[ bogdan.kecman @ 14.03.2015. 22:43 ] @
cesto prozuji prica o 3d printu po raznim temama i onda odvuce pricu u off-topic pa reko mozda bolje da napravimo zasebnu temu sa naveliko i nasiroko o 3d printu ..

dakle ukratko o 3d printu danas (inace se pored termina "3d print" koristi i "additive manufacturing")

- najcesce kada se prica o 3d printu prica se o 3d printu u prasku (gipsu) koji se printa glavom slicnom glavi pljuckavca (isto generalno) ... prednost ove metode su objekti dosta velike rezolucije, velike kompleksnosti, full 3d color a najveca mana ove metode je sto su objekti napravljeni od praska te ako ih malo jace stisnes pretvore se u prasinu .. (postoje razni infuseri koji pod vakuumom mogu da impregniraju taj praskast model dvo komponentnom smolom i daju istom neku cvrstinu ali realno ovo je sistem za vizualizaciju, objekat printan ovom metodom nije za upotrebu vec za gledanje). u beogradu ima nekoliko firmi koje se bave usluznim stampanjem, neke cak imaju i jeftiniju ponudu gde stampaju umesto u gipsu u soli pa su objekti malo manje preciznosti ali mnogo jeftiniji

- laser sintering, metoda za koju malo ko zna (van strucnih krugova), laserski se sloj po sloj "vare" cestice raznih materijala, od plastike do titanijuma, kada se radi sintering metala posle printa postoji finalni de obrade grejanjem objekta do usijanja (i printanje i usijavanje se radi u inertnoj atmosferi, usijavanje se radi u delimicnom vakuumu), objekti su vrlo upotrebljivi, trenutno je popularno da se od titanijuma i aluminijuma prave delovi za formulu jedan (posebno hladnjaci posto se 3d stampom mogu dobiti oblici i struktura koju je nemoguce drugacije proizvesti). Laser sintering postoji u kombinaciji sa glodanjem, ne znam za firmu u srbiji koja ima ovu tehnologiju ali online moze da se naruci, relativno jeftino (malo kolje shipping) od shapeways, preko njih cak mozete i da prodajete svoj dizajn (dignete objekat, ko otstampa preko shapeways vas objekat dobijete %)

- resin hardening, metoda gde se koristi specijalna UV osetljiva "tekucina" koja se stegne kada se osvetli sa UV, stavite jedan dobar projektor, tucete sliku po sliku i odvajate stegnuti model. kvalitet je sumanut, preciznost ogromna, komplikovanost objekta zastrasujuca (mogucnost) ali cena je ozbiljno udaranje po usima ... sama sprava za print je jednostavna i da se napraviti u kucnoj radinosti za sitne pare ali je materijal (ta tekucina) skupa ko otrov, ima kratak rok trajanja etc etc .. ne znam nikog kod nas ko to usluzno radi, ima par online firmi koje nude uslugu - nisam probao

- fuse deposition modeling, metoda gde se extruduje plastika sloj po sloj, komercijalne masine koriste ABS plastiku, hobi masine koriste svasta, uglavno PLA (plastika koju je izmislio Vik sa novog zelanda koja je bio porekla, nije iz nafte, i koja je potpuno ekoloska, raspada se u kompostu, na zalost ne trpi visoke temperature - pocinje da gubi snagu na 60C a gubi strukturu oko 90C, inace mnooogo jednostavnija za print i obradu od bilo koje druge plastike). bez podrske je limitirana kompleksnost i velicina objekata koji se mogu stampati ali su objekti extremno izdrzljivi i upotrebljivi kao finalni proizvod (otstampan ceo pistolj na 3d printeru od ABS-a, otstampan onaj "bitan deo" za automatsku pusku - jedini deo koji se registruje u usa koji ima seriski broj i sa tim puska ispuca brdo metaka (nije jak kao celicni ali .. puska puca!) tako da su delovi vrlo upotrebljivi) ... reprap.org projekat je open hardware projekat koji je znacajno unapredio hobi scenu 3d printera i sumanutu stuko na dole cenu profi 3d printera (svih vrsta) ...

neki moji stari radovi, mozda zanimljive slike za pogledati (obratite paznju da sam ja slikao samo "probleme", dakle svaka ta slika predstavlja neki problem na kom sam radio sa kolegama, ja "uspesne" printove nisam slikao (cemu bi kad rade) cisto da imate ideju sta gledate)
https://picasaweb.google.com/1...authuser=0&feat=directlink

ovde su delove jednog novog printera koji sam stampao (nisu bez greske ali nisu slikani zato sto su sa greskom)
https://picasaweb.google.com/1...3uijttjvTA&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/1...authuser=0&feat=directlink

taj printer je sada u beogradskom haklabu (na zalost koliko znam jos uvek ga nisu pustili u rad, ja sam im dao samo mehaniku i motore, elektronika mi je trebala a ocekivao sam da haklab moze da organizuje 30eura za steper drajvere i arduino da pusti to u rad :( no evo tome par godina i koliko znam jos uvek ga samo preskacu :(

evo i par mojih videa:
https://youtu.be/gRsi5sQwGCY
https://youtu.be/4TUwb_95TKI
https://youtu.be/Wizgvmp5BlU
https://youtu.be/4fz27pfOjRM


2 sajta sa brdo objekata (i slikama otstampanih):
http://www.thingiverse.com/ (finansiran od strane makerbot-a)
https://www.youmagine.com/ (finansiran od strane ultimaker-a)

u hobi prici najjace 2 firme su bile bitsfrombytes i makerbot, obe firme su kupljene od strane velikih komercijalnih firmi (bfb je kuplje od strane 3ds-a a makerbot je sada u vlasnistvu stratasys-a, inace i 3ds i stratasys drze gzilion patenata u ovoj prici i extremno sprecavaju razvoj na sve moguce nacine)

najjaci trenutno hobi printer koji mozete da kupite gotov je ultimaker, erik je napravio mega dobru spravu tako da ako zelite open hardware printer ultimaker je moja jedina preporuka, sve ostalo ni po jednom faktoru ne moze da mu prismrdi ( https://ultimaker.com/ )

ako samo zelite "3d printer da radi" i zabole vas uvo za "tehnologiju", ne zelite da "budzite" vec zelite kao i 2d printer, kliknete print i pokupite objekat kad se zavrsi print, JEDINI printer ispod 10k eura koji to radi danas, na zalost nije open hardware (ali nije ni vas hp laserjet..), je pp3dp UP! (pp3dp UP! plus 2, pp3dp UP! mini ... - http://www.pp3dp.com/ )

eto nekog uvoda ..
[ bogdan.kecman @ 14.03.2015. 23:04 ] @
evo inace jedan dobar trik ako vam se ne lepi ABS lepo za print podlogu mozete da koristite ABS SLUDGE, on se pravi tako sto ABS smece koje vam ostane od rafta, od propalih printova i slicno rastopite u acetonu ili nitro razredjivacu da dobijete gustu masu, time premazete platformu za stampu i kad se osusi stampate preko toga - radi 1/1. za stampu mozete koristiti vitroplast (FR4) sa rupicama, to mnooogo dobro radi kao podloga za stampu i bez abs sludge-a

dalje, ako imate probleme sa warp-om i coskovi vam se krive, kupite dvostranu TESA belu (traka je bela, zastita je zuta) lepljivu traku (zove se i traka za tepihe, da zalepite tepih za parket da ne bezi), zalepite traku za print platformu i stampajte direkt na traku! traka bez problema trpi stampu do 260C, kada zavrsite print ogulite objekat sa print platforme zajedno sa dvostrano lepljivom tesa trakom (kupujte obavezno onu siroku)

i jos jedan, za lepljenje ABS-a mozete koristiti razne lepkove ali najbolji nacin za vezivanje dva abs komada je abs cement koji radi chemical welding iliti hemisko varenje 2 komada. Ako nemate pare da kupite abs cement (ili zivite u srbistanu pa je gotovo nemoguce da uvezete lepak koji se prodaje u prodavnicama u normalnim drzavama) mozete da kroistite ABS sludge, samo ga zamutite malo gusce (malo vise abs-a, malo manje acetona) - lepi ko ludo :D bolje od bilo kog lepka
[ stil @ 14.03.2015. 23:17 ] @
Još jedan glas za Ulimaker. Konkretno Ultimaker 2.

Što se tiče lepljenja prvog sloja na podlogu. Za ABS plastiku podlogu zagrejati na 100 stepeni C, namazati lepak za papir u stiku i dobro nivelisati podlogu. To radi bez greške. Kad se podloga ohladi model se odlepi sam.
[ ColdKeyboard @ 15.03.2015. 01:00 ] @
Ukoliko sam off-topic, recite da obrisem poruku prije nego cela tema ode u off-topic. :)

Ukoliko neko zeli da nabavi/kupi 3D printer. Predpostavljam da je daleko jeftinije da kupis delove i sastavis sam 3D printer. Posle toga sa 3D printerom mozes ostampati drugi 3D printer, zar ne? :)
Kako ste vi nabavili 3D printer? Kupili, napravili, skinuli fajlove pa odnjeli nekome da ih stampa ili...?

Takodje, posto sam kao i vi u bogom danom Srbistanu, da li postoji mogucnost da se neki od tih open-source open-hardware stampaca koje ste naveli "napravi" u Srbiji u DIY varijanti?
Ako da, moze li malo linkova ka source fajlovima, how-to guides i sl.

Nisam iz 3D printing sfere ali me jako interesuje i voleo bih da u skorije vrijeme zbavim sebi jedan 3D printer. Ali mi se bas ne daje 500, 800 ili 1.5K€ za gotov 3D printer :)
[ bogdan.kecman @ 15.03.2015. 07:06 ] @
Citat:
ColdKeyboard: Ukoliko sam off-topic, recite da obrisem poruku prije nego cela tema ode u off-topic. :)


ima veze sa temom znaci nije off-topic (sad vidim da sam u imenu teme napisao mdf a ne fdm :D)

Citat:
ColdKeyboard:
Ukoliko neko zeli da nabavi/kupi 3D printer. Predpostavljam da je daleko jeftinije da kupis delove i sastavis sam 3D printer. Posle toga sa 3D printerom mozes ostampati drugi 3D printer, zar ne? :)
Kako ste vi nabavili 3D printer? Kupili, napravili, skinuli fajlove pa odnjeli nekome da ih stampa ili...?


ima vec dosta ljudi u srbiji 3d printer tako da cimanje nekog da ti otstampa delove jeste brz put do printera, da je najjeftiniji - nije.

tu je sad malo religija umesala prste u celu pricu, sam reprap projekat nije nastao iz razlog da se ubiju veliki igraci, to je samo posledica, reprap projekat je naucni rad na temu samo replikacije, dugorocno posmatranje razvoja te sprave kroz prizmu zivota i evolucije. koji organizam je najuspesniji na zemlji? kukuruz :) ... kukuruz se razvio u organizam koji pokriva najvece povrsine na zemlji i siri se jos vise, zasto - zato sto je visestruko koristan i tom svojom koristi je nasao slugu koji ce da ga sadi i obradjuje (nas)..... to je fora sa reprap projektom, pustena je "zivotinja" u "divljinu" i razvija se, evolvira, i ljudi je prave zato sto im je korisna .. imali smo do sada 2 explozije populacije doticne sprave (inicijalno i sa edovim mendelom).... da bi se projekat posmatrao kroz tu prizmu (jedinu koja adriana, coveka koji je pokrenuo projekat, zanima) neophodno je da printeri prave sami sebe / jedni druge.

sa druge strane, ako zanemarimo reprap projekat kao takav i gledamo samo na 3d print kao cilj (moj slucaj, realno me zabole uvo dal se samoreplicira ili ne) jurenje 100% self replikacije na ustrb kvaliteta, brzine, komotnosti etc. je gubljenje vremena :) jer postoje mnogo brzi nacini da se dodje do printera :)

moj prvi printer je bio repstrap (naziv za masinu napravljenu od "sta imas" bez 3d printanih delova) napravljen od vodovodnih cevi ... napravljen kompletno u kucnoj radinosti .. tada sam skontao da mi treba strug :D pa sam par godina kasnije kupio jedan od kolege ovde sa foruma :D ... drugi moj printer je bio baziran na darvinu stim da nisam koristio otstampane delove vec je bilo mnogo brze i lakse spojiti brezone obicnim 2komponentnim akrilnim gitom, samo par delova (extruder) i nosaci za motore su bili stampani na repstrapu od cevki ... kada je taj printer proradio onaj od cevki je zavrsio u kontejneru ... taj printer je imao brdo problema ali je kvalitet printa bio vrlo dobar ... no kao sto rekoh, dosta problema .. inicijalni reprap software je bio dosta los (nije ni danas mnogo bolji), extruder je bio uzasan ali ja u kucnoj radinosti nisam mogao da napravim nista bolje bez obzira sto sam video mnogo mesta za unapredjenje ... onda sam stupio u kontakt sa bitsfrombytes koji su razvijali verziju 3 svog rapmana i usao u pricu oko toga sta i kako bolje i sa njima radio na novom extruderu i novoj elektronici i onda sam od njih uzeo jedan rapman 3.0 (to je na onim mojim slikama ona masina od klirita) i ta masina je imala print quality pre nekih 6-7 godina, bolji od izlaza koji danas ima makerbot, slicno kao danas ultimaker (ultimaker je nastao od nase diskusije na bfb forumu posle cega je erik digao ruke jer je bfb tim otisao u cudnom pravcu i napravio svoju masinu i svoju firmu ultimaker) ... dakle extra kvalitet, stim da je bilo nekoliko ozbiljnih problema koji su morali biti reseni + akril je mnogo los materijal za inzenjering, za pocetak oce da se raspadne kad ga prebrises isopropil alkoholom, truli od nekih lepkova, generise CUDO statickog elektriciteta... elektronika prve generacije je bila uzasna ... tu sam ja opet uleteo sredio elektroniku, napravio dodatak za postojecu elektroniku koji resava sve probleme, ubedio iana da uradi novu verziju elektronike (on zivi u velikoj vlaznosti u uk i on sa svojom elektronikom nikad nije imao problema, dok su ljudi u ostatku sveta imali uzasne probleme, pa smo resavali iste privremeno mokrim peskirima .. ma uzas, prskas vodu po masini i kacis mokre peskire da dignes vlaznost u masini da se ne bi toliko skupljao staticki elektricitet, jedan momak sa opremom za merenje je izmerio desetine kilovolti na glavi stampaca)... elem taj moj rad na rapman-u je iscimao forrest-a i adrian-a da me uvuku u core team reprap projekta ... onda sam rapmanom napravio jedno 20tak poluprintanih stampaca.. stim da sam ja prebudzio moj rapman bukvalno mesec dana posto je stigao, sklonio sav akril, dodao heated bed etc etc ..

danas mozes da kupis gotov printer za smesne pare, ako hoces da se zezas sa tehnologijom moj savet je da krenes od dobre masine, ultimaker je tu tata, bolje nema... ako nemas pare za ultimaker, kupi najjeftiniji kit pa onda idi svojim putem, budzi ga i unapredjuj :) .. najveci problem je dovlacenje istog u srbistan posto termini "extruder", "filament", "plastika", "3d printer" kod nasih carinika i postara izazivaju tup pogled u daljinu i zelju da ti uzmu jaaaaak opuno para .. sve vezano za 3d printing je tesko i shipment kosta ko bubreg a vecina firmi salje ono tipa samo dhl-om .. ja sam 99% moje 3d printing price uvezao preko madjarske, tj. imam drugara tamo narucim na njegovu gajbu tamo stigne, ja sednem sa zenom u kola, ona ode potrosi pare na cipele a ja odem popijem vops sa laslom (drugar sa kojim sam razvijao one extrudere) ispricamo se, natovarim to sto je stiglo u kola, prespavamo tamo i onda nazad za bgd. kada prelazis granicu kolimma kutija neke "bele zice" ne deluje interesantno, obrate paznju vise na kobaje i sira ali kad vide da ni toga nema previse puste te kuci bez maltretiranja ... sa druge strane kada pola kile bele plasticne zice stigne na postu u srbistan tamo se upale neki alarmi i krene luda voznja u kojoj ne zelis da ucestvujes :(

lepa stvar koja se desila je da je rcsrbija.rs (jbg sad je ovo reklama, ako je strasno neka mod obrise ali to je jedini nacin trenutno tako da ..) postao zainteresovan za 3d printing i dobacio je sebi jedan, tako da preko njih moze da se kupi 1.75mm ABS. Takodje nude i usluzno stampanje, cene su vrlo vrlo vrlo korektne (cak stavise za red velicine nize nego sto sam ja ocekivao), tako da moze i tako da se napravi reprap, iscimas rcsrbija da ti otstampa delove :D

Citat:
ColdKeyboard:
Ako da, moze li malo linkova ka source fajlovima, how-to guides i sl.


reprap.org tamo su sorsovi reprap masina, ima ih raznih, tamo su how-to guides, filmovi, sorsovi, uputstva etc... e sad, ima mnogo tih masina danas, ne bih favorizovao nijedan

Citat:
ColdKeyboard:
Nisam iz 3D printing sfere ali me jako interesuje i voleo bih da u skorije vrijeme zbavim sebi jedan 3D printer. Ali mi se bas ne daje 500, 800 ili 1.5K€ za gotov 3D printer :)


da opet ponovim nesto sto ponavljam non stop, zavisi sta je cilj. ako je cilj drndanje sa tehnologijom pravljenje from-scratch je ok, cak pozeljno - no to je najskuplja varijanta za dolazak do funkcionalnog printera, ali ako je cilj funkcionalan 3d printer za malo para - kupiti neki reprap/repstrap je najjeftinija solucija, vreme i novac potrosen na pravljenje istog je *veci* nego da kupis gotov za 500, 800.. a ako je cilj "dummy masina" klik&print tu je UP! neprevazidjen (dakle za klasu bolji od ultimakera koji je za 2 klase bolji od prvog sledeceg open hardware printera) ... ja sam u razvoj do sada u tu pricu spucao za ~8 godina nesto sitno preko 20k eura sto nije nista u poredjenju sa ostalima (npr arkol je spucao preko 20k u jednoj godini samo razvoj hot end dela extrudera) tako da mnogo je jeftinije kupiti gotovu stvar iza koje stoje godine rada nego raditi to ispocetka :D

[ Zlatni_bg @ 15.03.2015. 09:01 ] @
Jos jednu stvar bih naveo, NEMOJTE DA NARUCUJETE GOTOVE PRINTERE IZ INOSTRANSTVA POSTOM, NECETE MOCI DA IH UVEZETE! NE PROLAZE CARINU!

Jedini nacin kako mogu da prodju, i to uz mnogo, mnogo cimanja je da narucite kao pravno lice, i na kraju ce vas sa svim mogucim dozvolama itd izaci mnogo skuplje nego sto ste i sanjali! Ovo je informacija od bliske osobe!
[ bogdan.kecman @ 15.03.2015. 09:12 ] @
@zlatni, pa nije bas 100% tako! ja sam 4 komada uvezao licno, postom, 2
kao pravno lice (agencija za konsalting) i 2 kao fizicko lice. 3 su bila
dhl-om 1 obicnom postom. Problem nije uopste u stampacu, dakle sto se
samog stampaca tice platio sam 10% carinu i 18% pdv (sad je 20) i to je
to, nikakva specijalna procedura nije bila potrebna, platio sam 50eur
spediciju (uslugu dhl-u da odradi carinjenje) ... dakle osim sto sam
platio carinu i pdv na postarinu sto me svaki put iznervira do koske,
sve ostalo je za sva 4 komada bilo skroz ok. Ono sto je do jaja problem
je filament, dakle plastika kojom se stampa, to je extra komplikovano
jer traze razne dozvole, zahtevaju papire da se nece koristiti u
proizvodnji hrane i svasta jos nesto ... drndanje na kub i kosta koliko
oces i pitanje dal kao fizicko lice uopste mozes da uvezes... sad sam
skoro kupio jedan preko rcsrbija i moram da priznam da me izasao
jeftinije nego sve moguce kombinacije koje sam pravio da ga uvezem u
svojoj radinosti tako da sto se toga tice mogu da ih preporucim :D

dakle ako narucujete obavezno neka salju bez plastike, ja sam znao za
jadac zbog narucivanja plastike za moj repstrap pa sam imao iskustvo sa
carinom i plastikom pa kada sam ove narucivao rekao sam im da izvade iz
paketa "complimentary filament za test" i posalju samo printer
[ Zlatni_bg @ 15.03.2015. 09:58 ] @
Jasno je i meni to oko DHL-a i ostalih kurirskih sluzbi, nervira me uzasno "poseban" nacin carinjenja, tj. kompletan postupak a ne ubrzan koji ide preko regularne poste, i dosta puta sam licno imao problema s tim, da ne spamujem preterano, pricacemo vezano za 3D stampace...

Drugar je koliko se secam imao problema jer su smatrali da uredjaj sluzi za "proizvodnju" i da planira da prodaje stvari koje napravi njime, sto se krsi sa onim papirom koji saljes spediciji kada kazes "za licnu upotrebu"... Meni je najskoriji problem sa carinom izbio oko uvoza quadcoptera... Svrstali su ga pod robu dvostruke namene, tj da moze da se koristi u vojne i u civilne svrhe... Naravno, nije ostalo nista sem da platim 200$ slanje nazad odakle je dosao i da ^£$^"£ u sebi... Pricao mi je cale, koji celog zivota radi u komeracijali jedne firme, da mu je cudno kako meni to "stizu paketi iz kine bez ikakvih problema" i da carina nije naivna rabota... Al' ajde, necemo da idemo u off vise, dosta sam oterao, samo sam hteo da upozorim ljude da mogu svakakve situacije da se dese, i da gledaju da narucuju sto odvojenije pakete, znaci podeliti porudzbine sto je vise moguce, vece su sanse da ce stvari proci... To za fillament me je podsetilo na jednu pricu coveka koji zivi od prodaje RC hobi opreme, da su mu trazili da posalje jedan model na testiranje u neku nasu laboratoriju da se vidi od kojih je sve materijala napravljen i da li su opasni, iako je imao kompletnu dokumentaciju o njemu i nije uvezen iz kine vec iz SAD, bas zbog "plastika" o kojim se radi. Pitaj Boga sta je u pitanju, verovatno to kako se carina oseca tog dana.

Inace, gledam nesto ponudu DIY kitova u MikroPrincu pre neki dan, i oni su nabavili 3D stampac: http://www.mikroprinc.com/proi...nter/index.php?keyword=printer


Takodje imaju i fillament.

A sto se tice RCSrbije, ogromna preporuka za njih, decko koji radi, Vlada iz Bele Crkve, radi odlican posao i izaci ce svakome u susret sto se svega tice, gomilu puta sam saradjivao sa njim, i drago mi je sto su vezani za sve sto ima veze sa "hobijem" i "elektronikom" a ne samo nekim osnovnim stvarima, modelima, igrackama itd.
[ bogdan.kecman @ 15.03.2015. 10:15 ] @
Citat:
Zlatni_bg: Jasno je i meni to oko DHL-a i ostalih kurirskih sluzbi, nervira me uzasno "poseban" nacin carinjenja

nije toliko poseban, samo je fora sto ti posta uslugu spedicije naplati 300-700din a dhl i ekipa 50-100eur ... nemam ja problem sa tim, bilo sta vece kad ti stigne i u posti nema nista ubrzano, ono sto meni jezi ganglije je
- carina na nesto sto se ne proizvodi u srbiji
- carina na postarinu
no da ne tupimo pretupljenu pricu milion puta


Citat:
Zlatni_bg:
Inace, gledam nesto ponudu DIY kitova u MikroPrincu pre neki dan, i oni su nabavili 3D stampac:


prevelike pare za tu spravu, preeeeeeeeevelike pare

Citat:
Zlatni_bg:
Takodje imaju i fillament.

to bi bilo cool ali par puta sam ih pitao da li imaju 1.75 ili 3mm filament i nikad nisu imali na lageru

Citat:
Zlatni_bg:
A sto se tice RCSrbije, ogromna preporuka za njih, decko koji radi, Vlada iz Bele Crkve, radi odlican posao i izaci ce svakome u susret sto se svega tice, gomilu puta sam saradjivao sa njim, i drago mi je sto su vezani za sve sto ima veze sa "hobijem" i "elektronikom" a ne samo nekim osnovnim stvarima, modelima, igrackama itd.


ma vlada je lik na kvadrat, nemam obicaj da hvalim lokalne preprodavce, ali stvarno svaka mu cast na profesionalnosti, ja sam cudo proxxon opreme narucio preko njega, jedan printer, 10tak kila plastike .. bas ono prijatno iznenadjenje, posebno u odnosu na moj inicijalni stav "jos jedan preprodavac kineske robe koji pokusava da zivi od hobista zarobljenih u srbistanu", kad ja tamo a ono medjutim :D, pokaza se da je diajemetralno suprotno :D
[ vladd @ 15.03.2015. 10:29 ] @
Za te pare se moze napraviti bar dva identicna tome, printera.

I tu ima jako malo "elektronike". Postoji par odluka pri odabiru metoda, napajanja grejaca i citanja senzora, a ostalo je tipa arduino plus stepper drajveri.

Mogu se praviti samostalno drajveri, ali su kupovni moduli za 2 i 4A vec solidno jeftini, ustede su par evra.

Glave se mogu praviti, ili kupiti po zelji, zavisno od mogucnosti i resursa. Svkako nisu "rocket science".

http://www.ebay.com/itm/HIGH-T...-7A-0-3mm-nozzle-/330943103747

Za 80$ glava sa transporterom zice...nije vredno "prvog" pravljenja..
I svakako nije "tehnoloski zastoj" za samograditelja.

E sad, neko voli da napravi svaki sraf, a neko da pretoci furdu u nesto korisno, tako da saveti za konstrukciju zavise od preduslova i zelja
[ Zlatni_bg @ 15.03.2015. 10:29 ] @
A koja mislis da je realna cena tog stampaca u MP-u?

I mene je ovo sve zanimalo pre nekih godinu-dve, doduse cene su tada bile prilicno vece nego danas, od komercijalnih proizvoda tu je bio makerbot i jos par spravica, nije bio neki izbor, samogradnja mi nije delovala lako (mehanicki deo, nemam neku posebnu opremu za rad sa tim, a i ogranicenost prostora nazalost), sada vidim da su cene dosta pale i svi bukvalno prodaju delove za 3D stampace.

Kapiram da je ono sto najvise interesuje ljude koji zele da nabave 3D stampac taj "entry level", znaci nikakve fensi spravice, ne mora nista da bude upakovano u kutiju, da stampa nekih 12x12x12cm minimalno, ima tu preciznost od 0.1mm (koliko je to realno?), i da je jeftino za nabavku i lako za koriscenje? Dosta stvari si napisao, ali me interesuje malo konkretnije, sta bi bilo najbolje nabaviti i koliko je tesko sklopiti, kalibrisati, i da li se isplati dati vise novca za sklopljen jer ce vecinu brinuti ta preciznost i ono lupanje glavom u zid kada nesto ne radi kako bi trebalo? Cini mi se da za 300-400$ moze da se nadje dosta pristojnih kitova, ti si osoba koja najbolje moze da posavetuje, pa bi bilo lepo da napises o tome nesto, da li je bacen novac ili ce biti igranja i sa tim?
[ bogdan.kecman @ 15.03.2015. 10:37 ] @
Citat:
Zlatni_bg: A koja mislis da je realna cena tog stampaca u MP-u?

to mu je realna cena - toliko kosta :D

ja ne bi za taj stampac dao preko 60k u beogradu, sklopljen i testiran, u kitu (kao sto ga prodaje uprinc) ne bi dao preko 50k ni u ludilu.

ako uzmes da up! plus 2 kosta u beogradu oko 1210eur i da je jedno 100x bolja masina (iako mu je manji footprint i iako je to closed source masina)


Citat:
Zlatni_bg:
Kapiram da je ono sto najvise interesuje ljude koji zele da nabave 3D stampac taj "entry level", znaci nikakve fensi spravice, ne mora nista da bude upakovano u kutiju, da stampa nekih 12x12x12cm minimalno, ima tu preciznost od 0.1mm (koliko je to realno?), i da je jeftino za nabavku i lako za koriscenje? Dosta stvari si napisao, ali me interesuje malo konkretnije, sta bi bilo najbolje nabaviti i koliko je tesko sklopiti, kalibrisati, i da li se isplati dati vise novca za sklopljen jer ce vecinu brinuti ta preciznost i ono lupanje glavom u zid kada nesto ne radi kako bi trebalo? Cini mi se da za 300-400$ moze da se nadje dosta pristojnih kitova, ti si osoba koja najbolje moze da posavetuje, pa bi bilo lepo da napises o tome nesto, da li je bacen novac ili ce biti igranja i sa tim?


jbg prijatelju ne moze lako brzo precizno i jeftino ... znaci to nikako ne moze u jednoj masini .. moras neke opcije da izbacis .. ima brdo kitova 200-500$ i svaki je ok za entry level, sad ima ih milion ne znam koji bih izdvojio, ako imas neki poseban reci pa mogu da ga prokomentarisem ...

generalno
- oces ready made no hassle masinu - UP! Plus 2 ili UP! mini (mozes preko rcsrbija da kupis UP! Plus 2 izadje oko 1210eur u begoradu)
- oces kvalitetan open hardware printer - ultimaker
- oces da se zezas sa tehnologijom - bilo koji kit ti je ok za pocetak, ima ih mnogo mozes da odvojis neke koji ti se svidjaju pa da ih prokomentarisemo ali vise manje sve je to tu negde (osim par prevaranata)
[ vladd @ 15.03.2015. 12:54 ] @
Ja bih dodao da, na odredjen nacin, 3D printer nije sprava "opste" namene, ni nesto previse juzer frendli.

Mora se upoznati dosta tehnoloskih detalja, i prakticno je jako korisno da se sama masina upozna do detalja.

Ni obicni printeri nisu bez problema u radu, ali su nekako lakse resivi, provizorno, bez upustanja u tehnologiju rada, dok 3d printer ima vise karakteristika, kriticnih, i pride tehnologiju topljenja i brizganja plastike. Ili cokolade:)

Naravno da ne moze pouzdano, precizno, robustno a jeftino.

Medjutim, problem je odabrati PRAVAC u kojem je najlakse i najezbolnije praviti kompromise. A taj pravac, ili pravce, najvise odredjuje sam korisnik svojim potrebama.

Sve kriticne komponente su vidljive, i "na izvolte", za neke aplikacije su nebitni linearni lezajevi, snaga motora, glava je zamenljiva kmponenta, grejaci, podloga, takodje, plastike se kupuju, pa je pitanje izbora..

Stelovaje printera moze biti malo ili malo vise slozeno, pitanje je koliko ce dugo biti nastelovan, koliko dugo moze neprekidno da radi..itd..

Pocetne uslove, da ne kazem potrebe, mora korisnik da postavi, i u kom smeru bi da unapredi masinu.

Masina od 300$ ima vrednih delova za oko 150$, da li je moguce nadgradnju odraditi za manje od razlike? Po meni su to osnovna pitanja.

Takodje, skuplje masine imaju slican set, ali recimo po duploj ceni, plus nesto skuplji ram i nesto ozbiljniji softver, ako se uopste moze reci...
[ bogdan.kecman @ 15.03.2015. 13:09 ] @
@vladd, ne bih se 100% slozio, pazi ovaj UP! je luda stvar, ako ne idemo u hakovanje istog i budzenje fancy materijala vec ono UP! original filament ...

uzmes stl
prebacis u software
kliknes print
skines objekat sa masine i ogulis support

dakle testirano, moja zena (koja je master glume, dakle glumica, kompletno atehnicko lice, kada treba srafic na masini za sivenje zove mene), je bez problema skinula objekat sa thingiverse, ubacila u program i otstampala, skinula sa masine, ocistila support za 2 minuta.. nista komplikovanije od laserskog stampaca

tako da, zavisi koju masinu uzmes ... isti taj UP! radi kako treba samo sa svojom original plastikom (skupljom 2 puta od odlicne plastike sa kojom ostali rade ili 4-5 puta skuplji od neke jeftinije noname plastike), print volume nije veliki etc etc .. ali ono ako umes da koristis ES forum, umes i da koristis taj stampac za print :)

sa druge strane, nijedan open hardware printer za sada ne nudi taj nivo konfora, na svakom mora da se "silji", sto je donekle logicno jer UP! kontrolise 100% sve aspekte rada printera + koristi identican software koji tera na masinama koje prodaju po 150-200k dolara, imaju 30tak godina iskustva u tehnologiji etc.. sa druge strane open hardware koristi krs software sa milion opcija koje su neophodne jer je svaka masina razlicita, svaka rolna plastike razlicita etc .. da ne spominjam da smo do pre neki dan 90+ % koristili skeinforge koji je pisao covek (enrique) koji nikad nije uzivo video 3d printer (nudili mu razni da mu poklone nije hteo) a da je 80% software-a koji se danas koristi baziran na istom tom skeinforge-u .... ali zato sto se "silji" open hardware printer daje mogucnost stampanja sirokog spektra plastike i budzenje na raznim nivoima :D

[ bogdan.kecman @ 15.03.2015. 13:20 ] @
inace jedna interesantna prica za UP!, kada se pojavio mi smo ga
ismevali, ceo core team je bio u fazonu "kinezi oce da uvate mendel
talas da uvale patku" pricali ljudima da je to sigurno neka prevara da
to nema sanse da valja etc... pp3d je tada krio da ima veze sa velikim
stampacima a ustvari su cerka firma, fora je bila da nisu hteli da se
zamere zkorpu, stratasys-u, 3ds-u i ostalima koji su na sve moguce
nacine pokusavali da uguse reprap pricu... onda je u narednih nekoliko
godina vise od pola kor tima kupilo UP! :D jer su tamo vamo videli kako
sprava radi i koliko je "Drugacija" od ostalih masina za "smesne pare"
[ ventura @ 15.03.2015. 15:43 ] @
Pa šta je na kraju zaključak?

Jel na kraju bolji taj UP Plus 2 ili Ultimaker2?
[ bogdan.kecman @ 15.03.2015. 16:28 ] @
zavisi sta hoces :D
UP! ima mnoogo bolji software ali ima mali print volume i moras da
koristis original plastiku (skupu, mali izbor boja..), nema tvikovanja,
nema experimentisanja .. kao kad kupis laser, mora kupis toner od te
firme imas drajver za windozu i to ti je to ... ultimaker moze mnogo
vise ali uz mnogo vise siljenja i drndanja i poznavanja tehnologije
[ ventura @ 15.03.2015. 18:37 ] @
A koji od njih dvoje ima bolju 'rezoluciju', iliti kako se to već zove kod 3D štampača?
[ vladd @ 15.03.2015. 20:03 ] @
Prakticno imaju nekoliko izraza, tacan i precizan. I ono sto im sledi iz toga je ponovljivost.
http://www.protoparadigm.com/news-updates/tag/printer_theory

Ja tipujem na UP, zbog ozbiljnog softvera, koji moze da vodi racuna o kompenzaciji gresaka.

Mada, pravi odgovor sledi od daleko iskusnijeg
[ stil @ 15.03.2015. 20:19 ] @
Ultimaker 2 ima krš softver koji se uz njega dobija. Ti softveri se zovu "slajseri". Skoro je izašla nova verzija Cura - Ultimaker. Nisam je probao jer nemam vremena ali ona od septembra prošle godine je bila neupotrebljiva za ono na čemu sam ja radio. Mogu se koristiti drugi slajseri. Bitno je da taj softver skapira radni prostor tvog štampača i ostale parametre. Meni lično odgovaraju oni u kojima mogu da kontrolišem sve parametre. Na taj način mogu da se dobiju odlični rezultati. Bilo da je deo koji se štampa veliki ili mali.
[ bogdan.kecman @ 16.03.2015. 09:12 ] @
ultimaker-ov software na samom stampacu (interpreter za G-code) je slican kao i ostali software-i na reprap masinama, nije neko ludilo od mogucnosti, adaptira se prema masini hardkodirano (sva konfiguracija je u jednom H fajlu pa se lako menja) dakle mora da se prekompajlira firmware za promenu masine ali taj sw radi vise manje ok, fora je da je dostupan pa mozes da ga siljis ... kada smo poceli nijedan taj firmware nije radio ubrzavanje/usporavanje pa se pri brzem printu masina setala po stolu, sada ima brdo tih fancy funkcija dodatih a sam print se posmatra kao 5d cnc

sto se tice generatora G koda (cam aplikacije ili sto rece kolega slicer-a) generatora G koda za reprap pricu ima 20tak i svi su blagi uzas u odnosu na profi masine i tu je ono gde je UP! generacijama ispred open hardware masina (kao sto rekoh UP! pravi firma koja pravi i one milionske masine i razvija taj sw vec 30 godina i samo ga je malo osakatila i izbacila verziju za UP!) no opet vecina G code generatora je open source (brdo njih u pitonu hebo ih piton) pa mozes da budzis :)

> A koji od njih dvoje ima bolju 'rezoluciju', iliti kako se to već zove kod 3D štampača?

pa vidi, rezoluciju sto se tice software-a i sto se tice motora imaju oba vecu nego sto je stabilnost sasije na kojoj se to nalazi. obe masine su u stanju da pomeraju ose u koracima ispod jednog mikrona no sama sasija i jednog i drugog dise vise od jednog mikrona sa promenom temperature tako da je to veci problem nego mrdanje motorima :D

ultimaker ima stabilniju sasiju, tezi je mnogo i veci (up je malena spravica koju nosis jednom rukom napravljena od savijenog lima ono 20x25x30cm je cela masina :D dok je ultimaker pozamatna skalamerija velika i teska ..

parametri kod printera su
- XY korak - realno nebitan podatak posto svi imaju mikrosteping koji je u ovom slucaju tacan posto ne postoji sila koja gura glavu kao kod millinga, svi imaju sub micron preciznost tu, dakle bitnije je kakva je sasija, koliko je to sve kruto i precizno i ...
- Z korak - realno se printa min sa 0.1mm debelim layer-om, sve ispod toga je beskorisno tako da i ovde preciznost nije znacajna, bitnije je ovde sta "proizvodjac" kaze koji je min layer height koji oni efektivno printaju, to nema veze sa preciznosti Z ose vec sa tim kako je masina testirana. realno 0.1mm jeste precizno ali je sporo i smor, ja 80% objekata stampam sa 0.25-0.5mm layer-om a 19.9% stampam sa deblje od 0.5mm (Sto je layer deblji objekat je jaci ali je manje precizan i vidi se struktura printa sa strane) .. ispod 0.25 mora da bude nesto vrlo specificno da bi imalo smisla
- otvor dizne, ovde 99% genpub masina idu sa 0.4-0.5mm otvorom posto sa manjim otvorom moras da znas sta radis, 0.35mm je ono vec "pushing the limits", ultimaker te pita koju oces diznu pa biras sam, normalno ide 0.4mm, UP! nemam pojma koju diznu ima, po mojoj slobodnoj proceni je 0.35mm. dizne idu do 0.25mm a i to je ultra retko (tesko se busi, lako se zapusi ..) ... velicina dizne je bitna generalno samo za coskove, za zid je dizna ne preterano bitna posto stampac generise debljinu zida sa volumenom koji je extrudovo / brzina kojom pomera glavu, tako da mozes da dobijes 0.05mm zid sa 0.5mm nozlom ako to zelis (i ako imas plastiku koja moze toliko da se tegli :D ) problem su coskovi posto tu hoce da "povuce" plastika da napravi radijus na cosku pa je tu zgodno da imas manju rupu da bi imao ostriji cosak ... e tu sad software takodje ima mnogo znacaja, recimo da UP! sa 0.35mm nozlom pravi ostriji cosak nego ultimaker sa 0.25mm nozlom, iz prostog razloga sto UP! ima bolji CAM koji pripremi bolji g-kod
- ulaz u extruder - neki koriste 1.75mm filament drugi koriste 3.00mm filament. za 1.75mm filament je mnooooooooooogo lakse napraviti extruder, ima mnooogo manje problema, sam extruder je manji, lakse se kontrolise etc ALI za isti kvalitet 1.75mm filament je duplo ako ne i trostruko skuplji.. fora je u tome sto je greska pro proizvodnji filamenta absolutna a ne realna i za jedne pare kosta da greska bude +-0.1mm a za mnogo vece pare je ta greska +-0.05mm i tako dalje, ta absolutna greska je procentualno mnogo veca na 1.75mm filamentu tako da je on ili mnogo skuplji da bi imao relativno istu gresku ili je mnogo losijeg kvaliteta (veca greska)... ta greska mnogo znaci zato sto sva racunica ide prema pretpostavljenom volumenu extrudata koji se racuna tako sto znas koliko si mm gurno u extruder i koliki je precnik tog valjka, ako ti je matis pogresan debljina zida koji printas ce varirati a tih 0.1mm na 1.75 je 5.7% sto se vidi, dok je 0.1mm na 3mm je 3% iliti duplo manje :)


e sad dodatno sta utice na kvalitet je tip extrudera tj tip hot end-a i tip guraca zice i spoj izmedju njih ... hot end na oba je uporediv, gurac zice na oba je takodje uporediv, ono sto je razlika je sto UP! ima kompaktan tip extrudera gde je gurac zice udaljen oko 5-6mm od hot end-a dok ultimaker koristi bowden varijantu gde je gurac zice daleko od hot end-a i spojeni su teflonskim crevom, tu sad ima brdo problema posto je plastika elasticna i ti kad gurnes imas kompresiju izmedju "guraca" i "hot end-a", na 5-6mm imas mnogo manje kompresije i mnogo manju gresku nego na 30cm .. ultimaker to kompenzuje kroz software i to radi prilicno dobro ali mnogo je bolje kad ne moras uopste da kompenzujes :D

e sad, ako poredis direkt UP! i Ultimaker, ultimaker ima prednost da u njega lako mozes da gurnes koju oces plastiku, 200 vrsta pla, 10000 vrsta abs-a, mekani pla, gumeni pla, pa onda mozes malo da budznes pa mozes da printas i najlon i polikarbonat i akril i ... dok u UP! mozes da guras ono sto oni prodaju od filamenta (par boja abs-a, par boja pla i to je to) .... naravno ima da potrosis cudo vremena da dodjes do toga da svaki taj materijal "proradi" na ultimakeru dok up ono upalis i on radi :D, kao sto rekoh na pocetku, zavisi sta je cilj

p.s. kako mi ide na ganglije ovaj ES software svaki drugi post kliknem posalji i on mi samo izbaci error :(
[ stil @ 16.03.2015. 23:11 ] @
Dobar tekst.

Mogu da dodam samo da Ultimaker 2 dobro radi u kombinaciji sa Simplify3d programom - na žalost program se plaća. Kada se jednom nađe prava kombinacija parametara za željenu visinu sloja sve radi kao sat.
[ bogdan.kecman @ 16.03.2015. 23:19 ] @
@stil, najbolji izlaz sa ultimaker-a je iz netfabb pro, problem je sto kosta ko bubreg (ja imam pro v4 kostao je preko soma evra program, sad izbacise v6, upgrade posto vec imam dongle kosta malo manje nego original ali i dalje ko bubreg)

[ Homer J. Simpson @ 17.03.2015. 13:52 ] @
Ovo neki drugi princip : http://3dprint.com/51566/carbon3d-clip-3d-printing/
[ bogdan.kecman @ 17.03.2015. 14:53 ] @
@homer, to je ono sto sam napisao sa svetlom i fotopolimerom (resin
hardening, metoda), velika preciznost ali meeeeeeeeeeega skup polimer
[ bogdan.kecman @ 17.03.2015. 22:37 ] @
inace nasa i 3d print: http://www.nasa.gov/content/3-...parts-withstand-hot-fire-tests
[ bogojevicn @ 15.04.2015. 22:44 ] @
Hajde da se i ja malo prikljucim.

Prvo, veliki pozdrav za Bogdana Kecmana. Hvala na svim savetima koje mi je nesebicno dao pre otprilike godinu dana oko reprapa.

malo cu opisati iskustva sa reprap-om i nabavkom u Srbiji.

Uvoz 3D stampaca
Prema Bogdanovim preporukama pre, manje vise, godinu dana smo uvezli Ultimaker 1. Normalno, carinska procedura i nedostatak pravilnika za uvoz slicnih personalnih uredjaja predstavlja silnu glavobolju. Medjutim, uz malo upornosti, igranja sa spediterima i carinskom sluzbom uspeli smo da uvezemo Ultimaker-a sa sve 5 kg zice .

Naravno, kako to uvek biva, nakon 2 meseca i igranja sa Ultimaker-om i Cura-om uspeli smo da prvo zagusimo extruder a da ga odmah nakon toga i polomimo!!!
A taman smo uspeli da podesimo stampaca da radi kako treba!! Xaxa.

S obzirom da su ovo uspela da "rasture" 2 masinca, koji malo ceprkaju, pored masinstva, i po elektronici i po softweru, odlucili smo da razvalimo (takoreci tek sastavljeni stampac) i da napravimo rezervne delove.
Uspeli smo da napravimo nov ekstruder - pa sada imamo i ekstrudere za zice debljine i 3 mm i 1,75mm.

Kao sto rece Bogdan, i dalje se pitam sta mi bi da ulozim toliko novca i vremena. Ovo je definitivno vrlo skup HOBII.

Softver.
Free software
Imao sam prilike da probam Cura i RepetierHost. Oba su OK. Sa Ultimakerom mogu da se postignu odlicni rezultati (posle 5-6 meseci igranja).

Comercijalni (napomena da su oba softvera kupljena)
Nakon toga, probao sam Netfabb for Ultimaker. Ovo je odlican softver. Medjutim, potrebni su sati i sati citanja uputstava da bi se uradio kvalitetan deo.
I na krajy, Simplify3D. Ovo je izuzetno jednostavan softver sa kojim se za kratko vreme (pa posle igranja sa Cura-om, Repetierhost-om i NetFabb-om) mogu da se dobiju vrlo dobri rezultati. Generisanje (manuelno i automatsko) kao i ispravljanje supporta je odlicno reseno. Softver dozvoljava da se manuelno definise precnik otvora dizne extrudera i zeljena debljina plastike koja se ekstrudira, pri cemu softver sam radi odgovarajuca preracunavanja. Generisanje G koda je, cini mi se, na drugom mestu, odmah nakon Netfabb-a.

Sada, nakon malo vise od 1 godine, jedno 5 popravki Ultimaker-a, iz radoznalossti i malo inata napravili smo jos par reprap masina sa kojima se igramo.

i da ne zaboravim, predzadnji put sam narucio 1 kg PLA preko E-bay-a i sve mi je uredno stiglo na kucnu adresu, bez dodatnih troskova. Naravno da nisma mogao da cekam citavu vecnost, pa sam sa drugarom uvezao 50 kg zice (i naravno potrosio!! ) redovnim putem, dakle carina i pdv. Opet malo glavobolje sa carinom i spediterima, ali nista nesto posebno.
[ bogdan.kecman @ 16.04.2015. 11:38 ] @
@nebojsa, samo se nadam da necete kao kolege sa masinca u kragujevcu da slomite pa odlozite u ostavu sa ostalim masinama da skuplja prasinu :D

inace: http://www.tctmagazine.com/3D-...ting-filament-prices-by-40%25/

mogli bi neku organizovanu nabavku filamenta da pravimo .. podelimo troskove transporta, saljemo negde za ugarsku ili rumuniju ili bugarsku gde imamo nekoga u EU a gde nam je blizu da odemo kolima, mene nikad nisu drndali na carini zbog neke tamo plasticne zice :D kad idem kolima :)
[ RopeCope @ 17.04.2015. 17:25 ] @
Zdravo svima,
Da se i ja prikljucim temi posto sam u toku izrade jednog 3d printera, zapravo Delta Rostock 3d printer-a,
dosta sam citao i gledao na internetu, pa sam se odlucio za ovaj dizajn posto mi se ucinilo lakse za izradu, a i lepsi mi je.
Od svih Delta printera koje sam gledao na netu pokupio sam sta mi se svidelo, pa sam konstruisao svoj.
Osnova je sklopljena, sad mi ostaje elektronika.
Ako neko ima nekakve predloge ili savete voleo bi da cujem.
Naravno i pitanja.

evo i par slicica

https://www.dropbox.com/sh/mwe...AACcptX2rOJRcUwfXHNXAU7ka?dl=0

[Ovu poruku je menjao RopeCope dana 18.04.2015. u 19:51 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao RopeCope dana 18.04.2015. u 20:06 GMT+1]
[ bogojevicn @ 02.05.2015. 22:13 ] @
@bogdan.kecman, reprap je postao moj hobi, za ovo kratko vreme.
Kragujevcani su odustali, ne samo od reprap, vec i od znatno ozbiljnijeg 3D stampaca.
Imas otvorem poziv, kada god budes prolazio kroz Kraljevo, da pogledas SLS i DLMS kod nas na fakultetu.

Sto se tice nabavke materijala, krenuo sam sa drugarima u jedan malo veci poduhvat. Naime, pokusavamo da sami napravimo zicu kod nas. Za sada smo obezbedili materijal, i uspeli da dobijemo zicu koja varira u precniku +-0,1 mm. Ovo bi i mozda moglo da prodje kod zice precnika 3 mm ali kod tanje zice nije nikako prihvatljivo. Probacemo da nabavimo jedan senzor za merenje precnika zice i da ga uvedemo u ceo sistem. Videcemo za jedno mesec - dva sta ce biti od ovog poduhvata.

[ bogdan.kecman @ 03.05.2015. 02:55 ] @
to je standardan problem koji svi proizvodjaci zice spominju,
tolerancija je absolutna po ceni, tako da je relativna tolerancija na
3mm zici mnogo manja nego na 1.7mm zici za istu cenu proizvodnje.

pogledaj na thingiverse flipper-ov width senzor v3, koristi ga i zadnja
verzija lajmanogov extrudera za zicu

za merenje debljine zice koriste Sensor Array 400dpi 128 pixel TSL1401CL
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/TSL1401CL.pdf

ono sto sam ja video kao dosta veliki problem kod diy extruzije zice je
sto finalna zica ima elipsu kao presek a ne krug a to pravi dosta
problema kasnije, no kao sto spomenuh mene sama extruzija zice nikad
nije nesto zanimala tako da se nisam time previse bavio, za ovaj senzor
znam iz razloga sto ja hocu da ga stavim na ulaz u moje extrudere da bi
onda mogao da radim sa bilo kakvom zicom (i dalje imam problem sa
ovalnim, pljosnatim i trouglastim oblicima)
[ vladd @ 03.05.2015. 08:14 ] @
Ja misim da ce se sve to na kraju zavrsiti sa nekim masenim protokomerom za svrstu materiju..ili tecnu, ali na visokoj temperaturi.

Sam presek, sto se transporta tice, ne moze da pravi probleme, u tim procentima tolerancije. A problem zapremine, resavati preko geometrije je najjeftinije i najjednostavnije resenje.

Ali kvalitetno resenje bi moralo da odmerava realnu masu sa minimumom greske.
[ stil @ 03.05.2015. 08:59 ] @
U stvari najbitnija stvar za dobar rad je dobar pritisak istopljene plastike na izlazu iz nozzl-a. Kada se uspostavi dobar balans štampani delovi su perfektni.
[ bogdan.kecman @ 05.05.2015. 00:36 ] @
Citat:
stil: U stvari najbitnija stvar za dobar rad je dobar pritisak istopljene plastike na izlazu iz nozzl-a. Kada se uspostavi dobar balans štampani delovi su perfektni.


"dobar pritisak" je vrlo relativna stvar, bitno je da znas koliko je plastike izaslo i da je tok plastike konzistentan .. sa nozlom od preko 0.35 i osrednjim extruderom ukoliko ne koristis jeftinu kinesku plastiku punu smeca pritisak i lep protok nisu problem .. sa druge strane tacan volumen extrudata je ultra bitan za kvalitetan print a vrlo komplikovana stvar za ostvariti i izmeriti
[ stil @ 05.05.2015. 12:55 ] @
Štampam svakodnevno. Moje iskustvo je da je kad uspeš na izlazu iz nozla da dobiješ dobar pritisak. Dakle ni previše mali - izgleda lepo ali se slojevi cepaju a ni previše veliki - tada dolazi do "preskakanja" motora odnosno nejednake površine sklone cepanju slojeva(malo bolje). Ukoliko bi se mogao meriti pritisak istopljene plastike u nozlu i to negde moglo očitavati bilo bi veoma korisno za brže kalibrisanje ostalih parametara 3D štampača.

My two cents
[ bogdan.kecman @ 06.05.2015. 02:19 ] @
spominjao sam ja na vise mesta da bi bilo do jaja korisno uglaviti neki merac pritiska u glavu ali je extra komplikovano jer svi ti meraci pritiska su veci od celog hot end-a

imace cepanje slojeva, tj delaminacija nema nikakve veze sa pritiskom, ima veze sa underextruzijom i temperaturom
[ stil @ 06.05.2015. 02:40 ] @
E to je druga stvar ako si to već spominjao. Nije mi namera da se sa tobom nadmudrujem. Jasno je da znaš dosta o ovoj tematici.

Međutim pričamo o istoj stvari, ja je zovem ovako ti onako. Underekstuzija je kada u zagrejani nozzle ne dolazi dovoljno materijala bilo kojeg prečnika žice to jest slab pritisak na izlazu iz nozzla. Kako god da je zoveš ako to nije dobro podešeno imaš potrošeno vreme i potrošen materijal za izradu a loš print.
[ bogdan.kecman @ 06.05.2015. 03:22 ] @
nije nadmudrivanje :D bar ja tako ne dozivljavam, samo razmena misljenja

ja ne mislim da pricamo o istom. underextruzion se desava kada iz nozle
izlazi manje plastike nego je slajser predvideo, nema to veze sa
pritiskom. pritisak na izlazu ide od 0 do mnogo, pri tome od 0 do th1
flow kroz nozlu nije konstantan, to nije underextrusion, to je prosto
raspon gde extruder ne radi kako treba. th1 zavisi od vrste plastike,
temperature, otvora nozle i unutrasnje konstrukcije / oblika hot enda.
takodje preko th2 takodje flow kroz nozlu nije konstantan, takodje
raspon gde extruder ne radi kako treba, th2 zavisi opet od svega od cega
zavisi th1 + zavisi od dela koji prihvata i gura zicu u sam extruder,
ako je taj deo kvalitetniji th2 moze da ide i po 2x gore. samo raspon od
th1 do th2 je prostor u kom extruder radi kako treba i samo u tom
rasponu se govori o normalnom printu, no taj raspon je ogroman, pritisak
na th2 moze da bude za 2 reda velicine veci od pritiska na th1, posebno
kod kvalitetnog hot enda sa vecom nozlom i dobrog prihvatnog dela koji
gura plastiku u hot end tako da "kalibracija po pritisku" nema mnogo
smisla .. jedino sto slajser razume i moze da predvidi je volumen
extrudata u vremenskoj jedinici. taj volumen jeste u direktnoj relaciji
sa pritiskom unutar extrudera ali nije ista relacija za svaku plastiku,
za razliku od pritiska "koliko plastike si ugurao" je 1:1 sa "koliko
plastike je izaslo" za bilo koju plastiku dokle god se pritisak nalazi u
th1-th2 rasponu i to je jedini parametar koji slajser koristi, abitno da
li je rec o diy 200$ printeru ili profesionalnom fdm od 15 miliona evra.
ono za sta bi senzor pritiska u heated chamber-u bio koristan je
detekcija th1 i th2 i monitoring da se uvek nalazis u tom rasponu
(detekcija blokade i slicno), kvalitetniji retraction metod za
sprecavanje ooza i kvalitetniji priming metod... sto se tice same
preciznosti tu i dalje mora da se koristi "koliko je uslo = koliko je
izaslo" a nekvalitetna zica ozbiljno onemogucava merenje i kontrolu
"koliko je uslo"
[ stil @ 06.05.2015. 08:29 ] @
Ako govorimo o istopljenoj plastici koja je u stvari fluid sa određenim karakteristikama - (na određenoj temperaturi ima određenu viskoznost) i ako imamo protok kroz neki prečnik fi u procesu kretanja nozla preko podloge na visini sloja H na izlazu iz nozla u zavisnosti od visine H i horizontalne brzine V u samom nozlu će se pojaviti određeni pritisak. E taj pritisak je ključan za dobru štampu.
[ bogdan.kecman @ 06.05.2015. 08:49 ] @
taj pritisak samo treba da bude u rasponu A do B koji je ogroman (raspon) i koji nemas cime da izmeris tako da je iluzorno pricati o tome, mnogo veci uticaj na kvalitet printa ima oblik nozle i duzina kanala finalnog precnika koji uticu na turbulenciju (idealno je da je, za turbulenciju, L > d*5 ali to znacajno otezava extruziju zbog velikog potrebnog pritiska) a to je vec nesto na sta mozes da utices .. sa druge strane imas flow - kolicinu plastike koju si extrudovao u jedinici vremena - i ako taj flow nije precizan print je loseg kvaliteta...
[ stil @ 06.05.2015. 08:55 ] @
Odlično. Bitno je da i tebi i meni štampanje radi kako treba. Rekao sam šta sam imao.
[ vladd @ 06.05.2015. 10:32 ] @
Protok mase je sustina, a on moze biti na raznim pritiscima.

Medjutim, kada se ustanovi konkretan pritisak pri zeljenom protoku, on moze biti referenca za merenje i kontrolu nepovoljnih varijacija.

Problem je sto je protok mase u glavi printera na nekoj, visokoj temperaturi, nepovoljnoj za minijaturne senzore i pritiska i protoka...

E sad neko dvodimenziono merenje konture ulazne plastike, uz obracun mase i kalkulaciju temperature, simulaciju fluida u glavi printera bi moglo da poveca preciznost doziranja i kvalitet stampe..ali po kojoj ceni i po kolikoj komplikaciji..
[ Paxy @ 13.05.2015. 11:03 ] @
Kao i u mnogo cemu drugom, nije striktno vezan odnos cena-kvalitet.
Na ES sam pisao o Jeftinim 3d stampacima:
http://www.elitesecurity.org/t481192

Neke od printova mozete videti na mojim snimcima:
https://www.youtube.com/watch?...yTSHi1bTCiGJ73lJbn6H43XCUWsr4U
[ bogdan.kecman @ 18.06.2015. 14:59 ] @
momci, upravo sam pricao sa mojim ludim drugarom kaijem koji pravi neke ludacke filamente ... za detalje mozete videti ovde: http://www.3ders.org/articles/...ywood-3d-printer-filament.html

elem, salje mi upravo semplove da vidim kako sta to radi stvarno pa cu verovatno praviti neku narudzbinu od njega na vise, pa ako koga zanima neka se javi, verovatno cu opet praviti rad da mi sine u madjarsku pa da ja odem kolima po to da bi izbegao ove ludake na postanskoj carini

[ bogojevicn @ 18.06.2015. 15:29 ] @
Pozdrav Bogdane,

ovo izgleda veoma interesantno.
Javi svoje utiske nakon testiranja.

Ja sam svakako zainteresovan.
Imas li informaciju oko cena (ja nisam nasao na linku koji si ostavio)?

Pozdrav!
[ bogdan.kecman @ 18.06.2015. 16:14 ] @
nema cena, za mene ce biti specijalne cene (on to inace prodaje preko
obi-tech-a ) tako da cek da vidimo prvi na sta to lici .. ako znas onaj
mekani PLA na primer sto se pojavio pre x godina, to je on izmislio

https://youtu.be/DPW1QP5_Dao

super je lik, do sada je bio bas extra za saradnju tako da kapiram da ce
biti i sad
[ bogdan.kecman @ 19.07.2015. 22:22 ] @
Stigo paket ... za potpuno divno cudo PTT mi je naplatio 300din i to je to .. Kai je u nemackoj platio 30eur za 5kg paket .. sadrzaj mi nije naplatio, dakle semplovi ..

http://www.3ders.org/articles/...ywood-3d-printer-filament.html

elem .. stiglo je po malo od skoro svega

LAYWOOD
LAYWOOD FLEX
LAYBRICK
MOLDLAY
BENDLAY FLEX
SMARTABS
LAYPVA

POROLAY PACK:
POROLAY - LAYFOMM40
POROLAY - LAYFOMM60
POROLAY - LAYFELT
POROLAY - GELLAY

raspad sistema, sve izgleda besno :D

ukratko
LAYWOOD i LAYWOOD flex su drvo .. pod rukom su kao drvo, mirisu na drvo, boje su drveta .. ja mislim da on tu stavlja neku piljevinu u plastiku, ne vidim drugi nacin ...
LAYWOOD bi trebalo da se stampa sa 0.5mm nozlom (nije nikako savet da se tuce kroz ove moje 0.25mm i slicne sitne rupe) ali ja sam ga za test gurno kroz 0.4mm bez problema



LAYBRICK izgleda kao "cigla", menjanjem temperature se dobija razlicita granulacija zida tako da moze da bude gladji ili hrapaviji

sva tri (laywood, laywood flex i laybrick) su u osnovi kopoliester, dosta cvrst materijal, lepo se vezuje za ABS i ne warpuje se skoro uopste, dakle stampa se bez problema bez heated bed-a

MOLDLAY je meni licno beskoristan materijal (a njega mi je najvise poslao) ali mozda nekom bude koristan. materijal je temperaturno nestabilan, tj na 40C vec krece da se topi, sluzi za kalupe umesto voska, dakle da se en bi zezali sa kompleksnim printom voska, stampate sa ovim moldlay, obradite ga (smirgla, turpija, nozici.. hladni ili zagrejani, ne obradjuje se bas tako lako kao vosak ali realno vrlo jednostavno), izlijete kalup oko njega (gips ili sta vec), zagrejete kalup na 270C i "istocite" ovaj moldlay iz kalupa, na toj temperaturi tece kao parafin i ne ostane u kalupu nista, ostane vam idealno cist kalup u koji onda natocite alu ili mesing ili sta vec lijete ..

ako neko radi livenje i hoce da pomogne za test neka mi se javi, ja cu mu otstampati sta god hoce za dz on onda neka odradi deo sa ciscenjem kalupa i livenjem (samo da dokumentuje fotkama i ako moze filmom da vidimo svi kako je to proslo) ... da probamo kako ovo funkcionise ... ja sam ukratko probao i ono, stampa se lepo, ne warpuje uopste, lako se obradjuje i na 250C (dotle ide moja rerna) se iscedi iz malo gipsanog kalupa koji sam ja napravio .. e sad dal je u kalupu ostalo nesto ili en to bi moralo sad da se izlije nesto da se vidi a to ja ne mogu ..



BENDLAY FLEX je fancy materijal za stampu (dobio sam samo flex ali postoji i rigid varijanta), generalno to je kopoliester filament za print, ima ta cvrsta i ta rigidna varijanta, prednost bendlay-a u odnosu na PLA je sto je stabilniji na temperaturi (pla je nesatbilan vec na 50C, na 60C se kompostira..) a ima warp skoro ko pla, dakle skoro se uopste ne warpuje.




SMARTABS je generalno ABS velikog kvaliteta, velike cistoce sa nekim aditivima zbog kojih mu je smanjen warping znacajno (kaze Kai preko 50% no videcemo, pricao sam sa par korisnika kazu da recimo ESUN kineski ako moze da se printne bez hot bed-a 1x1x4cm bez warp-a max na istoj toj masini bez problema tuku 1x1x8cm sa smartabs-om no kao sto rekoh, videcemo) i znacajno mu je povecan interlayer adhesion, dakle printani objekti su mnogo cvrsci. To malo smara za jednocevne printere koji stampaju podrsku istim materijalom sa jedne strane ali pravi mnogo laksi print bez supporta jer je moguce printati na nizoj temperaturi, bridzing radi lepo, overhang trpi mnogo vece uglove od obicnog abs-a .. tako da .. videcemo koliko je pametan, ja ga jos nisam probao ...

LAYPVA je mega ultra giga do jaja filament ko ima dvocevku .. elem, pva filament radi do jaja, printa se ko svi ostali, bez mnogo warp-a (skoro nema uopste) a ono sto je najjaca fora, stavis ga u ladnu vodu i on NESTANE !!!! dezintegrise se u ladnoj vodi ... nista kiseline cuda muda, obicna ladna voda.. dakle ko ima dvocevku, turis laypva u jednu, abs (ili smartabs ili sta god vec oces, bendlay..) u drugu, printas sa laypva support sa ovom drugom objekat i ne mislis .. kad zavrsis butnes u ladnu vodu i posle par sati imas tvoj objekat full bez supporta ... ovo nisam probao ali jedva cekam da probam, trazim ovakav materijal vec godinama i sve do sada sto sam nalazio je bilo ocajno .. videcemo na sta lici ovo kad isprobam ..

POROLAY set filamenata je fora koju je Kai patentirao, sta je cim, uzmes PVA koji se dezintegrise u vodi i ispere i uzmes neki punioc i dobro ih zamesas .. i tako dobijes ove njegove porolay filamente ... sta je fora ti to kad stampas bude tvrdo kao klasicna plastika ali butnes u vodu i ostavis 2-3 dana (mora tako dugo posto je pva integrisan sa drugim materijalima mora da se posetepeno ispere) i ostane ti samo ostali materijal koji je sad extra porozan (umesto PVA sad imas rupice) i u zavisnosti dal je fomm felt ili gell imas razlicite porozne mekane materijale .. fomm deluje kao sundjer, felt kao koza a gell kao jeli gell :D ... nisam ih probao jos ali jedva cekam :D




ja sad polako krecem u testiranje .. no reko da napisem da je stiglo i sta je stiglo ... nije stigla keramika to sam mu rekao da mi ne salje nemam gde da probam ..

elem, sto se cena tice, dobio sam te neke "reseller" cene, ako budemo sta hteli da narucujemo skupimo zajedno svi sta nas zanima, posaljemo, on sibne jedan paket ovde pa mi razdelimo .. elem, slanje kosta ne malo
5 kg = 30e
10 kg = 35e
20 kg = 50e
30 kg = 55e

a ni sam filament nije jeftin, posto su svi Kai-evi filamenti "smart" i "fancy" a i proizvode se u nemecku a ne u kinu jbg cene nisu ko kineki ESUN (koji ja sa zadovoljstvom rabim).. filament je 11-16eur za 250g coil (zavisno od tipa filamente i velicine, dal 1.7 +-0.05 ili 2.8 +-0.1 precnik)

moje osecanje za sada je da smartabs kao filament ovde nema prodju, vec svi imamo hot bed i chamber i .. tako da to vise nije nesto preterano znacajno danas (smartabs je on izbacio pre 4-5 godina tada je bio hit) i mislim da nema svrhe davati 50 evra za kilo abs-a kada za 15 evra ESUN radi posao ali mislim da LAYPVA i POROLAY serija imaju do jaja svrhu ovde kod nas ... naravno ne kao "Glavni" filament ali ono PVA za support za dvocevke i porolay za printanje odredjenih delova mislim da pun pogodak ..

ovi brick i wood mene licno ne zanimaju ali ako ima ove raje kod nas sa arhitekture koja radi nesto 3d njima bi to moglo da bude mega zanimljivo ..

javljam se kako budem sta testirao, ovo do sada je sve samo iz price sa njim i podataka koje mi je dao i njegovog marketing teksta, nista jos nisam probao sam osim sto sam pustio malo kroz extruder da vidim dal uopste tece .. pa sad kako sam budem testirao javljam



[Ovu poruku je menjao bogdan.kecman dana 19.07.2015. u 23:34 GMT+1]
[ bogdan.kecman @ 19.07.2015. 22:32 ] @
btw videcemo dal ima fora da se to dopelja do srbistana iz nemacke za manje od onih cifara koje je on stavio... posto shipment ovde nikako nije jeftin .. u najboljem slucaju dodaje po 3eur na kilo ... inace ovi 250g koturovi dolaze "blanko" u kesici, nema nosaca filamenta, samo smotan filament u krug pa vakumiran i zatvoren u kesicu tako je procenat "korisne" tezine paketa veliki :)
[ branko tod @ 20.07.2015. 21:18 ] @
Bogi, jesi li ti Turčin?
[ samuki @ 20.07.2015. 22:03 ] @
Odlicno 5 !
[ Paxy @ 20.07.2015. 22:23 ] @
Bogdane hvala na prenetom iskustvu !

Sajt o 3D štampi na srpskom jeziku:
http://botart.paxy.in.rs
[ bogdan.kecman @ 20.07.2015. 22:27 ] @
Citat:
branko tod:
Bogi, jesi li ti Turčin?


ne, ali stvari sa kojima se susrecem u ovoj zemlji sam sretao ( a obisao sam ceo svet, ziveo na 4 kontinenta) samo u kazahstanu, turkmenistanu i slicnim *stan zemljama ... da ostaneme u okviru teme, do sada sam vec 3 puta dobio zahtev od carinske sluzbe da im dostavim "uvoznu dozvolu" za 1kg plasticne zice, sta ce meni kao fizickom licu 1kg plasticne zice i da dostavim dozvolu da ja to smem da uvezem .. to bre nije bilo ni za vreme tita, to jedino jos u kazahstanu ima, cak i u turkmenistanu je bolje ..



@paxy, jos je to samo prepiska, licnog iskustva sa ovim filamentima jos uvek nemam, kad budem imao podelicu detalje, za sada sam samo rekao sta je stiglo i sta pronalazac kaze da to radi .. da li radi i kako radi cu napisati kad stignem da probam
[ Paxy @ 20.07.2015. 22:36 ] @
Srećom, do sada mi nisu stopirali nijednom, a uvezao sam do sada 6 rolni po kg. Izgleda da je ta procedura na carini prilično nepredvidiva.
[ bogdan.kecman @ 20.07.2015. 22:47 ] @
razlika je sto sam ja do sada potrosio preko 600 :D .. 6 rolni (doduse
po 0.5kg) sam potrosio u zadnjih 10 dana :D .. ja vec neko vreme narucim
na adresu u madjarskoj kod drugara koji dizajnira neke od najboljih
extrudera na planeti i onda odem sa zenom malo u soping pa pokupimo
plastiku ... carinik na granici mi nikad nije postavio pitanje ni sta je
to ni cemu sluzi ni sta ce mi .. vise su ga zanimale kobaje i sir mada
mi ni za to nisu pravili problem nikad .. (tuzna smo mi zemlja kad po
kobaje i sir idem u ugarsku) ... ali kad stigne postom ovima u carini
iskoci zila i polude otkud znam .. kai mi je sad sibno dosta veliki
paket direkt na beograd, nije me ni pitao samo je poslao, da me pito
reko bi mu da salje ili na madjarsku ili na vladu rcsrbija u rumuniju,
al eto ladno stigo paket, doneo cika, uzo 300din i to je to .. ovaj put
nije bilo problema ... ovi kinezi od pola kile sto narucujem, 5 dodje
bez problema pa jedan paket lelemude, ja ga vratim, narucim opet i tako
.. uracunam to u trosak i teram dalje ne isplati mi se da se nerviram ...

ove Kai-eve stvari su zanimljive cisto radi testa, iskreno ne znam dal
cu ja sebi ista ovog filamenta narucivati, videcemo, osim ovog PVA mene
ovo ostalo nista ne zanima
[ bogdan.kecman @ 20.07.2015. 23:29 ] @
nego .. imal ko ideje za sta bi voleli da vide otprintano nekom od ovih plastika?
[ branko tod @ 20.07.2015. 23:38 ] @
Citat:
bogdan.kecman:
Citat:
branko tod:
Bogi, jesi li ti Turčin?


ne,

sta ce meni kao fizickom licu 1kg plasticne zice i da dostavim dozvolu da ja to smem da uvezem .. to bre nije bilo ni za vreme tita,


Srbija se na turskom kaže Srbistan. A ti se ni nesećaš kako je bilo za vreme Tita
Koliko sam ja puta pisao izjave, a i plaćao carinsku laboratoriju !

Možeš li da štampaš 500x400 mm, a visine 10?
[ bogdan.kecman @ 20.07.2015. 23:50 ] @
pa nije bas da se ne secam ... secam se jako dobro da sam mu mahao kad
je prolazio pored moje skole, secam se kad je tati davao neke plakete,
secam se stafeta, mnogo stafeta... bio sam mali ali se jaaaaako dobro
secam ... a secam se da nije bas uvoz bio dozvoljen i da su racunari npr
bili svercovani, kao i farmerke ... a onoga sto se ne secam, imam ja
prijatelje koji se rado secaju lepih a ponekad pricaju i ruzne dogadjaje
iz tog vremena :D (a inace mnoooogo se dobro secam kad su objavili
da je otiso ... bili smo u sloveniji na pripremama, ja cuo u hotelu i otrcao
da javim matorom, on me zakljucao u sobu da slucajno ne idem okolo da
pricam dok on ne proveri sta se desava, odma sutradan je naravno sve
raspusteno i vratili smo se u beograd)

znam da se srbija na turskom kaze srbistan, "stan" znaci zemlja .. no ja
sam vec vise puta rekao zasto ovu kontrapciju zovem srbistan, ne bi da
se dalje ponavljam...


za velicinu printa, na zalost moje dve velike masine su rasturene u
delove jer sam imao neke ozbiljne greske u dizajnu .. tu sam imao
100x50x70cm i 50x70x70cm ali sam napravio masinu koja "ne moze kroz
vrata" i koju "normalan covek ne moze da podigne" :( .. greska u
koracima, malo sam se zaneo sa mdf-om :( ... ova srednja dvocevka
30x30x30cm je out of order, nesto sam filozofirao i umesto da odradim
upgrade potpuno unistio istu a vec rasturio ove dve velike tako da prc
.. ova mala 20x20x14cm je poklonjena beogradskom haklabu (tu kod tebe u
komsiluku), dal su je naterali finalno da rade ili ne nemam pojma
(falila im je bila elektronika sve sam im ostalo dao), trebalo bi da
sljaka ... tako da jedino sto trenutno skroz radi kod mene je malecni
14x14x13cm printer i to jednocevni ..

inace 50x40cm je skoro nemoguce printati sa ovim klasicnim plastikama,
tu jedino PLA moze da odradi posao a on je termostabilan tek tamo negde
do 60C posle toga krece raspad sistema .. tolika povrsina zahteva heated
chamber na min 70C a to zauzima previse mesta da bi tako nesto drzao kod
sebe na gajbi :( mnogo se vise isplati podeliti print na manje delove
pa iste zalepiti / usrafiti ...
[ branko tod @ 21.07.2015. 00:07 ] @
Jbg, će radi glodalica.
[ branko tod @ 21.07.2015. 00:47 ] @
http://www.kurir.rs/planeta/vi...nu-3d-printerom-clanak-1865879
[ bogdan.kecman @ 21.07.2015. 00:52 ] @
stampali ovi sa masinca u kragujevcu grudnu kost koja je ugradjena u
pacijenta .. ovde u srbiju brale :D i to ima tome vec mnogo godina
[ Paxy @ 21.07.2015. 06:42 ] @
Kad smo već kod extrudera, da li je neko probao da proizvodi 1.75mm filamente u Srbiji ?
Razgovarao sam sa nekim plasticarima u Pazovi, uglavnom traže da se poruce velike količine (10-50 kg). Ni ni to nije najveći problem već to što nemogu da garantuju tacnost od 1.75 ili neku toleranciju od oko 5%.

Već uveliko skupljam delove da napravim neki amaterski extruder za potrebe pretapanja u 1.75mm filamente.
[ bogojevicn @ 21.07.2015. 12:13 ] @
@Bogdane,
uzorci izgledaju super. Hajde napravi neki delic pa nam postavi po neku slicicu.
PVA je takodje super interesantan za mene.


@Paxy
sa drugarom sam napravio ekstruder za filament. Probali smo da pravimo filament precnika 1.75mm i 3 mm.
Ceo sistem je vrlo osetljiv i vrlo je tesko da se precnik zadrzi u odgovarajucem opsegu. Filament precnika 1.75 mm je vrlo tesko napraviti u tolerancijskom polju od 5%.
Kod zice precnika 3 mm je to malo bolje i tolerancija je +-0,1 mm.
Napravili smo ABS-a od 2,7mm +-0.1 mm. ABS smo kupili u granulama na dzak od 50 kg. Kupili smo i oko 50 kg PLA granulata pa videcemo kako ce da ide sa njim.

Da bi smo dosli na preciznije mere definitivno je potrebno da se uvede senzor za merenje precnika zice.
Senzor moze da se naruci iz USA po ceni od 60 dolara. Sto u prevodu, posle zezanja sa spedicijom i placanja carine i PDV-a to ce da izadje oko 100 dolara komad.

Kompletno uputstvo i source za ovaj senzor ima na netu.
Ja sada malo trazim gde da se domognem optickog senzora i procesora pa da probam da napravim neki komad.
Mislim da stampanu plocicu mogu da napravim u domacoj radinosti, relativno je jednostavna. Videcu da li cu uspeti da resim opticki senzor i cpu.
[ bogdan.kecman @ 21.07.2015. 17:57 ] @
@paxy imas da kupis za 600$ gotov "extruder za filament" ... ja pravio sa madjarom ovim mojim i napravili smo i radilo je zadovoljavajuce ali je milion problema tu bilo koji su meni licno napravili misljenje da mi je jeftinije da kupim gotov.... osnovna fora je sto ne mozes da koristis vise od 20% stare plastike u procesu inace filament bude uzasnog kvaliteta, cak i sa 20% vrlo je loseg kvaliteta, plastika nije bas u fazonu da se pretopljava vise puta

elem, imao sam dugotrajnu pricu sa vik-om (covek koji je izmislio PLA filament) i fora je da od malih do najvecih masina za extruziju komplikacija/cena je direktno vezana za absolutnu gresku, dakle tebi je absolutna greska od 0.1mm komplikovana X abitno da li je filament 5mm, 3mm ili 1.75mm te je zato 1.75 skuplji posto je 0.1mm mnogo manja relativna / procentualna greska nego 0.1mm na 1.75mm filamentu ..

sve u svemu nije bas za zezanje ako hoces neki kvalitet... ja sam u pricu sa 3d printom usao pre mnogo godina zato sto mi je trebala usluga, nije me zanimalo 3d stampanje kao takvo vec mi je trebao izlaz, trebalo mi je da mogu svaki dan da nesto otstampam, ali sam onda silom prilika morao da budzim da to sve proradi, pa su me adrian i ekipa uvukli u core tim reprapa jer im se svidelo sta sam ja to sve unapredio u celom procesu .. i evo i dan danas nemam printer da kliknem print i dobijem sta hocu vec i dalje budzim 3756tu verziju printera jer to i dalje nije to .. ista prica ce ti biti ako sad krenes da pravis extruder... dodas vodeno hladjenje, pa dodas susenje, pa dodas merenje precnika, pa dodas merenje vlage, pa bolje namotavanje, pa preciznije pa... pa ... pa ... i umesto da stampas ti ces trositi pare da napravis bolji extruder .. mislim ako ti je zanimljivo udri al ako ti treba da bi pravio filament za sebe - ne isplati se.

@bogojevic, samo da dovatim malo vremena, evo jutros izasao u 6am sad sam usao u kucu, 13h, jeo sam zadnji put juce popodne (i krenucu da glodjem nogu od stola ako ovaj sa picom ne za zvoni za koji minut) ... bas je frka...

fora je sto necu opet da stampam milioniti put neke od onih "calib" objekata muka mi je od njih, pa gledam da printnem nesto korisno ... a i trenutno mi radi samo jedan printer i radi 24/7 tako da kad zavrsim ovaj set printa videcu da pustim nesto kroz neke od ovih postojecih .. fora je da narpavim nesto korisno a da mogu da vidim kako se ponasa vzv warpinga, layer adhesion-a i sl...

inace ja sam sa nasim plasticarima u prici vec skoro 10 godina (bogami i vise) i meni su radi HDPE i PP i ja sam odlicne rezultate imao sa PP i HDPE .. eno onaj mendel u haklabu je skoro ceo od polipropilena... a polipropilen je em dzaba u odnosu na ove ostale stvari, em je to mnogo ozbiljan materijal za razne primene, mnogo ozbiljniji u inzenjeriji od abs-a i ove ostale boranije .. jedini problem je warping (koji je 100000000000000000x gori nego na abs-u)

na primer ovo: https://picasaweb.google.com/l...YmyPJy0liipFm0?feat=directlink je polipropilen, stampan kroz 0.8mm nozlu sa 0.5mm layer-om, taj deo je cvrsci 4-5 puta nego isti taj deo od abs-a.

ovo je sve polipropilen:
https://picasaweb.google.com/l...YmyPJy0liipFm0?feat=directlink

ovde vidis masinu, osim 3 dela koja su vidljiva da su PLA sve ostalo je PP
https://picasaweb.google.com/l...YmyPJy0liipFm0?feat=directlink

e sad sto se senzora tice, sta ce ti senzor za 60$ ?!?!?!? ja sam pravio od obicnog linearnog 440 tacaka senzora greska ispod 0.04mm i senzor je nesto 2$ samo dodas mcu i vozi misko?!

stigla pica, nastavljam posle
[ bogdan.kecman @ 19.09.2015. 14:18 ] @
Najzad sam stigao da se bar malo igram sa ovim novim filamentima. Prvi koji sam uzeo da probam je LAYFOMM posto mi je trebala neka "gumena" kapica i neko "gumeno kuciste" i moram priznati da sam odusevljen finalnim rezulatom ali da put do njega nije bio preterano jednostavan...

Dakle LAYFOMM kada se printne bude tvrd kao abs ali kada se onda ostavi u vodi 24h postane porozan i mekan kao sundjer (tj zavisno dal je 40 ili 60 bude kao guma ili kao sundjer) ... elem, prvi test sam pravio "kapicu za usb flash key" koja sam hteo da bude gumena. Ovaj LAYFOMM koji sam uzeo iz kesice ne pise dal je 40 ili 60 ali sam konto da je isti djavo za test. Moram priznati da sam tek na nekom 6tom printu uspeo da dobijem koliko toliko zadovoljavajuci izlaz... da krenemo sa problemima

1 (potencijalni problem). sam filament (1.75mm) je meksi nego klasican abs/pla tako da je potrebno da imate dobar grip na extruderu da bi ga lepo uhvatio i provukao kroz isti, nisam probao ali po mojoj proceni bowden extruder nema sanse da extrudira LAYFOMM

2 (ne specijalan problem). warping, print podloga.. - layfomm se lepo lepi na kapton, lepo se lepi na vitroplast, generalno - ponasa se sto se toga tice kao ABS, sto se warpinga tice za velicine koje sam probao nije problem, deluje da mu je warping na slicnom nivou kao abs

3 (ozbiljan problem na koji mora da se racuna). zatezanje na coskovima, za razliku od PLA koji se uopste ne zateze i ABS koji se zateze minimalno layfomm se tegli ko blesav, tegli se slicno kao PP i HDPE. Uraditi "ostar cosak" sa njim je izmedju tesko i nemoguce, filament je na izlasku iz dizne tegljiv i ostaje tegljiv jos neko vreme (cak i kada se skroz ohladi filament je delimicno tegljiv, dakle dok je vruc ponasao se kao gumica) zbog toga kad imate uglove on pravi radius, ako pravite mali pravougaonik dobicete krug/elipsu... Ovaj problem se najcesce resava softwerski tako sto se prave kratke pauze na samom cosku, i tako sto se dizajniraju objekti koji nemaju ti ostre uglove, stampa se sporije etc etc..

4 (standardni problem). temp stampanja je prilicno "uzak" i filament je vrlo higroskopan, treba naci sweet spot i terati max +-2C i to je to .. zbog specificnosti samog filamenta swelling, baloncici i slicno su ozbiljan problem (kao kod pla npr), filament je vrlo higroskopan tako da baloncici pare pri izlasku iz extrudera mogu da upropaste izgled toga sto printate. pored toga sto se printa "na tacnoj" temperaturi bitno je da je filament suv. proizvodjac smatra da je potrebno nov filament ispeci malo u rerni da se osusi pre prvog koristenja

5 (ozbiljan problem). heat buildup. layfomm ima heat buildup problem slicno kao PLA (cini mi se gore nego PLA).. to se ako radite nesto vece povrsine ne primeti ali ako stampate nesto male povrsine dobicete blob od plastike ... resenje ... za vece povrsine, isto kao sa PLA, morate da imate ventis koji duva u print i koji omogucava da ne dodje do heat buildup-a (ohladi print na vreme) i koji takodje "smrzne" filament na izlazu sto takodje pomaze kod [3] vezano za zatezanje coskova .. takodje ako su povrsine bas male neophodne su pauze posle svakog layer-a (ili standardna fora koju koristimo - stavite na isti print bed da se stampa nekoliko istih pa taman dok on stampa "onaj drugi" prvi se ladne ..)

to je sto se problema tice, nista specijalno rekao bih... znacajno jednostavniji materijal za stampu od PP/HDPE, komplikovaniji od ABS ali nista strasno. ako imate kontrolisanu i kalibrisanu masinu necete imati znacajan problem dokle god pripazite malo na osnovnih 5 problema.

e sad sto se finala tice, zavisno od toga sta ste stampali 24h moze da ne bude dovoljno da se sav pva iz filamenta rastvori u vodi, za neke objekte ce trebati i po par dana .. npr ova "kapica za usb" je postala gumena posle nekih 15h u vodi, mada nisam siguran dal je to kraj ili moze jos mekse da bude, a opet ove neke greske i blobovi su tvrdi ko kamen i posle 24h i tek tamo posle 40tak sati su krenuli da meksaju .. dakle treba vreme da voda prodre i rastvori sav pva tako da onih 24h je za tanke zidove i suplje materijale .. kontam da za neke vece solide to ide i do 10 dana ladno .. sto ne bi trebalo da je problem gledajuci sta se dobije.

vezano za dimenzije, namerno sam pravio "tight fit", znaci recimo otvor za usb je tacno po dimenzijama usb konektora, printano tu ne moze da se gurne konektor (ima jedno pola mm problem ako ne i vise) ali namerno nisam hteo da "prosirujem" otvor dok ne prodje rastvaranje u vodi... i posle tih nekih 15h usb ulazi 1/1 :D
[ Paxy @ 21.09.2015. 10:16 ] @
Hvala na vrlo korisnim informacijama.

Preradio sam svoj Kossel dodajuci mu jos jedan ekstruder. Na oba su E3D glave, gde je jedan sa PTFE (namenjen samo za PLA) a drugi full metal E3Dv6 (za druge materijale, PLA na njemu zaglavljuje, ali ABS radi odlicno). Resenje efektora za Kossel800 sa dva ekstrudera sam postavio na Thingiverse (http://www.thingiverse.com/thing:916819).

Do sada sam koristio oba ekstrudera u dve situacije:
- kombinovanje dva materijala (obicno PLA kao osnova modela, ABS druge boje za dvobojnu stampu) (http://botart.paxy.in.rs/dvobojna-stampa/)
- sekundarni ekstruder za support (PLA model, ABS support)

Zelja mi je da probam stampu sa razlicitim materijalima. Porucio sam uzorke od po 100g za PVA i Nylon.
Izgleda da je prilicno tesko doci do uzoraka razlicitih materijala.

Da li neko mozda zna kako se lakse moze doci do uzoraka materijala ?
[ bogdan.kecman @ 21.09.2015. 10:56 ] @
uzorke skoro niko vise ne salje... meni su slali uzorke sa novog zelanda
(znam Vik-a jos od prvih dana reprap-a) i iz nemacke (Kai-a znam tamo
negde od pre 7-8 godina kad je on usao u reprap pricu sa bfb printerom)
.. i niko vise, a nije da nisam trazio .. a ni ova dvoica ne salju ..
tako da os uzorke, kupis najmanje pakovanje koje imaju i to je to :(

elem, te dve glave su ti obe 1.75? gde se fizicki nalazis?
[ samuki @ 27.09.2015. 14:34 ] @
koje programe ,software, koristite za crtanje zeljnih elemenata u zadanoj velicini ?
[ bogdan.kecman @ 27.09.2015. 14:48 ] @
1. openscad http://www.openscad.org/ (free, open source, uber
jednostavan za rad, extremno fleksibilan, kuca se kod, nije za dizajnere
- ali za mehanicke elemente ultra mega giga do jaja)
2. SolidWorks (vrlo nije open source, kosta ko bubreg, al radi hebacki
dobro)
3. art of illusion http://www.artofillusion.org/ (free, open source, 3d
modeling and animation tool - vrlo zgodan za modeling ljudima koji su
orijentisani ka 3d modelingu kroz max i slicne tupave programe,
neophodno je gurnuti mu nekoliko plagina da bi radio sve sto treba,
zgodan zato sto daje mogucnost skriptinga te je onda moguce napraviti
vrlo ozbiljne modele sa njim, ja sam npr pisao skript za njega koji
pravi herringbone zupcanike)
4. heekscad https://github.com/Heeks/heekscad (free, open source, ja
pokusavam da ga koristim, pokusavam i pokusavam al .. ne ide mi)
5. freeCAD http://sourceforge.net/projects/free-cad/ (free, open source,
ja pokusavam da ga koristim, pokusavam i pokusavam al .. ne ide mi)


ima jos dosta alata koji su korisni i koje ljudi koriste (cesto se
koristi google sketchup, blender, autocad inventor / 123, brl cad, ...
tu su takodje i librecad, catia, varicad, solid edge i stotine drugih)
samo ja licno baratam sa ovih 5, tj radim sa prva 3 a ove 4 i 5
povremeno probam da koristim
[ samuki @ 27.09.2015. 15:49 ] @
Hvala.
[ bogdan.kecman @ 27.09.2015. 16:12 ] @
btw zgodno ti je da odes na thingiverse pa tamo vidis sta ljudi prave
kojim alatom ... recimo neke popularne grupe:

http://www.thingiverse.com/groups/openscad
http://www.thingiverse.com/groups/freecad
http://www.thingiverse.com/groups/solidworks
http://www.thingiverse.com/groups/autodesk-inventor
http://www.thingiverse.com/groups/123d-design
http://www.thingiverse.com/groups/tinkercad
http://www.thingiverse.com/groups/zbrush-artists
http://www.thingiverse.com/groups/blender3d
...
[ samuki @ 27.09.2015. 17:42 ] @
Znam raditi u 3d max studio, ako se iz njega moze izvuci G code? i u paintu :) :) :)

probao sam Slicer ,KAY, Replicator ali ne ide.
[ Paxy @ 27.09.2015. 17:48 ] @
Slicer-e koristis ako zelis 3d model (u OBJ ili STL formatu) pripremiti za 3D stampu (G-code instrukcije).
Ako zelis za gravuru postoji drugi softver koji vektor ili raster moze pretvoriti u G-code instrukcije.
[ bogdan.kecman @ 27.09.2015. 18:05 ] @
3dmax-om mozes da kreiras STL (univerzalno svi sliceri koriste STL kao
ulaz). Ako ne ume max da pravi direkt STL vec obj ili nesto slicno mozes
da instaliras meshlab on ume da konvertuje i opravlja .. takodje netfabb
je odlican za opravku stl fajlova ..

za STL u gcode imas gzilion slajsera, ja koristim bajati skeinforge i
komercijalni netfabb pro engine ali imas ih brdo, popularni su slic3r,
cura, reprapori_slicer, kisslicer...

pogledaj: http://reprap.org/wiki/Category:Software
[ marko_skmco @ 24.12.2015. 00:04 ] @
Pozdrav svima.

U zadnje vreme sam se zainteresovao za kupovinu 3d stampaca. Prelistavajuci po netu i trazeci informacije s obzirom da je za mene ovo nepoznata oblast dosao sam do ove teme koju sam procitao celu.

Vidim da ima dosta veoma iskusnih clanova pa bih zamolio za par saveta.

Ukratko uzeo bih 3d stampac ili pravio (tu vec vidim da nije bas jednostavno i da ima mnogo detalja pa ne znam koliko je pametno prvi put praviti), cifra koju zelim da potrosim je 300 - 500 eur (znaci veoma skromno).
Zanima me da li je za ovaj novac moguce kupiti/napraviti korektan 3d stampac?

Ono sto mi je zapalo za oko kad je u pitanju kupovina je recimo :

http://www.aliexpress.com/item..._82_80_62_81,searchweb201560_5

http://www.aliexpress.com/item..._82_80_62_81,searchweb201560_5

Pa bih voleo ako ima raspolozenih da cujem vase misljenje odnosno savete na kontu ova dva linka ?

Kad je u pitanju pravljenje:

Sto se tice pravljenja na raspolaganju imam manje vise sve sto je potrebno za mehanicki i vizuelni (manje bitan) deo. Sto se tice kompjuterskog projektovanja samog printera tj modelovanja delova nije problem, cnc za obradu mehanickih delova, termoformiranje plastike za estetiku, ..., ali muci me koja elektronika, koji steperi, koji extruder, sta gde treba da bude, koji softver i sta je vec sve potrebno i kako uklopiti sve i odabrati najoptimalniju konfiguraciju da sve funkcionise. Za ovo bi mi trebao savet i pomoc iskusnih poznavaoca ove oblasti kojih na ovom forumu koliko vidim ima dosta.

Sta bi mi vi preporucili kupovinu ili pravljenje ? Ako je kupovina opcija da li je i koji od navedena dva linka bolji tj da li uopste valjaju, da li ima u tom rangu cena nesto bolje, ... svaki savet je dobrodosao? Ako je pravljenje opcija da li ima raspolozenih za pomoc savetima oko realizacije?

Hvala unapred ...

[ bogdan.kecman @ 24.12.2015. 01:28 ] @
oba ta printera su "ok"
oba ta sellera na aliexpresu su "ok"
ali to ti je preskupa kombinacija, salju ti tnt-om, odrace te ovde za spediciju i carinu i pdv izace te mnogo vise nego sto hoces da potrosis ... bolje vidi sa ovim svercerima koji donose iz nemacke da ti dopeljaju neku masinu iz evrope, vidi sa vladom (rcsrbija) da ti dopelja iz eu preko rumunije i slicno .. dakle pogledaj neke jeftine masine u evropi pa dopeljaj neku jer to sa alija su kineske kopije koje rade ali
- extruderi su uzasno losi
- shipping je poskup (vidis da ti shipping na obe masine skuplji od masine)
- salju kuririma sto znaci da ovde bez 50eur nije spedicija (bice verovatno 100) pa na onda ukupnu cenu masina + postarina + spedicija placas jos 10% carinu + 20% pdv

[ marko_skmco @ 24.12.2015. 16:38 ] @
Koliko sam shvatio masine iz jurope su bolje od ovih kineskih?

Neki predlog gde da gledam, neki site, neki modeli koji su se pokazali ok, ...? Sta je bitno da gledam od parametara?

Da li nekako mogu da dobijem kontakt od g. Vlade?

Zanima me jos jedna stvar. Vidim da sto se tice preciznosti stampe manje vise sve su min oko 0,1 po Z osi. Sta to znaci u praksi da li se vide prelazi izmedju slojeva ili ne?
Takodje kad je brzina u pitanju svima manje vise pise od 40 - 100 mm/s ovo verovatno zavisi od ostalih parametara kao i kod cnc-a sve mora da se optimizuje dzaba poteras masinu 5 m ako stavis glodalo 2 mm i napadas aluminijum to je onda suludo, tako i ovde pretpostavljam da dzaba 100 mm/s ako extruder ne moze da izbaci toliko plastike, ili .... sta je vec bitno kod 3d printa nisam bas upucen u ovu oblast.

Zanima me recimo da uzmemo primer jedan upaljac klasican koji ce biti skroz pun u najboljem kvalitetu koliko bi bilo vreme rada (orjentaciono) na nekoj od ovih low cost masina za predmet tih gabarita?

Koliko sam shvatio bolje je da kupim gotovu, od pravljenja treba odustati jel da?

Hvala na brzom i detaljnom odgovoru ...
[ marko_skmco @ 24.12.2015. 16:56 ] @
Evo ako moze misljenje i o ovom na koji sam naleteo na kp-u.
http://www.kupujemprodajem.com...577-oglas.htm?filter_id=956312
[ bogdan.kecman @ 24.12.2015. 17:03 ] @
Citat:
marko_skmco: Koliko sam shvatio masine iz jurope su bolje od ovih kineskih?


jok. problem sa kinom je postarina, imas 4 motora, grejace, hladnjake trte mrte .. tesko je za shipping, to te najvise kolje
kinezi imaju svoje brand name masine (npr UP! plus 2 je odlican printer, doduse kosta 1200eur ali odlican kineski printer, mnogo bolji od vecine evropskih reprap printera), problem kod kineza su "kopije" na primer uzmes i3 (koji je sam po sebi "onako" printer) koji su kinezi isklonirali, prodaju kao i3 ali sa low quality extruderom i slicno .. dakle kod kineza sa alija "ne znas sta kupujes", pise i3 a to je neki klon za koji ne postoji support, ne postoji dokumentacija, lici na i3 ali ako uzmes uputstvo od i3, upgrade parts za i3 - ne pasuje sve .. to je problem .. ima kineza koji su skroz ok - ceo kineski projekat, lepo dokumentovan etc.. samo to nije za 200$ vec malo jace (500-600$ + opet skup shipping)

Citat:
marko_skmco
Neki predlog gde da gledam, neki site, neki modeli koji su se pokazali ok, ...? Sta je bitno da gledam od parametara?


pa prvo vidis "odakle mozes da nabavis" sa tim ko ti kupuje i donosi, i onda gledas sta ima u prodaji
https://www.reprapsource.com/ ti je nemacka imali su ok cene ali nesto koliko vidim J. je prestao da valja printere i samo valja repromaterijal
https://nodna.de/3D-Printers-Accessories su imali ok cene i neki ok izbor, sad vidim malo manji izbor ali da se probrati
ubedljivo najbolja evropska masina (i realno, po meni, najbolji repstrap printer) https://ultimaker.com/ erik mu je i majku i oca stvarno je odlican printer, nema podrsku za 2 nozle ali bas bas odlicno radi
takodje mozes i3 direktno od jozefa da uzmes http://shop.prusa3d.com/en/3d-...nal-prusa-i3-kit-with-lcd.html

inace za soma mozes da udjes u uprinc i kupis sve odma http://www.mikroprinc.com/proi...r/index.php?keyword=3d+printer
malo jaka cena za klirit al sta je tu je, sa kliritom mora se pazi oce da se iskrcka i ispuca od vibracija, vrlo los materijal za pravljenje printera ali svi ga koristimo posto se relativno lako obradjuje :(

Citat:
marko_skmco
Zanima me jos jedna stvar. Vidim da sto se tice preciznosti stampe manje vise sve su min oko 0,1 po Z osi. Sta to znaci u praksi da li se vide prelazi izmedju slojeva ili ne?


rade moji printeri i 0.02, teoretski i manje (sve ispod 0.05 realno nema smisla), ali uvek se vide prelazi izmedju slojeva no to nije nikakav problem, postoje razne tehnike za uklanjanje istih, ako npr radis sa ABS mozes da stavis svoj objekat u aktivnu sredinu, npr napravis obican aceton vapor bath gde cisto stavis objekat da bude okruzen isparenjima acetona, zavisnosti od objekta par sekundi do par desetina sekundi i dobijes potpuno smooth finish bez ikakvih prelaza i oziljaka .. pa postoje posebne hemije kojima mozes da radis finish za abs print da dobijes razlicit finish efekat ... npr
https://blog.erikdebruijn.nl/smooth-i-am-yes/ (ovo je erikov blog, on je napravio ultimaker) isti objekat iz printera i posle tretiranja specijalnom tecnoscu




Citat:
marko_skmco
Takodje kad je brzina u pitanju svima manje vise pise

3d print na ovaj nacin je spor, uzasno spor proces ako hoces iole ok izlaz tako da nemoj da obracas paznju na brzinu
takodje za preciznost, prica se o teoretskoj preciznosti (tipa koji mikrosteping * koliko je ugao stepa * koliki prenos izmedju motora i nosaca glave) a ne o realnoj preciznosti ...moja prva masina je imala tu "preciznost" 0.0001mm za XY i 0.00002mm za Z :D .. ali je to smesno, tebi se ceo printer uvija pre 0.01mm samo od razlike u temperaturi izmedju jednog i drugog kraja, pri pomeranju ti se sve zivo uvija i krivi tako da svi ti pritneri u rangu ispod 5k eur imaju preko 0.1mm gresku tako da je sama preciznost ispod toga nebitna

Citat:
marko_skmco
Zanima me recimo da uzmemo primer jedan upaljac klasican koji ce biti skroz pun u najboljem kvalitetu koliko bi bilo vreme rada (orjentaciono) na nekoj od ovih low cost masina za predmet tih gabarita?


2h u nekoj bas gadnoj varijanti, ali u istoj toj gadnoj varijanti ces za 3h otprintati 5 komada, problem je sa hladjenjem, za male povrsine ako napadnes samo tu malu povrsinu zbog akumulacije toplote imas razne probleme, stavis 5 upaljaca da se printaju istovremeno tako da ti layer time bude duzi i dobijes mnogo krace vreme printa po upaljacu

Citat:
marko_skmco
Koliko sam shvatio bolje je da kupim gotovu, od pravljenja treba odustati jel da?


to je vrlo diskutabilno pitanje i nemoguce je na njega odgovoriti sa da/ne

- ako te zanima tehnologija, mnogo ces vise nauciti ako pravis sam
- ako samo hoces izlaz i bole te uvo kako radi, mnogo ces jeftinije i ranije doci do toga sa gotovom masinom
- ako volis da prckas, bolje da pravis sam
- ako su u sumi...
[ bogdan.kecman @ 24.12.2015. 17:05 ] @
Citat:
marko_skmco:
Evo ako moze misljenje i o ovom na koji sam naleteo na kp-u.
http://www.kupujemprodajem.com...577-oglas.htm?filter_id=956312


ovo mi lici na replicator2 ali nisam 100% siguran, replicator2 za te pare skroz dobra ponuda, mislim ja ih ne volim uopste makerbot je prodao guzu i otisao u neke uzasno pogresne, po meni, vode, ali za te pare to je skroz ok masina - ako je to replicator2, ne vidim ima samo jedna slika, ali vrlo lici
[ bogdan.kecman @ 24.12.2015. 17:09 ] @
evo sad gledam malo bolje pise lepo CTC ko hoce da cita :D
nije to replicator2 to je http://www.ctcprinter.com/product_detail.php?ProId=23

ja ga licno nisam koristio ali deluje vrlo dobro (ja volim tu arhitekturu kako on radi) mislim da je to odlicna cena na kp za taj printer
[ bogdan.kecman @ 24.12.2015. 17:16 ] @
inace, po meni, za ljude koji pocinju sa 3d printingom i ne znaju puno o njemu, a zanima ih samo izlaz i ne zele da se bave tehnologijom 3d stampe, ubedljivo najbolji prvi printer (printer sa kojim bi poceli da rade) je
UP mini: http://www.pp3dp.com/index.php...=37&vmcchk=1&Itemid=37

[ marko_skmco @ 24.12.2015. 18:14 ] @
da ne citiram svaki pasus ovako cu:

- Sto se tice kineza shvatio sam. Iako su mi za onaj wanhao dali cenu od 440$ sa shipingom opet su troskovi u nasoj banditskoj drzavi neprihvatljivi. Kinezi ostaju u kini okrecemo se ka EU.


- Sto se tice linkova pregledao sam sve i uglavnom su to cene 1000 + eur i plus dostava sto je meni malo mlogo za ovu spravicu. Kad je klirit u pitanju ne volim ni na slici da ga vidim. Inace se bavim termoformiranjem plastike i kad imam zahtev klirit digne mi se kosa na glavi, sreca pa je u danasnje vreme pricutan polikarbonat pa mogu da izbegnem klirit. Slazem se da je dobar zbog laserskog secenja, ali ne znam ja nekako nisam za tu varijantu izrade konstrukcije od njega jer ga znam u dusu. Mozda gresim ali ...

- Za aceton sam vec gledao, veoma dobar trik samo me brine koliko se narusava preciznost odnosno geometrija komada. Za figure to i nije bitno, ali za neke delove mozda i jeste.

- Sto se tice brzine sve sam shvatio.

- Kad je pravljenje u pitanju nije mi cilj samo kliknem i gotovo, jer koliko sam pratio forum i ovu temu to povlaci i druge stvari - skuplji materijal, skuplji uredjaj, neka druga ogranicenja ...

Sto se tice prckanja i rada nikakav problem od detinjstva tacnije od 5 godine sam u proizvodnji tako da tu sam na svom terenu. Mislim da je pravljenje mozda bolja varijanta jer za iste novce uz svoj rad i vreme mozda se dobija bolji uredjaj. Ispravite me ako gresim. Uvek sam pristalica pravljenja u svojoj proizvodnji imam masine koje smo mi pravili i koje bolje rade od fabrickih ( tacnije bolje su prilagodjene nasim potrebama i uslovima u srbiji, struja, napon, materijal,..) ali tu sam na poznatom terenu i nije problem kad imas 40 god iskustva i tacno znas sta radis.

Kad su 3D printeri u pitanju tu sam na nepoznatom terenu i bas nista ne znam. Takodje malo mi predstavlja problem losiji engleski a na nasem domacinskom na ovu temu nema bas mnogo materijala zato sam i naveo da bi mi trebala pomoc u vidu saveta iskusnih i upucivanja u problematiku i kasnijeg pustanja u rad.

Slazem se da cu na ovaj nacin vise nauciti sto mi je u interesu jer zelim da znam kako nesto radi tj kako radi masina na kojoj radim jer onda ja zadajem zadatke njoj a ne obrnuto.
[ bogdan.kecman @ 24.12.2015. 18:32 ] @
Citat:
marko_skmco: Kinezi ostaju u kini okrecemo se ka EU.

onaj sa KP kinez ti je skroz ok, odlican koncept, dual extruder, plywood konstrukcija (laser cut), to je skroz ok i stablna konstrukcija, ne verujem da su kinezi tu nesto strasno zasra123 da ne valja .. za te pare je skroz ok

Citat:
marko_skmco:
- Sto se tice linkova pregledao sam sve i uglavnom su to cene 1000 + eur


to je neka cena u evropi, jbg da si u usa bila bi skroz druga prica (moze da se zavrsi za 300eur) .. mada ja nisam sad bas previse u toku mozda ima po evropi jos radnji koje valjaju, zato rekoh cimni vladu (imas kontakt u pm) pa ga pitaj on je toga dosta uvozio u zadnjih par godina (cak je i meni jednog kineza uvezao)

Citat:
marko_skmco:
Kad je klirit u pitanju ne volim ni na slici da ga vidim. Inace se bavim termoformiranjem plastike i kad imam zahtev klirit digne mi se kosa na glavi, sreca pa je u danasnje vreme pricutan polikarbonat pa mogu da izbegnem klirit. Slazem se da je dobar zbog laserskog secenja, ali ne znam ja nekako nisam za tu varijantu izrade konstrukcije od njega jer ga znam u dusu. Mozda gresim ali ...


ocima ne mogu da ga vidim :D

Citat:
marko_skmco:
- Za aceton sam vec gledao, veoma dobar trik samo me brine koliko se narusava preciznost odnosno geometrija komada. Za figure to i nije bitno, ali za neke delove mozda i jeste.


pa sad, zavisi koliko dugo drzis u "kupatilu" i sta ti je cilj .. ja npr konstrukcione elemente ne parim uopste, bole me uvo kakav je finish, eventualno mogu da prodjem sa vodenom smirglom da dovedem "mating sufraces" u meru i to je to .. a opet za figuricu bole me uvo :D .. pitanje samo za figuricu dal ima neke fine detalje ili nema, ne mozes da sacuvas najfinije detalje i da imas skroz gladak model, ili ce aceton da pojede i te detalje ili ... sa trece strane za male komade koji mora da budu strukturno cvrsti ja imam foru da ih potopim skroz u aceton na neko vreme pa da ih pustim par dana da se osuse, budu i po 20-30puta jaci nego bez tog tretmana, naravno tu nema nikakvih detalja :D

Citat:
marko_skmco:
Sto se tice prckanja i rada nikakav problem od detinjstva tacnije od 5 godine sam u proizvodnji tako da tu sam na svom terenu. Mislim da je pravljenje mozda bolja varijanta jer za iste novce uz svoj rad i vreme mozda se dobija bolji uredjaj. Ispravite me ako gresim. Uvek sam pristalica pravljenja u svojoj proizvodnji imam masine koje smo mi pravili i koje bolje rade od fabrickih ( tacnije bolje su prilagodjene nasim potrebama i uslovima u srbiji, struja, napon, materijal,..) ali tu sam na poznatom terenu i nije problem kad imas 40 god iskustva i tacno znas sta radis.


zavisi koji deo pravljenja ti nije problem ... meni je recimo najveci problem prostor, nemam gde .. ako imas radionicu i alat i znanje ... moze da bude i dosta jeftinije ... tesko da ces ici na najjeftiniju najlosiju varijantu u samogradnji ali u samogradnji mozes da napravis masinu koja kosta strukturno reda velicina 5k eura za ispod 1k .. jos ako umes da varis :D .. ako ti je elektronika problem to se lako kupi, motori takodje .. ja recimo sve masine koje pravim projektujem da rade sa nema23 motorima, mnogo su veci i jaci i ima ih "skoro dzabe" u srbiji polovnih .. lakse mi je i znacajno jeftinije da stavim 6 polovnih nema23 nego 3 nova nema17

Citat:
marko_skmco:
Kad su 3D printeri u pitanju tu sam na nepoznatom terenu i bas nista ne znam. Takodje malo mi predstavlja problem losiji engleski a na nasem domacinskom na ovu temu nema bas mnogo materijala zato sam i naveo da bi mi trebala pomoc u vidu saveta iskusnih i upucivanja u problematiku i kasnijeg pustanja u rad.


nepoznavanje engleskog je veliki problem :(

sto se tice samogradnje, mozemo da otvorimo posebnu temu, ako si u bgd-u mozemo da sednemo 2h negde to je najbrza varijanta, papir olovka i pivo i ...
generalno treba da vidis sta umes i mozes mehanicki da izvedes, koji su ti limiti za prostor i alat i slicno ... ja sam recimo proslu masinu bacio iako sam ulozio cudo para u nju, "genije" dizajnirao masinu od 16mm mdf-a koja je na kraju bila teska preko 100kg i nije mogla da prodje kroz vrata, a napravio sam je tako da se "ne rastavlja" jer je bilo jeftinije, brze, strukturno jace etc... tako da je onda "Rastavljena" sas cekic i kantirana.. ako umes da varis, imas opremu, moze od prohroma da se napravi mnogo dobar i precizan ram na koji se onda nakaci sve ostalo .. nema tu velike filozofije ima 4-5 razlicitih jeftinih koncepata i to je to ..

[ SaleB81 @ 02.08.2016. 03:18 ] @
@bogdan.kecman:

Malo starija je tema, a pitanje nije vezano za Reprap, ali jeste za 3D stapace.

U vreme kada smo se upoznali za mene definitivno nije bilo vreme za 3D stampac, ali obzirom da sam u medjuvremenu dao jos jedno dva-tri stampaca raznoraznim metalostrugarima za razne uglavnom plasticne delove, mislim da je doslo krajnje vreme za jedan stampac.

Ne bih ga pravio, uzeo bih nesto open source kupovno, pa bih ga modovao po potrebi. Renren3D mi je privukao paznju pre nekog vremena, ali mi se taj Kossel pravac ne svidja iako ga ljudi hvale, prosto one "antenice" deluju kao da ce se pre ili kasnije raspasti, Renren ima samokalibraciju, ali opet to je kinez, ne znam da li bih smeo da im verujem na rec, pogotovu sto nisam uspeo da nadjem neki cenjene review nigde.

Sinoc naletim na domacu firmu koja uvozi i prodaje Wanhao Duplicator i3 V2 (cena 480e), provrtim par klipova, testova, review-a na youtube-u i par drugih sajtova. Kapiram da njegova celicna sasija nije ni priblizno toliko stabilna koliko bih pozeleo, ali postoje nacini da se to povoljno ukruti. Mada s druge strane primecujem da vecina onih koji su pravili neke izmene se nisu opterecivali sto ne postoji dovoljno kruta veza izmedju baze i portala z ose (gantry), pa je pitanje da li nedostatak krutosti uopste pravi znacajne probleme.

Kad na Wanhao iz kine i njegovu tezinu, dodam dhl il ups i carinu, 480e ne deluje mnogo. Jos ako daju garanciju super. Primecujem da ni materijal vise nije veliki problem, Mikroprinc ima nesto sto lici na kinu po ceni koja mi deluje povoljna.

Pre nego sto bilo sta odlucim, zanima me tvoje misljenje o Wanhao i3.

Pozdrav,
Sale
[ bogdan.kecman @ 04.08.2016. 03:07 ] @
Citat:
SaleB81:
U vreme kada smo se upoznali za mene definitivno nije bilo vreme za 3D stampac, ali obzirom da sam u medjuvremenu dao jos jedno dva-tri stampaca raznoraznim metalostrugarima za razne uglavnom plasticne delove, mislim da je doslo krajnje vreme za jedan stampac.


ja napravih desetine istih, preko deset poklonio i evo jos uvek placam metalostrugarima + imam glodalicu + imam cnc glodalicu + imam 2 struga .. kontam kada bi se docepao lasera za seckanje a3 formata da bi smanjo potrebu za placanjem majstora ali opet nikako mi se ne isplati da dam 3keur, nece se isplati nikad, jeftinije dam pare majstorima :( posebno ovim papanima koji kupe te printere i prave cenu reza po onome sto im kinez kaze da ce cev da izdrzi :(

Citat:
SaleB81:
Ne bih ga pravio, uzeo bih nesto open source kupovno, pa bih ga modovao po potrebi. Renren3D mi je privukao paznju pre nekog vremena, ali mi se taj Kossel pravac ne svidja iako ga ljudi


delta je super zanimljiv koncept, do jaja je dobar a brze robote da pomere nesto iz tacke a u tacku b ali za printanje, posebno ako oces malo kvalitetniji print malo bolji extruder - zaboravi, delta je prosto pogresna tehnologija ma koliko ljudi pricali suprotno


Citat:
SaleB81:
Sinoc naletim na domacu firmu koja uvozi i prodaje Wanhao Duplicator i3 V2 (cena 480e), provrtim par klipova, testova, review-a na youtube-u i par drugih sajtova. Kapiram da njegova celicna sasija nije ni priblizno toliko stabilna koliko bih pozeleo, ali postoje nacini da se to povoljno ukruti. Mada s druge strane primecujem da vecina onih koji su pravili neke izmene se nisu opterecivali sto ne postoji dovoljno kruta veza izmedju baze i portala z ose (gantry), pa je pitanje da li nedostatak krutosti uopste pravi znacajne probleme.


nije kruta, nema ni potrebe da bude, mnogo su male sile kod 3d printera, neki jako poznati i popularni printeri su extra "flimzi" ... jozef prusa je napravio revoluciju u reprapu kad je uzeo mendel-a sells-ovog i osakatio tako da se masina drzi na "nicemu" i pokazao da masina i dalje printa .. amsina se ljulja, ne drzi ni na cemu a printa super .. prosto, jedina sila koju treba da savladas je inercija toga sto pomeras .. a to su realno smesne sile, nije kao kod milling-a gde moras da malo "zapnes"

Citat:
SaleB81:
Kad na Wanhao iz kine i njegovu tezinu, dodam dhl il ups i carinu, 480e ne deluje mnogo. Jos ako daju garanciju super. Primecujem da ni materijal vise nije veliki problem, Mikroprinc ima nesto sto lici na kinu po ceni koja mi deluje povoljna.


materijal je generalno i dalje problem, ja kupujem sa hobi kinga preko vlade rcsrbija tako mi je najjednostavnije, skoci mi secer svaki put kad me zovu sa carine da im objasnjavm sta je ta plasticna zica i za sta se koristi i prosto vise ne mogu, imao sam par puta scenu gde je malo falilo da idem u zatvor, da mi nije bilo zene da me odvuce lose bi se zavrsilo


Citat:
SaleB81:
Pre nego sto bilo sta odlucim, zanima me tvoje misljenje o Wanhao i3.


nisam ga probao tako da ne mogu da ti dam odgovor osim sa slika i videa koje si i sam video. meni se taj koncept ne svidja, ali daje ok rezultate, dal je dobro uradjen, dal firma daje ok podrsku, dal se extruder lako menja, dal lako mozes da butnes neki drugi extruder, neki drugi hotend, dal elektronika valja za .!. dal .. nemam pojma, sa slika ne bi mogo da kazem a pritom to su kinezi, 3 identicne masine, na jednoj lemljeno nogom, na drugoj sve savrseno, na trecoj fals delovi .. tako da i da sam je video ne znaci ...

moj savet je da ides na "evropske masine proizvedene u kini" vidi npr sta valja reprapdiscount, to su ti evropljani koji imaju u kini proizvodnju, ali kontrolu rade belci, masine su extra, hexagon je jedan od najboljih hot endova na marketu .... stize iz kine uber brzo i dosta jeftino .. ne znam oni su imali pristojan printer (isti koncept samo laksi i full open) nemam pojma dal imaju jos nesto se desava sa tom firmom trenutno ..

gledam bas ovih dana neke nove u evropi koji treba da se "pojave svaki dan", mislim da bas kai radi sad na nekoj varijanti tako videcemo za nedelju dve, ako se ne zuris sacekaj :)
[ SaleB81 @ 04.08.2016. 05:51 ] @
Ne zurim uopste. Nego sucajno naleteh na ovu temu, pa pogledao sta ima kod kineza, pa nasao domacu firmu i primamljivu cenu, nego i oni imaju samo jos jedan komad po toj ceni.

Gledao sam u medjuvremenu malo forume, klipove, elektronika je Melzi. Desavaju se nedovrsenosti u zavrsnoj obradi, klasika, tipa vodjica nije zasrafljena, limit switch neispravan ili nedostaje, neki sraf nije dotegnut ili nedostaje. Najveci nedostatak pripisuju previse tankoj radnoj povrsini koja se uvija, a resavaju tablom borosilikatnog stakla na povrsini. Par modova koje cesto spominju su, ukrucenja pojedinih pozicija vezicama, promena spanera za kaiseve, all metal hot end i sl. Nisam naisao na znacajan broj zalbi po pitanju elektronike, a zanimljivo, nisam naisao ni na veliki broj ljudi koji se zale na gubitak sinhronizacije medju z motorima. Jedina stvar koja mi je odbojna kod Pruse su dupli z motori. Navodno mogu svi ti ekstruderi da pasuju. Ljudi preporucuju kao minimalnu promenu micro swis all metal hot end, alternativno moze i hexagon i E3D da pasuje bez vecih problema.

Gledao sam bas nocas neke izvestaje sa nedavnog sajma u Erfurtu, jedna tehnologija mi je privukla paznju. Daylight curing resin je u pitanju, ali 40gbp/kg i masinica cela ispod 900e. Meni to konkretno nije znaimljivo, mislim da moram prvo neko vreme da se nerviram sa ekstruderima da bi to posle znao da cenim, ali negde na prethodnim stranam sam procitao da tebe takvi uredjaji zanimaju, link je Photocentric 3D.

Moja neka ideja je bila da uzmem Wanhao, poigram se sa njim, naucim nesto, iznerviram se nekoliko puta, pa da uzmem item24 profile, napravim sasiju i odstampam sve sto mi treba od delova sa Wanhao-m, pa Wanhao da prosledim sledecem vlasniku, a sebi zadrzim taj drugi primerak koji nastane. Ali, sad kad pomenu da Prusi ne treba krutost onda je pitanje da li uopste ima potrebe za konstrukcionim profilima.

Sta bi mi od elektronike preporucio ako bih se odlucio za samogradnju?

Citam poslednjih cetiri sata sta ima od tih upravljackih modula i svakom nesto nedostaje. Najvise paznje su mi privukli Azteeg X5 mini, Smoothieboard ili RAMPS kao visestruko oprobano resenje, ali ne znam dovoljno o svemu tome da bih moga da procenim.
[ bogdan.kecman @ 04.08.2016. 11:52 ] @
Citat:
SaleB81:
Jedina stvar koja mi je odbojna kod Pruse su dupli z motori.


pokazalo se kao bolje resenje od 2 brezona vezana kaisem .. i jeftinije .. ne volim ni ja al ..
elem, sva Z vretena kod svih tih masina su uzas kvalitet.. da bi spustili cenu razni up-ovi, cube-ovi i ekipa i za Z koriste kais i imaju na mnogo losije sklopljenim masinama mnogo veci kvalitet stampe, the Z sipke su ogroman problem... erik je napravio bum na trzistu kada je na ultimaker stavio profi vreteno za Z umesto da budzi razne "arrest xy wobble" dodatke .. meni sa slike deluje da ta masina ima isti problem sa brezonima al opet, sa slike, bez da je ja direktno probam to je sve nagadjanje ... no to sa 2 motora sljaka ma koliko ni ja ne volim


Citat:
SaleB81:
Gledao sam bas nocas neke izvestaje sa nedavnog sajma u Erfurtu, jedna tehnologija mi je privukla paznju. Daylight curing resin je u pitanju, ali 40gbp/kg i masinica cela ispod 900e. Meni to konkretno nije znaimljivo, mislim da moram prvo neko vreme da se nerviram sa ekstruderima da bi to posle znao da cenim, ali negde na prethodnim stranam sam procitao da tebe takvi uredjaji zanimaju, link je Photocentric 3D.


u medjuvremenu sam dobio nekog iskustva, sto rece jedam moj kolega, dok to operes presedne ti sve sto si radio, use123res ceo stan dok pripremis jedan print
pojavila se sad smola koja je malo jeftinija od one prve, izasli su neki ludi hemicari sa raznim smolama .. no pokazalo se da to nije za mene :(


Citat:
SaleB81:
Moja neka ideja je bila da uzmem Wanhao, poigram se sa njim, naucim nesto, iznerviram se nekoliko puta, pa da uzmem item24 profile, napravim sasiju i odstampam sve sto mi treba od delova sa Wanhao-m, pa Wanhao da prosledim sledecem vlasniku, a sebi zadrzim taj drugi primerak koji nastane. Ali, sad kad pomenu da Prusi ne treba krutost onda je pitanje da li uopste ima potrebe za konstrukcionim profilima.


:D tako sam ja krenuo sa rapmanom i dosao do 10+ napravljenih printera i nijednim kojim sam zadovoljan i umesto da ih koristim za ono za sta sam ih originalno zamislio ja upadoh u pricu oko razvoja istih ...

Citat:
SaleB81:
Sta bi mi od elektronike preporucio ako bih se odlucio za samogradnju?


uh, vidi, meni sve bazirano na arduinu ide na ganglije, ja sam terao pic32 tamo pre 9 godina kad su oni terali 866p .... danas, sta znam, smoothieboard je do jaja mozes da ga napravis relativno jeftino imas lpc onu plocku da uzmes za 10tak evra ostalo nabudzis sam ... takodje replicape radi lepo, ja sam bas mislio sad kad zavrsim ovu moju masinu (pravim finalno jednu za sebe i to je valjda to necu pravim nove posle nje, valjda) da uradim neki komparativni test tih nekih modernih elektronika ..

Citat:
SaleB81:
Citam poslednjih cetiri sata sta ima od tih upravljackih modula i svakom nesto nedostaje. Najvise paznje su mi privukli Azteeg X5 mini, Smoothieboard ili RAMPS kao visestruko oprobano resenje, ali ne znam dovoljno o svemu tome da bih moga da procenim.


smoothie radi extra
ramps je goooooooooooo123
Azteeg X5 nisam probao ali koliko ja znam on tera smotieware tako da ti je svejedno .. ako ces sam da pravis bitaj ti je firmware pcb ces lako sam da osmislis nema tu neke velike pameti

znaci na to dodaj replicape kao kombo sa beaglebone black ..
[ Living Light @ 16.07.2017. 12:07 ] @
http://interestingengineering....ial-heart-beats-like-real-one/
[ mnn @ 18.07.2017. 20:31 ] @
Može li pomoć za početnika?
Imam problem sa Wanhao duplikatorom koji mi već na visini od 2-3 mm počinje da kači extruderom po modelu. Par dana sam petljao ReplikatoromG ali bez nekog uspeha. Radio sam preko SD kartice. Nemam više ideju kako dalje.
[ bogdan.kecman @ 18.07.2017. 21:51 ] @
smanji extrude multiplier
[ žutokljunac @ 02.08.2017. 10:39 ] @
Bogdane, kakav je Soidscape SZ Pro? Da li nesto znas o njemu? Kakva je razlika izmedju rezolucije po sloju i kvaliteta povrsine? Koliko sam shvatio, preciznost je 0.006mm ( 6 mikrona), da li postoji veca i da li je to po sloju ili povrsini. Mozda sam malo glup, ali nije mi bas sve jasno. Znam da printa prvo po x,y osi, pa tek onda po z.
[ bogdan.kecman @ 02.08.2017. 12:15 ] @
kada pricamo o FDM (fused deposition modeling) printerima koji stampaju
plastiku onda:

6 mikrona je "teoretska" preciznost koju mozes da zaboravis... masine
ispod 3000eur ne mogu da tuku ispod 0.1mm po Z osi i to je realno vise
nego dovoljno

sto se XY tice standardna preciznost koju reklamiraju je 1/32
mikrosteping sa 2mm pitch 16 zuba GT2 i motorom od 200pr to izadje oko 5
mikrona za X i Y ali opet, to je smejurija .. tu nemas realno ni
160mikrona prave rezolucije posto mikrostepping sluzi za "smooth start"
a ne za preciznost .. tako da dobijas banding i slicne probleme zbog
mikrostepinga... takodje masine ispod 3-5keur "disu" 10 mikrona tamo
vamo kad ih ruzno pogledas... tako da te teoretske reklamirane
preciznosti nemoj preterano da gledas... ono sto je bitno je koliko je
"stiff" sam frame i koliko je kvalitetan extruder..

e sad sto se solidscape-a tice, ja sam probao njihove wax stampace (to
mena veze sa ovom pricom sa plastikom) i to radi jako lepo po meni samo
je meni beskorisno, znam neke zlatare koji su to probali i bili su vrlo
nezadovoljni - nisam ulazio u detalje, kao sto rekoh meni vosak
beskoristan..

sad ne znam sta je SZ PRO? ima solidscape pro, i to je kao "3Z™Model,
3Z™Support" i slicno mozda si odatle pokupio SZ, to je isto vosak, tj.
koristi se neki materijal slican vosku koji izgori za lost material
modle, ima taj neki "clean burnout for 100% casting" no ja stvarno nemam
nikakvog iskustva sa njim ... znam da sa voskom moze mnogo precizno da
se radi (mnogo preciznije nego FDM) tako da tu 6mikrona ima nekog
smisla, problemi tu su sto glave kratko traju, mora cesto se menjaju,
skupo je, musavo je, smaranje je etc etc ... to pricaju zlatari posto
oni jedini imaju korist od takvih masina.. ja ne bi dublje nesto
analizirao probao sam 10 modela ukupno za 1 dan testiranja..
[ žutokljunac @ 02.08.2017. 23:09 ] @
Izvini, moja greška, u pravu si 3Z Pro, i u pitanju je vosak. Ne razumem se u 3D printere, i sudim samo na osnovu cene, koja je, koliko sam video, $45,650 USD, ali to je cena iz 2012. kada je izbačen na tržište, ne znam, koliko danas košta.
http://www.3ders.org/articles/...tomated-3z-pro-3d-printer.html

Ne kupujem ga, već firma koja se bavi time ima taj štampač. Takođe me zanima, koliko okvirno košta 3D modelovanje na osnovu mojih slika. Znam da zavisi od mnogo faktora, ali npr. kada se radi o 100 modela, da li znaš, koliko se naplaćuje.
[ bogdan.kecman @ 03.08.2017. 02:45 ] @
kao sto rekoh ne bi preterano komentarisao o printerima koji rade vosak
posto se ne razumem preterano (tj. razumem se dovoljno i imam dovoljno
iskustva sa njima da znam da me ne interesuju i da nemam dovoljno znanja
da nekom palamudim o njima).

mogu ti kasti da je kod voska 6mikrona moguca fizicka rezolucija (tako
da ako pise da je toliko verovatno je toliko), da su glave potrosna roba
i da kostaju puno i pored toga, da znam zlatare koji su jako
nezadovoljni tim printerima iako je prica da su mnogo dobri... zasto su
nezadovoljni - nemam pojma, mora nadjes zlatara koji to koristi pa da ti
kaze, ako te uopste zanima.. mene nije pa nisam ulazio u detalje :D

cena za vosak stampace ne moze se poredi sa FDM, SLA, Resin... jer je
druga tehnologija skroz (imas glavu ko na pljuckavcu koja pljuje
kapljice voska sloj po sloj i tako stampa objekat od voska), ta glava je
nesto sto ne mozes bas sam da napravis..

za modelovanje, ne znam, ja sebi modelujem sam sta mi treba, a imas
online na fiverr-u ljudi modeluju i za 5eur tako da realno zavisi od
toga sta zelis da ti izmodeluju.. generalno ako ne umes da modelujes sam
posedovanje 3d printera je prilicno gubljenje para i vremena, ako ces da
platis nekog da ti modeluje onda mozes da platis i servis da ti
isprinta, poenta da imas "printer pored sebe" je da mozes da imas brze
iteracije u modelovanju, cim ti imas externog modelara taj ciklus je vec
usporen da ti posedovanje printera ne znaci mnogo
[ žutokljunac @ 03.08.2017. 11:59 ] @
Hvala na odgovoru Bogdane! Pretpostavljam da se zlatari bune jer oni rade modele od voska ali u litografiji, a ovaj printer radi na skroz drugacijoj tehnologiji. Kod printanja voska je problem u temperaturi, jer stalno mora da bude 40 i neki stepen, a to je kod ove tehnologije nemoguce, jer ne moze termodavac da konst. drzi temperaturu, pa dodje do promene temp, a vosak je osetljiv, i onda mogu da nastanu greske. Litografija valjda radi po principu lasera, tako da laserski zrak menja strukturu atoma, dakle nema tog zagrejavanja, pa je onda preciznost mnogo veca. Tako sam ja shvatio, jer sam pre radio modele ali ne u vosku vec u rezinu, pa onda lijem u livnici u metalu, pa pecem gumu i dobijam master putem otiska.
[ bogdan.kecman @ 03.08.2017. 13:11 ] @
rezin je potpuno druga prica sa potpuno drugim problemima, tu
problematiku vec solidno poznajem... najveci problem sa resin printerima
je "prljavstina", cela ta prica sa resinom je uzasno prljava, dok se
model opere, ocisti, finalni rezultat je odlican ali puno posla zahteva
i dedicated prostoriju ... bio je i problem sto su sve te smole bile
uzasno skupe, sada je cena mnogo pristupacnija...

printanje u smoli moze dlp-om moze laserom razlika u brzini i
preciznosti, tehnoloski sve isto .. uvek ide layer po layer, nema
grejanja ni sa laserom ni sa dlp-om kada je smola u pitanju, uv svetlo
polimerizuje smolu i to je to, kod voska mora grejanje, ceo env. u kom
se radi je 10-20C ispod temperature topljenja voska, greje se vosak u
glavi, strcka sloj po sloj .. nema mnogo dodirnih tacaka sa resin
stampom ... mislim, svaka 3d stampa radi sloj po sloj pa su po tome kao
slicni ali realno potpuno je razlicita tehnologija ... i sla radi sloj
po sloj .. to je za zlatare jos najbolja opcija al tu su cene jos nezgodnije
[ vladd @ 03.08.2017. 21:14 ] @
Bogdane, imas li neku ad hok preporuku za ram? Od nabavljivih materijala, da ne razgledam spec profile.
[ bogdan.kecman @ 03.08.2017. 21:28 ] @
zavisi od alata koji posedujes, velicine i od koncepta koji te zanima
... generalno ako imas pristup nekom cnc-u ili jacem laseru moze od
kompozita (alubond i slicno) da se napravi odlican ram, u samogradnji
idealno ako imas one konstrukcione profile (ima ih sad prodaju se po
srbiji) jedan od najboljih na tu temu je d-bot (ili c-bot)
https://www.thingiverse.com/thing:1001065 ... najjeftinije i najlakse je
od obicne osb ploce (ili malo skuplje od mdf-a) napravis ovaj i3 koncept
( nesto tipa https://www.youtube.com/watch?v=J6_z0YMhYdM mozes da
pogledas celu seriju od 6 videa kako pravi jeftin klon)

inace "najbolji" frejm... ja i dalje pokusavam da nadjem sta je najbolji
ali generalno ja ih pravim od aluminijuma mada sad imam neku 10tu ideju,
moze da se desi da je mnogo dobra (mozda i ne videcemo, malo sam zabo
posto nemam vremena) .. sve ima svoje + i -
[ vladd @ 04.08.2017. 12:32 ] @
Mislio sam na aluminijum, bez specijalnih profila, vec tabla, ali mi komplikuje helikoil izradu. Vise mi treba xy stocic nego z osa.
Prokron je opciaj 2, ali se bece u radionici na obadu..
[ bogdan.kecman @ 04.08.2017. 12:50 ] @
radio sam ja od 5mm alu tabli ali sa tablama se isplati samo gurati
varijantu da je Z sto koji ide gore dole, XY ide odozgo na celu
konstrukciju sa samo nekoliko nosaca .. (ja sam koristio 12mm sipke 2 za
X i 2 za Y sa 12mm linearnim lezajevima - jeftinija varijanta i skuplja
varijanta sa HIWIN kolicima, 2 sine za Y i jedna sina za X osu .. to je
vise nego dovoljno za print i dovoljno je za light milling tipa pcb ili
neki light milling drveta, i vise nego ok za busenje mada realno i za
busenje i za pcb ima bolje/jeftinije resenje jer ti treba kratak Z) ...
tako da sve zavisi sta ti je krajnji cilj ... sa alu tablama opet mora
nosis negde na waterjet, rucna obrada je uzasno naporna, ako ces rucno
onda samo mdf/osb
[ kreculj @ 14.08.2017. 11:14 ] @
Pozdrav društvo,
sada sam pronašao ovu temu u forumu posle dužeg vremena pauze :)

Imam Wanhao Duplicator i3 v2.1 i sa njim trenutno imam loše iskustvo, mislim print kao print je sasvim OK, ali ostalo dok se nepočne printati su samo problemi.

Da počnem redom:
1. sredina grejne ploče ima stomak na sredini prema dole (ne velik ali ima od prvog dana)
2. nikada ali nikada mi nije filament krenuo kako treba jer preskoči prvih 2-3cm (nebitno što iz ugla krene kako treba)
3. modeli se odlepljuju

... ovako sam rešavao probleme, pa ako neko zna bolje rešenje neka mi pomogne.
1. postavim da podlogu uradi deblju da bi se iznivelisao posle par prolaza sam (iz ULTIMATE programa)
2. to još uvek nisam rešio, hvatam početak pincetom :) i lepim ga sam ali mi se taj deo obavezno podigne ( ne utiče svaki put na model) jer drugi prolaz nema gde da zalepi
3. povećam sam temperaturu BAD-a i onda posle postepeno smanjujem (u dosta slučajeva radi kako treba)

Za ostalo nemam nikakve primedbe.

Razmišljam da probam sa TESA trakom ili sa lepkom za papir ali skoro svi pišu da je to za ABS ali nigde nisam našao podatak da to radi sa i PLA.

Hvala Vam ako neko odgovori :)

PS
NIVELISAN po uputstvu sa papirom a i sa češljom određene debljine da proverim.
[ Paxy @ 14.08.2017. 11:25 ] @
Naravno, preporucujem da zamenis heatbed ako mozes.
Ako ne, Intesa - lak za kosu resava sve probleme odlepljivanja. Ako ti je bed previse udubljen, obavezno stampaj sa raft-om.
Uvek rucno ekstrudiraj par santimetra pre pocetka stampe, to ti je dobro i zbog konstantne gustine otopljenog filamenta.
[ SaleB81 @ 14.08.2017. 13:50 ] @
@kreculj:

Imam vec godinu dana Malyan M150 koji je prilicno slican tom tvom stampacu, tj dele iste mane. Od prvog dana na njemu imam staklenu plocu (ca. 200x200, obicno prozorsko staklo) na tri mesta zakaceno spajalicama.

Na staklo ide Intesa Styling i uglavnom nema problema. Kad postavis staklo treba z prekidac da podingnes za debljinu stakla, mislim da wanhao ima predvidjene rupe za tu situaciju, ako nema mozes da izbisis nove, odstampas nosac ili zalepis nesto na povrsinu iznad prekidaca sto ce kreirati ofset od tih nekih tri ili cetiri milimetra.

i dalje mene nervira mehanizam kako je resena nivelacija podloge, onaj tanki lim sto se lagano uvija dok se nuluje podloga, ali to jos nisam resio. Ja sam s ovim mojim imao problema sa pojedinim zicama koje su gubile kontakt u konektorima, najcesce u konektoru ekstruder motora, pa ne provodi dovoljno struje, pa cakce, pa ne izbacuje filament, ali bi Wanhao na tom polju trebao biti bolji od Malyan-a. Sad imam neku plastiku koja bas nesto i nece da se lepi za podlogu, pa pravim pauzu i cekam da se stabilizuje vlaznost vazduha. Nekoliko puta za ovih godinu dana, na svakih 4-5kg plastike sam morao da rasklopim topli deo i da zamenim teflonsku cevcicu, jednom sa promenio diznu.

Dve stvari mu zameram koje ne mogu kod ovog dizajna da se rese lako, prva je sto se vremenom zakosi platforma pa moraju da se nivelisu z osovine motora i druga zbog velike tezine glave javljaju se smetnje kod vecih visina predmeta, slojevi su offsetovani u odnosu na prethodne po x i y osama. Na Thingioversu postoji projekat predvidjen bas za wanhao, sa stampanim coskovima i ojacanjima u vidu ukosenih navojnih sipki, kazu ljudi da to dosta pomaze oko navedenog problema. Posto je Malyan razlicit bas na pozicijama gde se nosaci postavljaju ja sam trebao da dizajniram sam te coskove, ali me je na kraju mrzelo kad su pocele da me nerviraju neke druge karakteristike stampaca.
[ kreculj @ 14.08.2017. 14:29 ] @
Citat:
Paxy:
Naravno, preporucujem da zamenis heatbed ako mozes.
Ako ne, Intesa - lak za kosu resava sve probleme odlepljivanja. Ako ti je bed previse udubljen, obavezno stampaj sa raft-om.
Uvek rucno ekstrudiraj par santimetra pre pocetka stampe, to ti je dobro i zbog konstantne gustine otopljenog filamenta.


Hvala puno, probam danas sa Intesa lakom za kosu i javljam šta sam uradio.
Još jednom hvala.


UPRAVO :

Intesa lak uradio svoje sa PLA
uspeo iz prve da se zalepi na podlogu.... videćemo do kraja ... imate PIVO !!!

[Ovu poruku je menjao kreculj dana 14.08.2017. u 19:34 GMT+1]
[ bogdan.kecman @ 14.08.2017. 20:11 ] @
1. osnovni problem na svim tim kinezima je Y-carriage koji je UZASAN, na
wanhau najgori od svih, na m150 malo bolji ali generalno UZAS. najbolji
upgrade koji mozes da uradis na tom stampacu je da mu zamenis y-carriage
i ODLICAN imas od ukrainca napravljen od alubonda, radi 1/1

http://tehnologika.net/Wanhao-...pport-y-carriage-plate-reprap/


moz biras os 3 ili 4 lezaja verziju i mozes da uzmes i malo veci nego
sto je original

takodje od njih mozes da uzmes i bolji heatbed koji mnogo bolje radi od
originalnog krsa

e sad, u 9 od 10 wanhao/malyan/monoprice i ostalih klonova to sto ti
mislis da je stomak na heatbed-u NIJE stomak na heatbed-u vec su ti
krive X sipke pa ti to sto su  X sipke spustene u sredini detektuje kao
stomak na sredini bed-a! proveri bed lenjirom, staklom.. videces da je i
tebi verovatno problem sa X sipkama a ne sa bed-om

2. mk10 extruder je g0v1234 nevidjeno .. mozes da ga upgradeujes na full
metal microswiss koji je nesto bolji ali generalno sve je to jeftin
koncept koji ima mnogo mana ... workaround je da koristis brim tako da
dok krene da stampa objekat prajmujes nozlu dovoljno da krene lepo da radi

takodje hladjenje srednjeg dela (throat) je jako lose uradjeno, ako
pogledas moj adapter za "brzu izmenu extrudera" na wanhao i klonovima
videces da je mk10 spakovan u malo drugaciji paket tako da se mnogo
bolje hladi, u toj varijanti mk10 radi mnogo stabilnije nego sa
originalnim hladnjakom
https://www.thingiverse.com/thing:2039960


3. koji materijal, koja temperatura, koja podloga? original podloga na
wanhau je ok za pla i to je to, a i za pla je ok "neko kratko vreme" i
posle toga mrka kapa .. uzmes "obicno 4mm staklo" kod bilo kog
stakloresca, odlepis ono sra123 od podloge zalepljeno za heatbed, stavis
staklo, uvatis ga sa 4 buldog klipa, strcnes malo laka za kosu i
voooooooooozi misko.. samo jos da podesis dobar temp za bed

tesa traka RADI za PLA ali to je POTPUNO NEPOTREBNO ... PLA se lepi na
obicnu krep traku, na onu plavu jos bolje (plava je uv otporna ali je
skuplja) ... obicno staklo i lak za kosu su za pla mila majka, prvi sloj
treba da stamps "mnogo sporije" (10-20% originalne brzine) i bed treba
da bude topliji (60tak C) a onda od drugog layer-a pa na dalje spustis
temp bed-a na min koji ti drzi ok pla (40tak C)

sto se nivelisanja tice
1. wanhao y carriage je takvo g0.nenilo da sta god da mu uradis bed ne
moze da bude skroz levelovan. prvo levelovanje sa 4 tacke je retardirano
i potpomaze warpovanje i Y carriage-a i samog hot-beda ... idealno
resenje, preskocis na tehnologika y-carriage i montiras moj sistem za
bed leveling u 3 tacke
https://www.thingiverse.com/thing:2019837
pokazao se jako dobar, ja sam ga monitirao na 6kom m150 i na 5kom
wanhao, jaran nemac ga je stavio na svojih 10kom m150, jos mi se javilo
3-4 coveka koji to drze na wanhao i monoprice masinama i svi su
presrecni .. mozes i da adaptiras lako (svi sorsovi dostupni) ili
napravis svoje, nije neka filozofija, cela fora je da predjes na 3 tacke
umesto na 4, cak i da samo skines i bacis jedan sraf iz jednog coska je
dovoljno dobro, samo mora imas rigidan bed i rigidan nosac

dakle nivelisanje dok ne resis te probleme ne racunaj da mozes da uradis

2. kazes da imas bulge u sredini, proveri sa metalnim lenjirom da li je
stvarno bed kriv ili imas dip u sredini X sipki, mnogo se cesto desava
da usled "guranja extrudera na dole rukom tokom nevalidne manipulacije
istim" sipke budu iskrivljene, takodje, sve na tim masinama je ultra
jeftino tako da sipke nekad dodju same krive, posle par dana setanja
levo desne sipke se izrotiraju i orijentisu tako da imaju dip na dole..
zamena sipki je uglavnom jedino resenje koje ja znam, ja sam menjao npr
skoro svuda za alu sipke za igus (ne savetujem taj upgrade, preskup je a
ne dobija se skoro nista)

kada montiras staklo, treba da pomeris Z limit switch, imas na tim
printerima obicno jos jedan par rupa ali meni se to pokazalo kao mega
smor tako da sam ja napravio moj Z limit switch drzac koji radi meni 1/1
.. e sad ovaj je za M150, imas slican za wanhao, isti princip (ja sam
taj modifikovo da bi radio za m150)

https://www.thingiverse.com/thing:2291200

https://www.thingiverse.com/thing:928008

nadam se da ti ovo bar malo pomaze

@saleb81, zbraces resava sve te probleme? imas brate to za M150 vec
napravljeno :D
https://www.thingiverse.com/thing:1509637
[ bogdan.kecman @ 14.08.2017. 20:28 ] @
inace ono sto su ozbiljni problemi kod tih stampaca
1. ZICE ne valjaju ni za .!. .. koriste se ALU zice jeftino pobakrene,
realno treba preziciti celu masinu zice su UZASNE, pucaju, kontakti su
los ..
2. KONEKTORI su UZAS UZAS UZAS nestabilni prave uzasne probleme
3. melzi plocka je dizajnirana od strane nekih pajsera pa onda klonirana
od strane polupismenih kineza, strava i uzas koliko problema sa tim
plocama, najbolje zameniti celu plocu, obican ramps je bolji za red
velicine :( ... minimum sto mora da se uradi je da se doda externi fet
drajver za heated bed inace se rizikuje ozbiljan
pozar!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a realno valja dodati i fet za grejac extrudera
.. dva externa feta resavaju mnogo problema (ukljucujuci nepravilno
citanje temperature)
4. y-carriage je uzas, *mora* se promeni odma

sve ostalo "moz prodje", posebno ako radite samo PLA i ne zanima vas
abs, petg, pp, hdpe, pel, pva, hips, pei...
[ kreculj @ 14.08.2017. 21:37 ] @
Pozdrav,
kao prvo hvala na savetima i već sam skinuo dodatke za nivelaciju, mogu se pohvaliti da sam upravo zavrsio štampu nekog držača telefona veličine 3x7x5 cm i odradio sve kako treba,... ništa se nije nigde odlepilo, poslušao sam savete o brzini i lepljenju i sada idemo dalje,.... kupio sam sinu za rodjendan ovaj štampač i odmah se razočarao ali posle ovog danas idemoooooo,....

A probaću i sa novim nivelacijama i sa staklom i sa svim što sam pročitao ovde pa šta najbolje bude tako će ostati.

Sada štampam PLA sa 200C i 60C podloga,... štampao sam pre sa 190C i 50C ali mislim da ovako ide najbolje,... potreban mi je savet kada se štampa nešto ima polukrug da li se ivice krive zbog prevelike temperature ili to tako mora :)

[ SaleB81 @ 14.08.2017. 21:45 ] @
@kecman:

nisam video ovo z braces resenje. Video sam Azza varijantu koja mi se svidela ali me je mrzelo da prepravljam. Nisam znao za Tehnologiku, to cu da narucim, to mi bas treba, tad ce imati smisla i tvoje resenje za leveling. A ovo ostalo ne znam da li ima smisla ulagati u ovaj stampac.

Sve vise razmisljam da uzmem da napravim nesto svoje, tj da iskopiram nesto sto je neko pravio i da se resim bed-a koji se pomera po x/y.
[ SaleB81 @ 14.08.2017. 22:01 ] @
@kreculj:

vezano za temerature, primetices da svaki put kad promenis plastiku (proizvodjac/boja) idealna temeratura ce varirati. sve je to tu negde izmedju 185-205 za ekstruder, 45-60 za podlogu, takodje zavisno od kvaliteta plastike postoji mogucnost da ce kompenzacija protoka (flow) morati malo da se promeni +/-2-5%. Negde sam jednom procitao da temperatura ekstrudera traba da bude najniza pri kojoj se ostvaruje dobra tecljivost plastike koja se koristi (da bi se sto vise smanjilo nagomilavanje toplote i grejanje hladnog dela ekstrudera.

Za krivljenje ivica mislim da nisam razumeo pitanje. Viseci delovi mogu da se iskrive (na dole) ako se ne ohlade dovoljno brzo ili ako su pod nagibom preko 40 stepeni bez support-a, ali polukrug u ravni ne znam zasto bi se krivio (na gore) osim ako se odlepljuje od podloge.
[ bogdan.kecman @ 15.08.2017. 06:39 ] @
@sale, ja sam za ovih 10 godina napravio preko 30 svojih ... ovaj m150
sam uzeo da vidim dal vredi da se uzme jeftino kinesko g* i da se uloazi
malo para da se dobije nesto kvalitetnije, realno - ne isplati se, *sve*
na tim printerima treba se menja jbg...

e sad, da dodas 2 externa fet-a ti je, ako umes sam parsto dinara, ako
ne umes sam - ~10$ za 2 mosfet board-a (na primer):

http://www.ebay.com/itm/3D-Pri...pgrade-RAMPS-1-4-/263077824518

i to je bas "must", znaci to mora se doda inace taj stampac oce se
samozapali

tehnologika je super resenje + otstampas moje nosace + uradis z-braces
.. to je sve minimalno para a donosi mega velika poboljsanja ...

sve ostalo - ne isplativo :(

sto se pravljenja novog tice, XY bed je neisplativ ako hoces da radis
bilo sta ozbiljnije od PLA zato sto dobijes prevelik footprint masine, a
ako oces da se bavis ozbiljnijim materijalima mora razmisljas o
"enclosed" masini i tu XY trosi previse prostora (treba ti kutija sa 4x
vecom bazom nego sto ti je printbed.. zato ja uglavnom pravim koncept
gde sto ide gore dole a glava se seta u xy, tu ti je najmanji footprint
masine i enclosure nije preveliki problem .. druga varijanta ti je da
pravis deltu..
[ bogdan.kecman @ 15.08.2017. 06:46 ] @
za pla na wanhao i ekipu MORA da se promeni hladnjak ... znaci stok part
cooling fan duck je smejurija ...  bez kvalitetnog part cooling fan-a
bilo kakav bridge, overhang i slicno na pla nece bude ok ... ovi svi
part cooling fan duct-ovi ocekuju da se stavi blower posto klasicni
aksijalni fenovi (kao taj original) nemaju dovoljan pritisak potreban za
valjano hladjenje, znaci mora se kupi radial fan, ima ih na bleju za par
dolara a moguce i da ih neko lokalno prodaje

thorped-ov fan duct radi extra i lako se printa .. po meni najbolje
resenje za pocetnike
https://www.thingiverse.com/thing:1246425

cii je jedan od po meni najboljih
https://www.thingiverse.com/thing:2004629/#files

kobra je odlican i jedan od najlepsih
https://www.thingiverse.com/thing:2050539

eii nije los
https://www.thingiverse.com/thing:2060590
[ kreculj @ 15.08.2017. 10:41 ] @
Citat:
SaleB81:
@kreculj:

Za krivljenje ivica mislim da nisam razumeo pitanje. Viseci delovi mogu da se iskrive (na dole) ako se ne ohlade dovoljno brzo ili ako su pod nagibom preko 40 stepeni bez support-a, ali polukrug u ravni ne znam zasto bi se krivio (na gore) osim ako se odlepljuje od podloge.


Ma ne to nisam dobro objasnio moraću da slikam da bi pokazao kada se radi nekakav objekat koji ima suport a ide u ppolukrug hoce da se ivica podize na gore kao da se ne ohladi przo pa onda sledeći sloj kada predje malo ga gurne dole i onda taj deo bude dosta neravan (biće slika čim budem štampao nešto)

A ipak je ploča imala neko zakrivljenje, proverio sam i vodjice i ploču i na kraju sam skinuo ploču i "pokazao joj ko je gazda" i vrati na silu koliko toliko u ravan i sada je skoro i neprimetno.

Važno da radi ono sa lakom za kosu a za dalje ću videti, samo da izprintam ono za nivelaciju i vidim kako će biti sa tim.

Pozdrav
[ bogdan.kecman @ 15.08.2017. 10:56 ] @
to je normalno ponasanje :D desava se generalno zbog "viska plastike
deponovane na cosak"

e sad zasto se to desava cak i ako si dobro kalibrisao masinu i ne
deponujes visak plastike, ako stampas sa "tanjom linijom" nego sto je
neki "safe extrusion width" onda ti "razvlacis" plastiku i tako pravis
tu "tanju" liniju. kada "zavrnes iza coska" plastika se "povuce" i
dobijes manji radijus nego sto bi trebao da bude, samim tim plastika
bude manje razvucena i dobijes vise plastike u cosku nego sto treba da
bude (jer ti se cosak povukao na unutra) i taj visak plastike pravi
problem i "ide na gore" ... isti problem imas i ako stampas previse
vruce i imas lose hladjenje. ako koristis stock fan duct onda je jasno
da imas uzasno hladjenje :(

resenja
 - koristi "safe" extrusion width (safe vrednost dobijes tako sto
extrudujes 4-5cm plastike na suvo, i onda izmeris mikrometrom precnik
tog extrudata, to ti je min safe vrednost, obrati paznju da ti obicam
digitalni subler NE RADI za to, mora koristis mikrometar koji je 3 reda
velicine precizniji)
 - smanji brzinu stampanja
 - pojacaj hladjenje
[ kreculj @ 16.08.2017. 07:32 ] @
Ok, hvala

Probam pa javim :)


PS

Drugari uvek sam u dilemi koji program da koristim za GCode...

Uradim objekat u nekom 3d programu (AutoCad, BricsCad,...) onda u Repetier Host i sa njim pravim GCODE ili štampam direktno preko USB kabla
e sada pitanje da li je dovoljan CURA koji je došao sa printerom i upgrade na najnoviju verziju ili ima nešto dosta lakše.
Probao sam još par programa ali mi ovaj (Repetier Host) nekako leži jer mogu manualno na računaru da menjam temperature i brzine a ne na printeru, pa me interesuje šta Vi koristite za GCode i po Vašem mišljenu šta je najbolje za WANHAO i3

I da li je super lepak dovoljan da zalepi otpale delove PLA ako se nešto slučajno polomi ili postoji i tu neka caka sa otpadom, acetonom ili šta već.

Hvala.

[Ovu poruku je menjao kreculj dana 16.08.2017. u 10:39 GMT+1]
[ Living Light @ 24.08.2017. 01:12 ] @
https://www.facebook.com/inter...ering/videos/1632147913521573/
[ SaleB81 @ 24.08.2017. 03:14 ] @
@kreculj:

Nisi dobio odgovor jer si dopunio poruku. Vecina nas cita poruke u mailu, a izmene na vec jednom pristiglu poruku ne dolaze i onda je prica o softveru promakla. Malo sam slab na temu softvera, ali ono sto znam napisacu, ja za crtanje koristim SolidWorks jer njega najbolje poznajem, u sustini sve sto moze da exportuje stl fajl je dobar izbor. Lepa stvar kod stl-a je sto mozes nekome da ga posaljes da bi ga odstamapao, a tom nekom ce biti uglavnom dosta tesko od tog stl fajla da napravi ponovo 3d editabilni fajl koji ce moci da izmeni za svoje potrebe. Izuzetak iz price o velikom broju 3d programa je OpenSCAD koji je besplatan tj. legalan, a ima pristup crtanju slican onom koji se koristi u programskim jezicima, tj. pises proceduru, a on sam iscrtava ono sto si mu napisao. Mnogo mi se svidja taj pristup, video sam da dosta ljudi na thingivers-u koristi OpenSCAD i daje fajlove za svoje projekte u njegovom formatu, pri cemu recimo za prilagodljive elemente imas promenljive i samo menjas vrednost promenljie. Rekoh mnogo mi se svidja, ipak nisam jos imao vremena da sednem da naucim kako se u njemu radi. Jos jedna lepa stvar OpenSCAD radi i pod linuxom, ja sam i dalje primarno vezan za Windows, ali kad se to promeni OpenSCAD mislim da ce biti jako dobar izbor.

Vezano za drugu etapu izrade, prvo sam poceo sa Curom koja je dosla uz stampac, kasnije sam presao na Slic3r koji je imao mnogo vise opcija, s kojima sam moga da se igram i istrazujem. Onda sam naisao na problemsku strukturu s kojim Slic3r nije mogao da izadje na kraj. Ne secam se sta bese, ali postoje dokumentovane neke situacije u kojima Slic3r baguje i naleteo sam bas na jednu od tih. Iznervirao se, prelistao net, probao par opcija, odustao skinuo tada najnoviju verziju Cure (2.3.1) s kojom sam bio mnogo vise zadovoljan nego sa bilo kojim drugim softverom koji sam probao. Vidim sad da je aktuelna verzija 2.6.2 i da ce uskoro izaci 2.7, pa ti toplo preporucujem da probas Curu. U novijim Curama imas mnogo vise parametara koje mozes da podesis ako zelis, za razliku od one koja je dosla sa stampacem; ako me pamcenje ne vara ona verzija je bila dosta ogoljena.

Nikad nisam koristio Repetier, tako da ne znam kako se poredi Cura sa Repetior-om, ali bitno je da koji god softver da koristis da znas u njemu da se snadjes i da imas drugi pri ruci, ako nesto baguje u izradi da mozes da probas iz drugog softvera pre nego sto okrivis stamac i pocnes da ga rasturas trazeci kvar. Uvek sam koristio karticu, nikad direktno, prosto nekako mi je bilo zgodnije, ali imam nameru da iselim stamac iz spavace sobe i tad ce dobiti sopstveni Raspberry Pi i Octoprint i tad ce preko Octoprint web servera primati zadatke, a do tad ostaje kartica u mom slucaju.
[ Living Light @ 24.08.2017. 03:22 ] @
Sale,
"Nisi dobio odgovor jer si dopunio poruku. Vecina nas cita poruke u mailu, a izmene na vec jednom pristiglu poruku ne dolaze "

Blago Tebi !

..ja do te "Faze" (bez Nule) jos nisam dosao,

Jedva i ovo malo "savladjivam" :-)

Kad ces u PA na "Pive za Živce",
da mi "nateras/podesis telefon, da i meni stize to na Mail ?

Bilo bi lepo...

Veliki pOz


[ Living Light @ 24.08.2017. 03:29 ] @
Ja tesko,
A kako se Vi borite sa ovakvim "Bilbordima" ?
---------------------------------------------------


---------------------------------------------------

Uuuff, kakav post

-Treba ti peceno pile,.....u kutiji od cipela,
-Po' kile "paradajsa",
-i Vekna Leba,
....da sve ovo prezivis...

[ SaleB81 @ 24.08.2017. 03:44 ] @
@Living Light:

U vrhu svake teme imas taster Email pracenje (klik za sliku) koji kada aktiviras, svaka nova poruka u se prosledjuje na mail registrovan na forumu s tvojim nalogom. Negde u podsavanjima naloga imas ociju da li zelis da ti posalje pojedinacne poruke za svaku pristiglu prouku ili zelis da ti jedno dnevno salje u istom mailu sve nove poruke za taj dan.
[ Living Light @ 24.08.2017. 03:56 ] @
Sale,
Ja sam stariji covek, sa lemilicom, koja nema "vruc Kraj" , vec očaj,

Tu smo na 14 Km jedan od drugog,
Navrati u PA i pomozi čići, ali tako da Ti da podesiš telefon.

Ja cu da se potrudim, da imas "Dojam" (osecaj) da nisi dosao Za-Djabe !

Eto,
-Taknuto-Maknuto
-----------------------------

Kad budes imao vremena, i kad te "Devojcica" pusti

Ako to uradis,
ja cu da se potrudim, da imas osecaj ....da nisi u prazno "Bacio Popodne".

pOz

PS: Naravno, dodjite zajedno, Ti i Lepsa polovina.
Svako Dobro !
[ bogdan.kecman @ 24.08.2017. 10:26 ] @
ne bi video da kolega sale nije bacio svoje pisanije, dakle, mani funkcionalne ispravke poruke to se ne vidi na mailu, ok da cacnes slovnu gresku i slicno al dodas pitanje, to se preskoci :(

Citat:
kreculj:
Drugari uvek sam u dilemi koji program da koristim za GCode...


mislis za generisanje g-code ili za preview g-code ili za play g-code?

za generisanje koristis slajser, ok komercijalnih "dostupnih smrtnicima" najbolji je simplify3d, kosta $150 i ima vise mogucnosti od svih ostalih, ima generalno svoje mane, razvoj je vrlo spor, developeri su kre1234 ali sve u svemu i dalje nema bolje a da ne kosta bubreg ili da nije vezano za samo jednu vrstu printera

njega mozes da koristis i za preview i za play

free, closed source, dva komada koja su sumanuto dobra
- jednostavan sa malo opcija a radi - kisslicer http://www.kisslicer.com/

- najbolji preview od svih, ne znam dal moze play, craftware https://craftunique.com/craftware/

craftware ti je moj savet posto je jedan od najboljih slajsera a free je, jedini je free slicer koji omogucava manuelno postavljanje supporta

onda imas cura i slic3r, to su ti dva najjaca opensource kandidata i generalno su to dva tabora, ko voli slic3r obicno ne voli curu i obrnuto .. (ja licno preferiram slic3r, mada je cura skroz ok)

sve ostalo je generalno pajserizam ... svi ostali su toliko daleko

sto se preview-a g-code-a tice po meni craftware ubedljivo najjaci preview, znaci ako hoces da ispitas nesto proveris etc.. craftware je no1

sto se play-a tice.. sa pc-a prontrface ti je no1 resenje, repetier host je "ok" ali prontr (printrun, pronsole, printcore..) je neki standard vec duze vreme
http://www.pronterface.com/

e sad, posto je print sa pc-a generalno nesiguran, pc ako "stucne" imaces probleme tipa blobova i slicno zato sto moras da imas fin stream date a na dozi seriski port nije bas prioritet, idealno je da ili printas sa SD kartice direkt na printeru (onda ti je nebitan interface na pc-u, prebacis na sd karticu i pustis) ili da imas dedicated makinu sa koje pustas na printer, tu ti je oktoprint keva i jedino najbolje resenje ... neki rpi ili orangepi i vozi misko to radi 1/1

da li da prelazis sa stare cure na novu .. a vidi, novija ima neke nove fore (npr ironing), radi brze, ima ispravljenih bagova .. tako da verovatno zelis da odradis upgrade.. e sad za razliku od te verzije sa wanhao sajta treba da podesis sve za svoj printer from scratch.. pogledaj npr https://www.youtube.com/watch?v=DDXo2GBmbtU


Citat:
kreculj:
Uradim objekat u nekom 3d programu (AutoCad, BricsCad,...)

acad je uzas za modeling, brics nisam probao ..
ono sto ti je danas "moderno" je
fusion360 (free, prilicno mocan)
onshape (free za modele koji nisu private, prave ga likovi koji su pravili solidworks, mnogo mocan, ja ga koristim non stop)
thinkercad

ono sto je takodje dobro resenje je creo, creo je ozbiljan alat (tipa solidworks, katia..) ali je free za studente tako da se prijavis kao student i imas ga fraj! ne moras se drndas sa krekovima sa acad, solidworks i slicno

Citat:
kreculj:
onda u Repetier Host i sa njim pravim GCODE ili štampam direktno preko USB kabla


stampanje preko usb kabla je uzasno nesigurno ako ti je host neki windoze koji bi jos mozda hteo da koristis dok se stampa
ili budzni neki rpi/opi sa octoprintom (onda mozes i kroz telegram da kontrolises stampac, mnogo dobra fora) ili preko usb-a samo prebaci g-code na karticu stampaca i stampaj sa njegove kartice posto kroz usb ... za123 ce te kad ti najvise bude trebalo

Citat:
kreculj:
I da li je super lepak dovoljan da zalepi otpale delove PLA ako se nešto slučajno polomi ili postoji i tu neka caka sa otpadom, acetonom ili šta već.


aceton se koristi za ABS, za PLA postoje razredjivaci mada nisam video kod nas da se prodaju (Methylene Chloride rastvara PLA i moze da se koristi za lepljenje PLA), specijalni lepak za PLA je IPS Weld-on 3 (i on je baziran na metilen hloridu) ... u svakom slucaju cianoakrilati rade do jaja za lepljenje pla tako da je super lepak vise nego zadovoljavajuce resenje ... PLA otpad je generalno neupotrebljiv (za razliku od ABS otpada), ono sto mozes da radis je da ga skupljas pa da ga topis u kalup .. dakle napravis od gipsa ili gume neki kalup za nesto sto ti treba, zagrejes i istopis pla u nekom tiganju (ja imam spec. tiganj samo za to, neki stari unisteni teflonski) i onda ga naspes u kalup...
[ SaleB81 @ 24.08.2017. 18:45 ] @
Citat:
specijalni lepak za PLA je IPS Weld-on 3 (i on je baziran na metilen hloridu


Da li znas da li i gde kod nas moze da se nadje Weld-on, posto ja sa cijanoakrilatima nisam imao mnogo lepo iskustvo?

Drzi kad je estetsko lepljenje, ali kad je strukturno ne pomaze mnogo, a probao sam i gel i liquid varijante Loctite-a i Akfix-a, ali nisam odusevljen rezultatima. Uzeo sam neki Wurth Klebfix (isto cianoakrilat), ali njega jos nisam imao jos prilike da probam. Tako da ako ima negde da se nadje Weld-on probao bih njega.
[ bogdan.kecman @ 24.08.2017. 20:02 ] @
@sale, nemas za PLA realno "strukturno" lepilo da uvati kako treba, cak
ni weld on 3 nije idealan iako radi hemiski var. gde da ga nadjes u
srbiji... dobra fora, ne znam prijatelju meni je u ovoj zemlji postao
ogroman problem da kupim bilo sta sto nije za siroke narodne mase, sve
ostalo mora kupujem preko, za lepkove je problem sto kad se navade
carinici krenu da izvoljevaju i traze dozvole cuda m00da, a vrlo cesto i
ovi ameri/evropljani nece salju posto je hemija u pitanju i sve u svemu
mrka kapa... no obzirom da PLA svejedno nema "strukturnu jacinu" ni sam
za sebe ja se nisam preterano cimao oko njega, to je materijal sa vrlo
limitiranom upotrebom.

cianoakrilati drze pla dobro, i nista ti ga bolje nece uvatiti weldon3
realno... problem ti je sama struktura printa, gde pukne i sta lepak
uopste drzi .. realno bi sa metilen hloridom mogao da ojacas ceo deo,
mozda, kao sto acetonom moze abs, ali nemam iskustva sa tim, za razliku
od acetona ovo je hemija koja se ne prodaje tako lako i na svakom cosku
... to je otrovni organski razredjivac (
https://en.wikipedia.org/wiki/Dichloromethane ) ja nisam hemicar i
gledam da se klonim takvih tekucina koje nose sa sobom razne te hazard
oznake :D



sad, ako si imao losa iskustva sa super lepkom, probaj drugu marku super
lepka, kod nas se prodaje svasta pod "super lepak", matoro, propalo,
loseg kvaliteta.. probaj drugu marku i drugi model :D .. takodje imas
onaj smrdljivi kineski AB lepak (a i b komponenta, akrilni) to isto vata
ko nenormalno, jace je od samog pla :D


@robert, malo dete + trudna zena + uzasno puno posla, telefoni su mi
ugaseni svi non stop .. znaci od voice komunikacije samnom, osim uzivo u
kaficu kad odem da se iskuliram, nema nista, samo kuckanje kroz instant
messangere (privatne poruke na forumu, mail, skype poruke, telegram
poruke, viber poruke... to sve mogu sa desktopa bez da probudim bilo koga)
[ mnn @ 18.05.2020. 09:18 ] @
Da ne otvaram novu temu.
Šta bi bila preporuka za nabavku drugog štampača? Za sada imam Wanhao DS4 koji mi je neko vreme skupljao prašinu ali sam ga aktivirao u zadnje vreme i radim za sebe za elektroniku koju sklapam.
Za sada mi radi ABS zadovoljavajuće. To mu je gornja granica i ništa sa većim temperaturama ne može.
Znači nešto što bi mi i u budućnosti trebalo da radi sa nekim " toplijim " filamentom. Gledam u Voxellab-u Creality ender 5 pro, Wanhao D6 plus i Prusa i3 MK3S. Da pravim ja svoj nemam vremena. Jedna od opcija je i kupnja " pravljenog " ili kit za sklapanje Prusa i3 MK3S.
[ bogdan.kecman @ 18.05.2020. 09:40 ] @
Citat:
mnn: Da ne otvaram novu temu.


sto?
bolje da si otvorio novu ali...


Citat:
mnn:
Šta bi bila preporuka za nabavku drugog štampača?

sta oces sa njim da radis? i dalje je u srednje visoj klasi najbolji odnos cena/kvalitet prusa i3 mk3, a u nizoj klasi je po meni ender5+pro najbolji odnos cena kvalitet

Citat:
mnn:radim za sebe za elektroniku koju sklapam.


baziranu na cemu?
ako se baziras na marlinu nemoj da gubis vreme
ako pravis from scratch tek nemoj da gubis vreme

imas trenutno 3 projekta koji se isplate
1. reprapfirmware (koristi arm32 od microchipa SAM...) i trenutno je najbolji i najkompletniji firmware za 3d stampace, podrziva kondicioni g-code, real time mogu da se menjaju svi parametri etc etc... bukvalno najbolje sto imas danas u ponudi

2. smoothieware, fali mu brdo stvari ali je mega stabilan i precizan i ubedljivo najbolji source out there

3. klipper, bleeding edge, beta, ali najbolji sa samogradnju i budzenje elektronike

sve ostalo realno zaboravi

Citat:
mnn:
Za sada mi radi ABS zadovoljavajuće. To mu je gornja granica i ništa sa većim temperaturama ne može.


to znaci mozes da radis TPU, PLA, PETG, ABS, HIPS ... sta te drugo zanima? PC i PA zahtevaju heated chamber na 70C sto je ozbiljan tehnicki poduhvat jer moras vodeno da hladis sve i motore i hotend + moras da dovedes spoljni vazduh za part cooling fan, PEEK i PEAK zahtevaju 100+ C chamber i specificne glave ... ti materijali kostaju do soma evra kilo tako da ne verujem da te preterano zanimaju ... nista od toga nema veze sa elektronikom, treba ti bolji hotend (na primer mosquito) i TC ili PT100 ili sliceengineering ntc koji ide do 500C, treba ti njihova boron nitrid pasta ... treba ti nano glue (koji isto kosta ko otrov, i pitaj me kako ces tu hemiju da uvezes u srbiju) .. tako da ne vidim sta ti je problem sa "gornjom granicom" ?

Citat:
mnn:
Znači nešto što bi mi i u budućnosti trebalo da radi sa nekim " toplijim " filamentom. Gledam u Voxellab-u Creality ender 5 pro, Wanhao D6 plus i Prusa i3 MK3S. Da pravim ja svoj nemam vremena. Jedna od opcija je i kupnja " pravljenog " ili kit za sklapanje Prusa i3 MK3S.


opet je pitanje sta oces

- topliji filament? koji, zasto? nijeda od printera u sub 1000eur klasi ne moze da radi te toplije filamente ok, nije problem hotend, ti i u obican e3dv6 ili microswiss gurnes jaci grejac i teras ga na 450C (evo ja teram par komada) problem je sto je warping kod tih materijala "f.me sideways and ask me if I'm happy" .. znaci treba ti nano lepak i heated chamber, i to ne "zatvoren chamber koji se greje od bed-a kao za ABS" vec ono 70-150C heated chamber gde se topi izolacija na zicama, motori ne rade, heatbreak ne moze da se ohladi ispod Tg plastike etc etc .. obican PC kida staklo u 50C heated chamber, znaci pustis kocku 6x6 cm i na drugom trecem cm visine cujes prasak, pogledas staklo se slomilo na 5-6 delova, i to ono 6mm staklo, ne ovo 4mm tanano

- koja ti velicina treba, jedno je ako oces po metra x po metra drugo je ako ti 20x20 cm radi posao

prusa ti je od srednje klase najbolji odnos cena kvalitet, ogroman community, lepo radi... ender5pro ti je najbolji printer po meni u nizoj klasi, wanhao je uzas i treba izbegavati ...

"nemas vremena da pravis svoj" .. vidi, ako ce da budzis ove printere BRZE ces napraviti svoj!!!! uzmi u obzir da **svi** kineski printeri imaju za pocetak krte aluminijumske zice samo presvucene bakrom, znaci bilo sta ako ces da radis mora prezicis celu masinu, svi dolaze sa .!. mk8/mk9/mk10 kineskim extruderima koje ono kad ti stigne masina kantiras i kupujes novo, kaisevi su im isto njesra znaci kupujes gates, ovi roleri rade ok par meseci pa se portose, pa ti lakse kupis linearne sine nego menjas tockice... svi teraju preistorisku 8bitnu elektroniku sa manjkom resursa ... znaci na kraju dana kupio si profile aluminijumske i to je to ... kupis alu profile na KP za manje pare jbg i sastavis sam, covek ti sve isece na meru... ako kupujes, kupujes da koristis tako kako je sa nekim "sitnim" upgradeima (dodas bolje dugme, ovde ojacanje, tamo guide za filament...) ali neka ozbiljna prepravka se ne isplati od originalnog printera ti ostane samo frame a taj frame te limitira, bolje onda osmislis sam i napravis od pocetka svoj frame


[ mnn @ 18.05.2020. 10:18 ] @
Prvo, Bogdane drago mi je da si tu. Nije te bilo dugo vremena.
Drugo, hvala ti na iscrpnom odgovoru.
Oko temperature bio sam neprecizan. Treba mi nešto da može da radi do 260-270 C. Veličina bi bila do 300x300x200. Za ovu prusu me strah da mi xy 250 x 210 nekad ne be bila mala.
Šta bi radio? Razni profili, nosači, zupčanici, kućišta ili sklopovi...
[ bogdan.kecman @ 18.05.2020. 11:14 ] @
Citat:
mnn: Prvo, Bogdane drago mi je da si tu. Nije te bilo dugo vremena.

tu sam ja nego sam zaboden nekim renoviranjem pa nemam slobodnog vremena da "pitam gluposti" a niko nije pisao po forumu nista sto je moj fah tako da nisam imao sta da doprinesem


Citat:
mnn:
Oko temperature bio sam neprecizan. Treba mi nešto da može da radi do 260-270 C.


mora budes jos precizniji - ZASTO!?! sta ces da stampas 260-270C ?

to mozes na svom trenutnom stampacu bez ikakvih problema sa par desetina evra upgrade-a max.
- 40W grejac bez problema dize na 300C
- PT100 ili neki kvalitetniji NTC koji trpi do 300C, ako nemas imam ja original 204-GT koji ide do 350C dacu ti
- prepravis limite u firmware-u da te pusti da ides na te temperature


Citat:
mnn:
Veličina bi bila do 300x300x200. Za ovu prusu me strah da mi xy 250 x 210 nekad ne be bila mala.
Šta bi radio? Razni profili, nosači, zupčanici, kućišta ili sklopovi...


vidi ovako
30cm duzina mozes da zaboravis osim PETG i PLA u varijanti bez skupog zatvorenog vruceg sistema. postoje fore kako mozes da otstampas te velicine sa obicnim enclosure-om ali to je samo "prividno" zato sto taj deo koji otstampas ima ugradjen stres koji ce kad tad da se vidi, na primer uradis kutiju od ABS-a, veliku, stavis na policu, i posle 3 meseca kutija se raspadne na 3 dela, explodira i skoci sa police!!!! (Desavalo mi se mnogo puta) ... ili samo naprsne i rascveta se .. manje kutije do 15x15cm moze ali ti je za elektroniku mnogo bolje da koristis HIPS nego ABS ili ASA ako kutija mora napolje. Inace u 99.999% slucajeva PETG i PLA rade posao za kutije a to stampas ssve sa ispod 250C.

profili? profile kupis sto bi ih stampao? rajan metali, imas profile kakve oces od aluminijuma, metali online, kupujem prodajem ... suvise je skupo da stampas bilo kakve profile

zupcanici, vidi matori, ja radim sa nozlama .2mm i to ti je neki max da mozes da uradis zupcanik koji ima smisla i to je keetah lastina realno, a komplikacije stampe sa .2mm su mega ultra turbo, jeftinije kupis gotov zupcanik / izrezes na cnc-u (sam ili negde za pare), stampanje zupcanika na 3d printeru ... nije to ta tehnologija .. a kucista, sta fali PLA-u ? za kucista je super, ili ako neces PLA onda PETG ?

velicina beda je ozbiljna zajebancija, sta je fora, ako ides na ove prusa like stampace de se bed seta po Y 300x300 je tesko parce koje mora se mrda tamo amo, to znaci ringing, to znaci milion problema, to znaci sporo ... taj prusa 250x210 ili 225x225 format je otprilike max koji ima smisla za takav stampac, sve preko toga krece da bude mega dr...nje ... i sad em sporo radis i male delove zbog tezine beda em koja ti je poenta velikog beda kada ti treba mesec dana da ga otstampas tolikog i onda za te velicine mora ides na darwin like stampace (kao sto je ender5) gde bed ide gore dole, tu vec nije problem sto se bed pomera sporo ali ti XY pokret radi brzo i mozes da "popunis" bed .. ali sada da bi ustedeli tu imas bowden varijantu i glava je ultra light ali stampas kroz trubu, zbog trube mozes da zaboravis na gumu ali PLA radi do jaja .. konverzija na direct drive je ok ali jbg kosta .. kosta .. kosta ..

[ mnn @ 18.05.2020. 14:48 ] @
Uh, slab sam ja materijalima.
Sad si mi ulio i nesigurnost u sistem u kom se bed preće po nekoj osi x ili y. Može li to biti problematično kod uzanih i visokih predmeta. Sada radim jedan nosač sa ABS -om koji je 15x15x145 i ispada ravan. Naravno uradio sam ih već tridesetak. Da li bi tu bio problem kod "ljuljanja" podloge po jednoj osi?
Probao sam danas još jednom ABS+ na 243 C i nakon nekog vremena zaglavi filament, pretpostavljam da mu je niska temperatura. Mogu li ja poterati moj wanhao na recimo 250 na 24 časa? Naravno da bude bezbedno. Probao sam tu temperaturu za "odgušenje" nozle?
[ dr0id @ 18.05.2020. 15:05 ] @
Ja sam stampao ABS slicnih dimenzija na fabrickom Ender 3 na 230/80 bez ikakvih problema (osim prvog sloja tj. bed leveling-a, ali to je druga prica, reseno automatski). Kad sam kupovao gledao neke testove Ender 3 vs 5, nikakve tu razlike nije bilo u kvalitetu stampe i pored razlike u konstrukciji.
[ bogdan.kecman @ 18.05.2020. 15:22 ] @
Citat:
mnn: Uh, slab sam ja materijalima.

pitaj sta te zanima :D

Citat:
mnn:
Sad si mi ulio i nesigurnost u sistem u kom se bed preće po nekoj osi x ili y. Može li to biti problematično kod uzanih i visokih predmeta.


ne. problem gde se bed seta po Y osi je u tome sto je bed tezak.
kada imas promenu brzine kretanja moras da imas jako nisko ubrzanje/usporenje (acceleration) i jako male brzine kroz ugao brzine (jerk) inace imas artefakte po printu (ghosting) zbog toga sto cela stvar vibrira, i to je u "najboljem sluacaju", u najgorem slucaju se sve raspadne i razleti :D. ma koliko stavis jak motor za Y on kada naglo menja brzinu (ili u najgorem slucaju i smer) kretanja cele kontrapcije ceo sistem se napregne, kaisevi malo rastegnu, aluminijum malo savije i onda to vibrira malo dok se ne vrati u normalu i to se vidi kao ghosting problem. Da bi izbegao ghosting moras da imas ubrzanje/usporenje i prolaz kroz uglove jako jako spore sto u prevodu znaci sporo stampanje ... ti mozes u slajseru da namestis 100mm/sec brzinu stampe ali zbog limita sporog ubrzanja i malog jerk-a tebi brzina najcesce ne prelazi 10mm/sec



Citat:
mnn:
Sada radim jedan nosač sa ABS -om koji je 15x15x145 i ispada ravan. Naravno uradio sam ih već tridesetak. Da li bi tu bio problem kod "ljuljanja" podloge po jednoj osi?


ne, nema veze ljuljanje po jednoj osi. sta ti je koja dimenzija? ako ga radis 1.5x1.5cm u XY i 145 po visini to uspeva zato sto je osnova mala, tu mozes da imas problem da za mesec dana on uzme i "pukne" na par mesta po spoju slojeva ali za tako mali presek najverovatnije nece.
problem je ako uzmes i bacis to na bed i stampas tih 14.5cm po X ili Y onda bi ti se digli krajevi, cak i ako bi uspeo nekako da ih zagrejes deo bi se iskrivio posle nekog vremena .. "warping" ne pravi problem po visini ali pravi problem u XY ravni zato sto se zbog neravnomernog hladjenja svaki sledeci sloj kasnije skuplja i vuce coskove na gore-unutra, sile koje se javljaju na cokovima su u hiljadama njutna

Citat:
mnn:
Probao sam danas još jednom ABS+ na 243 C i nakon nekog vremena zaglavi filament, pretpostavljam da mu je niska temperatura.


abs+ se lepo stampa na 240, tako da nije to problem, problem ti je tu retrakcija, verovatno imas preveliku retrakciju i zato ti se blokira filament u heatbreak-u. smanji retrakciju i proveri da li ti se heatbreak dovoljno dobro hladi

Citat:
mnn:
Mogu li ja poterati moj wanhao na recimo 250 na 24 časa? Naravno da bude bezbedno. Probao sam tu temperaturu za "odgušenje" nozle?


ne znam sta je DS4 :(
D4S ima beds koji ide gore dole, ti spominjes bed koji ide napred nazad (levo desno) to nije D4S, nemam ideju sta je DS4 ... I3 wanhao ima bed koji ide napred nazad

poznajuci ostale wanhao modele, ako mu nisi menjao hotend, nemoj. wanhao normalno dolazi sa MK8/MK9/MK10 hotendom koji je ptfe lined. PTFE (teflon) kada se zagreje preko 245 stepeni krece da isparava neke neurotoksine tako da je cak i tih 243 na granici. sto se samog hotenda tice radice on ok na 250C, malo ce da nagori PTFE liner koji se relativno lako zameni ali ce atmosfera gde se stampa biti otrovna.

upgrade hotenda je kod svih tih kineza uvek znacajni pomak napred. Ako je to 4S on dolazi sa MK10 i imas direkt upgrade na full metal za njega od microswiss-a
https://store.micro-swiss.com/collections/wanhao-duplicator-4s-1 (americka firma, pazi izgleda im je neko hakno sajt moj antivirus poludeo kad sam otisao tamo)
takodje njihov cnc narezan extruder plate i lever su mega do jaja upgrade u odnosu na onaj originalni plasticni uzas ...

ono sto moze da se uradi isto je da se zameni cela ta kontrapcija necim boljim, tipa da se stavi hemera ili tako nesto

za pocetak
1. smanji retrakciju da se ne bi blokirao
2. dodaj nesto za ciscenje filamenta, filament se elektrise jako i skuplja prasincinu na sebe, imas u voxxel-u eSUN box za filament iz koga vuces filament direkt u stampac, on susi filament cuva od prasine etc .. izmedju toga i stampaca turis da ti filament rpolazi kroz sundjer neki, ja uzmem kinder jaje, probusim gore dole gurnem unutra obican zuti sundjer (isecem) za sudove i pustim filament da prolazi kroz jaje tako da ga sundjer unutra stiska sa svih strana, sundjer posle kilo filamenta bude pun prasincine ... ta prasincina kada udje u nozlu ugljenise se i zapusi istu. znaci mora fidujes cist filament u extruder nikako prasnjav

dalje
* da li to sto stampas mora bude ABS?

1. PLA i PETG su laksi za stampu (mnogo)
2. i PLA i PETG mogu se stampaju na ispod 240C (normalno petg se stampao na 260 ali moderni petg se stampa na 240)
3. PLA je bio razgradiv
4. PLA i PETG ne warpuju skoro uopste, mozes da stampas plocu 20x20cm i nece se dici coskovi na obicnom 60-90C bedu

problemi sa PLA i PETG
- PLA je krt
- PLA pocinje gubi mehanicke karakteristike na 60C na 70C postaje mekan, na 80C gubi formu, ali do 60C je jaci od ABS-a i PETG-a
- PETG voli da se lepi sam za sebe tako da support petg+petg support se dosta tesko skida
- PETG ne voli overhang kao PLA, tu je negde kao ABS/HIPS/ASA
- PETG ne voli bridging - tu je negde kao ABS/HIPS/ASA

tako da razmisli da li ti je ABS neophodan, PLA je mnoooogo laksi za stampu, jeftiniji, cvrsci ...


[ bogdan.kecman @ 18.05.2020. 15:43 ] @
Citat:
dr0id: gledao neke testove Ender 3 vs 5, nikakve tu razlike nije bilo u kvalitetu stampe i pored razlike u konstrukciji.


razlika je oooooogromna u kvalitetu stampe, i "out of the box" i "after the upgrade" 5 je znacajno bolji 5pro jos bolji ako pricamo o stampanju na malo vecoj brzini, kada stampas sporo dodje na isto ... e sad kad gledas review brdo njih su pajseri koji nemaju pojma sta mere i onda oni kazu "ja sam u oba slajsera stavio 70mm/sec" a to sto je na ender5 acceleration 2000 a na ender3 300, sto je jerk na ender 5 200 a na ender 3 50 pa isti taj print sa 70mm/sec na ender3 traje 4 sata a ne ender5 traje 2.5h... sto ce reci ender3 tih 70mm/sec nije postigao tokom printa.. i slicno ... creality koristi razne trikove tu ali realno i original creality board i silent creality board su go..no al jbg za te pare...
[ dr0id @ 18.05.2020. 15:50 ] @
Onda sam se zeznuo, bas je tako bilo po review-ima, isti model sa istim podesavanjima i kao nema razlike. Mada sam razmisljao da radim komplet upgrade, probam klipper i sl. ali nista od toga, stavio Marlin i auto level, odstampao sta treba, smorio se podesavajuci i cekajuci (i slusajuci skripanje) i prosledio ortaku da on vadi oci...

Mada sad gledam, fino to deluje (ne znam za kvalitet/trajnost)

[ mnn @ 18.05.2020. 17:12 ] @
Citat:
bogdan.kecman
pitaj sta te zanima :D

Pa da pitam.
Sada koristim Wanhao duplicator 4S. Jedino kako treba uspevam da ga poteram sa njegovim Replicatorom G.
Citat:
abs+ se lepo stampa na 240, tako da nije to problem, problem ti je tu retrakcija

Ša je retrakcija?
Citat:
dodaj nesto za ciscenje filamenta

Ovo sam ignorisao do sad, a ovi u Voxellabu obavezno navedu da je obavezna upotreba. Sad ću da pogledam kako da to izvedem. Dobro ti je to ovo sa kinder jajetom, ali to se trenutno ne koristi kod mene. Naćemo ga nekako.
Citat:
da li to sto stampas mora bude ABS?

Sad vidim da ne znam da li mi je neophodan? Mislio sam da je čvršći od PLA, ovo oko biorazgradivosti me je bunilo, ali to se valjda odnosi na desetine godina?

Zanima me guma. Probao sam malo TPE ali nije dobro. Zamislio sam da sa njim obložim rubove kutija ili bokove.







[Ovu poruku je menjao mnn dana 18.05.2020. u 18:24 GMT+1]
[ Predrag Supurovic @ 18.05.2020. 19:45 ] @
Kad ste kod čistača filamenta, videh na nekolik mesta da preporučuju da se u čistač kapne malo ulja. Malo sam podozriv prema ulju na filamentu. Da li je neko probao?
[ SaleB81 @ 19.05.2020. 01:11 ] @
Retrakcija je suprotan smer kretanja motora ekstrudera, povlaci plastiku nazad, koristi se da se izbegnu naslage viska plastike na spolasnjim povrsinama onoga sto se stampa. Recimo retrakocijom podesavas da li ce doci do niti izmedju odstampanih delova. Kod fleksibilnih materijala retrakcija je iskljucena. Kod retrakcije podesavas brzinu, udaljenost vracanja i udaljenost u ravni preko koje retrakcija pocinje da se koristi. Ja sam na mom trenutnom stampacu zadovoljan kako on radi sa PLA; ABS sam malo koristio probe radi, jer mi njegove koristi ne znace, a mane me nerviraju; TPE nisam uopste. PLA je na sobnoj temperaturi savrseno krut i jeftin za stampu, ali i krt. ABS je zilav i elasticniji od PLA, a prednost mu je sto moze acetonom da se ulepsa i izravnja povrsina posle stampe, a mana izdizanje coskova zbog neravnomernog hladjenja. Mnogi strani testeri i komentatori izdizu ABS znacajno iznad PLA, ja te prednosti nisam uspeo da ustanovim. Takodje znacajna prednost PLA u mom slucaju je sto ABS moze proizvoditi toksicna isparenja tokom stampe, a posto stampam u stanu u prostoru u kom boravim ta razlika mi je znacajna.

Ja sam cvrsto odlucio da moj sledeci stampac mora imati podlogu koja se krece samo po Z. Izuztno mi se svidja Ender5 (da sad kupujem prvi stampac uzeo bih njega), ali dok bih na njega dodao sve sto mi kod njega smeta, za te pare mogu i sam da ga napravim. Te ideje trenutno malo remete ova usporenja u medjunarodnom postanskom saobracaju. Meni recimo visina nikad nije bila znacajna, ali mi je povrsina 185x185 vise puta bila mala. Ja bih recimo pravio 250x250 ili 300x300 sa visinom 200 sto komercijalno nije dostupno. Mnogo je lakse i jeftinije dodati visine na istu bazu, nego povecavati bazu, a izbeci njeno naginjanje i uvijanje. Dugo mi je paznju privlacio CoreXY pristup, ali ono sto su uradili na Ender5 je mnogo jednostavnije i teze je pogresiti u samogradnji.

Za tvoju primenu mislim da neces imati mana sa PLA, ako se ono sto pakujes u kuciste ne greje iznad 70 stepeni i ne stoji leti na suncu.

[ bogdan.kecman @ 19.05.2020. 01:13 ] @
Citat:
mnn:
Sada koristim Wanhao duplicator 4S. Jedino kako treba uspevam da ga poteram sa njegovim Replicatorom G.

to je makina u limenoj kutiji gde bed ide gore dole? cisto da znamo da pricamo o istoj masini.
nije to losa masina. glavna mana tih masina je elektronika. ta elektronika je go .!.
realno ja bi prvo upgradeovo to na duet2ethernet pa tek onda radio bilo sta drugo
sledeci upgrade bi bio najverovatnije hemera hotend+extruder


Citat:
mnn:
Ša je retrakcija?


kada radis pomeraj od tacke A do tacke B i pri tom radis extruziju ono sto se desava u realnom zivotu je da ti plastika koja izlazi iz nozle "kasni" za pomerajem. posto plastika nije nestisljiva u pocetku se pravi pritisak u samoj glavi ali plastika ne izlazi, taj pritisak onda postoji do tacke B i u tacki B kada ti ocekujes da prestanes da extrudujes ono zbog pritiska curi i dalje i ti sada ako se mrdnes do tacke C da bi tamo nastavio extruziju on curi sve vreme i ostavlja za sobom trag od plastike. to je u 3d stampi takozvani "stringing". da bi to resio ti na kraju pokreta u tacki B uradis retrakciju, tj. povuces malo filamenta nazad i time prvo oslobodis pritisak u glavi + napravis malo vakuuma i povuces i ono sto je ostalo u vrhu nozle nazad u heating chamber kako ne bi iscurelo. to je najjednostavniji nacin za resavanje tog problema, nije mnogo dobar ali jeftino radi posao. sta je sad tu problem, kada ti uradis retrakciju deo zagrejanog filamenta ode nazad u heat break i kada nastavis da stampas kada gurnes filament nazad on hoce tu da se "nabudzi" (swelling) i da se stisne o stranice cevke u kojoj se nalazi i nece da ide dalje (blok). zbog toga se ide sa limitiranom retrakcijom (do 1mm kod direct drive ili do 6mm kod bowden extrudera) ali cak i limitirana retrakcija ne radi posao ako je cesta jer cimanje filamenta gore dole dovede do istog problema. inace problem sa pritiskom se mnogo bolje resava sa pressure advance ili linear advance algoritmima, ni oni ne resavaju problem skroz ali ga resavaju mnogo bolje nego cista retrakcija, tako da je kombo minimalne retrakcije + neki pressure/linear advance (razliciti firmware-i zovu razlicito i iimplementiraju razlicito algoritam) daje mnogo bolji kvalitet stampe - bolje coskove, manje stringinga..


Citat:
mnn:
Citat:
dodaj nesto za ciscenje filamenta

Ovo sam ignorisao do sad, a ovi u Voxellabu obavezno navedu da je obavezna upotreba. Sad ću da pogledam kako da to izvedem. Dobro ti je to ovo sa kinder jajetom, ali to se trenutno ne koristi kod mene. Naćemo ga nekako.

otstampaj kockicu gurni sundjer u nju
evo ti moj dizajn star vise od 10 godina :D https://www.thingiverse.com/thing:2004

ili uzmes iseces parce sundjera, presavijes preko filamenta, ustines stipaljkom i eto ga, samo zakacis na nesto tako da sundjer slucajno ne udje u extruder i kraj price .. znaci mnooogo bitno da ukines prasinu koja ide ka extruderu


Citat:
mnn:
Sad vidim da ne znam da li mi je neophodan? Mislio sam da je čvršći od PLA, ovo oko biorazgradivosti me je bunilo, ali to se valjda odnosi na desetine godina?

ne, nisu u pitanju "desetine godina" u pitanju je kratko vreme ali posebni uslovi. PLA je razgradiv u kompostu odredjene kiselosti na temperaturi preko 60C
ako ces deo da koristis na temperaturama ispod 60C PLA je idealan materijal, nije otrovan, razgradiv je, cvrst je. tezi je i cvrsci od ABS-a. Cak stavise PLA je jedan od najcvrscih materijala koje mozes naci medju termoplastikama.

Citat:
mnn:
Zanima me guma. Probao sam malo TPE ali nije dobro. Zamislio sam da sa njim obložim rubove kutija ili bokove.


guma je super ali je smor za stampu, fina mekana guma zahteva hemeru ili flexion ili slicno nesto .. realno hemera je tu najbolje resenje ovih dana

ima cvrscih guma koje se lako stampaju ali nisu bas korisne ... sa druge strane pisao sam o layfomm i slicnim lay* filamentima ja ovde na forumu, layfomm otstampas, bacus u vodu 24h izvadis iz vode i on je ko sundjer, vrhunski mekano, porozno, a ima i layfelt i raznih drugih lay* filamenata koji se stampaju normalno, mogu sa bowdenom, a kad provedu dan dva u vodi postanu dosta drugaciji (Kai mixuje tu razne tipove plastika sa PVA i PVA drzi to cvrsto, kada gurnes u vodu PVA se rastvori i ostanu samo ostale plastike a umesto PVA ostane rupa :D i materijal promeni svojstvo)
[ bogdan.kecman @ 19.05.2020. 01:14 ] @
Citat:
Predrag Supurovic:
Kad ste kod čistača filamenta, videh na nekolik mesta da preporučuju da se u čistač kapne malo ulja. Malo sam podozriv prema ulju na filamentu. Da li je neko probao?


ni slucajno, to je jedan od idiotskih saveta koji neki ljudi koji pojma sa pojmom nemaju dele okolo, znaci nikako nikakvo ulje na filament
imas detaljnu pricu oko toga ovde: https://www.sublimelayers.com/...-dont-let-friends-use-oil.html
[ SaleB81 @ 19.05.2020. 01:21 ] @
@bogdan.kecman:

Da li ti je poznat neki izvor linearnih vodjica kod nas povoljniji od Mehatrona iz Kragujevca?

Ja sam se gotovo odlucio za SGR/SGB tip vodjica, jer sve mane kineskih kuglicnih sistema koje su ljdi navodili se odnose na kvalitet kanala za kuglice i samih kuglica, a ovde posto nema kuglica nego su lezajevi, ocekujem da nece biti problema, sa krajnjom opcijom da se zamene lezajevi u kolicima ako bas bude neophodno.
[ bogdan.kecman @ 19.05.2020. 02:09 ] @
Citat:
SaleB81:
Da li ti je poznat neki izvor linearnih vodjica


imam uzasna iskustva sa svom linearnom tehnikom sorsovanom u srbiji. najmanje problema sam imao sa lagertonom, i to samo za opremu gde mi onaj momak iz lagertona kaze "ovo imamo kinesku varijantu i imamo SKF ili .. " i onda uzmes SKF ili .. i to je stvarno vrh original radi 1/1 .. kosta ali radi .. e sad nikad meni ne trebaju neke tone toga tako da dal je 3000din ili 6000din nije neka razlika realno ako radi posao

kineske sine nisu lose ako ih "prepravis" tj, kupis nemacke ili americke kuglice, uzmes kineske sine, izvadis kuglice, operes sve lepo u alkoholu, stavis americke kuglice i podmazes, radi vrhunski dobro, oni jedino sa kuglicama imaju problem. sto se kanala tice nema tu nekih problema, mozda za milling gde imas velike sile kanali nisu okaljeni kako treba ali za nase potrebe to radi 1/1 samo mora se zamene kuglice kvalitetnim nemacki, svedskim, americkim... kinezi imaju problem sa pravljenjem kuglica od uvek, tek od pre 5-6 meseci imaju tehnologiju da prave npr kuglice za hemisku olovku, do pre 5-6 meseci su bili najveci proizvodjac hemiskih olovaka ali su kuglice te sto idu u vrh kupovali negde iz evrope... tako da i de kuglice u vodjicama ne valjaju, ostalo je skroz ok.

inace original hiwin nije skup kada imas mogucnost da ga doneses iz nemacke.

ako nemas heated chamber mozes da razmislis o kliznim vodjicama od drylin-a, vrhunski rade posao za 3d stampu, sta je rad, nisu tek tako "glatke" kao kuglicne ALI ta nesavrsenost savrseno popije vibracije, ja sam jedan wanhao duplicator i3 prebudzio na drylin i ghosting se dezintegrisao :D .. taj otpor koji imas zbog plastika-plastika ili plastika-aluminijum trenja unisti vibracije... jedino je bitno uzeti pravilne uredjaje posto ljudi uzmu recimo za sipke drylin/igus lezajeve a ne uzmu pravilne alu sipke nego koriste stare celicne, takodje imas 3 vrste lezajeva, ono sto ljudi uglavnom uzmu pa im ne valja su lezajevi koji su planirani da budu "ugurani" u alu blok precizno obradjen sa jako preciznom rupom koja ce da ga "stisne" i onda oni stiskaju plastikom, nije to to, za 3d print ili kupis gotov blok ili uzmes koji su vec gurnuti u alu cevku i slicno .. mada njihove sine su meni vrh .. na primer https://drylin-linear-guides-e...s.tools/design/n?l=en&c=US drylin N verzija, aluminijumski rail i drylin klizac .. mada su i T i W skroz do jaja ... da ne pricam o gotovim vrhunskim paketima: https://www.igus.com/info/belt-driven-linear-actuator ili https://www.igus.com/info/drive-technology-linear-modules ... sve u svemu to ne kosta previse ako mozes da doneses iz evrope, ja sam recimo ovo sto sam ugradjivao u i3 platio skoro 3x koliko kosta u nemackoj od lokalnog distributera da ne pricam da je igus poklanjao te stvari ljudima da probaju .. ono 5-6 klizaca i te fore njima nije nista a mene izadju ovde 500eur kad se svi ugrade :( ... tako da je velika razlika dal imas nekog da ti donese iz nemacke ili mora kupujes regularno u srbiji od "reselera"


Citat:
SaleB81:
Ja sam se gotovo odlucio za SGR/SGB tip vodjica, jer sve mane kineskih kuglicnih sistema koje su ljdi navodili se odnose na kvalitet kanala za kuglice i samih kuglica, a ovde posto nema kuglica nego su lezajevi, ocekujem da nece biti problema, sa krajnjom opcijom da se zamene lezajevi u kolicima ako bas bude neophodno.


isti je problem kuglice u lezajevima su uzas, nisu okrugle, pucaju, krune se... treba naci lezajeve koji imaju taj usek u sebi koji odgovara sini, nije tako jednostavno, bolje odma trazi resenje koje radi a ne koje ces da budzis ...

mada pazi ovo, ja sam narucio 10tak sina sa aliexpresa, znaci kina kina kina, MBN12H .. znaci 12mm sina klasicna hiwin kopija kineska, malecna .. od 10tak (tj mozda 20tak tacnije al nebitan broj) osim jednih kolica sve sine+kolica su bile 1/1 tako kako su stigle, nisu zahtevale nikakvo sredjivanje, budzenje etc.. luft nista, klizi idealno sve bukvalno 1/1 ... 1 kolica nisu valjala imala su lufta i kocila su, otvorio, oprao, nasao jednu slomljenu kuglicu i falilo je jedno 10tak kuglica, iz kesice koju sam dobio uz te sine sa rezervnim kuglicama uzo dodatne kuglice napunuo do kraja spojio podmazao i ta kolica rade 1/1 .. sve to vec preko godina dana radi 24/7 bez ikakvih problema ... tako da, ma koliko sam sa HGW20/25/30 imao uzasnih problema sa kineskim kolicima pre par godina (resio tako sto sam kupio kolica nova u lagertonu) ove MBN sine+kolica iz kine su se pokazale vrhunski dobre a kostaju neku potpunu sicu... sad je malo problem, nece biti neko vreme jeftinog slanja iz kine nasa posta je pojela g. sa onim strajkom al ..

elem, igus drylin je dodatno do jaja posto su sine od aluminijuma pa su i mnogo lakse od ovih celicnih, takodje, igus ima sine koje su vec na konstrukcionom profilu tako da mozes pravis masinu direkt od njih :)
https://www.igus.com/product/737

ili isto to od karbon profila
https://www.igus.com/product/753

dusu dalo za karteziski model za X sinu koja nosi glavu a krece se po Y osi
[ bogdan.kecman @ 19.05.2020. 02:14 ] @
Citat:
Predrag Supurovic:
Da li je neko probao?


ti si nov u ovome pa evo jedan jako koristan link koji objasnjava jos neke nelogicnosti koje veliki broj pocetnika svati pogresno, kontam da ovi ostali seniori ovo vec sve znaju nego se potsetih na link kad sam ti trazio ovo za oiler :D pa evo ga

https://www.sublimelayers.com/...nder-extrusion-prepare-to.html
[ bogdan.kecman @ 19.05.2020. 02:16 ] @
i jos jedna korisna matematika :D
https://www.printitindustries.com/pages/print-speed-calculator
[ mnn @ 25.05.2020. 19:28 ] @
Jbg, stradao klizni ležaj ili više njih. Prvo povremeno krckanje a zatim zaglavljivanje. Rastavim i konstatujem da su stavili one kraće LM8 klizne čaure koje ne mogu naći ( LM8SUU dužine 17 mm ). Poručio iz Kine ali ko zna kad će to da stigne. Zna li neko ko bi mogao da drži tako šta?
Kad ih probam pojedinačno, oni klize po šipci ali mi se čini da imaju lufta pa valjda zbog toga zaglavljuju. Da li bi pomoglo da ih namažem sa masti da proguraju dok mi stignu novi iz Kine?
[ bogdan.kecman @ 25.05.2020. 19:31 ] @
imas u lagertonu
[ mnn @ 25.05.2020. 19:49 ] @
Njih nisam zvao. Ovo iz kataloga mi je sve predugačko. Dužine 25 kojih imam i ja . Meni treba dužina 17 mm.
Probaću ih sutra zvati.
[ SaleB81 @ 25.05.2020. 19:53 ] @
@bogdan.kecman:

Iz nekog razloga nisam dobio mail od sajta, pa sam tek sad procitao tvoj odgovor.

Vezano za Igus, ja vec godinama koristim tvoja kucista i u njima Igus RJ4JP i nema zveckanja, niti buke, nista ne glavi. Kako spomenem negde na stranim sajtovima Igus, njih bije prica da nisu pogodni za nagle promene smera, da je potrebna mnogo veca snaga motora, za njih nego za kuglicne sisteme, da gube korake, da je Nema17 slab itd. Meni se recimo izuzetno svidja Igus sistem baziran na ovoj sini:

https://www.igus.de/product/723

Cena je vise nego prihvatljiva za zapadni proizvod. Ako bih se odlucio za njihove klizace, onda bih odabrao i neku od navojnih za Z i zaokruzio pricu.

@mnn:

ja sam pre neku godinu za moj stampac narucio kineske Igus klizne, odstampao bogdanova kucista sa thingiversa i spasao se buke. Ako si zaniteresovan, morao bih da pogledam koliko ih jos imam, a morao bih da znam i koliko tebi treba.
[ mnn @ 25.05.2020. 20:05 ] @
Citat:
SaleB81
ja sam pre neku godinu za moj stampac narucio kineske Igus klizne, odstampao bogdanova kucista sa thingiversa i spasao se buke. Ako si zaniteresovan, morao bih da pogledam koliko ih jos imam, a morao bih da znam i koliko tebi treba.

Naravno da sam zainteresovan.
Treba mi za jednu osu. Sad gledam kako bi to mogao ubaciti pošto je to limeno kućište i sve je skučeno
[ bogdan.kecman @ 25.05.2020. 20:12 ] @
N sina je do jaja :)

"na stranim sajtovima" ima 99.9% ljudi koji pojma sa pojmom nemaju, na
zalost :(

inace igus linearci mnogo bolje rade na eloskiranim alu sinama nego na
celicnim ali rade ok i na celiku, ja sam uzeo za M150 original od igusa,
kostalo me skuplje 8 linearaca i 4 sine nego ceo m150 :( al sta je tu je
.. i da, kada se gurne u kuciste to radi 1/1

osnovna 2 problema sa igusom
1. ako ne uzmes alu sine, treba mu jedno 10-20 radnih sati da "legne
kako treba" na celicnu i onda radi ko zmaj
2. ako ti nisu sine paralelne ili ti nije dobar carriage onda ce da
"binduje" tj da zapinje, jer je mnogo bolji fit nego sa kineskim
kuglicnim linearnim koje imaju po 1mm lufta tako da ako to spojis
nepazljivo naravno da nece da radi

sto se tice toga da im treba veca sila za promenu pravca, to je
budalastina, treba im veca sila nego za kuglicne to je sigurno, ali
nista nije potrebna veca sila za promenu pravca, cak stavise, treba
manja sila za promenu pravca jer dobar deo inercije popije sam igus 
koji tezi da stane .. ali svakako igus trazi veci tork motora nego
kuglicni, e sad ovi sto guraju pateticne motore sa pateticnom strujom i
drajverima gde ne mozes nista da menjas, jbg, oni svakako ne mogu da
ocekuju neki kvalitet
[ Predrag Supurovic @ 25.05.2020. 21:00 ] @
Citat:
bogdan.kecman:
imas u lagertonu


Auu, kako im je grozan sajt.
[ bogdan.kecman @ 25.05.2020. 21:19 ] @
pazi 1. umeju da odgovore na mail 2. imaju cudo korisnih stvari na lageru

jedini problem sa njima je sto nece seku na meru, sve ostalo ja sam
prezadovoljan, saradnja vec 10 godina i nikad problem nisam imao
[ SaleB81 @ 25.05.2020. 21:40 ] @
@mnn:

nasao sam samo tri komada. Ako ti znace, mogu da ti prosledim. Nisam pratio istoriju, ne znam koji stampac imas, ali bogdanova kucista (https://www.thingiverse.com/thing:1533880, https://www.thingiverse.com/thing:2103292), menjaju klasicna kucista za linearne lezajeve po velicini i rasporedu rupa.

@bogdan.kecman:

Ja sam se preporodio kad nisam morao vise da slusam zvecanje kuglica. Znam, citao sam ja dosta toga u Igus brosurama. Da su prilagodjeni za aluminijum, da treba voditi racuna da na dve paralelne ose ovek idu na jednoj potpuno fiksna kolica, a na drugoj kolica sa luftom u jednoj od osa da bi mogli sami da kompenzuju sitne greske u paralenosti. Opisali su oni i nacin i redosled stezanja i svasta nesto, ali pitanje je da li to ljudi citaju. To je ono dokle ja mogu da razumem, e kad krene prica o silama i momentima i formulama na osnovu cijih rezulatata korisnik moze da proceni da li je konkretan element pogodan za njegovu primenu ili ne, tu se vec gubim. Ja racunam prosto, ako se ovaj M150 sa aluminijumskim ozicenjem ne buni, zasto bi se bunio bilo koji stampac bolji od njega.


Planiram nesto (mozda sam i pisao ranije, ne secam se) u kosturu od 30x30 profila, korisne povrsine 300x300 verovatno, kartezijski, sa podlogom pokretnom samo po Z. Stigla mi je jesenas SKR 1.3v 32bit elektronika, s 3.5 touch ekranom i (mislim) tmc2208 drajverima. Grejac je ostao da treba da se naruci kad se odlucim o tacnoj velicini. Motori su se izgubili u tranzitu, imam dva samo od po 2.5A. Nesto traka ili remenica sto glatkih sto nazubljenih imam i kaiseve isto imam, ali sam i tu planirao Gates da uzimam, svakako za vreme mogu i ovi da posluze. Imam nekoliko varijanti E3D V6 clone, jedan je full metal, ostali su s manjim ili vecim komadom teflona. I ostali su linearci da se naruce. Sad razmisljam dok se ova situacija ne ispegla da narucim od Igusa sta god mogu i da spakujem s delovima koje imam, eventualno kod nas da uzmem motore, pa kasnije da menjam sta treba kad se situacija promeni.

Podloge sam uzimao u obzir razne, ali na kraju ce najverovatnije biti samo staklo. Ja sam ovde koristio lak na staklu uspesno, ali sam primetio da print jako dobro drzi za samo staklo bez iceg, kada je potpuno cisto. I onda sam razmisljao da se manem PEI i drugih savremenih opcija koje stare i menjaju se kad se istrose i da napravim nekoliko staklica koje cu da menjam po potrebi. Podloga ce biti aluminijum (5mm mislim da je dosta) u 20x20 okviru sa dva ili tri navojna vretena, mislim da je tri bolje, koja su u dnu povezana na jedan motor. To resenje mi deluje kao najprakticnije, eliminise uvijanje i naginjanje, a i dalje koristi samo jedan motor.

Sad samo jos treba sve to nacrtati.
[ bogdan.kecman @ 25.05.2020. 22:21 ] @
Citat:
SaleB81:
Ja sam se preporodio kad nisam morao vise da slusam zvecanje kuglica.

sta znam, meni je tolika buka u radnoj sobi da je potpuno nebitno :( ali meni je kvalitet znacajan, mnogo bolje radi + sam ja morao svejedno da menjam te linearne lezajeve jer je na jednom mom bilo pun k. zardjalih kuglica :(

Citat:
SaleB81:
ali pitanje je da li to ljudi citaju

nije pitanje, ne citaju :(

Citat:
SaleB81:
Ja racunam prosto, ako se ovaj M150 sa aluminijumskim ozicenjem ne buni, zasto bi se bunio bilo koji stampac bolji od njega.

ja sam sve zice zamenio, majku oca #%$^_&%_#$%&^#$^_) kinesku i aluminijumskim i gvozdenim zicama... evo sad jednu staru masinu treba isto da prezicim celu (6 godina stara) posto negde gubi kontakt za ntc od extrudera i negde gubi kontakt za 19V grejaca za bed i prsne print u pola posla kad to izgubi kontakt i sad mora celu masinu prezicim a sve sitno a ja em corav em debeli prsti :( em guzva, verovatno cu samo otkacim celu masinu pa cu opravljam kad se preselim

Citat:
SaleB81:
Planiram nesto (mozda sam i pisao ranije, ne secam se) u kosturu od 30x30 profila,

to zato sto metalionline imaju 3030 ? ili ?
ja nikako nisam ljubitelj 3030 profila, nekako su mi najgori, ili 4040/4545 ili 2020 ili idealno kombo 2020/2040/4040 + su 3030 najskuplji po kilogramu koje sam do sada vidjao


Citat:
SaleB81:
korisne povrsine 300x300 verovatno,

koja poenta 300x300 kad vec imas "skoro toliki" ?


Citat:
SaleB81:
kartezijski, sa podlogom pokretnom samo po Z


corexy ti je bolje nego karteziski ako ces da ides na vecu povrsinu zbog brzine glave.
imas pun k. vec napravljenih sistema...

ako ces savet pravi ovo:
https://www.thingiverse.com/thing:3843001
https://hackaday.com/2019/11/1...3d-printer-hackers-everywhere/

Citat:
SaleB81:
. Stigla mi je jesenas SKR 1.3v 32bit elektronika, s 3.5 touch ekranom i (mislim) tmc2208 drajverima.

ta skr elektronika je uzas potpuni :(
ako je teras sa smoothieware (koji je do jaja firmware) ima bagova koliko oces (na normalnoj elektronici nema)
ako je teras sa marlin2 (koji je g..no neopisivo) tu se bagovi ne vide posto marlin ne ume da koristi 32bitni mcu uopste vec ga vidi kao "malo brzi 8bitni sa malo vise memorije" onda radi ali fuj marlin

ispruzi se za duet2ethernet (ili duet2wifi) + paneldue + duex5 i da vidis sta je uzivancija :D


Citat:
SaleB81:
Grejac je ostao da treba da se naruci kad se odlucim o tacnoj velicini.

vidi ima raznih kineza ne samo kenovo koji rade grejace i moze se dogovori za mnogo nizu cenu nego za kenovo cisto da znas

Citat:
SaleB81:
Motori su se izgubili u tranzitu, imam dva samo od po 2.5A.

imas motore ovde kod nas da kupis skroz korektne za ok cenu + jeftini kinezi su beskorisni za mikrosteping + ako ides na corexy mozes da montiras i nema23 motore (manje para, veci tork za istu struju) posto su svi staticni :D ... racunaj samo ako pravis jubilee treba ti 3 motora za Z


Citat:
SaleB81:
Nesto traka ili remenica sto glatkih sto nazubljenih imam i kaiseve isto imam, ali sam i tu planirao Gates da uzimam, svakako za vreme mogu i ovi da posluze.

ebay - japanski prodavac (salje iz japana), mozes da nadjes gates original za dosta nize pare nego da ga narucujes iz nemacke ili usa
razlika gates vs kinez - d0000000pe i oko


Citat:
SaleB81:
Imam nekoliko varijanti E3D V6 clone, jedan je full metal, ostali su s manjim ili vecim komadom teflona.

ako vec pravis celu masinu sacekaj da je zavrsis pa odluci koji extruder i hotend ali danas
- najbolji ceo koncept deluje da je hemera
- najbolji hotend mosquito (original, klon nije ni za .!. zali boze 60eur)
- najbolji extruder bmg (klonovi su do jaja)

tako da mislim da ti je hemera tu najbolje resenje bez zezanja sa klonovima

Citat:
SaleB81:
I ostali su linearci da se naruce. Sad razmisljam dok se ova situacija ne ispegla da narucim od Igusa sta god mogu i da spakujem s delovima koje imam, eventualno kod nas da uzmem motore, pa kasnije da menjam sta treba kad se situacija promeni.

gledaj ako mozes igus da narucujes nekako da preskocis lokalne derace

Citat:
SaleB81:
Podloge sam uzimao u obzir razne, ali na kraju ce najverovatnije biti samo staklo.

najbolja podloga na univerzumu je printbite, ja ga imam na svim printerima i nenad$#@%biv je ... bolje nema
staklo je prvo sledece


Citat:
SaleB81:
Ja sam ovde koristio lak na staklu uspesno, ali sam primetio da print jako dobro drzi za samo staklo bez iceg, kada je potpuno cisto.

da, i onda otstampas nesto sto ima podlogu 20x20cm i probaj da ga skines sa stakla :D nema teorije da ne slomis staklo, cak stavis oce da se "razlepi" staklo da skines svoj objekat i sa njim gornji sloj stakla.. PVA lepak se stavlja na staklo da bi lakse skinuo print, ne da bi se bolje zalepio :)


Citat:
SaleB81:
I onda sam razmisljao da se manem PEI i drugih savremenih opcija koje stare i menjaju se kad se istrose i da napravim nekoliko staklica koje cu da menjam po potrebi. Podloga ce biti aluminijum (5mm mislim da je dosta) u 20x20 okviru sa dva ili tri navojna vretena, mislim da je tri bolje, koja su u dnu povezana na jedan motor. To resenje mi deluje kao najprakticnije, eliminise uvijanje i naginjanje, a i dalje koristi samo jedan motor.


pogledaj jubilee planove, 3 ose sa 3 motora, true bed leveling sa 3 nezavisna motora, toolchanger .. kad vec pravis jbg .. to ti je duet fora :D
https://www.youtube.com/watch?v=ItAonH9IVy0
[ Predrag Supurovic @ 26.05.2020. 00:12 ] @
Citat:
bogdan.kecman:
imaju cudo korisnih stvari na lageru


Šta vredi kad je sajt takav da ne možeš da pregledaš šta im, a i ako nađeš, ne znaš kako da poručiš osim da pišeš imejl izgleda. Web shop je neverovatno loš. Još nisem video nešto onako. Ima samo pretraga u koju moraš da ukucaš oznaku proizvoda (koju moraš da znaš napamet) i ne smeš da promašiš ni znak razmaka, crtu, čak ni veliko slovo.
[ bogdan.kecman @ 26.05.2020. 00:25 ] @
ma sajt je potpuno beskoristan :( i ja bi voleo da im je sajt bolji, ali
jbg ... kapiram ih ja, imaju "dovoljno posla ovako", da nemaju posla
uveli bi oni bolji sajt, uveli bi secenje na meru, uveli bi svasta
nesto, al za sada ne moraju..

ali meni je ok da je sajt los ako odgovaraju na mail, eno metali imaju
ok sajt ali ne znaju da odgovore na mail jbg .. za lagerton ja se na
sajtu informisem otprilike o cemu se radi onda sinem mail "ocu pravim
X", treba mi otprilike Y, sta mi savetujete da imate na lageru, onda
obicno dobijem imamo Y ali bolje ti je Z imamo Z od sveda i imamo od
kineza, cena A i cena B a mozes da pogledas i ovo to isti imamo kinesko
ali je jako kvalitetno i cena C

ti odlucis, promenis 2-3 maila i narucis

naravno brze to ide telefonom ali nesto sumnjam da bi mi se neko javio u
2 nocu da prica o lagerima :D
[ SaleB81 @ 26.05.2020. 00:29 ] @
Jubilee deluje impresivno, ali mnogo mi je to para u ovom trenutku. Elektronika moze da se zameni, ekstruder takodje, linearni sistem moram da platim u startu, jer je on jedna od osnovnih komponenti urejdjaja. Kad budem imao uredjaj koji radi onda ce mi biti mnogo lakse da dam 500e za jos par sitnica kao sto su originalan ekstruder i najboja elektronika. U startu radice i ova varijanta mnogo boje nego trenutno resenje.

Zasto 30x30? 20x20 mi deluje previse slab, a 40x40 nepotrebno masivan, pa sam tako dosao do 30x30. Ali, to moze i 40x40 da bude ako ima prednosti u pogledu krutosti masine. 40x40 bi se lepo uklopio sa Igus N 40mm sinom.

Inicijalno sam ja planirao CoreXY i poceo da skupljam delove za njega, ali gledajuci veliki broj ljudi koji su imali problem da zadrze idlere i pod oterecenjem u osi, malo sam se uplasio tog resenje i tad mi je delovalo privlacnije i jednostavnije da bude jedan motor po osi.

M150 je 215x215, 300x300 je iz te perspektive mnogo veci. Ne, ozbiljno, visine mi nikad nije nedostajalo, ali se desavalo da mi fali 5-6cm dijagonale.

Kad sam birao elektroniku, planirao sam Marlin, pa nisam ni uzimao u obzir kako se slaze smoothiem.

Po nekoj prici nekog iz Igus-a sa jedne FB grupe (mada to nije bilo tako skoro), ako postoji cena u lokalnoj valuti (sto za nas sad postoji) Igus narucenu robu salje distributeru, a on prosedjuje klijentu po cenama sa sajta +pdv +lokalna dostava; ali to nisam testirao. Ako mi potvrde da to tako stvarno moze, narucicu, ako ne, mislim da mogu da organizujem i da neko naruci sebi pa donese.

To za PVA nisam znao. Mogu ja da uzmem i printbite. Nije problem platiti proveren proizvod,
[ bogdan.kecman @ 26.05.2020. 00:35 ] @
vidi meni se marlin iskreno gadi posle svih ovih godina, tu plocu
najbolje da iskoristis tako sto je spojis na RPI i na RPI teras KLIPPER
a plocu koristis kao "stepepr generator" i izbegnos g. od marlina ..

4040 je po meni mnogo bolje od 3030 mada evo uzeo sam e3d motion system
sa toolchangerom i on je radjen sa 3030 i 6030 sta znam .. 4040 mi je
mnogo bolji

printbite stvarno svaka preporuka, nije jeftin, ali kida koliko je dobar
... mada vidi, staklo + hairspray stvarno radi extra za 99% materijala

ako nece da se cimas sa jubile konceptom onda ti je bolje pravi taj I3
koncept kao sto je m150 samo veci, to je najjeftinija varijanta