma o fotografiji.

Kombinacija za koju si se odlucio je vise nego dobra za pocetnika. Uzmi samo 18-55mm za pocetak i onda ces poslije par mjeseci vidjeti prema cemu se kreces i sta ti treba.

Najpre zato što je samo jedan objektiv pa nećeš morati da ga skidaš svaki čas.

Ako si naučio na ultrayum kompakt to menjanje objektive će te smarati :)

A i bolji je objektiv.

Kud bas pomenu SX500 i SX50. :) Najpre sam planirao da kupim SX500, onda SX50... Bunilo me zasto na svakom review sajtu ovakvi high-end kompakti imaju ocene za kvalitet slike za klasu ispod i najgorih DSLR-a. Onda sam krenuo da citam o tome sta je zapravo DSLR i sad razumem mnogo vise.

Ono sto mi uvek odbijalo od ultrazooma (a da ne pricam o DSLR-u) su dimenzije. Otisao sam do big banga i video da SX500 i nije bas mnogo manji od DSLR-a... Ogroman je (kao i DSLR) kad se uporedi sa "normalnim" kompaktima. Ja sada koristim Fuji XP30, njega nosim u zadnjem dzepu (a ima 5x zoom), to mu je ogromna prednost u odnosu na DSLR, plus pravi fotke ispod vode, otporan na sve... Ali te fotke su jedva bolje od onih koje pravim na iPhone-u, plus ih iPhone bolje obradi u uslovima gde nema svetla.

Jednostavno, kompakt ne pruza mogucnost da editujes sve parametre, nema kreativnosti. SX50 je extra, kad priblizis 50x dodje ko teleskop, ali slike koje pri tom pravi ne sluze nicemu, jednostavno su lose, kad ih gledam lice na ono sto slikam telefonom.

Uzimam 2 objektiva zato sto sam citao testove. 18-55 pravi bolje fotografije nego 18-300 u tom opsegu. Isto tako, 55-250 pravi bolje fotografije u tom opsegu nego 18-300. Znam da nece biti friendly za nosenje, ali... sta god da uzmem nece biti friendly za nosenje kao Fuji XP30. :)

Zašto da se čovek ograničava samo na 270mm ? Neka uzme 18-300 :D http://www.dpreview.com/lensre...nikon-af-s-18-300mm-3p5-5p6-vr !

@milstanyu Ako ti je veličina između DSLR-a i kompakta povoljnija za nošenje, pogledaj i mirrorless-e. Imaš npr. Olympus E-PM1 za ekvivalentnim 28-300mm objektivom za oko 550 EUR u inostranstvu ili oko 450 EUR sa dual zum kombinacijom istog opsega, poput one koju nameravaš da nabaviš. Saja je koristio E-PM1, pa pogledaj njegove stare post-ove ako te zanima. Mirrorless-e ispod 1000 EUR još prave Sony, Panasonic, Samsung, Nikon i Canon...

P.S. Imam i ja podvodni kompakt kao drugi aparat, ali Sony TX10. Kakva su ti iskustva sa Fuji-jem?

Mirrorless VS DSLR

Ovaj E-PM1 sam duuuugo razmatrao. PROTIV:

1. Ne svidja mi se sto nema pokretan LCD, dobra stvar narocito na putovanju.
2. Nema viewfinder! Da li je zaista moguce tako dobro fokusirati sliku na prosecnom LCD-u (ocena dpreview) kao sa viewfinderom na 600D??? (resivo, moze da se dokupi)
3. Video, licno iskustvo, vise mi se trese slika kad drzim manju kameru. Mnogo bolje snimke pravim starom SD kamerom (velicina DSLR-a) nego sa kompaktom ili telefonom.
4. Shutter speed range 2 - 1/4000 sec. EOS 600d i Nikon D5100 imaju do 30s. Kako da slikam mlecni put na 2s? :)) (resivo, kad bih uzeo mnogo skuplji E-P3)
5. Veca ISO vrednost, losija slika na mirrorlessu u odnosu na DSLR, npr. ISO1600: neupotrebljivo na mirrorlessu, sasvim dobro na npr. Nikon D5100 (za ovo nema resenja, slicna situacija i sa sklupljim mirrorlesima).

ZA:

1. Dimenzije.

Jel moze neko da mi u par reci opise sta jos gubim kupovinom E-PM1, a ako ne kupim EOS 600D? Ili sta dobijam sa mirrorlessom, sem lakseg nosenja?

XP30

Fuji XP30 nije skup, lak je za nosenje (kao mobilni). Potapao sam ga u moru vise puta u protekle 2 godine (posle toga prao pod slavinom), stajao je na plazi (pesak, vrelo sunce...) Nisam ga doduse maltretirao namerno (polivao peskom, udarao i slicno), ali ga nisam ni pazio i evo vec 2 godine radi bez greske.

Ali kako radi. Kvalitet fotografija je dosta los, mogucnosti podesavanja nikakve. Imao sam pre njega Canon A350 (izgubio sam ga na jednom putovanju) kupljen bas bas odavno. Taj A350 je pravio mnogo bolje fotografije od XP30, a mogao sam i dosta toga da podesim, kao npr. shutter speed. Sa tim Canonom i igranjem sa shutter speedom sa uspeo da slikam cak i neke slike nocnog neba, planete, itd...

Na XP30 moze samo ISO da se podesi, a vec na 400 ima neprihvatljivu kolicinu suma. Za nocne fotografije sam do sad koristio iPhone 4 jer bolje ispadaju nego sa XP30. Kad bi iPhone 4 imao opticki zoom od 5x kao XP30 bio bi bolji od XP30, iako je telefon a ne fotoaparat. :) Naravno ako ne racunamo underwater

_{[Ovu poruku je menjao milstanyu dana 08.11.2012. u 13:27 GMT+1]}

e-pm1 nema viewfinder, kao ni većina mirrorlessa. ja sam se naviknuo, ali bilo bi lijepo da ga ima. ako je baš jako sunce stavim ruku na lcd i radim si sjenu.
shutter se vjerojatno odnosio na auto mod. manualno možeš do 60s, a ima bulb mode pa može ostat satima, ali to nema smisla jer je šum već nakon 1 minute na iso 100 takav da ga se u niti jednom softveru ne možeš rješiti. astrofotografija se radi stackingom i time lapse snimanjem, a ne sa jednom slikom i dugom ekspozicijom.

iso 1600 sa m43 je itekako upotrebljiv. čak i 3200. nećeš uvećavat na 100%, ali pri 2MP kolika je rezolucija monitora i televizora, sasvim solidna


ako ti veličina ne igra ulogu, uzmi dslr naravno, ima puno više mogućnosti i overall je to bolja investicija. a i stabilizirani objektivi su bolja varijanta od stabiliziranog senzora, a i radi i na videu (video sa m43 aparata je jako shaky ako nemaš stativ).
ali m43 nisu za baciti. recimo meni se sviđa kombinacija m43 tijela sa pancake objektivom, i onda stavim drugi tele objektiv kada treba zoomirati. u svakom slučaju, meni su dslr-ovi preveliki.

_{[Ovu poruku je menjao Nebojsa Milanovic dana 08.11.2012. u 17:08 GMT+1]}

Ovo mi je jako korisna informacija, hvala! Uzecu DSLR, naravno da velicina igra ulogu, voleo bih da imam sto mobilniji foto aparat, ali nista nije savrseno... ;)

Pogledaj Olympus E-PL3, Panasonic G3, Sony NEX 5N ili Sony NEXF3, svi su oko ili ispod 500 EUR sa osnovnim 3x zum objektivom. Oni imaju pokretne ekrane.



Viewfinder-i jeftinijih DSLR-ova nisu bas za pohvalu sto se fokusa tice. Pretpostavljam da mislis na kompoziciju, jer je bilo koji LCD bolji za rucno fokusiranje, zato sto je veci od VF-a. Pominjani Panasonic G3 ima viewfinder, kao i Samsung NX10/11, s tim sto bas zog VF-a gubis nesto od prednosti u velicini.



Sto se velicine kamere si u pravu, ali dobar sistem stabilizacije slike resava stvar. Najstabilniji video na uredjajima koje sam ja koristio je imao Sony HX5, koji je velicine ( i oblika :) ) spila karata. No jedna stvar koju retko ko pominje je da je, za razliku od kompakata, video kod aparata sa velikim senzorom mnogo teze snimati zbog plitke dubine polja (DOF-a), zbog koje je tacan fokus vrlo bitan. I tu DSLR-ovi padaju, jer im je zbog objektiva neprilagodjenih CDAF-u auto fokus u videu neupotrebljiv. PDAF se ne moze koristiti jer je ogledalo stalno podignuto. Znaci, osudjen si na fiksni ili rucni fokus, a tu vec umece dolazi do izrazaja. Mirrorless-i su bolji, brzo fokusiraju, no kod njih cesto ima lutanja fokusa zbog prirode CDAF-a. Sony SLT serija je najdalje otisla, jer ima PDAF u videu, ali i tu cesto ima neprirodno brzih promena fokusa. Mozda je najbolje resenje rucni fokus pomocu touchscreen-a, gde prstom vodis fokus tacku, npr. http://www.youtube.com/watch?v=Od8hTLTMHIA. To opet samo mirrorless-i mogu dobro da rade ( za sada ). Sve u svemu, spremi se na veliku promenu sto se filmova tice.



Kao sto miko rece, to je specifikacija auto moda. Svi mirrorless-i imaju shutter od makar 30 sekundi u P, A, S ili M modu.



Apsolutno se ne slazem. Od pominjanih mirrorless-a E-PM1,i E-PL3 i Samsunzi imaju losiji ISO1600 od 5100, ali ipak upotrebljiv. G3 je samo malo slabiji, dok su Soniji na nivou D5100 - imaju isti senzor. Skuplji mirrorless-i (Fuji) su bolji. Uostalom, uporedi ih na dpreview-u, pa proceni i sam.



Nije bas par reci, ali :) ... Dobijas manje dimenzije, ne samo tela, nego i objektiva, kao i manju tezinu. Jedno je nositi 300g ceo dan, a drugo 700g. Dobijas fotografisanje pomocu LCD ekrana umeso kroz VF, tj. trazilo. Slikanje preko LCD-a kod DSLR-ova, izuzimajuci Sony-jevu SLT seriju, je poprilicno neupotrebljivo zbog sporog fokusa. Dobijas mogucnost da na ekranu vidis kako ce ti fotografija ispasti za izabrane vrednosti ekspozicije, blende, ISO-a, balansa belog i ostalog sto se moze podesavati. Zbog toga je kod mirrorless-a moguc i touch focus - da aparat fokusira na ono sto dodirnes na ekranu. Kod DSLR-a gledas kroz nekoliko stakala, vidis skoro tacan prikaz onog sto ces fotografisati, a sta ces dobiti vidis posle. Neko voli prvo, neko drugo... I na kraju, dobijas mnogo lakse snimanje videa. Ali ne lakse od videa na kompaktima ili video kamerama ( koji, opet, imaju nekvalitetan snimak kad je osvetljenje lose ).

Sa DSLR-om dobijas veci izbor jeftinijih objektiva i dodatne opreme, sto nove, sto polovne, bolji kontinualni auto fokus i ono sto ti moze biti vrlo bitno - vise za ulozeni novac u cenovnom rangu 500-1000 EUR. Sve ostalo: kvalitet slike, kvalitet objektiva, kolicina eksternih komandi, VF, burst, pokretni LCD, brzina auto fokusa, kvalitet odredjenih delova, trajanje baterije, zavisi od modela do modela i ne moze se generalizovati. Sto se mene tice, prednosti mirrorless-a su bitnije nego mane. Cene opreme ce padati, izbor objektiva ce rasti, CAF mi nije bitan. A DSLR-ovi se nece postati ni manji ni laksi.

Mala ispravka: video bez stabilizacije je shaky, a m43 Olympus-i sem E-M5 nemaju stabilizovan senzor u videu. Da bi se dobio stabilizovan video, potrebno kupiti objektiv sa stabilizacijom. Isto važi i za DSLR-ove.

Taman se spremam da odem u prodavnicu... opet nedoumice. E uzecu i DSLR i mirrorless, pa cu za mesec dana prodati jedno od ta dva. :))) Salim se...

Miroslave hvala na objasnjenima. Kratko pitanje u vezi slika sa zamucenom pozadinom (to je valjda kad je kratak depth of field). Da li su DSLR aparati ikako u prednosti za pravljenje ovakvih fotografija?

Nasao sam Sony NEX-F3 sa 18/55 za 70000 dinara. Moram jos da razmislim da se ne zaletim. Za video mod na dpreview EOS 600d ima znatno bolje ocene na dpreview.

_{[Ovu poruku je menjao milstanyu dana 09.11.2012. u 13:10 GMT+1]}

Da, to je thin DOF, ni meni naša terminologija fotografije ne ide od ruke :). To nema veze sa tim da li aparat ima ogledalo ili ne, već zavisi od veličine senzora, otvora blende na objektivu i žične daljine ( focal length :) ). Ukratko:

-veći senzor -> manji/plići DOF ( ovde m4/3, tj. Panasonic i Olympus nisu toliko dobri, jer svi ostali imaju veće senzore u svojim aparatima - ali zato i veće objektive )
-veći otvor blende -> manji DOF
-veća žična daljina -> manji DOF ( ovako i sa zumom na kompaktu možeš dobiti slike sa zamućenom pozadinom; naravno, što je pozadina dalje od onoga što slikaš, zamućenje će biti veće )

Znači, sa objektivom istih specifikacija, isti će DOF imati i Nikon DX (D5100) i Canon EF-S (600 D) i Sony NEX i Pentax K i Samsung NX i Fuji X aparati. m4/3 nešto veći. DSLR-ovi su u prednosti samo zato što imaju veći izbor objektiva, pa samim tim i više objektiva sa velikim otvorom blende...

Potraži na internetu DOF calculator, pa ćeš videti to i u brojkama. Ponekad može i da smeta, jer ti ne znači puno nečiji portret ako je samo nos u fokusu :).



Stavi na Youtube pretragu EOS 600D video auto focus, video rolling shutter, night video, isto i za ostale aparate koji te zanimaju, pa se uveri i sam. Bitni ti mogu biti i codec-i koje koriste različiti proizvođači, tj. koliko su veliki fajlovi koji se dobijaju. Ako ti je video baš bitan, pogledaj šta može Sony SLT serija...

imam osjećaj da ćeš biti "sretniji" sa dslr-om. tj, imat ćeš veću sigurnost da će aparat potrefit fokus, brže će fokusirati, i imat ćeš veći broj uspješnih fotografija. a sad, oštrina ovisi o tome koji objektiv uzmeš. ja 700 eura nebi ni u snu dao za aparat bez tele objektiva, osobito ako govoirmo o nexu kojemu je kit objektiv poprilično jadan. a i to je sfera koja meni nema smisla, jer aps-c mirrorlessi i dalje imaju velike objektive kao i dslr-ovi. recimo meni dslr odlično leži u ruci, i kad mu nakalemiš tele objektiv to će sve skupa biti čvršće i stabilnije. i imaš viewfinder.

i ono šta je meni bitno, dslr-ovi mogu fokusirati u potpunom mraku. em imaju jaku af assist lampicu, em imaju strob flash (barem canon), i kroz 2-3 kratka blicanja aparat ulovi fokus i okine, dok mirrolessi su kao kompakti, huntaju fokus u mraku po par sekundi ponekad, i ako nema ništa kontrasnoga u sceni neće lockat fokus. po meni, ili ćeš uzet pen seriju zbog dimenzija, ili ćeš uzet dslr. ostalo je za amatere i entuzijaste koji znaju kakav aparat kupuju i šta sa njim mogu a šta ne mogu.

ako uzmeš canon dslr, on ima u ponudi 50mm f1.8 za cirka 100 eura, s kojim ćeš imat i dobre uslove za slikanje po noći, i dof će ti biti plići zbog velike blende. a i 50tka je dobar izbor za portrete i koncerte kod kojih si negdje "umjereno" daleko. ali nije everyday objektiv jer je preuzak.

Nista, izbor je pao na Sony NEX-F3. Uzecu njega, zasto njega a ne PEN, zbog rotirajuceg ekrana... Vidim PEN-PL5 ga ima, ali ga nema u BG-u a i verovatno je skluplji...

Siguran sam da cu ga nositi skoro svuda sa sobom (sto DSLR sigurno ne bih), pa ce mi samim tim biti mnogo korisniji. Ako ne budem zadovoljan zavrsice u oglasima za mesec-dva... :) a ja se "vracam" na DSLR pricu. Ne moze covek da zna sta mu najbolje pasuje dok ne proba. DSLR mi sigurno ne bi bas mnogo godio zbog velicine, a koje cu sve mane naci ovom m43 videcemo... u svim prikazima koje sam citao ga hvale, a i slike koje sam video da pravi su extra.

sony je aps-c a ne m43... a rotirajući ekran na dslr-u nema neku preteranu svrhu kod svakodnevnog fotografisanja...

viewfinder je puno korisniji za everyday slikanje, ali rotirajući ekran je osobito koristan kod self-portretiranja, ili kad želiš slikati i sebe s drugima (iako ja tada koristim timer), kao i za slikanje iznad glava (koncerti recimo) ili za žablju perspektivu.

kao što reće backy, nex je aps-c, znači senzor kao u dslr-ovima, a ne m43.

kad i ako kupiš, javi utiske.

izvini na pitanju, sad mi je tek palo na pamet... ako već uzimaš nex-a sa 18-55 objektivom za 700eur, zašto ne pogledaš canon g1x? cijena je slična, senzori su slični, ima artikulirani lcd, nešto brži objektiv, i za razliku od nex-a izgleda kao kompakt. i IMA viewfinder, makar nije ttl

Meni licno to veoma treba, znam koliko puta sam sa starim kompaktom "nagadjao" da sam sebe uslikam... A stalno moliti nekoga nepoznatog oko tebe da te slika nije bas...

Uzeo sam Sony NEX-F3 sa 18-55mm. Cena je oko 620 evra, mozda sam preplatio ali bilo ga je samo u CT-u, Gigatronu i Tehnomaniji, svuda ista cena.

Prvi utisak dok se puni baterija je da je (kao i sve od Sony-ja) kvalitet izrade vrhunski. Po meni, jedino Applovi proizvodi mogu da im pariraju na tome. Nekoliko puta sam bio u Big Bangu, tamo su izlozeni i D5100 i 600D, i Olympusi... cini mi se da je kvalitet izrade na NEX-u najbolji. Ali to je mozda manje vazno... Videcemo za nekoliko dana kakve slike pravi (dok malo udjem u fazon).

Pozdrav svima, hvala na savetima! :)

Čestitke i od mene, javljaj utiske. Probaj onaj AF u videu, pa napiši kako si zadovoljan.

Sad možeš da otvoriš temu o NEX-ovima sa Sajom, a mi sa m4/3 ćemo da troll-ujemo kako ništa ne valjaju :).



Ima DSLR-ova i sa 4/3 senzorima, ali su ih već svi zaboravili :(.

Igrao sam se danas malo sa aparatom... Blic koji iskace je jak ali cini mi se prenezan sa tananim nosacima. Malo jaci udarac bi ga verovatno pocupao. :) Ipak, fleksibilan je pa moze da su usmeri nagore sto daje mnogo bolji portret i sliku na zatvorenom.

Sto se fotografisanja tice, u AUTO modu NEX-F3 pravi odlicne slike (daleko bolje od svih kompakta koje sam koristio do sad). Izuzetno brzo fokusira automatski. Kad se priblizim cvecu, sam prebaci na FLOWER mod, kad se priblizim coveku, sam prebaci na PORTRAIT mod... Igrao sam se i sa manuelnim modovima, P, A, M, probao manuelni fokus... Trebace mi jos dosta vezbe, mozda uzmem i neku literaturu, vidim ima odlicnih knjiga na netu.

Sto se videa tice, prisutno je ono cega sam se bojao. Cim pomeram kameru, nekako je sve seckavo, neprijatno za gledanje. Mozda je to zbog SHDC kartice (class 6). Ne znam, voleo bih da taj pokret bude tecan i prijatan kao na mom starom Sony kamkorderu (sa kaseticama). Moracu jos da experimentisem, nisam zadovoljan...

Evo i prvih fotografija koje sam napravio danas u dvoristu, bez blica, nesto je AUTO mod, nesto sam ja isprobavao i ubadao podesavanja "naslepo" :) Slike su samo smanjene u Photoshopu i snimljene za web (quality 6/10).

NEX subota

Za tečan video postavi framerate na 50i umesto 25p. Ista je veličina fajla a pokreti su primetno tečniji.

Sada sam pogledao review Canon EOS M modela, on kao ima najbolji video, ali problem sa autofokusom je dosta ogroman. Sto se tice ugradnih fleseva postoji pravilo, bolje ih ne koristi. Neznam dali ovaj aparat ima mogucnosti da se poveze sa externim flasom. Inace sto pre zaboravis na auto mod u slikanju to ces pre imati bolje fotke, probaj pa ces videti. Imas dobre video tutorilale od Karl Taylor, takodje imas i gomile besplatnih na youtube, neke bolje neke losije. Sama kupovina knjiga je u ogromnim slucajevima bacanje para. Takodje nabavi PhotoshopLightroom, laksi je za koriscenje od samog photoshopa i veoma koristan.

Zoom - ovo je potpuno nebitna stavka, compacti i mobilni imaju tu stavku, a to je u najvecim slucajevima cisti marketniski trik, 600mm objektiv, koje je ogromno, ima 12x magnification, a ti nosis mobilni u dzepu sa 20x uvelicavanjem (ovo vam je inace cisti kec iz fizike, kako ljudi zavrsavaju osnovnu skolu to mi nije jasno). Ono sto proizvodjaci rade je da ti urade crop i to ti prestave kao zoom. Mnogo je bitnija stavka kod objektiva je F broj i sama brzina fokusiranja. Takodje je bitan faktor velicina senzora, ne sam broj Mpix vec fizicka velicina. Imate mobilni sa 15Mpix cije je senzor 2x2mm a sa druge strane imate fotoaparate sa senzorima velicine dva mobilnih sa samo 50 Mpix, sada razmilite o tome, ko je glup covek koji pada na trik od 15Mpix (inace i nezna sta to znaci) ili profesionalac koji kupuje fotoaparat od 30k evrica. Jos u dodatku taj skupi aparat nema na sebi onu opciju da se porpave crvenilo u ocima :))))))

Model ima mogucnost da se ugradi externi fles kao i externi viewfinder, tako bar pise u prospektu koju sam dobio. Moze da mu se ugradi i konvertor za stare Konica/Minolta objektive. Ima jos dosta opreme, objektivi, nekoliko filtera, torbica specijalno pravljena za NEX... Ne znam da li moze da se nadje kod nas, ako ne tu je ebay.

Sto se tice velicine senzora koji si pominjao, aparat sam dobio sa prikacenom etiketom kojom se Sony hvali da je senzor na NEX-ovima najveci (aps-c), veci cak i od onih u DSLR-u. Da li je to tacno, i sta je prednost, ne znam. Da li mozda to utice na neverovatno mali sum kod velikih ISO vrednosti? Slikao sam sa ISO 6400... Moje oci vide samo mrak, a on napravi sasvim upotrebljivu sliku sa vrlo malo djubreta (noise) koje se sasvim izgubi kad sliku smanjim na neku "normalniju" velicinu. Jedino je malo teze fokusirati u ovakvim uslovima, ali i tu pokretni ekran pomaze, ne samo kod self portreta.

_{[Ovu poruku je menjao milstanyu dana 11.11.2012. u 15:28 GMT+1]}

DSLR-ova ima sa senzorima od 4/3" do srednjeg formata. APS-C nije jedina veličina i negde je u sredini: http://www.dpreview.com/learn/...era_System/sensor_sizes_01.htm . Veliki senzor se može ugraditi i u aparat sa fiksnim objektivom ("kompakt"), npr. pominjani Canon G1X, Fuji X100 ili Sony RX1.



Što je veći senzor, to je manji šum na bilo kojoj ISO vrednosti, veći dinamički opseg (DR) i manja dubina polja: http://www.dpreview.com/articl...ts-relationship-to-sensor-size . Sa napretkom tehnike, novije generacije senzora imaju sve bolji ISO i DR, pa manji senzori poslednje generacije imaju osobine bolje od većih senzora prethodnih generacija. Veći senzori zahtevaju i veće objektive i veći prostor u aparatu za njihovo smeštanje, kao i veće pomoćne sisteme, npr. za hlađenje. Zato su aparati sa velikim senzorima veći... Veći senzori su skuplji za izradu, pa su i ti aparati skuplji. To su mane.

Veliki senzor ima i još jednu manu a to je da je dubinska oštrina mala i da mora precizno da se fokusira. Ako je fokus dobar onda slike mogu da izgledaju odlično jer ta mala dubinska oštrina daje slici "osećaj prostora". Dobar fokus nije teško dobiti ako se slika "natenane", međutim ako se škljoca na nekom dešavanju gde ima dosta ljudi itd, često se sustrećem sa promešenim fokusom i to me žešće nervira. Naravno, taj problem nije baš lako rešiti jer aparat prosto ne zna šta da fokusira a smanjenje blende ne pomaže baš mnogo, evo sad sam probao da smanjim blendu na 8 i opet u prosečnoj sobi ne mogu da postignem da mi sve bude oštro (što bih u određenim slučajevima vrlo voleo da mogu) a pritom sam time oslabio i to malo svetla koje najčešće ima kod "indoor" dešavanja. Nema druge nego da se nišani pa da se okida. APSC senzori prosto zahtevaju dobar fokusing sistem a čini mi se u toj oblasti DSLR ipak bolji, bar po modelima koje sam ja koristio: D3100 vs NEX 5N.

Probao sam to sad... U sobi, relativno slabo svetlo, tastatura na 1.5m od mene, goblen na 3m od mene. U auto modu sa auto fokusom, obicno se ne vide najjasnije ni tasteri ni konac goblena. Ako manuelno fokusiram tastaturu, tasteri se vide jasno, goblen zamucen (ne skroz, ali ne razaznaje se konac). Ako probam da povecam blendu na 7.1 i fokusiram goblen, sto na ovom nivou svetla i na ovoj razdaljini nije bas lako, onda se goblen jasnije vidi, ali na tastaturi se ne razaznaju tasteri (sto ne znaci da je skroz zamucena).

Isti test sa iPhone 4 i kompaktom Fuji XP30. Nikakve sanse nemam da ubodem sliku na kojoj se vide jasno tasteri na tastaturi ili konac goblena.

Sa NEX-F3 sa osnovnim objektivom uspevam da jasno fokusiram na razdaljini od svega 10cm (od objektiva). Mislio sam da ovo ne bi bilo moguce bez posebnog macro objektiva.

ovde ima objašnjeno kada nastaje "totalno" zamućenje http://en.wikipedia.org/wiki/Circle_of_confusion

a što se tiče fotkanja na blizinu, najbolji rezultat sa kit objektivom se postiže tako što se stavi na najšire a potom skine sa tela i okrene naopako... fokus se lovi pomeranjem i kod dslra je razdaljina za 18-55 oko 2cm od sočiva

Prvi put cujem da je veliki senzor ima tolko mana :))))

Ako hoces da ti sve bude u fokusu onda moras da povecas F, to sto si ga povecao na 7 a nisi dobio dobre rezultat znaci da trebas da ga jos vise povecas. Kada slikam neki objekat a hocu da mu i pozadina bude izostrena (osaba sa poejzazom iza sebe) onda koristim F11 i vise. Sve zavisi kolka je udaljenost izmedju dve tacke koje hoces da bude u fokusu. To sada stvara drugi problem, sada mnogo manje svetlosti dolazi do senzora pa moras da povecas ISO ili da smanjih brzinu okidanja. U principu nije problem u aparaturi vec u podesavanju.

To o cemu Backy govori je pravljenje Macro objektiva. Moj savet je ako te zanima Macro fotografija, kupi Macro objektiv, nisam siguran koje opcije ti imas za tvoj fotoaparat. Znam da mozes da na njega nakacis objektiv od DSLR ali tu nalazis na problem stabilnosti fotoaparata jel ti jel ti centar tezine prelazi na objektiv, jos imas problem sto sa tim objektivima nemozes da ga zakacis na stalak.

prvo, ako se bledna dovoljno zatvori, neće postati sve jednako oštro nego sve jednako mutno kao posledica difrakcije... za aps-c senzor je f11 otprilike najmanja blenda na kojoj difrakcija ne muti, na f16 se već primećuje (testirano na 10mpix, nikon d80)

macro objektiv se ne može tek tako napraviti, u pitanju je "doskočica" za closeup fotografisanje (iz velike blizine, kako mu i ime kaže)... closeup se može takođe dobiti pomoću produžnih cevi koje se ubacuju izmedju objektiva i senzora, a "jedini" gubitci su blenda i fokus na daljinu...

makro fotografija objekat iz daljine (oko pola metra od senzora na 100mm ako se ne varam) prenosi na senzor/film u prirodnoj veličini, a ako taj objekat moraš praktično da zalepiš na senzor da bi bio prirodne veličine to je onda closeup :D

p.s. imajte u vidu da se "macro" i uopšte sva fokusna rastojanja kod kompakta mere od kraja objektiva, a kod aparata sa promenljivim objektivima od senzora... zato postoje kompakti koji fokusiraju na 0cm, a kod makro objektiva taj broj nije manji od 50 ili 30

po danu kad je sunce, f10 iso 200 1/250 radi solidno :) barem na m43-u. imao sam u fokusu osobu cirka 1 metar od mene i onu 3 metra dalje.
f16 je mozda ipak previse, iako pad oštrine zbog difrakcije je puno manji negoli subjekat fan fokusa.

a indoor, jbg, flash. ili namještaj ljude. ili se dovoljno udalji.

Fizika ti kaze da se sa smanjenjem otvora blend to jest povecanja F broja uvecava zonu fokusa. Sada kolko trebas da smanjis blendu zavisi od objektiva, takodje gubljenje ostrine zavisi od objektiva.

Close up fotgrafije = Macro, Inace makro fotografija ide od 1:1 pa navise. Taj odnos 1:1 mozes dobiti onim osnovnim objektivom sto dobijas oz telo, u mom slucaju 18-55mm. Ali ako hoces da ti kadar ispuni mrav onda to nije dovoljno. Okretanje objektiva je jedna od fora, druga je ta sa produzecima cevi. Ni jedna ni druga ne daje mnogo dobre rezultate. Ovo sa produzecima sam probao, mislim da imam ovde na forumu zakacene fotke, u teoriji to dobro zvuci ali prakticno je veoma lose. Problem je taj sto zbog tog extra prostora izmedju sociva i senzora, mnogo manje svetlosti padne na senzor. Mogao sam da slikam samo objekte koje su pod direktnom suncevom svetlosti. Obican blic ovde ne pomaze, jel kad sam to montirao na 18-55 morao sam tolko da se priblizim objektu da sam skoro u njega udarao, nije nista bilo bolje ni sa 75-300, tu je uvelicanje bilo vece, ali je gubljenje svetlosti bilo mnogo vece. To bi moglo da funkcionise sa nekim boljem osvetljenjem, ali kad vec imas para ze to osvetljenje kupi sebi makro objektiv.

fotografija je skup sport, ovde ne govorim o profesionalcima vec o amaterima:
fotoaparat 500-1000 E
objektivi pokrivenost od neke 15 do 300 mm kosta oko 1500-2000 E
Stalak 500-1000 E
Osvetljenje 600-1000 E
na torbe, kartice, filtere i ostalu pratecu opremu jos nekih 500 E
ovde jos dodaj i software za obradu tih fotki i barem nekih 2T HD

Sada ja imam mozda malo drukciji pogleda na fotografiju, jel ja ne smatram amaterima one koji sa nekim kompaktom ili mobilnim trce naokolo i skljocaju. Fotografija je umetnost, a umetnoscu nemogu i ne umeju svi da se bave. Ovde pored onog prirodnog dara i oka za ono sto je lepo, mora da se znaju i neke tehnicke stvari, kako to sto je lepo da bude zabelezeno bas na onaj nacin koji ti hoces.

To je realnost slikanja sa velikim senzorom i od toga se ne moze pobeci - neko ce za stolom ostati mutan :). Mala blenda + bounce blic mogu biti od koristi. Ako nisi siguran na sta ce aparat fokusirati, vidi da li touch shutter pomaze.

Ovo bi moglo i nize da ide, narocito stativ...

Miroslave ne isplati se nize, pogotovo za stativ. Uzmes opremu od 1500-2000E i stavis na stativ od 100-200E, dune mali povetarac ili se nogica sama spusti i onda imas da places ko malo dete :) Ja trenutno nemam stativ ali cim budem mogao da odvojim 500+ E za opremu to je prvo sto kupujem.

Ovo za veliki senzor nije bas tacno, procitajte malo kako ide to sa depth of fild. Evo cisto jos jedne neistine oko toga



Sve vam je u podesavanju F faktora, naravno i objektiva koji koristite. Vi kada namestite, na primer f2, imate dubinu od 10cm koja je pod ostrinom, kako pocinjete da povecavate f tako ta dubina pocinje da se povecava pa sa nekih f7 imate 10m dubine u fokusu (sve sto se nalazi u tih 10m rastojanja je ostro). Nemojete da uzmete ove brojke ka tacne jel sam ih cisto stavio radi primera da bi objasnio princip. Probajte sami, postavite sahovske figure jednu iza druge i sa svakim sledecom fotkom povecavajte F, videcete o cemu pricam.

amater sa opremom od 4000 eura nije amater :P lokalni profesionalci sa studijima nemaju tako skupu opremu :P

ja imam 2 stativa, jedan aluminijski visoki od cca 150-160cm, koštao me 30 eura, i za sada nikakvih problema s njime... pen na njemu stoji stabilno :) i mali gorillapod koji ga opet drži ako treba i u portret-modu :P

Evo jedan klip koji lepo objašnjava kako različiti focal length ima drugačiji efekat na sliku:

_{[Ovu poruku je menjao Marcus Naissus dana 14.11.2012. u 19:36 GMT+1]}

Jos jedna protivrecnost koju su ovde nasi strucnjaci izneli, velicina senzora i depth of fild. Neverovatno kada neki ljudi tvrde ja imam iskustva od 10 godina a ne zna neke naj osnovnije stvari. Ali ima i toga da ljudi godinama koriste neki uredjaj a nemaju pojma da ga koriste.

Evo ga još jedan: http://www.youtube.com/watch?v=-MD108W-lDs

Mislim da ti ljudi malo maše poentu. Oni zamene senzor, ostave ISTE parametre objektiva i tako slikaju i uporede bokeh. Bokeh jeste isti ali slika nije ista. Neka on sa malim senzorom napravi istu sliku (kadar) kakvu je napravio sa velikim pa da vide kako će se razlikovati bokeh. Konstanta u eksperimentu ne treba da budu parametri objektiva već isti kadar.

Da je to baš tako tačno kako ovi momci tvrde, onda bi ti imao isti bokeh kad slikaš mobilnim telefonom i FX kamerom. Malo sutra. Ja sam prešao sa m43 na APS-C senzor i već prvih dana primetio kako mi plići DOF pravi probleme kod spontanog slikanja.

Saja ne znam kolko si razumeo snimak posto je na engleskom :))))))
Covek je jednostavno demonstrirao da bokeh-depth of fild nazovi ga kao god hoces, ne zavisi od senzora vec od objektiva. Senzor samo zabelezi sliku koju dobije kroz objektiv, to sta je u fokusu a sta nije odredjuje objektiv i daljina od objekta a ne senzor. Ali j**** tvoje dugogodisnje iskustvo ti kaze J**** matematiku i fiziku, vazno je u sta ja verujem :))))))))

Na prvom mestu ti bi trebalo da poradiš na kulturi komunikacije. Svojim prostačkim komentarima spuštaš nivo konverzacije.

Drugo, kad se kaže "veličina senzora utiče na dof..." ne misli se u bukvalnom smislu SAMO na senzor već na ceo sistem koji čine senzor+objektivi koji idu na taj senzor. Dakle, senzor sa FX aparata i odgovarajući objektivi koji idu na taj senzor PRAVE VIŠE bokeha nego senzor sa kompakt aparata sa njegovim objektivom. Imaš oči, uzmi kompakt aparat i uzmi FX DSLR pa napravi par istih slika i uporedi bokeh.

Svidjaju mi se tvoji argumenti, svaki put kada budes potucen ti iznosis neko novo vidjenje stvari iz ugla koji samo ti vidis. Sada kada se kaze velicina senzora sada se vise ne misli na velicinu senzora vec na zemljino ubrzanje :))))))) Pored ociju treba imati i mozak da bi shvatio to sta oci vide i kako sve funkcionise :)))))))))

Da li na bokeh utice broj listica blende?

Na "količinu" bokeha utiče površina blende a broj listića utiče na "rezoluciju", tj. dal će mutljavina biti finija ili nazubljenija. Izvini nisam našao bolje izraze, mrzi me da se bavim time.

Sad mi tek ništa nije jasno. Šta je površina blende i kako tačno broj listića utiče na rezoluciju? I šta je količina bokeha?

Na netu imaš dosta informacija o tome, sve što ti treba jeste volja da naučiš.

Evo jednog jednostavnog videa koji može da pomogne:




I jedne slike koja pokazuje kako broj i oblik listića utiče na "rezoluciju" kruga koji se spominje u videu:

Meni ne treba google, nego nisam bio siguran da li ti jasno praviš razliku između termina FOV, DOF i bokeh, i šta tačno znače te skraćenice.

Sad sam siguran da si ti to provukao kroz google. Koliko si shvatio, videćemo.



_{[Ovu poruku je menjao Inspektor Nagib dana 22.11.2012. u 11:39 GMT+1]}

Evo igraj se malo, poredi aparate sa različitim veličinama senzora, pa proceni sam: http://www.dofmaster.com/dofjs.html .

Miroslave dali ti mozes da shvatas da je senzor deo fotoaparata koji samo belezi to sto prolazi kroz objektiv. Neznam kako prostije da ti objasnim da ovo shvatis. Senzor ni na kakav nacin ne utice na to sta je u fokusu a sta ne, nema cime da to uradi. Kolko je tesko ovo da se shvati. Uzmi dvogled i probaj da naostris sliku, dali to sto je naostreno zavisi od velicine tvojih ociju ili od dvogleda.

Kakve veze ima crop senzor sa ostrinom, apsolutno nikakvu, zato sto senzor NE UTICE NA OSTRINU on je prosto J**** senzor koji zabelezi to sto mu objektiv da. Uzmi sliku sa FX senzora i uradi crop i dobices isto sto i sa crop senzorom. Veci senzor ima samo prednosti u odnosu na mali, a to sto je tebi mali to samo ti mozes da se halis da si texnicar.

Našao sam još jedan lep tekst koji objašnjava vezu između veličine senzora (sa njemu odgovarajućim objektivom) i dubinske oštrine (DOF):


The three main factors (not the only factors, but the main factors) affecting depth of field are camera-to-subject distance, focal length, and aperture. Changing any of these will have an effect on the depth of field in the resulting photograph. When shooting the same scene with both full frame and small sensor digital SLRs, typically there are two ways that photographers attempt to match the angle of view:

1. If the actual focal length is the same on both cameras, the camera with the smaller sensor must be positioned at a further camera-to-subject distance to match the angle of view. Increasing the distance while keeping the focal length and aperture the same results in greater depth of field.

2. If the distance and the aperture remain the same for both cameras, the actual focal length must be reduced on the camera with the smaller sensor to match the angle of view on the full-frame camera. Reducing the actual focal length without changing the distance and aperture also results in greater depth of field. It turns out that there is approximately a one f/stop increase in depth of field for a 1.6x DSLR compared to a full-frame DSLR when the distance and aperture are the same, but the focal length is reduced on the 1.6x camera to match the angle of view on the full-frame camera.

3. If all three factors are the same on both cameras, then depth of field is identical, but the angles of view are not.

nekada se cenilo kada je cela slika oštra, to znači da je bila dobra kompozicija (pogledajte stare crno bele fotke). sada imaš centralni objekat i maglu okolo i svi kažu vau...

ne shvatam zašto bi veći senzor imao manji DOF, fizika ne objašnjava takvu pojavu, osim dela sa objektivom.

oustalom, ovo više nema beze sa temom...

Žarišna dužina je uslovljena veličinom zaslona. To što piše na objektivu je dato za odreženu veličinu zaslona (za DSLR se uzima Full Frame zaslona kod kompaktnih je žarišna dužina po pravilu data prema veličini zaslona u datom aparatu.

Kod kompaktnih aparata je zaslon malih dimenzija pa je DOF dublji, kako veličina zaslona raste, tako DOF postaje plići.

E sad, zašto se ceni plitak DOF? Ako imate pilitak DOF lako možete da ga produbite (recimo podešavanjem otvora blende). Obrnuto je moguće ali je manje praktično jer obično zahteva teleobjektiv, što na kompaktima obično nije na raspolaganju.

Ljudi ovo stvarno nemogu da verujem, SAJA postavi nekoiliko linkova koji svi govore da fokusiranje nema veze sa velicinom senzora, ali on ipak iz toga uhvati pogresnu pouku. Da ponovim, senzor samo zabelezi svetlost koju mu objektiv preda, ostrina i fokus se odredjuju u objektivu, senzor nema nikakve veze sa time sta je u fokusu a sta ne. To sto mali senzor uradi crop fotografije nema veze sa fokusom vec sa najobicnijim cropom, uzmes veliku fotku i u PS uradis crop, sta je tu da se ne moze shvatiti.

Postavio sam video gde covek veoma jednostavno sve to demonstrira, ali izgleda da je vera u boga jaca od bilo kakve nauke i cinjenica.

Izvini a skim se ti raspravljaš? Ko tvrdi da je za fokusiranje bitna veličina samog senzora? Bitna je veličina objektiva a ona se izražava preko veličine senzora. Znači kad god vidiš da neko napiše "FF senzor će da pravi veći bokeh od APSC senzora" ti to pročitaj kao "objektiv za FF senzor će da napravi veći bokeh od objektiva za APSC senzor". To što se "veličina" objektiva označava _po_veličini_senzora_ ne znači da ljudi misle da je za fokusiranje bitna veličina _samog_ senzora.

cek bre pa ti svo vreme ovde tvrdis kako je velicina senzora bitna a sada okrenu na velicinu objektiva :)))))))
Video koji sam zakacio je pokazivao isti objektiv sa dva senzora razlicite velicine, ti si nastavio i dalje da mlatis posle toga. Evo i sada mlatis "objektiv za FF senzor će da napravi veći bokeh od objektiva za APSC senzor" kave veze ima senzor sa bokeh. To sto na mobilni telefon nemozes da zakacis objektiv kakve veze ima sa odnosom velicina senzora - fokusiranje ???????? Velicina objektiva ????? Od toga zavisi fokus od fizicke velicine???? Kako li si ti zavrsio osnovnu skolu, a tek fakultet. Ovo ti je fizika za 7 razred osnovne skole.

Iznosis samo gluposti ovde koje nemaju veze sa temom niti sa logikom.

Biće da ti ništa ne razumeš.
Bokeh dolazi od objektiva.
Zaslon objektiva je jednak veličini senzora.
Što je veći zaslon objektiva to je kraći DOF.
Iliti što je veći senzor to je kraći DOF.



Test koji je ovaj lik zakačio nije dobro odrađen. Kao što možeš da vidiš iz slike, on je poredio bokeh na slikama koje su različite. Na levoj slici, koja je slikana "sa većim senzorom", priđi objektu tako da izgleda kao na desnoj slici pa ćeš dobiti duplo veći bokeh. Znači: ista slika, veći senzor, veći bokeh. Probaj.







Pošto vidim da nema svrhe pričati sa tobom, ja bataljujem dalju raspravu.

@ Saja:

Mislim da ne znaš tačno značenje nekih pojmova (bokeh, zaslon, itd.).


@ svi:

Vodite računa o rečniku prilikom obraćanja.

Ako pomislite da je neko pogrešio, ispravite ga argumentovanim, a ne uvredljivim postom.

Hvala.

Moguće. Gde sam pogrešio?

SAJA uradi crop na velikoj slici nemoras nista da se priblizavas. Manji senzor upravo to i uradi, zato se inace i zovu crop senzori. Niti zaslon objektiva, niti velicina seznora niti ni sama fizicka velicina stakala na objektivu ne uticu na fokusiranje. Daljina objektiva od senzora utice ali ne sama velicina senzora sto ti tvrdis evo vec na cetvrtoj strani zaredom.

Molim Vas za konkretnu pomoc

U svetu profi aparata sam potpuno nova i skroz laik pa mi treba konkretna pomoc oko izbora objektiva:
situacija je sledeca :
posedujem nikon d3100 kit 18-55mm
ono sto mene interesuje je slikanje portreta i da se postigne zamucenje pozadine, sa ovim objektivom to je vrlo tesko i svakako ne ispadne onako kako ja zelim!sad imam nedoumice oko kupovanja makro objektiva, vidim da se cesto pominje nikor 500mm f1.8 za slikanje portreta mada sam gledala i slike sa 18-105 VR objektivom gde se takodje postize ova zamucenost koju ja zelim!znaci sto se objektiva tice samo me konkretno interesuju portreti i zamucenost,pa vas molim d ami malo razjajsnite koji je najbolji objektiv za tu situaciju (ne koristim foto aparat u profesionalne svrhe niti imam nameru pa ne bih zelela ni preskupe objektive )
Hvala unapre

Nikor 500mm za portrete???? to prvi put cujem.

Portrete inace mozes da radis i sa 55mm, mada bi se vecina slozila da za portrete je najbolje koristiti od 75mm do 100mm. Ono sto moras da znas da za zamucenost pozadine moras da imas F na sto manjem broju. Koji objektiv ces da kupis zavisi od para koje si spreman da odvojis.

greskom sam dodala jednu nulu,mislila sam na Nikkor AF-S 50mm f/1.8 G (FX)

ovaj objektiv je negde oko 200eur,pa bih u tom rangu i troslia pare

e sad me interesuje sta mi ej bolja opcija 18-105VR ili AF-S 50mm f/1.8 G (FX)

probala sam ja portrete i sa 55 ali to nije bas ono sto zelim da postignem i kada stavim f na najnizi broj, pa vidim da dosta po forumima hvale 50mm f/1.8 e sad em jos interesuej koja je bitno da bude fiksni i sta znaci oznaka D ili G.
Hvala uanpred an odgovoru

200 eura je dosta mala para za dobar objektiv.

Evo jednog videa bas oko protet objektiva.

znam da je malo para ali se fotografijom bavim iskljucivo amaterski, slikam letovanja i dete tako da nista "jace" ne bih kupovala. moja nedoumica je samo sta dobijam sa ovim 18-105 VR i 55 mm f/1.8, tj treba mi da postignem zamucenje pozadine,koliko sam videla s aoba se postize smao me interesuje razlika i prednosti

ukoliko imaš Nikon 18-55 AF-S ne menjaj nikako sa 18-105 AF-S.
Jeste da je kvalitetnija izrada, ali kvalitet fotki nije. Bokeh mu nije kvalitetan.

Ja bih preporučio 50mm 1.8 ili 35mm AF-S koji je univerzalniji (širina je dovoljna za svakodnevnu upotrebu).

U svakom slučaju bolju "zamućenost" postižeš većom blendom.

Sa 50mm F1.8 dobijaš veće zamućenje pozadine i objektiv koji je namenjen baš za portrete. Gubiš zum - zumira se nogama :). Postavi taj objektiv koji već imaš na 50mm ( ili na kraj, na 55, slično je ) i pogledaj da li sa takvom perspektivom možeš dobiti željene fotografije. Pored toga, dobijaš i mnogo veću svetlosnu moć, pa će fotografisanje noću biti mnogo lakše. Sa 18-105 dobijaš veći zum i to je sve...

Ja sam imao d3100 i 18-105 pa mogu da kažem svoj utisak za taj objektiv. Generalno sam bio vrlo zadovoljan njime, prilično je jeftin a ima mnogo dobar raspon zuma. Po meni je preporuka za svakoga ko kupuje DSLR da kupi taj objektiv umesto 18-55 jer je razlika prilična. Sa 50mm f1.8 će biti mutnija pozadina u odnosu na 18-105 ali ga ne bih preporučio nikome jer je fiksna daljina (prajm objektiv), dakle nije zum objektiv i to je vrlo nepraktično za "casual" slikanje. Na 18-105 može da se pravi vrlo lepa mutna pozadina, samo staviš zum na 105mm, blendu na 5.6 i udalji se tako da ti osoba koju slikaš bude u kadru "od pojasa na gore". Ako snimaš samo glavu i ramena, onda ćeš imati možda i preteranu mutnu pozadinu, ako snimaš od pojasa na gore onda ćeš imati vrlo lepu mutnu pozadinu a ako pokušaš da staviš celu osobu u kadar (od glave do pete) onda ćeš dosta teško da izvučeš mutnu pozadinu sa 105mm, trebalo bi ti bar 200m ili neki od prajmova.

Pošto imaš 18-55, možeš i sa njim da dobiješ mutnu pozadinu kod portreta, samo stavi na 55mm, blendu na 5.6 i osobu koju slikaš moraš da staviš u kadar tako da se vidi glava i ramena. Što više ideš prema nogama to ćeš da imaš manju mutnu pozadinu jer moraš da se udaljavaš od objekta (osobe koju slikaš).

Izgleda si propustila moj post gde sam napisao da se objektivima za protret smatraju 75-100mm, ono imas umetnike koji rade portrete i sa fish-aye ali to je sasfim druga prica. 35-55 je ono sto ljudi vole da korsite za street fotografy, takodje je dobro i za grupne slike, sto SAJA rece od glave do pete. Ispod toga su sirokougaoni koji su vise za prirodu i arhitekturu.

Sto se tice nikonovih 50mm objektiva imas ovde dobro uporedjivanje : http://www.youtube.com/playlist?list=PLE6C1C6581AD07049
Taj koji ti hoces da kupis je slabijeg kvaliteta proizvodnje, ali je odnos pare kvalitet odlican. Kolko mi se cini on nema bas svu elektroniku u sebi, proveri u gore navedenom video materijalu. Ja sam vise za 50mm 1.2 koji je skroz manualni, samo kolko vidim na netu vecina radnji kod nas ga nema.

Sto se tice 18-105 on pokriva tu duzinu za portret, ali, nemoj zaboraviti da je ovaj objektiv nesto sto daju uz telo aparata, tako da je daleko od neceg odlicnog, drugim recima malo ce se razlikovati po kvalitetu od tvog 18-55. Definitivno ti ne savetujem da kupis ovaj objektiv posto vec imas slican.

Moj savet je skupi jos malo para pa kupi dobar objektiv. Nemoj da bezis od prime objektiva, oni ti obicno imaju mnogo manji F sto je mnogo bitnije od opcije sto mozes da ga zumbiras ko sojic. Videces vremenom da se to ustvari i ne koristi za zumbiranje tolko, mnogo ti je bitnije ugao slike, tako da ako naprimer hoces da slikas portret sa 75mm a subjekat ti je dalji neces da zumbiras na 300mm jer ce to sasvim promeniti ugao, vec ces se pribliziti subjektu. Ovo ne vazi samo ako hoces da slikas lava, u tom slucaju ga ipak zumbiraj :)))))) Zoom objektivi ti daju pogodnos da nosis u jednom pakovanju vise raznih objektiva, ali po cenu F faktora i po ceni gubitka brizne, oni koji imaju i veliki zoom i mali F a i dobru brzinu su veoma skupi objektivi (Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED-IF VR II kosta preko 2k evrica).

Evo sta kaze profesionalni fotograf na temu velicine sezora i dubinske ostrine (pocine od 10.10)



Full Frame Sensors vs Crop Sensor Cameras Explained by Karl Taylor!