ubih se misleci, dal da idem sa nekom prepravkom postojeceg switchera (24V 200W) ili da pravim sam ispocetka, gledam LT3799 (flyback, active pfc..), gledam UCC28810 (led lightning power controller) + CC25710 (LLC half-bridge), gledam brdo app notes-a .. gledam klasican TL494 .. nisam vise pametan sta mi je najbolje da radim .. plasim se extra onog dela sa motanjem trafoa posto to nikad nisam radio (ova ona jezgra, pletenice, folije, cuda..), dodje mi da uradim linearno sa tiristorskom regulacijom u primaru :(

EDIT: nadjoh ovo zanimljivo stivo: http://www.ti.com/tool/pmp4302b


_{[Ovu poruku je menjao bogdan.kecman dana 23.11.2012. u 03:03 GMT+1]}

Ja bih to sve radio na 24V znachi nekih 10A-15A po kanalu i obavezno u sors feta stavio strujno ogranichenje. Naravno ako se moze podeliti u grupe te led diode.

Ja bih ovako napravio, imaš na ebayu one kineske kontrolere za RGB trake, zašto ne iskoristiti logiku iz njih, uz to dobiješ i daljinac i kojekakve mogućnosti :) elektronika radi na 12V, pa dodaš 3 MOSFET drivera, jedan za svaku boju i onda nakačiš dovoljno MOSFET-a za maksimalnu struju koju očekuješ (bijela boja) 24V na 300W je 12.5A struje, a to 1-2 komada IRFZ44 po kanalu izdrže bez problema. (Ili neki sa još manjim otporom) I netrebaš se patiti sa modifikacijom napajanja. Jedan 7812 bi riješio problem napajanja elektronike. Netreba neka velka struja, mislim da je 40-50 mA max potrošnja elektronike. 4 kanala su ti nepotrebna, ako želiš bijelu samo uključiš sva tri kanala, a to upravo i naprave ovi kontroleri. I nemoj ić na tako visoke napone napajanja, ja nebi išao iznad 36-40 VDC. Samo treba ograničiti struju kroz module, a i za to postoje gotova rješenja. Napajanje isto na ebayu, 36V 10A, jednostavno su prejeftina da bi se isplatilo izrađivati vlastito napajanje.

ne deluje to meni tako jednostavno, lako cu ja da napravim napajanje na koliko god volti i da stavim pwm kontrolu toga kroz fetove etc etc .... ali bih da izbegnem limitiranje struje sa otpornicima, ja treba da tucem tu neke ampere, ne bi da pravim grejalicu, poente led osvetljenja je da imam manje gubitke na grejanje, vec se ledice dovoljno greju i zahtevaju ozbiljno aktivno hladjenje, ne bi da moram da hladim sada i otpornike...

@magnat
sa 24V ?! kako? Tako sto spojim ledice u paralelu i limitiram im struju otpornikom? to su ogromni gubitci i puno toplote, onda mogu da stavim i zarulje i dobicu prirodnije svetlo znacajno i sve ce mnooogo jeftinije da me kosta .. (sa 24V ne mogu da stavljam ledice u seriju posto 2 ledice imaju vec veci drop od 24V, prosecna 20W bela ledica ima Vf od 17V) ... linearno ja to umem da napravim levom nogom, ali lienarno ce to beskonacno mnogo da se greje, to bih zaobisao

@gigabyte
logika za kontrolu daljinca je pdim, problem je kontrola snage a to iz njih ne vidim kako da iskoristim, osim kada bi koristio mnogo komada (oni su obicno 30-50W sto znaci da mi treba jedno 20 komada!!!) ili kada bi ih potpuno preradijvao (novi trafo, novi fetovi ...) a onda mi se opet vise isplati da napravim sam..

razmisljam da uzmem neko jace switchersko napajanje i da mu samo vratim struju na error amplifier pin od pwm kontrolera tako da imam prakticno strujno kontrolisani izlaz stim da bi onda mogao da pustim to preko nekog op-a koji bi u povratnoj imao neki digitalni pot kojim bi moga da menjam tu setovanu struju ... npr ... ideju mi je dao drugar ali mislim da bi moglo da se odradi, videcu malo ova meanwell napajanja trebalo bi da mogu lako da ih preradim za to samo mi to resava posao opet samo u slucaju sa paralelno vezanim diodama sa otpornikom na svakoj diodi a to mi se ne svidja ...

razmisljam kako bi se ponasalo to da tucem 320VDC kada ispravim mrezni AC i da ga pwm-ujem ... ako je 17V drop za belu to je 340V ukupno sto znaci ako pustim direkt tih 230V oni ce raditi i bez ikakvog limita, i samo to pwm'nem i resen problem ... ali nesto nemam ... kohones .. da to probam :( ... a i moram da nadjem neki 400V fet da to probam ..

Imaš IRFP450, on je za 500V tako da bi ti bio dobar, ili IRFP460, koji ima 0.22 ohma otpor, sad ovisi koji možeš nabaviti.

Kažeš 20W modul, 1.4A, na 20-30 komada bi to zahtjevalo ozbiljnu struju da ih spajaš paralelno, na 24V bi opet imao veliku struju, možda bi kombinacija 5×4 bila bolja opcija (5 koamda u seriju i tako 4 paralelne grane). Ja bi ovaj napon zanemario i obratio pozornost na struju, ja svoju ledicu napajam sa 12V i imam kroz nju nazivnu struju, a Uf joj je 13.5V tako da bi prvo bilo dobro izmjeriti pri kojem naponu povuče nazivnu struju pa onda dalje razmišljati kako izvesti to.

Ako ideš na 320V DC jesi li razmišljao da u tom slučaju ostatak sklopa odvojiš galvanski od mreže ?

_{[Ovu poruku je menjao gigabyte091 dana 24.11.2012. u 10:16 GMT+1]}

obzirom na to da ce ceo sklop biti prilicno nedostupan galvansko odvajanje nije presudno ali bi moglo da se uradi, problem sa tim resenjem sto mi napomenu drugar sinoc je sto se mala razlika u naponu na ledici vidi vrlo dobro u promeni intenziteta svetla a nasa mreza seta gore dole ko gladan ker oko kontejnera tako da bi imao neprijatne oscilacije tokom rada + jos neprijatnije promene kada kresnem protocni bojler i slicno .. tako da mi ta ideja sa teranjem direkt 320V na ledice otpada...

sad koliko puta koliko ledica cu da spajam, to cu da vidim kada stignu i premerim im Vf i vidim kakav switcher cu da napravim ... ono sto mi i dalje pravi problem je paralelna veza .. dakle svi sa kojima pricam kazu "spoji ih paralelno", ja kazem ok, a otpornik za limitiranje struje?! svi me gledaju cudno kada to pitam sa "kakav otpornik" pitanjem...

ako uzmemo obicne 4 ledice (1.5V Vf, 20mA) i vezemo ih u paralelu i limitiramo struju kroz njih sve zajedno na 4x20mA i pustimo tu struju videcemo da jedna svetli mnogo jacde od drugih i posle par sekunti izgori, onda druga svetli jace od preostale 2 pa izgori i ona dok posle par sekundi tako ne izgore sve ledice. problem je u tome sto im Vf nije identican te ce ona sa najmanjim Vf da povuce mnogo vise struje od ostalih u paraleli i da izgori, zato kada vezujemo ledice u paralelu *svaka* mora da ima svoj otpornik za limit struje. zasto onda svi (koji znaju ovo isto dobro kao i ja) kada su high power led u pitanju ignorisu ovaj problem?!

sad ja sam vidjao neke hig power ledove koji imaju na sebi ugradjen limiter (modul sam ima nekoliko ledova + otpornik) i rade na xyz volti, nemam pojma sta tacno stize no znam da cu jedan spaliti dok mu ne ispitam sve karakteristike .. pa cu onda odlucivati dalje .. mislim da sam sad zabo bez odgovarajucih informacija :(

Pa opće je poznato da se trebaju staviti otpornici u seriju sa svakom ledicom, to već rutinski se dodaje otpornik, mislim da to nije potrebno govoriti... al eto sad da se zna, ako se ledice spajaju paralelno, MORA se spojiti otporik u seriju sa svakom ledicom u paraleli kako bi se ograničila struja. A igroniraju ga jer uglavnom za LED diode velike snage trebaju i otpornici malo većih snaga i uglavnom oni stavljaju samo jedan modul i strujni izvor za njega pa im ne pada na pamet spajanje otpornika. Na mojoj LED traci svaka LED dioda ima otpornik

pa da ali na led traci svaka ta ledica trosi neku sitnu struju od tipa 100mA ... ja treba da pustim 1.5A kroz ledicu tako da mora da turim veeeeeeeeeeeliki otpornik, sa seriskom vezom nemam otpornik vec regulisem struju sa jeli izvorom struje a ne izvorom napona ... zato i uraram ovoliko glavom u zid, izvor napona je pdim, kupim gotov switcher i on radi :D ali vec imam ledice koje moram aktivno da hladim (tj nemam jos, bice sledece nedelje valjda), ne bi da dodajem jos dodatne grejace :D ..

crtao sam varijante celu noc i mislim da cu da napravim gomilu drajvera, po 2 ledice na drajver i tako napravim module, to umem + onda resavam hladjenje svega toga zajedno ... na svaku cu da stavim po jedan nrfl to nije skupo (daljinac) tako da mogu da ih kontrolisem sve ... kinezi mi svejedno rade min 10 pcb-a ... tako da to izgleda kao najbolje i najjeftinije resenje sve ukupno ...

Definitivno me nisi razumeo.
Logicno da ne treba bacati energiju, ali stvar je kakve su mogucnosti u izvedbi instalacije. LE Diode se u instalacijama (iskustveno) vezuju na red i napajaju strujno kako pad napona u provodnicima
ne bi uchestvovao u intezitetu rada Led-a sto ti naravno znash. E sad mnogi drajveri a tu mislim na one koji rade u switch modu mogu vrlo da utichu na rad kao i na raznorazne uticaje reaktivne energije tako i
raznih VF smetnji, da ne ulazim sad u teoriju ali uvek je bolje da pored napona ogranichish struju i to na ovakav nachin.




Ovakav nachin osigurava kvalitetan i dugovechan rad, pogotovo ako imash u instalaciji vishe led izvora i imash promenu inteziteta. Znachi npr. swith od 12V 320W podignesh izlazni napon na jedno 18-20V i uzivash.

ovako nesto sam krenuo da pravim, ali to je 1 device (fet + op + sica) po led-u, eventualno po 2 led-a + i dalje imam onaj 0.025R (ja sam mislio da idem sa 0.1R ali videcu sta mi je najdostupnije) .. inicijalno sam hteo da napravim drajver koji moze da podnese 20 ledara i da napravim 4 takva (20 white na jednom i 20 RGB na 3 komada) ali se sve vise mislim da predjem na ovu par ledara na jednom drajveru .. mnogo im je veliki Vf i onda mi to pravi dodatne troskove, morao bi da stavljam liskune iza ledara, ne bi smeo da pustim GND po hladnjaku etc etc ..

Zašto dodaješ bijelu ledicu ? Ako upališ sve 3 boje dobiješ bijelu svijetlost. Ovako si samo zakompliciraš život. Ovaj driver bi bio dobar za jednu ledicu, I bolje bi mu odgovaralo napajanje od 24V, lakše je spustiti napon, još ima i trimer, nego podići na 20V, ko zna kak kinezi namotaju te trafoe, vjerojatno nebi i mogao dobiti 20V van.

zato sto je lumen na beloj ledici mnogo jeftiniji od lumena na rgb ledici a meni treba puno lumena tako da sam uzeo 20 belih ledica (po 30W) i 20 RGB ledica (po 20 ili 30W nisam siguran videcu kad stignu) tako da sa belim ledicama imam jeftin lumen a sa dodatnim rgb ledicama popunjavam rupu koju mi ostavljaju bele ledice (koje su iako "warm white" prehladne).



nemam pojma o cemu ovde pricas... sto se napajanja tice, meanwell napajanja su prilicno dobrog kvaliteta, imam neka koja rade godinama 24/7 pod 80-100% opterecenjem i nijedno nije crklo (nalaze se u 3d stampacima) .. a ne vidim kako bi ovaj drajver bolje radio sa 24V na ledici koja ima 15-17V Vf nego sa 18V ili 20V napajanjem a i ne kontam sta bih dizao na 20?

Ovo je bilo namjenjeno za @magnat, on je napisao da uzmes napajanje od 12 V i dignes napon na 20 V, a ja mislim da je bolje uzeti napajanje od 24 V i spustiti napon za 4 V jer bi to bio manji stres za napajanje. Tj radilo bi na manjem duty cycleu. Znaci nebi bolje radilo, samo bi bio manji stres za napajanje.

ah, nisam video taj deo (tj izignorisao sam ga :D ) pa me tvoj odgovor skroz zbunio :D

napajanja koja uzimam su 24, 36, 48V .. 100-200W .. ispod 30$
npr:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1704
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1706
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1800
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1708
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1802
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1709

ideja je bila da ih prepravljam, ali izgleda nema potrebe

dosta su jeftina napajanja, kolika je postarina ? dobro bi doslo jedno od 24V i 200 W. ako velis da su dobra oke, s ovima sa ebaya nemam bas dobra iskustva. a da se na temu vratimo, steta kaj sam jedan kontroler poklonio, mogo sam ga sad otvorit da vidim kako su to kinezi napravili

izmedju malo i nista



kupio do sada 30tak, jedno nije radilo odma, otvorio, nasao ladan lem, zalemio, radi i dan danas, ostala sva rade i dan danas.. unutra izgledaju pristojno, nista extra ali skroz ok.



ja sam otvarao jedan za 10W ledicu i uplasio sam se kako neko tako nesto moze da prodaje (nikakve zastite ni od cega, razmak izmedju trace-ova gde ide 320AC i 340DC je ispod milimetar, cela sprava nema ni osigurac a ne nesto ozbiljnije :( etc etc etc ..) .. da ne zaboravim, video sam i jedan za 20W ledicu na 24-36V koji je bio linearni, 2 tranzistora i otpornik na hladnjaku i to je to

Fala bogu pa ovaj moj RGB Driver radi na 12VDC, zaštite ne znam kakve ima, al nebum isprobavao, da nebi bijeli dim ispustio. Meni je neko sa ebaya 24V 10A, krepalo na 3.5A... cekas žica, za rezanje striropora... i sam puff. Nego jesi možda gledao za gotova rješenja za tvoje potrebe ? jel ima uopće tak nekaj na tržištu

nisam nalazio gotova resenja, tj obicno su resenja jedan drajver po diodi a to umem levom nogom da napravim nije problem, posto nije uobicajeno da neko pravi strip od 30W ledica :D ... uglavnom sam nalazio 10W, 30W i 50W drajvere gotove (a meni treba 400W) ... no to izgleda ima razlog zasto te cu i ja da ih podelim na po nekoliko ledica i tak oda vozim, mnogo ce manje glava da me boli...

Izgleda da nema druge nego podjeliti tako module, možda 3 do 6 komada na jedan driver bi bilo najbolje.

to deluje najsigurnije, generalno mi ideja spocetka da tuce 300+V DC u ledare u seriji izgleda sve losije i losije, ma koliko je cela skalamerija sklonjena, opet, neka budala da pipne rukom i ode sve u .. nosim budalu na dusi ..

ovo je trenutna ideja, deluje linearno ali u stvari nije cisto linearno :D, mcu tera pwm kanale (4 komada) na visokoj frekvenciji (fetovi ce biti neki koji to podrzavaju, ovo je cisto prvi fet koji sam imao tu u biblioteci) tako da se realno pwm-om regulise struja kroz led. e sad, posto nisam hteo da pravim feedback kroz mcu imam op koji za svaki kanal ima setovano (trimerom) max struju za kanal i gasi fet u slucaju da je struja prevelika (generalno taj sklop odrzava konstantnu struju gde je zelimo - linearno) i salje saturation_x signal na mcu koji onda smanjuje pwm za taj kanal i spusta struju ... tako ne moram da vucem sa shunta na adc vec mi obican komparator odradjuje posao i drzi max struju dok se mcu ne osvesti da je smanji sam .. (D18-D21 su 3V zenerke, d8,9,12,15 su 12V zenerke, d6,7,10,11,12,14,16,17 su neke obicne schotky diode (ili cak obicne signalne), op recimo neki tl092 ili nesto slicno sa vise opova u jednoj kutiji ... onih 1.2V referenca moze jednostavnije da se izvede a i ne mora da bude 1.2 moze i 1V zavisi sta imam dostupno .. to cak moze da bude i obicna dioda pa da daje 0.7V a da shuntovi budu 0R5 npr ..

To je kolko vidim samo za jednu ledicu od svake boje, a ti češ ih imati 30ak komada.

To znači više takvih drivera, možda da staviš po 2 LED-ice na svaki driver ? I ovaj MOSFET koji si izabrao bi bez problema sve njih pogonio.

Inače možeš TL092 zamjeniti sa LM324, 4 komada op-ampa u jednom kučištu, a vrlo je jeftin.

tu se prica promenila dosta kada su ledice stigle :D

ova 20W warm white ledica svetli kao 200W zarulja, tj, u 200W zarulju ja mogu da pogledam, u ovu ledicu vec na 50% ne mogu da gledam bole oci, a jedna jedina bela ledica je osvetlila celu moju radnu sobu od 25m2 bez ikakvih problema... posle tog testa resio sam da guranje 30 ledica u dnevnu sobu predstavlja najgluplju ideju koju sam ikad smislio te da ce mi 4 para (white+rgb) biti vise nego dovoljno da osvetlim dnevni sobu i da ce i tada oni raditi max u 30-50% rezimu i davati mnogo vise svetla nego moja zena dozvoljava u dnevnoj :D ... zato sam se odlucio da napravim male drajvere za po jedan par i stavim 4 takva u sobu i zaboravim na sve one probleme koje sam sam sebi postavio u startu :D



yup, 4 drajvera, napravicu 10, ostatk cu da montiram u radnu sobu i ostace mi za jos negde .. imam ja neke ok mosfete po fiokama, n-channel nije veliki problem naci sa niskim rds posebno kada ga otvaram velikim naponom



ma da, videcu, imam i toga po fiokama, mislim da imam i neke sa 8 komada u kucistu .. moram samo da vidim cega imam smd po fiokama posto su mi i fetovi i op-ovi po fiokama uglavnom trough hole pa da vidim sta imam od ovih smd i da vidim dal ce raditi posao tako na pcb ili ce morati i oni na hladnjak ..

Hmm, ovisi koje imas MOSFET-e, ovi sa sheme bi bez hladnjaka mogli 2 LED-ice paralelno pogonit.

u dpak-u izgleda nemam nista :( tako da cu ili da idem sa to220 ili cu da kupujem neke (preporuka?)...

vidim da u to220 imam IRF540 i neki BUZ11 (odakle mi buz11 nemam ideju) ... oba bi trebalo da su vise nego ok (<0R1 je Rds(on) sto na max 650mA pretstavlja smejuriju od disipirane snage :D ) ... mozda da zalemim ove to220 direkt na pcb bude resenje ... mada, kao sto rekoh, ako neko ima preporuku uzecu ja bilo koje fetove.. trebace mi min 20 komada za pocetak tako da sta god da se odlucim moracu da dokupim pa mogu odma da kupim vecu kolicinu, taman ustedim neki dinar :D (verovatno mozda jeftinije direkt iz farnela)

edit, samo jos da vidim i neki dobar op od 8 u kucistu da ima dovoljno nisku izlaznu impedancu da moze brzo da okine fet :)

vidi ovaj: http://uk.farnell.com/nxp/psmn...-ch-30v-70a-lfpak33/dp/2115263

ili ovaj: http://de.farnell.com/diodes-i...kanal-30v-11a-so8/dp/1863730RL

Ako ti trebaju snazni i brzi OP-ovi, pogledaj OPA2674ID (dual, 8PIN), 0.8A struje i slew rate od 2000V/μs mislim da ce ti biti vise nego dosta ;)

nema potrebe za toliko, nisu ovi fetovi sa tolikim kapacitetom a OPA691 nije uopste jeftin

Izmenio sam poruku gore, mislio sam na OPA2674ID ...

Proberi ovde:
http://www.ti.com/paramsearch/...p;uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T

Imas u opticaju i nesto iz DRVxxxx serije ...

Ja planiram nesto sa OPA2674 + IRF510 ali za MHz opseg sa tim ...

Nevezano za ovo sto radis (mada bi dakako, voleo da vidim krajnje resenje (i mozda maznem isto, jelte) i u tom smislu nadam se da ces ga obznaniti na kraju) interesuje me gde si uzimao i kakve su to LED koje sa tako malo snage uspevaju da osvetle celu prostoriju (sto ce reci da imaju onda i sirok ugao)..
Sparkfun?
Dealextreme?
Bubanj potok?

pozz

To su ti obicne High Power LED Diode, ja sam na lampi u dnevnoj sobi zamjenio 150W halogenu zarulju sa LED Diodom 20W warm white i odlicno je osvijetljenje.

Inace, prvi MOSFET je definitivno bolji izbor. Samo 2 mOhma, a i da ne spominjem da mu je Pd 88 W, spram drugog koji ima Pd samo 1.5 W makar ima tako mali otpor da nikad nit nece disipirat tolku snagu.

Pod uvjetom da je do kraja otvoren. Kolko vidim ovima treba 10V da se otvori do kraja, a na izlazu mikrokontrolera imas 5V.

Tako da treba gledat Logic Level MOSFET-e.

Slabo se vidi na mobitelu ali mi se cini da si ove diode od op ampa prema MOSFET-ima krivo spojio. Al nisam siguran jel se slabo vidi.

_{[Ovu poruku je menjao gigabyte091 dana 04.12.2012. u 14:30 GMT+1]}

@DSL, direktno iz kine (ebay, taobao, etc etc) - klasicne 20W high power warm white .. bice sve open source ovo ono kada napravim naravno, ali nema tu previse zabave, bice 36V napajanje (jedno za sve module), moguce da cu da imam jedno low power 5V napajanje za stand by sa releom i slicno koje ce da napaja samo mcu-e koji ce onda da kresnu ovo glavno 36V napajanje on/off po potrebi, ta 5v plocica ce imati na sebi i recimo -5v za opove, ostale ploce ce da imaju pored ovoga sa zakacene seme (4 feta, 1 white i 1 rgb ledica, 4 shunt-a, 2 op-a, neku referencu i 4 trimera) imati neki mcu koji ce preko nrf24l01+ modula pricati sa ostatkom sveta. Daljinac ce za pocetak biti komp sa nrf24l01+ donglom a posle mozda napravim i pravi daljinac (kad podignem ove moje 3d stampace pa budem mogao da otstampam kutiju za isti) sa nekom liio baterijom, usb punjacem za istu, nekim mcu-om i istim tim nrf24l01+ da komunicira sa modulima i kaze im sta da rade .. mozda neki display .. videcemo ... za pocetak ce kao sto rekoh preko kompa da se silji svetlo no to je posle sve pdim, da napravim ja ovaj elko deo, sw je tu laganeze

@gigabyte091, kad kazes "prvi" mislis na IRLZ44N, on na 10V ima 0R022 dok znatno jeftiniji DMS3014SSS u SO8 pakovanju (laksem za montazu) na 10V ima 0R013 ili ako ces 5V onda je opet IRLZ gori sa 0.025 vs 0.014 ... pri tome ako pogledas semu malo bolje gate je vezan preko 10k direktno na 36V pa limitiran sa 10V zenerkom tako da je fet otvoren sa 10V (ili sa vise ako stavim drugu zenerku) dok ga jedan i drugi opamp gase tako sto povuku gate na ground (zato moram da imam op koji ide skroz do nule ili da imam negativan rail sto ce mozda biti jednostavnije) - tome i diode koje su okrenute ka opampima i deluju kao da su okrenute naopacke :) ... jedan opamp gasi fet kada struja na ledici poraste preko granice setovane trimerom a drugi opamp gasi fet ulaznim pwm signalom (jedna noga op-a vezana na 1.2V, druga noga trci od 0 do 3V dok ce izlaz leteti od Vdd (+xxV) do Vee (-xxV) - kada odaberem op videcu vezano za napajanje za opove sta cu da radim, posto svejedno vucem isti 36V rail, mogu da povucem i +-15V rail takodje do svih plocica nije problem posto ce sve to da bude lepljeno na neke alu profile posto se te ledice dosta greju)

sto se grejanja feta tice, ako se dobro secam osnovne skole P = I*I*R, neka kroz fet prolazi 1A (a nece nikad preko 600mA za WHITE i 350mA za RGB) pricamo o 10-30mW disipacije, to mora da moze da se disipira kroz pcb

vezano za op, lm324 je ok i cena je ok (LM324DR2G je 0.17eur) ali on ima input offset od nekih 2mV .. mislim da bi morao da mu dovedem negativan Vee .. sa 20mA sing current mislim da moze dovoljno brzo da isprazni gate feta tako da je za to odlican .. generalno po vecini parametric pretraga on izadje kao najbolje resenje u 1+MHz range-u (najjeftiniji je)

@mikikg, ja gledam parametric na de.farnell.com i slicno, parametric direkt na ti.com ili nekom drugom sajtu proizvodjaca mi ne znaci mnogo posto nemam cene, kako ovde ne ide jedan cip vec jedno 40 komada tu mi vec cena igra ulogu.. gledah nesto na ti.com, videh jedan bas mi se svideo ond na farnelu pise 11eur komad .. neka hvala :) ovi od 0.1-0.2eur su vise nego ok :)

Mislio sam na onaj prvi, sa britanske stranice. Grijanje je skoro pa nikakvo tako da na hladjenje mosfeta i netreba previse obracati paznju. kao sto si i rekao, hladjenje preko plocice bu i vise nego dovoljno. shemu sam preletio pogledom nakratko pa nisam gledao sta si tocno napravio sam se ucinilo da nisu diode dobro orijentirane.

http://de.farnell.com/nxp/psmn...lfpak33/dp/2115263?Ntt=2115263

da i meni on deluje super, jedino je nesto skuplji (0.6eur, dakle jedno 4x skuplji) ali nije drasticna razlika u apsolutnim parama .. no ovaj drugi mi se svidja sto je LFPAK33 to se lepo zalepi za pcb, ovaj prvi DMS3014SSS je so8 sto znaci da nema bas kontakt sa pcb-om .. no obzirom na to koliko se malo greje mozda je svejedno

Ako je ulazni napon 36V a led rade na 17V biche tu grejanja samo tako. Sem ako ne uvedesh neli L-C element.

white radi na (forward voltage) 32V (750mA) na primer, BLUE radi na 32V (350mA), GREEN na 32V (350mA), dok je RED na 22.8V (350mA)

tako da osim za crvenu full disipacija u linearnom rezimu je za plavu 2.6W, za plavu i zelenu 1.4W i crvenu 4.62W, ali to je u slucaju da radi u linearnom modu, a nece raditi u linearnom modu posto mcu kontrolise pwm-om signal daleko ispod max struje ... dodavanje LC-a ne vidim da bi mi ista uradilo osim dalo "kontinuirano" svetlo sto mi ne znaci nista posto pwm trci u desetinama kiloherca, mozda i megaherc a ne u desetinama herca pa da se vidi. Razmisljao sam da za crvenu dovedem poseban 24V ulazni napon i ostavicu mogucnost ali mislim da nece biti potrebe..

e sad, ja sam u startu mislio nesto sa LC-om i zato sam i postavio temu (ovo linearno sam ja znao sam jeli ..) ali mi deluje da ce ovo ovako da radi bez problema (probacu ovih dana pa cemo videti) i bez grejanja ..

svaka ideja dobrodosla .. slobodno dodaj na semu sta mislis pa cu ja da probam ... nego 1-2A induktori nisu jeftini tako da nesto ne vidim korist od istih, jeftinije mi je da stavim hladnjak :D

Pregledaj jos malo ovde po TI sajtu pre nego sto krenes u konkretnu realizaciju. Izgleda cela tematika prosta ali nije ni malo :) ... Imas i online Webbench aplikaciju samo za LED problematiku ;)

LED Lighting Reference Design Cookbook http://www.ti.com/lit/sg/slyt434/slyt434.pdf

http://www.ti.com/ww/en/lighti...g&HQS=NotApplicable+IL+led

http://www.ti.com/paramsearch/...p;uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T

Opet ja na parametric pregled dajem link ... Imas tamo i cenu (doduse na X hiljada komada) ali cisto orijentacije radi.

LM324, eh :) Proberi neki bolji OP, jeste on "legendaran", ali imas daleko bolje OP-ove za slicnu cenu. A mozda ti nece ni to trebati kad malo proucis onaj LED Cookbook ;)

BTW: Valjalo bi i temperaturu LED elementa da pratis da ne bude posle sledeca tema na formu "crkla mi LED" :)

pratice se temperatura svega (vazduha, hladnjaka, ledare etc etc) no to nema mnogo veze sa ovim ... sto se "istrazivanja" tice, veruj mi, ja sam gotov sa istrazivanjem, dve nedelje sam pravio ovde kojekakve varijante da bi shvatio da koristim switching regulatore koji su svi obicni glupavi PWM kontroleri sa komparatorima u feedback-u i shutdown-om u slow start-u ... iliti sta ima koji klinac da koristim taj regulator kad vec imam pwm u mcu-u i vec pravim sve direkt odande, samo sam da ne bi radio current sensing na mcu-u dodao op i current limiter i time resio taj problem, kada "probije" struja on ce javi mcu-u da smanji pwm i to je to ..

za op, suvise je to sporo da bi mi znacio neki "turbo fancy op" realno ... nista mi neki super jaki brzi op nece raditi posao bolje, cak bi mi i tupavi 741 odradio posao za veci deo stvari :D

u svakom slucaju napravicu ja par plocki pre nego posaljem na izradu u prc tako da .. isprobacemo to sve

da razjasnim, svi ovi drajveri su super ako nemas mcu i imas konstantnu struju na izlazu, eventualno tocak da je promenis, ako ces da ubacis mcu sa pwm-om svi ovi drajveri ne sluze vise nicemu posto sve sto oni rade mozes da radis sa mcu-om

Za taj sam ti i govorio :) netreba hladnjak nikakav za njega. Ove struje za njega su dječja igra hehe

U kontekstu price oko L/C sam postavio linkove. DC/DC buck kontroler bi bilo najbolje resenje.

Uzgred, nije ok ovo resenje sa PWM na tvojoj shemi. Treba da se "tuce" sa cistim jednosmernim naponom LED.
Ja ne znam kako ces napraviti regulaciju sa tom shemom? Nemas "analogni" FB? Imas samo "flag" prekoracenja struje.
Ti predpostavljas da ako setujes PWM npr 30/70 da ce on stvarno toliko da svetli u svim uslovima (napon/temp) ?
Drugi problem je EMI. Treci, da li je ne filtriran PWM dobar za LED?


<sub>[Ovu poruku je menjao mikikg dana 04.12.2012. u 23:13 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao mikikg dana 04.12.2012. u 23:15 GMT+1]</sub>

sta dobijas time sto ces led da tuces cistim jednosmernim naponom u poredjenju sa 100k pwm-om? vizualno neces primetiti nista a ne vidim da ce to ledici skratiti zivot...

bem li ga, gledao sam ja ove led drajvere, i ove sto imaju boost i buck .. i iskreno nijedan mi se ne svidja, da bi radio dimming on kratko spaja preko ledice fet .. to je vec malo mnogo, meni ce ledice u 99% vremena raditi na 10% ili manje to znaci da imam 50W grejanja na fetu sve vreme, ok sad zimi to i nije problem ali leti? .. da ne spominjem - koja je poenta raditi switching resenje ako ce 90% vremena taj switching da greje neki fet, onda uradim linearno i ne mislim o tranzijentima, emf-u i slicno .. (tako sam i dosao do ovog linearnog resenja) i imam manje gubitke na ovom linearnom resenju u slucaju 10% osvetljenja nego sto imam sa switching varijantom, a na 90-100% je switching tu negde, mozda malo bolji - super, te ledice ce biti otsrafljene na 90-100% snage skoro nikad (koji ce mi 4kW svetla u dnevnoj :D )

da, zato sto sa levim opom ti regulises da kroz ledicu uvek ide struja koju si setovao trimerom (linearno), visak se disipira na fetu, visak je dovoljno mali da je to beznacajno



koji emi u ovoj varijanti kada je skoro sve linearno, veci problem sa emijem je bas kod smps resenja, a sve ledice koje vidis oko sebe koje se dimuju su pwm-ovane, nijedna ne radi na constant current koji se menja (cak ni oni skupi dmx dimeri od mnogo hiljada evra), razlika je samo frekvencija pwm-a, jeftine sprave pwm-uju na 200-300Hz a skuplje na 20-400kHz ali sve pwm-uju ... btw osnovni razlog za pwm vs cc je to sto kada menjas struju menja se boja svetla, kada menjas dc od pwm-a menja se samo intenzitet

jos zanimljivih slicica o boji ledice pri pwm i cc dimovanju: http://www.molalla.net/members/leeper/pwm_cc.htm

http://neuroelec.com/2011/03/h...frequency-for-led-good-or-bad/





Problem nastaje jer standardnoj LED treba oko 10-50us za on/off.

_{[Ovu poruku je menjao mikikg dana 04.12.2012. u 23:57 GMT+1]}

on tu objasnjava da za smps led drajver high speed pwm ne valja, nema nikakve veze sa tome dali to ledici smeta ili ne ... ja bas ovde zato nemam smps drajver vec najobicniji linearac :D

no, gledam nesto on semi, imaju neke vrlo dobre led drajvere sa on/off funkcijom koji za razliku od onih od ti-a ne shortuju led da bi radili pwm :) mozda to bude bolje resenje, npr za rgb mi je CAT4201 idealan ... za white moram da nadjem nesto drugo

CAT4201 je ok, mozes to uzeti, nije ni preterano skup. Jos da iskopas nesto malo jace za belu i resio si problem.

Ali onaj driver sa tvoje sheme nece moci bas da radi tako kako si zamislio. Ima vise problema ...

bogami onaj sa moje seme radi 1/1 probao sam ga malopre, radi extra :D

Koja je ucestanost PWM-a?

30kHz

Mislim da bi trebao ozbiljnije da resis kontrolu gate napona mosfeta. Prvo mi se ne svidja izbor operacionog pojacavaca LM324 je spor za stotine kiloherca koje spominjes, verovatno i za desetine K... Drugo FET se ukljucuje kroz 10K otpornik i u zavisnosti od ulazne kapacitivnosti FET-a i frekvencije PWMa, pitanje je da li dovoljno brzo moze da otvori FET, odnosno koliko dugo ce "putovati" kroz linearni rezim...

Nisam nista racunao, samo se pitam, ako si prosao kroz kalkulaciju onda OK

EDIT: OK uz kaficu se vide i detalji Problem sa linearnim rezimom sam izmislio (u principu radi ili u linearnom rezimu ili ne radi, jel tako?) Samo da resis problem disipacije za crvenu i izbor OPa...
Ja bi verovatno nekako prepravio semu da ne teram izlaze OPova u zasicenja tj da ne rade kao komparatori, jer ce im trebati vremena da se oporave iz tog stanja. Mozda da pwmom kontrolises treshold napon ukljucen/iskljucen=0 (npr preko nekog malog mosfeta o5..)





_{[Ovu poruku je menjao yugaja dana 05.12.2012. u 11:11 GMT+1]}

Dobro, ovo je vjerojatno samo prototip drivera, siguran sam da kolega neće ostati na tome.

LM324 sam ja samo onako na brzinu spomenuo, prvi je pao na pamet hehe, sigurno će se naći neki koji će zadovoljiti zahtjeve.

Trebalo bi provjeriti koji je on/off time svake LED-ice i onda taj period pretvoriti u frekvenciju f=1/T, što onda dobijemo da ako je on/off time LED-ice 50 uS, frekvencija iznosi 20 kHz.

Ja bi odabrao za kiloherc ili dva nižu frekvenciju, znači oko 18 kHz bi ja mislim bilo sasvim dovoljno za ovu aplikaciju i inače, u datasheetu od jedne 50W bijele LED-ice sam vidio da proizvođač preporučuje PWM za pogon LED-ice.

za sada je sve samo prototip... na ovih 30kHz je sve radilo lepo ali ne bi moglo tako da ostane, no koristio sam "neki" fet iz kutije (koji se grejao ali on ima povelik Rds) i "neki komparator" iz kutije na kojoj pise "komparatori" :D (mcp6514, ima rail2rail sto je zgodno posto ovde nema negativnog napajanja ). pwm sam generisao neki AWG-om, nemam nijedan mcu pri ruci..

kao sto rekoh pwm vs cc je stara prica za high power led ... cim je sto su one na nizim strujama efikasnije i to je cool ali menjaju boju, dole beze u zeleno a gore beze u crveno .. beg u crveno nije problem (osim sto smeta ledici i skracuje vek) ali beg u zeleno jeste problem i to veliki za svetlo u dnevnoj sobi .. sad terati 0-40% pwm a od 40%-100% CC bi mozda bilo idealno ali to komplikuje celu pricu .. no videcemo .. nisu ove ledice toliko skupe da ih je toliki problem povremeno zameniti :D nista nije vecno

(p.s. kada smo kod cene ledica, odgovorio sam malopre na osmi PP danas, a bilo ih je zadnjih par dana jos par puta toliko, dakle - ne, ove ledice nisam kupio u srbiji, ne znam ko ih prodaje u srbiji, ima kod mene na sajtu http://elco.crsndoo.com/wordpress/spisak/ spisak firmi koje prodaju sve i svasta, ima par koje valjaju ledice, mozda imaju ove high power, meni je ove doneo covek koji je fizicki isao u kinu nekim poslom pa sam ga iscimao da mi kupi ove ledice, u kini fizicki u prodavnici ove ledice kostaju VISE nego iste ove ledice na ebay.com ili taobao.com no ja nisam hteo da cekam shipment posto traje oko mesec dana a i nisam znao na kojoj cu adresi biti pa rekoh coveku da mi donese, dakle ako hocete da kupite high power ledice, odete na ebay.com i radite pretragu za "20W warm white led" i evo ova je bas ko ove moje, i radite pretragu na "HIGH POWER RGB LED" i recimo ova lici na ove moje. Vezano za to kako da narucite i platite nesto sa ebay-a, ja vam ne mogu pomoci, ima dosta tema na es-u koje se bave time kako da napravite paypal nalog)

Pogledaj ovo: Renesas RL78/I1A.


Prava stvar za tako nešto. E sad, alati, nabavka.. druga priča. Ne znam da li još neko od proizvođača mcu ima nešto slično u ponudi.

I dokle se doshlo sa temom drivera za Led-ove?

nidokle, trenutno resavam problem grejanja samih ledica (mnogo zeznuto kada hoces da drzis temperaturu ispod 40C, na kraju sam resio da pravim vodeno hladjenje) a neki dan sam pao sa merdevina pa sam se razbio ko ... tako da osim "posla" ne radim nista drugo

Pa šta to tol'ki tražiš na merdevinama Znaš da ti je "doktor" zabranio pentranje.

pusti me u 3 %$#&^#&#%^ posto je plafon na 4m uzeo sam one sto se razvlace a dole slovenac stravio plastiku a ne gumu i ono otklizalo preko paketa .. proso sam kroz zid, slomio policu, razbio se ko %#$^%# ..

u svakom slucaju resio sam hladjenje, posto nema sanse sa velikim hladnjakom da ga drzim na 40C (morao bi da bude prevelik a jos je to u rupi iza gipsa koji pokriva kanal za zavesu pa se jos teze hladi) resio sam da stavim rgb+w na jednu bakarnu plocku od 4mm, na nju zavarim bakarnu cevku i to je to .. spojim tako sve plocke cevkom, pustim vodu kroz to i resim problem hladjenja .. jedna 60W pumpa za akvarijum ce to da odradi u kombinaciji sa malim hladnjakom za klimu bmw-a ... a za sam drajver, na stolu je radilo ono sto sam zadnje crtao, moram da probam oko toga jos par sitnica

Heat pipe....umjesto bakarnog lima i bakarne cijevi :)

kako bi mi heat pipe pomogao? meni treba da drzim temp ispod 40C, pasivno hladjenje vazduhom koji je 25C zahteve neverovatnu povrsinu, heat pipe tu nista ne bi pomogao, on samo prenese toplotu na drugi kraj, ako ja taj drugi kraj ne mogu da ohladim ispod 40C nista mi ne znaci sto sam stavio heat pipe, samo sebi povecao cenu sprave, drugo da bi heat pipe spojio na ledicu opet moram da imam bakarnu plocu posto ledica ima 16cm2 povrsinu ali je to tanak aluminijum tako da ako samo spojim heat pipe nece moci da ohladi taj aluminijum sve i da ga spustim na nulu

Misao mi bila sa tim odvesti toplinu do onog kladnjaka od klime...

jednostavnije i mnogo jeftinije mi je da pustim vodu kroz cevi i resim problem za ispod 100eur materijala (ukljucujuci pumpu za vodu i hladnjake)

Naravno da je jeftinije..Nemoj me pogresno shvatiti nije mi namjera da ikome solim pamet vec samo zelim pomoci.
Ne znam jer nije moja oblast a recimo tu tolinu predat direktno betonu iznad,najvjerovatnije je iznad betonska ploca. Beton sa svojom ogromnom masom bi to uspio apsorbirati jako lijepo.
A i oni sto racunaju termoizolaciju na kucama ili zgradama vriste kad imaju mnogo betona i stalno mu prigovaraju da je kao izolator za ku*ac.

pazi sta je fora, kako se povecava temperatura sprave to je predaja laksa. Ja ako hocu da drzim temp na 70C ne treba mi nista nego malo veci hladnjak, da bi spustio istu spravu na 60C treba mi duplo veci hladnjak a da bi spustio na 50C treba mi 10 kila aluminijuma posto ti ako imas vazduh na 25C (ili 30C sto je cesci slucaj posto je moj zena zimogrozljiva) taj vazduh ce lako da preuzme veliku kolicinu energije sa vrelog aluminijuma i vrlo mala povrsina ce da otpusti veliku kolicinu energije na visokoj temperaturi tj kada je razlika u temperaturi velika, sa druge strane, kako se razlika u temperaturi smanjuje tu je za predaju energije potrebna veca povrsina i to povecanje nikako nije linearno vec mnogo vise lici na exponencijalnu funkciju, tako da bih ja to ohladio na 40C sa vazduhom na 30C pasivno hladnjak treba da ima 100kg :D

heat pipe ne pomaze hladjenje, samo pomera toplotu na drugo mesto, ako ti je lakse da ohladis na drugom mestu ... ledice se nalaze iza gipsane maske iznad zavesa, "drugo mesto" je udaljeno odatle 10m ... 10m heat pipe-a bi kostalo kao bubreg a svejedno bi se taj heat pipe morao necim ohladiti

beton jeste ku* izolator ali je takodje extra inertan tako je vise akumulator nego provodnik, treba ti dosta da mu preneses energiju ali je on cuva dugo (te kada imas betonski zid kom dozvolis da se ohladi ne mozes da zagrejes kucu, ili kada imas npr betonski stub usred kuce koji zagrejes preko dana on te greje celu noc - sto je princip na kom rade ove pasivne gajbe) tako da prebacivanje energije u betonski zid ne bi radilo posao posto on ne moze dovoljno brzo da ohladi taj heat pipe ... na sve to - ja tu nigde nemam beton vec je tu krov koji je karton, pa sloj necega pa kamena, pa sloj jos necega, pa daske, pa nesto, pa tegola .. tako da tu nema nista sto bi moglo da pokupi tu temperaturu osim da guram po metar dugacke heat pipes i da ih guram kroz krov napolje a onda na krovu da pravim neki ladnjak ... preskupo i prekomplikovano .. stavim lepo cevku osmicu da ide kroz svih 8 modula, vrati se nazad u drugu sobu gde je pumpa i mali hladnjak za bmw koji hladi 100W bez forsiranog hladnjaka i pumpe a kilowate sa forsiranim i resim problem, nigde se nista ne cuje osim jednog 12cm kompjuterskog fan-a koji se skoro uopste ne cuje a stajace tamo gde su moji kompovi gde ionako ima nekih 30tak takvih fanova pa jedan vise manje ...

Shvatio sam te u poptpunosti.
Vidio sam kod tipa da je rjesio pregrijavanje na nacin da je malko istemao beton i obuhvatio sa allu limom napravio kao senlu i stegao sarafima M4 plus termo pasta onu sipku od celicne mreze(ona je uvijek dole na 1.5 do 2 cm pri dnu ploce) koja je ugradjena za armiranje betona,i sve to zagispovao.Vani samo izlazi allu lim za koji je spregnuta led sijalica a ujedno i nosac.Jako lijepo odvodi toplotu..

Da si ozenio eskimku bilo bi ti dosta lakse sto se tice ledarica:)

_{[Ovu poruku je menjao zica49 dana 22.02.2013. u 13:02 GMT+1]}

ja sam promenio koncept sebi, stigla su mi danas 3 komada AMLDV-4870-NZ i ja sam prezadovoljan kako to radi. Drzi struju na 700mA bez problema, zezao sam ga sa 1R, sa zicom sa .. ma radi sabija .. ne greje se uopste, mala plasticvna kockica, dovedes joj 36V i ne mislis .. savrseno :D a to je max struja za moju W ledicu, dakle extra

narucio sam sad jos tih + isto to sam 4835 sto je 350mA varijanta sto je opst struja za RGB segmente RGB ledice dakle opet idealno..

probao sam je danas sa belom ledicom, savrseno radi, pwm kontrola radi super ali sto je zanimljivije on ima analognu kontrolu struje takodje gde ne cima ledicu pwm-om nego menja struju, kacio osciloskop glatka kriva ko bebina guza ..

tako da bez ikakve power budzevine, dodaci jedan low pass filter i vozicu RGBW preko 3 pwm-a ali preko low pass filtera pa na analogni ulaz + preko pwm ulaza cisto da vidim ako bude razlike u kvalitetu boje, ali mislim da je ovaj analogni ulaz idealan

Sto su zgodni ovi modulcici AMLDV-4870-NZ, prava stvar za snazne LED, malo kompaktno resenje, taman kako treba.

BTW, to nisi uzeo kod nas, neki Avnet i sl?

uzeo zadnja tri u kometu iz bugarskog magacina, vise nemaju ni u bugarskoj ni kod nas sad cekam da mi jave kad / koliko etc .. za ostatak (ocu jos 30 ovih od 350mA i 10 ovih od 700mA)

Nesto nisam mogao da nadjem pregled, sta jos pravi taj proizvodjac, koje napone/struja?

ovo sto ja vidim u ovom datasitu, dakle ova serije, svi su 5.5-48V varijanti 300mA, 350mA, 500mA, 600mA i 700mA

a amtec inace ima cudo dcdc led drajvera (ima i acdc isto)
http://www.aimtec.com/index.as...&ConverterTypeId=5#content

btw ako mislis da ih koristis negde, oni su samo step-down, dakle nisu kao neki led drajveri da im das 12V a da ce oni napraviti 32V akjo im treba da dobiju 700mA, dakle ulazni napon mora biti veci od Vf-a

Covjece za svaku pohvalu High Efficiency (Up to 96%) ..sta vise raci na ovo.

potpuno ludilo je taj efficiency, takodje ne mozes verovati kako je flat signal, kada okacim ovaj scope na baterije (dso quad, znaci oko 10MHz bandwidth) linija napon na ledici je flat... videcu da pogledam na pravom scopu kada mi proradi rastavni trafo, nesto mi je upalo izgleda unutra i kada sam ga neki dan upalio krenuo je zesce da smrdi pa sam ga ugasio .. ali po svetlu ledice ne vidi se nikakva oscilacija

Dobar dan, narode. Kako si vezao PWM signal? Pojasni, molim.
Dali PWM ima neke granice u naponu? Dali PWM signal se veže samo preko ulaza za PWM ili se koristi i ulaz za anologno podešavanje?
Imaš li detalnu šemu vezanja?

Hvala unapred.

_{[Ovu poruku je menjao sartal dana 01.05.2013. u 22:28 GMT+1]}

vezao sam pwm preko 4k7 na 10uF pa na opamp a sa opampa u analogni dimer ulaz od AMLDV-a tako ima veliku rezoluciju i nemam treperenje (vozi ga sa konstantnom strujom koju menja), ako vezem pwm na digitalni ulaz pwm freq mora da bude ispod 200Hz a ja to vidim, znam da ljudi pricaju da se preko 25Hz ne vidi ali ja 200Hz treperenje vidim moze prica ko sta oce ... da ne spominjem kako se vidi ogavno kada snimas nesto pod tim svetlom .. kako se ruzno odbija od razne sprave .. ma fuj ... tako da je taj digitalni dimmer deo beskoristan skroz

btw ne stizu editi na mail :( .. sad vidim da si pitao jos par stvari ...

> Kako si vezao PWM signal? Pojasni, molim.

dakle, ja sam njegov pwm ulaz ostavio NC (za sada, u finalnoj verziji ce se koristiti za on/off) post je taj pwm ulaz beskoristan za pwm, kao sto rekoh max frekvencija pwm-a je 200Hz. Ja sam moj pwm (izlaz za mcu-a) vezao preko low pass filtera (otpornik i kondenzator) na op-amp koji mojih 3V pwm, tj 0-3V posle low pass filtera rasteze na 0-10V koliko je potrebno na analognom dimmer ulazu ovog kola

> Dali PWM ima neke granice u naponu?

TTL 5V

> Dali PWM signal se veže samo preko ulaza za PWM ili se koristi i ulaz za anologno podešavanje?

PWM signal direktno moze na PWM ulaz, ako je do 200Hz ako je preko 200Hz onda ne mozes sa njim nigde
na ulaz za analogni dimmer ti treba napon on 0-10V (ne pwm)

> Imaš li detalnu šemu vezanja?

za sada je sve samo brdo zica zalemljenih direkt na cipove da testiram dal radi ... upravo sam danas sve to razlemio i hocu da sednem da nacrtam semu i plocice da posaljem kinezima da mi urade, kada sastavim i istestiram bacicu ceo projekat na moj blog, za pocetak to izgleda ovako (deo posle mcu-a za 4 kanala posto ja radim RGB+W)

Bogdan, Hvala.

Ja taj dan uspeo da povežem PWM signal od Arduino preko optokaplera.

Što se tiče frekvencije: u uputstvu za AMLDV-NZ piše samo da širina impulsa mora da bude veča od 0,7 ms: "The Time On of pulse must be > 0.7mS". Ako uzmemo da da širina impulsa "0" i širina "1" budu po 0,7 ms, tada max frekvencija ispada oko 700 Hz.

I Arduino daje oko 490 Hz.

Ali kada sam testirao sa razlicitim širinama impulsa "1" (upalenog), to se pojavlivalo treptanje LED sa frekvencijom, od oka, 10-15 Hz. LED je bio upaljen skoro na maksimum, i tek posle oko 1 sata rada se je pojavilo ovo treptanje. Kada sam smanio jacinu na 1 minimalno značenje - tada treptanje je prestalo. Neznam kako ovo da objasnim.

Malo da pojasnim: U Arduino PWM signal može da se menja on 0 do 255. LED drajver AMLDV-NZ pali LED na maksimim, kada PWM je podešen na 0 (ugašeno); i na milimum - kada PWM je u 255 (maksimalna širina upalenog impulsa).

ne znam koje uputstvo gledas u pdf-u na njihovom sajtu pise da je max frekvencija pwm-a 200Hz

te probleme koje imas sa treptanjem je zato sto ti je preko 200Hz pwm frekvencija i dobijas "cudne efekte" na spravi

U pravu si, propustio sam osnovnu tablicu u datasitu. Jeste piše da je MAX 200 Hz.

zato sam ja i batalio da koristim taj digitalni ulaz. uzmi taj tvoj pwm sa arduina, stavi na izlaz iz arduina 2k2 otpornik, drugu nogu otpornika vezi na 10uF kondenzator + kraj a - kraj od konda vezi na gnd, spoj ulazni gnd od cipa sa gnd-om od arduina i + kraj konda vezi na analogni ulaz cipa za dimm i pogledaj kako ce da se ponasa na 0-255 pwm dc

Hvala, probacu.

zdravo, Bogdane.

Ipak nešto se plašim da kačim GND od arduino na GND 48 VDC. Probao sam nešto da uradim opet preko optokaplera ali na ulaz analognog podešavanja drajvera. Ovaj 2k2 otpornik i 10uF kond sam stavio posle optokaplera, a "-" konda pre oprokaplera: na "snažni" ulaz, takođe tamo sam stavio 10k otpornik sa "0" od 48 VDC.

Sa ovom šemom napon na ulazu analognog podešavanja drajvera varirao od 0,12 do 0,2 VDC (pri podešavanju na arduino od 255 do 0). Ovako, naravno, nije bilo podešavanja LEDice.

Pa sam probao da dobijem neki veči napon na ulazu podešavanja, i, izdleda, sam ubio drajver: sada ne daje napod na izlazu. Mislim da sam dao oko 20 VDC na ulaz podešavanja (ili to, što sam skinuo kond: da probam da premestim njegov "-" na drugo mesto).

Možeš li da posavetuješ neku šemu sa koriščenjem optokaplera? Predpostavljam da pre optokaplera mora da se napravi 10 VDC, od 48 VDC, koje imamo.

ne kapiram sto ti je frka da spojis mase ta dva kola? ako oni sutra treba da rade zajedno napajace se sa istog mesta, neki dcdc da skines 48 na 5 za napajanje mcu-a ali sve ima isti ground, ima smisla da neces da spojis gnd dok je sprava povezana na usb ali kada je samostalna treba taj mcu da se napaja sa tih istih 48v tako da ti je opto tu prilicno visak...

kapiram da bi 20V na ulazu za koji pise max 10 napravilo karambol, mozda da turis tu jedan osigurac od par mA i jednu zenericu od 10V tako da si siguran da to ne moze ponovo da ti se desi dok experimentises??

ne pada mi na pamet nista sa optoom iskreno, pogotovo ovako sa papirom i olovkom ... mozda kada restauriram masineriju kod kuce probam da nesto skockam ali kao sto rekoh, mislim da ti je opto tu visak ..